Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Распутать комок нервов и омолодиться.
Самое зимнее удовольствие Греции — термальные источники.
Если вы переживаете, что ещё слишком молоды, чтобы чинно сидеть в тёплой воде со старичками и мыть косточки, не переживайте: в бассейнах Агиа Параскеви есть чем себя развлечь.
Можно нарезать пару кругов по периметру баттерфляем, разгоняя волну.
Можно подставить плечи под струю воды так, чтобы брызги достались всем окружающим.
Можно лечь на воду — она отлично держит, — и закрыв глаза, погрузиться в размышления, не замечая как течение несёт вас от одного края бассейна к другому, а дедушки и бабушки косятся на проплывающие мимо них ваши розовые пяточки.
Полчаса пролетят незаметно. Конечно, есть занятия и поспокойнее: сауна, турецкая парная, массаж.
Ещё есть уличные лежаки и открытый бассейн. Осенью и зимой это для настоящих ценителей.
Обычно сюда приезжают как в санаторий, чтобы пройти лечебный курс, 7–10 процедур. Снимают на несколько дней жильё неподалёку и ходят в бассейн два раза в день. Но в этом случае лучше начинать сеанс с 20 минут, постепенно увеличивая время, так как воздействие воды на организм достаточно сильное.
Если вам покажется, что в воздухе пахнет сероводородом — так оно и есть.
Поэтому возьмите купальный костюм какой не жалко. Избавляться от него потом не обязательно, достаточно постирать, иначе запах испорченной рыбы будет преследовать вас как мотив популярной песни.
Можно ли с детьми? Да, старше 6 лет.
Что стоит знать: если вода попадёт в глаза, раздражение слизистой может сохраняться достаточно долго, вплоть до следующего утра. В этом случае промойте их морской водой или физраствором.
А вот серебряные украшения оставьте дома, как бы они не ныли и не просились поехать с вами. Им минеральная вода противопоказана.
Халаты и полотенца дают напрокат, но можно и со своими.
Захватите тапочки, шампунь и гель для душа. По всей вероятности греки считают, что смывать драгоценные минералы сразу после бассейна — это как загорать под зонтом.
NB: есть противопоказания.
oliva_derevo🫒
#Одиссея
Самое зимнее удовольствие Греции — термальные источники.
Если вы переживаете, что ещё слишком молоды, чтобы чинно сидеть в тёплой воде со старичками и мыть косточки, не переживайте: в бассейнах Агиа Параскеви есть чем себя развлечь.
Можно нарезать пару кругов по периметру баттерфляем, разгоняя волну.
Можно подставить плечи под струю воды так, чтобы брызги достались всем окружающим.
Можно лечь на воду — она отлично держит, — и закрыв глаза, погрузиться в размышления, не замечая как течение несёт вас от одного края бассейна к другому, а дедушки и бабушки косятся на проплывающие мимо них ваши розовые пяточки.
Полчаса пролетят незаметно. Конечно, есть занятия и поспокойнее: сауна, турецкая парная, массаж.
Ещё есть уличные лежаки и открытый бассейн. Осенью и зимой это для настоящих ценителей.
Обычно сюда приезжают как в санаторий, чтобы пройти лечебный курс, 7–10 процедур. Снимают на несколько дней жильё неподалёку и ходят в бассейн два раза в день. Но в этом случае лучше начинать сеанс с 20 минут, постепенно увеличивая время, так как воздействие воды на организм достаточно сильное.
Если вам покажется, что в воздухе пахнет сероводородом — так оно и есть.
Поэтому возьмите купальный костюм какой не жалко. Избавляться от него потом не обязательно, достаточно постирать, иначе запах испорченной рыбы будет преследовать вас как мотив популярной песни.
Можно ли с детьми? Да, старше 6 лет.
Что стоит знать: если вода попадёт в глаза, раздражение слизистой может сохраняться достаточно долго, вплоть до следующего утра. В этом случае промойте их морской водой или физраствором.
А вот серебряные украшения оставьте дома, как бы они не ныли и не просились поехать с вами. Им минеральная вода противопоказана.
Халаты и полотенца дают напрокат, но можно и со своими.
Захватите тапочки, шампунь и гель для душа. По всей вероятности греки считают, что смывать драгоценные минералы сразу после бассейна — это как загорать под зонтом.
NB: есть противопоказания.
oliva_derevo
#Одиссея
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
В полутора часах езды от Салоников
находится прелестная горная деревушка, или точнее — малый город Арнеа.
Её история началась после революции 1821 года.
До этих событий Арнеа входила в состав автономии Мандемохория, состоящей из двенадцати городов и примыкающих к ним деревень.
Добыча золота и серебра позволяли автономии нагулять жирок, несмотря на налоги, шедшие в турецкую казну.
Османы жестоко подавили восстание 1821 года, на которое поднялась вся автономия, сожгли и разрушили города и деревни. Жители попрятались-помыкались-вернулись и начали заново отстраивать свои поселения.
Дома ставили, танцуя от площади. Ставили плотно, защищаясь от ветра и сохраняя тепло.
Сейчас старый город Арнеи реставрируется. Традиционная архитектура расцвела, как девушка на выданье. Каменные основания крепко держат на своих плечах надстройки, окрашенные в пастельные тона.
Узкие мощёные улочки и маленькие площади настраивают на романтический лад.
И по какой не пойдёшь, так или иначе выйдешь на площадь, к старому платану, у основания которого примостился источник с питьевой водой.
Здесь же находятся таверны и кафе, этнографический музей и музей тканей.
В двух шагах центр духовной жизни Арнеа — церковь Святого Стефана, с которой связана удивительная история. Строительные и ремонтные работы в церкви шли непрерывно вплоть до 2005 года, когда случился сильный пожар. В огне погибли древние религиозные святыни.
Погоревав, начали восстанавливать. При исследовании основания на прочность обнаружили фундаменты 5-го, 10-го, 17-го веков, фрески и артефакты, тем самым обогатив историю города более чем тысячелетним периодом, о котором до этого не было упоминаний ни в одном источнике.
Увидеть фрески можно в часы работы церкви.
Поездка в Арнею на Рождество или Новый Год подарит особое настроение.
И кстати, юные певцы вот-вот отправятся выманивать угощение, исполняя колядки.
Ждите гостей и готовьте конфетки. А лучше мелочь. Дети оценят🙂
Καλά Χριστούγεννα!
С Рождеством!
#одиссея
oliva_derevo🫒
🎶 In The Sun
Caius
находится прелестная горная деревушка, или точнее — малый город Арнеа.
Её история началась после революции 1821 года.
До этих событий Арнеа входила в состав автономии Мандемохория, состоящей из двенадцати городов и примыкающих к ним деревень.
Добыча золота и серебра позволяли автономии нагулять жирок, несмотря на налоги, шедшие в турецкую казну.
Османы жестоко подавили восстание 1821 года, на которое поднялась вся автономия, сожгли и разрушили города и деревни. Жители попрятались-помыкались-вернулись и начали заново отстраивать свои поселения.
Дома ставили, танцуя от площади. Ставили плотно, защищаясь от ветра и сохраняя тепло.
Сейчас старый город Арнеи реставрируется. Традиционная архитектура расцвела, как девушка на выданье. Каменные основания крепко держат на своих плечах надстройки, окрашенные в пастельные тона.
Узкие мощёные улочки и маленькие площади настраивают на романтический лад.
И по какой не пойдёшь, так или иначе выйдешь на площадь, к старому платану, у основания которого примостился источник с питьевой водой.
Здесь же находятся таверны и кафе, этнографический музей и музей тканей.
В двух шагах центр духовной жизни Арнеа — церковь Святого Стефана, с которой связана удивительная история. Строительные и ремонтные работы в церкви шли непрерывно вплоть до 2005 года, когда случился сильный пожар. В огне погибли древние религиозные святыни.
Погоревав, начали восстанавливать. При исследовании основания на прочность обнаружили фундаменты 5-го, 10-го, 17-го веков, фрески и артефакты, тем самым обогатив историю города более чем тысячелетним периодом, о котором до этого не было упоминаний ни в одном источнике.
Увидеть фрески можно в часы работы церкви.
Поездка в Арнею на Рождество или Новый Год подарит особое настроение.
И кстати, юные певцы вот-вот отправятся выманивать угощение, исполняя колядки.
Ждите гостей и готовьте конфетки. А лучше мелочь. Дети оценят🙂
Καλά Χριστούγεννα!
С Рождеством!
#одиссея
oliva_derevo
Caius
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Чем заняться в межсезонье или
Пять термальных источников Северной Греции
Собрали все пирожки в одну корзинку, чтобы не засохли и не испортились.
Агистро
Бани расположены практически на границе с Болгарией, поэтому с конца октября до Пасхи не пустуют.
Рекомендовано любителям романтики или семейным парам с детьми. Недалеко форелевая ферма со свежей рыбкой и микрозоопарк с павлинами.
Подробнее об Агистро тут.
Лутра Позар
Очень популярный круглогодичный комплекс.
Его главное достоинство — разнообразие. В наличии природные ванны, общий бассейн под открытым небом и индивидуальные бассейны в закрытом помещении.
Кому-то понравятся ночные купания под звёздами.
Недостатки: огромное количество желающих приобщиться, особенно летом, в праздничные и выходные дни.
О Лутра Позар расписали в трёх постах с подробностями: первый, второй, третий.
Агиа Параскеви
Сероводородные источники.
Два общих бассейна, один под открытым небом. Индивидуальные джакузи на открытом воздухе.
Из недостатков: полное отсутствие приватности, разве что в душевой комнате.
Из достоинств стоит отметить галочкой наличие сауны и турецкой бани.
Чтобы вспомнить об Агиа Параскеви жмём сюда.
📍С 7 января закрыто на ремонт, следим за обновлениями на сайте.
Сидирокастро.
Не доезжая километров тридцать до Агистро.
Очень скромный спа-курорт, напоминающий санатории прошлого века.
В хаммамдевочки бабушки отдельно, мальчики дедушки отдельно. Точнее, по-очереди. Есть индивидуальные и групповые джакузи.
Из плюсов — большой отель, можно пожить недельку-другую, пройти комплекс процедур, включая глиняные и шоколадные обёртывания.
Детей в общий хаммам не пускают, только частное бронирование.
Лутра Лагада
Здесь тоже деление по гендерному признаку, но только до 6 вечера. С 18 до 23 бани работают по индивидуальному графику.
Два современных и два старых хаммама, «Юстиниану» больше тысячи лет.
Неоспоримое достоинство: самые близкие к городу Салоники термы.
#одиссея
oliva_derevo🫒
Пять термальных источников Северной Греции
Собрали все пирожки в одну корзинку, чтобы не засохли и не испортились.
Агистро
Бани расположены практически на границе с Болгарией, поэтому с конца октября до Пасхи не пустуют.
Рекомендовано любителям романтики или семейным парам с детьми. Недалеко форелевая ферма со свежей рыбкой и микрозоопарк с павлинами.
Подробнее об Агистро тут.
Лутра Позар
Очень популярный круглогодичный комплекс.
Его главное достоинство — разнообразие. В наличии природные ванны, общий бассейн под открытым небом и индивидуальные бассейны в закрытом помещении.
Кому-то понравятся ночные купания под звёздами.
Недостатки: огромное количество желающих приобщиться, особенно летом, в праздничные и выходные дни.
О Лутра Позар расписали в трёх постах с подробностями: первый, второй, третий.
Агиа Параскеви
Сероводородные источники.
Два общих бассейна, один под открытым небом. Индивидуальные джакузи на открытом воздухе.
Из недостатков: полное отсутствие приватности, разве что в душевой комнате.
Из достоинств стоит отметить галочкой наличие сауны и турецкой бани.
Чтобы вспомнить об Агиа Параскеви жмём сюда.
📍С 7 января закрыто на ремонт, следим за обновлениями на сайте.
Сидирокастро.
Не доезжая километров тридцать до Агистро.
Очень скромный спа-курорт, напоминающий санатории прошлого века.
В хаммам
Из плюсов — большой отель, можно пожить недельку-другую, пройти комплекс процедур, включая глиняные и шоколадные обёртывания.
Детей в общий хаммам не пускают, только частное бронирование.
Лутра Лагада
Здесь тоже деление по гендерному признаку, но только до 6 вечера. С 18 до 23 бани работают по индивидуальному графику.
Два современных и два старых хаммама, «Юстиниану» больше тысячи лет.
Неоспоримое достоинство: самые близкие к городу Салоники термы.
#одиссея
oliva_derevo
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Если бы уроки физики проходили в тематических парках,
таких, например, как парк Аристотеля возле древней деревни Стагира, на Халкидики, а не в скучных школьных стенах, школьников было бы не вытянуть за уши с занятий.
Здесь детям разрешается делать всё, что хочется. Стучать по гранитным плитам, поджигать сухие листья, вызывать торнадо в прозрачной колбе. Никто не запрещает, никто не ругает, наоборот, родители и сами не прочь заняться такими же важными делами.
Должно быть, калитка в парк — это портал во времени. Иначе как объяснить, что взрослые дяди и тёти забывают обо всём и с головой погружаются в опыты: разлагают солнечный луч на спектр, крутят оптические диски и, стоя на большом расстоянии друг от друга, секретничают втайне от посторонних ушей?
Памятник Аристотелю в парке открыли в 1956 году. Известный македонянин родился неподалёку, в древней Стагире. А двадцать лет назад, в 2003, пространство сделали тематическим, установив изобретения, к которым он приложил руку и голову, и которые описывал в своих трактатах.
В 2015 году к экспонатам добавили гидравлический будильник, усовершенствованный Аристотелем «звонок на урок» Платона.
Но если у Платона флейту было слышно издалека, то Аристотель сделал вполне себе домашний механизм, в котором звон мелких камней по металлу поднимал с кровати не всю всю округу, а только его, Аристотеля, чтобы в тиши утреннего рассвета он наслаждался умственными занятиями.
Вход
2 евро —взрослый билет,
1 евро — детский.
Рядом с парком большая удобная парковка, с видом на залив Йериссос.
📍До марта парк закрыт — зимой в тех местах бывает снег, для прогулок не очень комфортно. Обновление информации на сайте.
Совет: занятия физикой можно объединить с прогулкой по горной деревне Арнеа или заездом на винодельню Акратос.
#одиссея
oliva-derevo🫒
🎶 We’ll be there
Estelle
таких, например, как парк Аристотеля возле древней деревни Стагира, на Халкидики, а не в скучных школьных стенах, школьников было бы не вытянуть за уши с занятий.
Здесь детям разрешается делать всё, что хочется. Стучать по гранитным плитам, поджигать сухие листья, вызывать торнадо в прозрачной колбе. Никто не запрещает, никто не ругает, наоборот, родители и сами не прочь заняться такими же важными делами.
Должно быть, калитка в парк — это портал во времени. Иначе как объяснить, что взрослые дяди и тёти забывают обо всём и с головой погружаются в опыты: разлагают солнечный луч на спектр, крутят оптические диски и, стоя на большом расстоянии друг от друга, секретничают втайне от посторонних ушей?
Памятник Аристотелю в парке открыли в 1956 году. Известный македонянин родился неподалёку, в древней Стагире. А двадцать лет назад, в 2003, пространство сделали тематическим, установив изобретения, к которым он приложил руку и голову, и которые описывал в своих трактатах.
В 2015 году к экспонатам добавили гидравлический будильник, усовершенствованный Аристотелем «звонок на урок» Платона.
Но если у Платона флейту было слышно издалека, то Аристотель сделал вполне себе домашний механизм, в котором звон мелких камней по металлу поднимал с кровати не всю всю округу, а только его, Аристотеля, чтобы в тиши утреннего рассвета он наслаждался умственными занятиями.
Вход
2 евро —взрослый билет,
1 евро — детский.
Рядом с парком большая удобная парковка, с видом на залив Йериссос.
📍До марта парк закрыт — зимой в тех местах бывает снег, для прогулок не очень комфортно. Обновление информации на сайте.
Совет: занятия физикой можно объединить с прогулкой по горной деревне Арнеа или заездом на винодельню Акратос.
#одиссея
oliva-derevo
Estelle
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Мы никуда не пропали,
не надейтесь 😀
Давно чесался язык рассказать об этом месте, ноногисклада мёртвых негров ©
И только очередной ковид напомнил, что дело было в те давние времена, когда люди ходили в масках, а кто-то и в прозрачных защитных забралах, ходили недалеко и ненадолго, общественные и культовые заведения были закрыты для посещения и даже магазины Louis Vuitton, наступив себе на горло, ограничивали вход тремя покупателями.
Так что это гештальт, из которого тянет сквозняком: доехать во второй раз и посмотреть интерьер.
Описание поездки будет чуть позднее, мозг ещё поскрипывает на поворотах, жаждет витаминов группы В.
Храним интригу и задаём вопрос: может кто-нибудь знает, что это за место и где находится?🙂
#одиссея
#культпросвет
oliva_derevo🫒
не надейтесь 😀
Давно чесался язык рассказать об этом месте, но
И только очередной ковид напомнил, что дело было в те давние времена, когда люди ходили в масках, а кто-то и в прозрачных защитных забралах, ходили недалеко и ненадолго, общественные и культовые заведения были закрыты для посещения и даже магазины Louis Vuitton, наступив себе на горло, ограничивали вход тремя покупателями.
Так что это гештальт, из которого тянет сквозняком: доехать во второй раз и посмотреть интерьер.
Описание поездки будет чуть позднее, мозг ещё поскрипывает на поворотах, жаждет витаминов группы В.
Храним интригу и задаём вопрос: может кто-нибудь знает, что это за место и где находится?🙂
#одиссея
#культпросвет
oliva_derevo
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Уже не вспомнить, когда эта локация заняла свою позицию в виш-листе.
Откладывали поездку в Мони Кипинас года два, пока не грянул ковид.
Туристические боги эллинов оказались разумнее других европейских богов, и осенью 2020–го всё же удалось просочиться в страну, как кошка протискивается в узкую щель между дверью и косяком.
Октябрь — это особенное время в Греции, найти туристов день ото дня становится всё сложнее, а в ту осень их можно было сразу заносить в Красную Книгу.
Видимо по этой причине монастырь был закрыт. Уже потом всплыла информация, что ключи от входа дают каждому, кто попросит.
Хранятся (или хранились, сейчас всё могло поменяться) они в соседней деревеньке Мистрас, в кафе.
Если честно, трудно представить себе такое доверие. Да, часовни в Греции не закрываются, кроме разве что тех, где могут находиться ценные иконы, но всё же это место, которому около восьми сотен лет!
К тому же в 1997 году из монастыря бесследно исчезли иконы 17–18 веков и резной деревянный иконостас. Кто эти люди, что грабят церкви?
От Янины дорога к месту совершенно удивительная. На каждом повороте хочется выскочить из машины и театрально заламывая руки вопрошать: «Ну отчего, отчего птицы могут летать, а человек нет??»
Монастырь с дороги не виден, едва не проскочили, поднялись по каменной дорожке, дошли до закрытой двери.
Когда поднят висячий деревянный мост, монастырь неприступен, как Алькатрас. Когда-то он защищал святилище от набегов и грабежей, а в турецкую оккупацию в обители прятались местные жители и бойцы сопротивления.
Запустили дрон и опять пожалели, что невозможно вскочить на него, как на леоноптерикса из «Аватара» и полетать над ущельем…
Немного проехали вперёд от монастыря, бросили машину и пошли прогуляться до водопада.
В следующий приезд в планах:
📎 встретить рассвет в горах Дзумерки
📎 прогуляться по улочкам двух горных деревень неподалёку — Сирако и Каларитес
📎 поесть местной баранины
И — да! Не забыть! —
📎
#одиссея
oliva_derevo🫒
Откладывали поездку в Мони Кипинас года два, пока не грянул ковид.
Туристические боги эллинов оказались разумнее других европейских богов, и осенью 2020–го всё же удалось просочиться в страну, как кошка протискивается в узкую щель между дверью и косяком.
Октябрь — это особенное время в Греции, найти туристов день ото дня становится всё сложнее, а в ту осень их можно было сразу заносить в Красную Книгу.
Видимо по этой причине монастырь был закрыт. Уже потом всплыла информация, что ключи от входа дают каждому, кто попросит.
Хранятся (или хранились, сейчас всё могло поменяться) они в соседней деревеньке Мистрас, в кафе.
Если честно, трудно представить себе такое доверие. Да, часовни в Греции не закрываются, кроме разве что тех, где могут находиться ценные иконы, но всё же это место, которому около восьми сотен лет!
К тому же в 1997 году из монастыря бесследно исчезли иконы 17–18 веков и резной деревянный иконостас. Кто эти люди, что грабят церкви?
От Янины дорога к месту совершенно удивительная. На каждом повороте хочется выскочить из машины и театрально заламывая руки вопрошать: «Ну отчего, отчего птицы могут летать, а человек нет??»
Монастырь с дороги не виден, едва не проскочили, поднялись по каменной дорожке, дошли до закрытой двери.
Когда поднят висячий деревянный мост, монастырь неприступен, как Алькатрас. Когда-то он защищал святилище от набегов и грабежей, а в турецкую оккупацию в обители прятались местные жители и бойцы сопротивления.
Запустили дрон и опять пожалели, что невозможно вскочить на него, как на леоноптерикса из «Аватара» и полетать над ущельем…
Немного проехали вперёд от монастыря, бросили машину и пошли прогуляться до водопада.
В следующий приезд в планах:
И — да! Не забыть! —
заказать Дедалу крылья!#одиссея
oliva_derevo
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Оказывается, раньше женщинам доступ на Метеоры был запрещён.
Это было мужское монашеское поселение, как и Афон, но во времена османского ига местные жительницы впервые поднялись в обители, спасая православные святыни. Сейчас здесь два действующих женских монастыря и четыре мужских.
Мы ездили на Метеоры с ночёвкой, отель сняли в Кастраки. Приехали ближе к вечеру, когда монастыри уже были закрыты для посещения. Пошли прогуляться по окрестностям. Место и так достаточно необычное, а мягкое закатное солнце придаёт ему особенный шарм.
Ещё одно яркое впечатление — это просыпаться под перезвон монастырских колоколов.
Поднялись в Мегала Метеора. Территория его огромна для сооружения, возведённого на вершине скалы. Здесь есть несколько музеев, в том числе этнографический и музей истории Греции. Мы провели в монастыре не меньше трёх часов.
Очень понравился женский монастырь Русану. Он стоит на небольшой скале, снаружи выглядит миниатюрным и впечатление подтверждается внутренним пространством.
У нас обойти все комплексы не получилось. Если планируете не торопясь осмотреть все монастыри, то лучше остаться на две ночи, уж больно хороши те места для пеших прогулок.
Метеоры очень фотогеничны. Первый художественный фильм, где их можно увидеть, — «Мальчик на дельфине», 1957 года.
В 1981 году здесь снимали одну из серий Джеймса Бонда. Возможно, что в обоих фильмах это один и тот же монастырь — Святой Троицы. Интересно посмотреть изменения, которые произошли за эти годы с подъёмным механизмом. В 1957 году это деревянная площадка с ящиком для сидения и ручным приводом, в 1981 — клеть для подъёма.
Ещё один фильм — участник Берлинского фестиваля — «Метеора».
В сериале «Игра Престолов» Долина Аррен и Орлиное Гнездо навеяны Метеорами, здесь снимали некоторые эпизоды.
Недавно нашли интересную карту, где отмечены места съёмок фильмов. Проект молодой, развивающийся. Будет отлично, если дорастёт до приложения🙂
#одиссея
#oliva-derevo🫒
Это было мужское монашеское поселение, как и Афон, но во времена османского ига местные жительницы впервые поднялись в обители, спасая православные святыни. Сейчас здесь два действующих женских монастыря и четыре мужских.
Мы ездили на Метеоры с ночёвкой, отель сняли в Кастраки. Приехали ближе к вечеру, когда монастыри уже были закрыты для посещения. Пошли прогуляться по окрестностям. Место и так достаточно необычное, а мягкое закатное солнце придаёт ему особенный шарм.
Ещё одно яркое впечатление — это просыпаться под перезвон монастырских колоколов.
Поднялись в Мегала Метеора. Территория его огромна для сооружения, возведённого на вершине скалы. Здесь есть несколько музеев, в том числе этнографический и музей истории Греции. Мы провели в монастыре не меньше трёх часов.
Очень понравился женский монастырь Русану. Он стоит на небольшой скале, снаружи выглядит миниатюрным и впечатление подтверждается внутренним пространством.
У нас обойти все комплексы не получилось. Если планируете не торопясь осмотреть все монастыри, то лучше остаться на две ночи, уж больно хороши те места для пеших прогулок.
Метеоры очень фотогеничны. Первый художественный фильм, где их можно увидеть, — «Мальчик на дельфине», 1957 года.
В 1981 году здесь снимали одну из серий Джеймса Бонда. Возможно, что в обоих фильмах это один и тот же монастырь — Святой Троицы. Интересно посмотреть изменения, которые произошли за эти годы с подъёмным механизмом. В 1957 году это деревянная площадка с ящиком для сидения и ручным приводом, в 1981 — клеть для подъёма.
Ещё один фильм — участник Берлинского фестиваля — «Метеора».
В сериале «Игра Престолов» Долина Аррен и Орлиное Гнездо навеяны Метеорами, здесь снимали некоторые эпизоды.
Недавно нашли интересную карту, где отмечены места съёмок фильмов. Проект молодой, развивающийся. Будет отлично, если дорастёт до приложения🙂
#одиссея
#oliva-derevo
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Давай поспорим, что река станет морем.
Генерал и будущий премьер-министр Греции Николаос Пластирас задумал грандиозное. Дело было в 1927 году, на Пасху. Он смотрел, как из-за проливных дождей река Тавропос превращается в озеро, затапливая места, которые он знал с детства.
Как бесконтрольный природный процесс обернуть на пользу людям? Правильно, надо оседлать необъезженную кобылку. Построить плотину, дать возможность реке стать озером, раз она сама этого хочет.
Кроме того, решаются три важные экономические задачи: водоснабжение, орошение,
производство электроэнергии.
Через четыре года здесь будет город-сад.
Пластирасу пришлось пройти долгий путь в политике, чтобы начал осуществляться его замысел. Двадцать пять лет понадобилось ему, чтобы стать премьер-министром Греции. Наконец, в 1951 году давно уже существовавший на бумаге проект был включен в национальную программу. Тут же и нашли средства: за Италией числился должок в виде военной репарации.
Семейство гигантских утконосов на водопое.
Сам генерал не увидел своё детище, умер в 1953, а плотину запустили в 1962 году. Регион похорошел, как девушка, нарастившая в салоне длинные густые волосы. Береговая линия озера необычная и сверху напоминает утконосов или ёжиков, пьющих изумрудную воду по шею в воде.
Наше кредо: двигаемся против течения.
Мы сразу отложили на Пластиру две ночёвки. Это были первые дни октября, сезон основных развлечений на озере закрылся. Лошади надевали тёплые пальто и стройными рядами уходили на зимние квартиры, прогулочные лодки и каноэ перемещались в ангары, туда же прятались смазанные и начищенные велосипеды.
Но мы точно знаем: в конце сентября–начале октября, как в сорок лет, жизнь в Греции только начинается..🤫
to beor not to be continued…
#одиссея
олива_дерево🫒
Генерал и будущий премьер-министр Греции Николаос Пластирас задумал грандиозное. Дело было в 1927 году, на Пасху. Он смотрел, как из-за проливных дождей река Тавропос превращается в озеро, затапливая места, которые он знал с детства.
Как бесконтрольный природный процесс обернуть на пользу людям? Правильно, надо оседлать необъезженную кобылку. Построить плотину, дать возможность реке стать озером, раз она сама этого хочет.
Кроме того, решаются три важные экономические задачи: водоснабжение, орошение,
производство электроэнергии.
Через четыре года здесь будет город-сад.
Пластирасу пришлось пройти долгий путь в политике, чтобы начал осуществляться его замысел. Двадцать пять лет понадобилось ему, чтобы стать премьер-министром Греции. Наконец, в 1951 году давно уже существовавший на бумаге проект был включен в национальную программу. Тут же и нашли средства: за Италией числился должок в виде военной репарации.
Семейство гигантских утконосов на водопое.
Сам генерал не увидел своё детище, умер в 1953, а плотину запустили в 1962 году. Регион похорошел, как девушка, нарастившая в салоне длинные густые волосы. Береговая линия озера необычная и сверху напоминает утконосов или ёжиков, пьющих изумрудную воду по шею в воде.
Наше кредо: двигаемся против течения.
Мы сразу отложили на Пластиру две ночёвки. Это были первые дни октября, сезон основных развлечений на озере закрылся. Лошади надевали тёплые пальто и стройными рядами уходили на зимние квартиры, прогулочные лодки и каноэ перемещались в ангары, туда же прятались смазанные и начищенные велосипеды.
Но мы точно знаем: в конце сентября–начале октября, как в сорок лет, жизнь в Греции только начинается..
to be
#одиссея
олива_дерево
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Дождь лил с утра.
⠀
При въезде в долину озера Пластирас его выключили. Но как только мы свернули на лесную дорогу — отель забронировали повыше, в горах, — распорядитель «Голодных игр» включил туман.
По серпантину едем медленно, на каждом повороте встречаются химеры. Призрачное стадо овец, одинокая рыжая корова, задумчивая белая лошадь. Так и хочется крикнуть: «Ё-жи-и-и-ик». Вдруг он перебегает дорогу, спешит к медведю на чай, жалко будет задавить.
⠀
Добрались до отеля. Из окон сказочный вид: лес, горы, опять лес, ещё горы, и, наконец, маленький кусочек леса на склоне горы. Озера не видно, не учли рельеф при бронировании.
⠀
С утра думали проехаться вокруг озера, но выходя из гостиницы краем уха уловили слово вотерфолл. Семья из Израиля, человек десять во главе с высоким сухим дедом, что-то выпытывает у портье. Водопад? Рядом? Нам тоже надо! Срочно меняем обувь, идём по следам группы в полосатых купальниках.
Догуляли до водопада. Поток не грандиозный, но тропа и виды — огонь.
Группа с дедом в авангарде возвращается в отель, а мы спускаемся вниз вдоль ручья, к дороге.
Выходим к одинокому домику, дверь открыта, из неё доносится странный шум. Повод сунуть нос?
Внутри жернова, жёлоб, у стен стоят мешки с мукой. Водяная мельница.
Хозяин радушным жестом приглашает поучаствовать в процессе, забросить пригоршню кукурузы в воронку.
От мельницы поднимаемся в отель той же лесной дорогой, что и ехали накануне. Вчерашний туман ушёл и забрал с собой всю живность.
На вечер у нас грандиозные планы: горячая сауна и холодный бассейн, два часа спа-релакса..
О, Зевс! Что это была за сауна!
Прохладная, как утро в горах. Температура в парной едва доходила до пятидесяти градусов…Мурашки по телу!
Через сорок минут попросились наружу.
Портье, надо сказать, дико удивился:
— «Вы замёрзли в сауне?»
В итоге, как извинение, подарили сутки проживания за счёт отеля.
Но только в следующий приезд. И только в случае, если мы остановимся минимум на двое суток. 😀
Интересно, у комплимента есть срок годности?
#одиссея
oliva_derevo🫒
➡️ ➡️ ➡️
⠀
При въезде в долину озера Пластирас его выключили. Но как только мы свернули на лесную дорогу — отель забронировали повыше, в горах, — распорядитель «Голодных игр» включил туман.
По серпантину едем медленно, на каждом повороте встречаются химеры. Призрачное стадо овец, одинокая рыжая корова, задумчивая белая лошадь. Так и хочется крикнуть: «Ё-жи-и-и-ик». Вдруг он перебегает дорогу, спешит к медведю на чай, жалко будет задавить.
⠀
Добрались до отеля. Из окон сказочный вид: лес, горы, опять лес, ещё горы, и, наконец, маленький кусочек леса на склоне горы. Озера не видно, не учли рельеф при бронировании.
⠀
С утра думали проехаться вокруг озера, но выходя из гостиницы краем уха уловили слово вотерфолл. Семья из Израиля, человек десять во главе с высоким сухим дедом, что-то выпытывает у портье. Водопад? Рядом? Нам тоже надо! Срочно меняем обувь, идём по следам группы в полосатых купальниках.
Догуляли до водопада. Поток не грандиозный, но тропа и виды — огонь.
Группа с дедом в авангарде возвращается в отель, а мы спускаемся вниз вдоль ручья, к дороге.
Выходим к одинокому домику, дверь открыта, из неё доносится странный шум. Повод сунуть нос?
Внутри жернова, жёлоб, у стен стоят мешки с мукой. Водяная мельница.
Хозяин радушным жестом приглашает поучаствовать в процессе, забросить пригоршню кукурузы в воронку.
От мельницы поднимаемся в отель той же лесной дорогой, что и ехали накануне. Вчерашний туман ушёл и забрал с собой всю живность.
На вечер у нас грандиозные планы: горячая сауна и холодный бассейн, два часа спа-релакса..
О, Зевс! Что это была за сауна!
Прохладная, как утро в горах. Температура в парной едва доходила до пятидесяти градусов…Мурашки по телу!
Через сорок минут попросились наружу.
Портье, надо сказать, дико удивился:
— «Вы замёрзли в сауне?»
В итоге, как извинение, подарили сутки проживания за счёт отеля.
Но только в следующий приезд. И только в случае, если мы остановимся минимум на двое суток. 😀
Интересно, у комплимента есть срок годности?
#одиссея
oliva_derevo
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
По пути в Неа Рода увидели большой прогулочный корабль, из тех, что катают туристов в летний сезон.
Завернули посмотреть, что за орёл. Где-то в интернете промелькнуло, что это кафе. Нет, не кафе. Кораблик из Турции, пришёл на ремонт в Йериссос, на верфи. Услышали стук молотков рядом с ангаром и подошли поближе. Спросили разрешение на съёмку. Василис Иоанну с помощником на камеру не смотрели, делали своё дело и вели неторопливый мужской разговор. Кто знает, о чём?
Может о том, как давным-давно на Афоне их предки учились ремеслу у лучших мастеров страны?
Или сетовали на то, что передать свои знания молодым становится всё труднее, что древняя профессия корабельного плотника в Греции медленно исчезает? Сейчас во всей стране осталось пять кораблестроительных верфей, и две из них — в Йериссосе. Одна Василиса Иоанну, другая Никоса Яннакиса. Оба учились профессии с 10–12 лет, помогая отца и дедам.
А знаете, какой срок службы у деревянного судна?
Если правильно ухаживать — до 140 лет!
Чтобы построить лодку длиной девять метров требуются девятиметровые срубы и минимум полгода.
Сейчас деревянные лодки заказывают всё реже. В основном иностранцы, приехавшие когда-то в Грецию туристами и осевшие в этих краях. Летом они путешествуют между островами, доходя до Корфу, Крита, Санторини.
Э-х-х… Давняя мечта… выйти на пенсию, купить маленький кораблик (теперь знаем, какой и где), подзорную трубу, курительную трубку, попугая, белый купальник, красивую шляпу с широкими полями, и в путь, по тёплому Средиземному морю…
…в общем, если поедете в Урануполи или на прогулку по острову Амулиани, загляните на верфи Йериссоса. Там стоят остовы будущих кораблей и запах свежераспиленной сосны, сплошная романтика!
#одиссея
#ХалкидикиАфон
oliva_derevo🫒
Завернули посмотреть, что за орёл. Где-то в интернете промелькнуло, что это кафе. Нет, не кафе. Кораблик из Турции, пришёл на ремонт в Йериссос, на верфи. Услышали стук молотков рядом с ангаром и подошли поближе. Спросили разрешение на съёмку. Василис Иоанну с помощником на камеру не смотрели, делали своё дело и вели неторопливый мужской разговор. Кто знает, о чём?
Может о том, как давным-давно на Афоне их предки учились ремеслу у лучших мастеров страны?
Или сетовали на то, что передать свои знания молодым становится всё труднее, что древняя профессия корабельного плотника в Греции медленно исчезает? Сейчас во всей стране осталось пять кораблестроительных верфей, и две из них — в Йериссосе. Одна Василиса Иоанну, другая Никоса Яннакиса. Оба учились профессии с 10–12 лет, помогая отца и дедам.
А знаете, какой срок службы у деревянного судна?
Если правильно ухаживать — до 140 лет!
Чтобы построить лодку длиной девять метров требуются девятиметровые срубы и минимум полгода.
Сейчас деревянные лодки заказывают всё реже. В основном иностранцы, приехавшие когда-то в Грецию туристами и осевшие в этих краях. Летом они путешествуют между островами, доходя до Корфу, Крита, Санторини.
Э-х-х… Давняя мечта… выйти на пенсию, купить маленький кораблик (теперь знаем, какой и где), подзорную трубу, курительную трубку, попугая, белый купальник, красивую шляпу с широкими полями, и в путь, по тёплому Средиземному морю…
…в общем, если поедете в Урануполи или на прогулку по острову Амулиани, загляните на верфи Йериссоса. Там стоят остовы будущих кораблей и запах свежераспиленной сосны, сплошная романтика!
#одиссея
#ХалкидикиАфон
oliva_derevo
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Милейший архантроп из Петралоны
Непонятно, кем был при жизни и что натворил этот симпатяга, что его череп отделили от скелета и замуровали в стену пещеры. Кто, когда и зачем это сделал, видимо, тоже останется загадкой. Зато точно известны имена героев, спасших его из сталагмитового плена.
В 1960 году шестеро отважных греков проводили собственные исследования в пещере Петралона. Пещера была обнаружена случайно, за год до этого. Трое из них имели слегка профильное образование — агроном, топограф и учитель.
Палеоантропологи–любители так обрадовались своей находке, что тут же побежали рассказать о ней односельчанам и остальному миру. Чем огорчили настоящих палеоантропологов, так как позже не смогли вспомнить, откуда они её оторвали.
В оправдание исследователям надо сказать, что на их месте так бы сделал — вспомним Шлимана, — любой непрофессионал. Согласитесь, это удивительное состояние, засветиться в газетах с вещицей очень почтенного возраста в руках. По одной теории черепу двести тысяч лет, по другой — семьсот.
Череп стал знаменит. О нём писали в газетах, по его поводу проводили научные конференции, спорили, какое место он занимает в обезьяньей концепции антропогенеза (это теория происхождения человека от обезьяны) и даже реконструировали внешность его владельца.
До сих пор учёные не сошлись во мнении, насколько он стар. Потому как если ему от семи до пяти сотен тысяч лет, то это один из древнейших предков человека в Европе. Именно на этой теории настаивал профессор Арис Пулианос, занимавшийся исследованием пещеры и всех находок из неё в течение долгих лет.
Сейчас пещера имеет статус национального достояния Греции.
Пару месяцев назад её вновь открыли после реставрации. И вроде бы даже можно фотографировать интерьер, что было категорически запрещено раньше. А там есть что поснимать. Она очень красива из-за сталактитов и сталагмитов. Мы были в пещере лет десять назад, очень впечатлительно, надо бы опять заехать.
Самые ценные находки, включая череп, сейчас хранятся в Геологической школе Университета Аристотеля в Салониках.
В 1981 году у входа в пещеру был основан Антропологический музей.
В нём коллекция окаменелых останков. Пещерные львы, носороги, гиены, древние ослики и другие ископаемые животные, включая мелочишку: грызуны и летучие мыши. Некоторым из останков до пяти миллионов лет.
Есть инсталляция быта древних людей.
От Салоников меньше часа езды.
На сайте Петралоны вся информация. Обратите внимание, как стилизован под череп логотип сайта.
#халкидики
#одиссея
oliva_derevo🫒
Непонятно, кем был при жизни и что натворил этот симпатяга, что его череп отделили от скелета и замуровали в стену пещеры. Кто, когда и зачем это сделал, видимо, тоже останется загадкой. Зато точно известны имена героев, спасших его из сталагмитового плена.
В 1960 году шестеро отважных греков проводили собственные исследования в пещере Петралона. Пещера была обнаружена случайно, за год до этого. Трое из них имели слегка профильное образование — агроном, топограф и учитель.
Палеоантропологи–любители так обрадовались своей находке, что тут же побежали рассказать о ней односельчанам и остальному миру. Чем огорчили настоящих палеоантропологов, так как позже не смогли вспомнить, откуда они её оторвали.
В оправдание исследователям надо сказать, что на их месте так бы сделал — вспомним Шлимана, — любой непрофессионал. Согласитесь, это удивительное состояние, засветиться в газетах с вещицей очень почтенного возраста в руках. По одной теории черепу двести тысяч лет, по другой — семьсот.
Череп стал знаменит. О нём писали в газетах, по его поводу проводили научные конференции, спорили, какое место он занимает в обезьяньей концепции антропогенеза (это теория происхождения человека от обезьяны) и даже реконструировали внешность его владельца.
До сих пор учёные не сошлись во мнении, насколько он стар. Потому как если ему от семи до пяти сотен тысяч лет, то это один из древнейших предков человека в Европе. Именно на этой теории настаивал профессор Арис Пулианос, занимавшийся исследованием пещеры и всех находок из неё в течение долгих лет.
Сейчас пещера имеет статус национального достояния Греции.
Пару месяцев назад её вновь открыли после реставрации. И вроде бы даже можно фотографировать интерьер, что было категорически запрещено раньше. А там есть что поснимать. Она очень красива из-за сталактитов и сталагмитов. Мы были в пещере лет десять назад, очень впечатлительно, надо бы опять заехать.
Самые ценные находки, включая череп, сейчас хранятся в Геологической школе Университета Аристотеля в Салониках.
В 1981 году у входа в пещеру был основан Антропологический музей.
В нём коллекция окаменелых останков. Пещерные львы, носороги, гиены, древние ослики и другие ископаемые животные, включая мелочишку: грызуны и летучие мыши. Некоторым из останков до пяти миллионов лет.
Есть инсталляция быта древних людей.
От Салоников меньше часа езды.
На сайте Петралоны вся информация. Обратите внимание, как стилизован под череп логотип сайта.
#халкидики
#одиссея
oliva_derevo
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Ездать на поезде — это как?
или
Небольшой отчёт по пещере Петралона, вдогонку к предыдущему посту.
⠀
На подъездах к объекту находятся парковка, сувенирный рыночек, небольшое кафе и следы былой роскоши. Всё-таки пять лет отсутствия туристов дают о себе знать.
Отсюда же стартует паровозик-облачко, трансфер до пещеры. «Ездать» на паровозике стоит три евро за три минуты. Прогуляться пешком бесплатно, недалеко, комфортно. Если нет жары.
⠀
Трафиком управляют трое:
Приятная улыбчивая женщина, продающая билеты.
Солидного вида дежурный по переезду, с символами власти: ручным знаком «стоп» и пультом от шлагбаума.
Водитель паровозика — боже, что за тигр этот лев! — брутальный, с длинными волосами и очками а-ля Киану Ривз. Вспомнился фильм «Моё большое греческое лето».
⠀
Стоимость экскурсии 8 евро обычный, 4 евро льготный. Собирают группу, ждём минут десять, идём. Стандартный инструктаж: снимать без вспышки, сталактиты и сталагмиты руками не трогать, не отставать.
Вступительная лекция на английском и греческом об истории открытия пещеры. Та же самая информация есть в буклете, который дают с билетами.
⠀
Прогулка длится полчаса, в приятной прохладе, полумраке и в сказочных декорациях из царства Кощея. Очень красиво. Надо сказать, что место и в первый раз, 10 лет назад, произвело впечатление.
Без света в здешних бесконечных лабиринтах кануть в лету очень просто. И косточек не найдут. Или найдут через триста лет и будут хранить в музее по соседству🙂
Спросили у женщины-гида, куда делась инсталляция: скелет и макеты древних людей возле костра. Оказывается, они переехали в Антропологический музей.
По последним научным данным следов огня в пещере найдено не было, поэтому информация о том, что древние люди жили в ней не имеет под собой научной основы.
Музей был закрыт, там готовят экспозицию.
На рынке сувениров продают горную породу, камни размером с кулак. На вопрос откуда они, не из пещеры ли случайно, девочка ответила: нет, собраны неподалёку. Но это та самая горная порода, что и внутри 😉
Кстати, в трёх минутах езды от Петралоны есть винодельня. Решили заскочить, не пагубной привычки ради, а дабы вкус не забыть. Увы, закрыто, угощают только по рабочим дням, и только до 14.00🙂
#одиссея
#халкидики
oliva_derevo🫒
или
Небольшой отчёт по пещере Петралона, вдогонку к предыдущему посту.
⠀
На подъездах к объекту находятся парковка, сувенирный рыночек, небольшое кафе и следы былой роскоши. Всё-таки пять лет отсутствия туристов дают о себе знать.
Отсюда же стартует паровозик-облачко, трансфер до пещеры. «Ездать» на паровозике стоит три евро за три минуты. Прогуляться пешком бесплатно, недалеко, комфортно. Если нет жары.
⠀
Трафиком управляют трое:
Приятная улыбчивая женщина, продающая билеты.
Солидного вида дежурный по переезду, с символами власти: ручным знаком «стоп» и пультом от шлагбаума.
Водитель паровозика — боже, что за тигр этот лев! — брутальный, с длинными волосами и очками а-ля Киану Ривз. Вспомнился фильм «Моё большое греческое лето».
⠀
Стоимость экскурсии 8 евро обычный, 4 евро льготный. Собирают группу, ждём минут десять, идём. Стандартный инструктаж: снимать без вспышки, сталактиты и сталагмиты руками не трогать, не отставать.
Вступительная лекция на английском и греческом об истории открытия пещеры. Та же самая информация есть в буклете, который дают с билетами.
⠀
Прогулка длится полчаса, в приятной прохладе, полумраке и в сказочных декорациях из царства Кощея. Очень красиво. Надо сказать, что место и в первый раз, 10 лет назад, произвело впечатление.
Без света в здешних бесконечных лабиринтах кануть в лету очень просто. И косточек не найдут. Или найдут через триста лет и будут хранить в музее по соседству🙂
Спросили у женщины-гида, куда делась инсталляция: скелет и макеты древних людей возле костра. Оказывается, они переехали в Антропологический музей.
По последним научным данным следов огня в пещере найдено не было, поэтому информация о том, что древние люди жили в ней не имеет под собой научной основы.
Музей был закрыт, там готовят экспозицию.
На рынке сувениров продают горную породу, камни размером с кулак. На вопрос откуда они, не из пещеры ли случайно, девочка ответила: нет, собраны неподалёку. Но это та самая горная порода, что и внутри 😉
Кстати, в трёх минутах езды от Петралоны есть винодельня. Решили заскочить, не пагубной привычки ради, а дабы вкус не забыть. Увы, закрыто, угощают только по рабочим дням, и только до 14.00🙂
#одиссея
#халкидики
oliva_derevo
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Береговая линия Ситонии
самая красивая на Халкидики.
Так утверждают те, кто живёт на втором пальце или ездят туда отдыхать.
Кассандра ничуть не хуже, здесь много красивых пляжей и небольших лагун — говорят фанаты первого пальца.
«Афонцы» скромно молчат. Светская часть полуострова, доступная простым смертным, слишком мала, чтобы участвовать в соревновании.
Как бы там ни было, но координаты райских мест, самых таинственных и труднодоступных, охраняются знатоками побережья, как секретные архивы Ватикана.
А на Голубую Лагуну покрывала не накинешь. Слишком заметна.
Кристальную воду Золушка отцедила сквозь двойное сито. Дно сложено из веками отточенных волнами мегалитов. Нырнул — и забываешь что находишься под водой. В какой-то момент в погоне за рыбками хочется вдохнуть полной грудью.
Место популярное. Поэтому даже в начале октября в районе Вурвуру море заполнено прогулочными катерами и яхтами с туристами.
Есть и такие красавчики, что отправляются в путь на сапбордах. С запасом воды и бутербродами, запакованными в гермопакеты. Вполне успешно.
Только держаться разумнее у берега, подальше от лихачей на моторках. Велик соблазн проверить Туров Хейердалов на прочность…😂
Мы писали о пляжах Халкидики в серии постов.
К сожалению, карта пляжей, отмеченных голубым флагом, сейчас неактивна.
#халкидики
#ситония
#одиссея
oliva_derevo🫒
самая красивая на Халкидики.
Так утверждают те, кто живёт на втором пальце или ездят туда отдыхать.
Кассандра ничуть не хуже, здесь много красивых пляжей и небольших лагун — говорят фанаты первого пальца.
«Афонцы» скромно молчат. Светская часть полуострова, доступная простым смертным, слишком мала, чтобы участвовать в соревновании.
Как бы там ни было, но координаты райских мест, самых таинственных и труднодоступных, охраняются знатоками побережья, как секретные архивы Ватикана.
А на Голубую Лагуну покрывала не накинешь. Слишком заметна.
Кристальную воду Золушка отцедила сквозь двойное сито. Дно сложено из веками отточенных волнами мегалитов. Нырнул — и забываешь что находишься под водой. В какой-то момент в погоне за рыбками хочется вдохнуть полной грудью.
Место популярное. Поэтому даже в начале октября в районе Вурвуру море заполнено прогулочными катерами и яхтами с туристами.
Есть и такие красавчики, что отправляются в путь на сапбордах. С запасом воды и бутербродами, запакованными в гермопакеты. Вполне успешно.
Только держаться разумнее у берега, подальше от лихачей на моторках. Велик соблазн проверить Туров Хейердалов на прочность…😂
Мы писали о пляжах Халкидики в серии постов.
К сожалению, карта пляжей, отмеченных голубым флагом, сейчас неактивна.
#халкидики
#ситония
#одиссея
oliva_derevo
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Место, где живут олени.
Место, где отжигают студенты.
Место, где всем найдётся место. Во всяком случае, в ноябре.
В прошлом году заехали на пляж Посиди, на Кассандре, в рамках оздоровительной трёхдневной поездки в Лутра Позар.
Про него было известно только то,
что это длинная песчаная коса;
что рядом шумно-известный летний студенческий кемпинг Университета Аристотеля, этакая молодёжная мини-Майорка;
что купаясь, нельзя завешивать уши и заплывать очень далеко от берега — здесь проходят сильные подводные течения.
Машину оставили не заезжая на косу, парковка бесплатная, плюс так экологичнее, да и не надо в случае чего бежать за трактором.
В жару велик соблазн не тащить в руках воду, зонтики, детей, надувные матрасы и томик стихов Бодлера, поэтому разок-другой за сезон находятся желающие поиграть в песочнице, откапывая своё средство передвижения из зыбучих песков.
Диким этот пляж зовётся только лишь потому, что длинную песчаную отмель, уходящую в Термаикос, не освоил туристический бизнес. Здесь нет лежаков, зонтиков, баров и дискотек, они заканчиваются у маяка. Территория контролируется ВМФ Греции.
По количеству желающих отдохнуть здесь в жаркие летние месяцы пляж далеко не дикий. Но в начале ноября таких желающих было немного, человек десять.
Проблема с техникой безопасности отпала сама собой: двадцатиградусное море не сильно располагает к тому, чтобы почувствовать себя спортсменом, переплывающим Ла-Манш.
Пляж оказался на удивление чистым, почти никаких следов человеческой деятельности. Вода прозрачная, эталонного цвета морской волны, дно песчано-каменистое, и сразу глубокий заход. Прекрасный тёплый солнечный день, мягкое осеннее солнце — четыре часа пролетели незаметно.
Что интересного рядом:
⏺️Маяк постройки 19 века.
⏺️ Руины храма Посейдона.
⏺️ Недалеко от входа в лагерь огорожена территория, где жуют траву пятнистые олени.
#халкидики
#одиссея
#кассандра
oliva_derevo🫒
Место, где отжигают студенты.
Место, где всем найдётся место. Во всяком случае, в ноябре.
В прошлом году заехали на пляж Посиди, на Кассандре, в рамках оздоровительной трёхдневной поездки в Лутра Позар.
Про него было известно только то,
что это длинная песчаная коса;
что рядом шумно-известный летний студенческий кемпинг Университета Аристотеля, этакая молодёжная мини-Майорка;
что купаясь, нельзя завешивать уши и заплывать очень далеко от берега — здесь проходят сильные подводные течения.
Машину оставили не заезжая на косу, парковка бесплатная, плюс так экологичнее, да и не надо в случае чего бежать за трактором.
В жару велик соблазн не тащить в руках воду, зонтики, детей, надувные матрасы и томик стихов Бодлера, поэтому разок-другой за сезон находятся желающие поиграть в песочнице, откапывая своё средство передвижения из зыбучих песков.
Диким этот пляж зовётся только лишь потому, что длинную песчаную отмель, уходящую в Термаикос, не освоил туристический бизнес. Здесь нет лежаков, зонтиков, баров и дискотек, они заканчиваются у маяка. Территория контролируется ВМФ Греции.
По количеству желающих отдохнуть здесь в жаркие летние месяцы пляж далеко не дикий. Но в начале ноября таких желающих было немного, человек десять.
Проблема с техникой безопасности отпала сама собой: двадцатиградусное море не сильно располагает к тому, чтобы почувствовать себя спортсменом, переплывающим Ла-Манш.
Пляж оказался на удивление чистым, почти никаких следов человеческой деятельности. Вода прозрачная, эталонного цвета морской волны, дно песчано-каменистое, и сразу глубокий заход. Прекрасный тёплый солнечный день, мягкое осеннее солнце — четыре часа пролетели незаметно.
Что интересного рядом:
⏺️Маяк постройки 19 века.
#халкидики
#одиссея
#кассандра
oliva_derevo
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Мистический какой-то получился маршрут.
От печатей Апокалипсиса, до царства мёртвых.
Изначально столько тьмы в планах не было, получилось само собой, включая технические неполадки: неожиданно оба телефона перестали выдерживать натиск потусторонней энергии и сдавали позиции именно в тот момент, когда шёрстка на хребте вставала дыбом.
Итак, Йериссос–Парга.
Запланировано несколько культпросвет– и пит-стопов и две ночёвки, а уж что получилось — увидим.
Локация первая.
Микропивоварня «Seven seals».
Семь печатей Апокалипсиса — концепт пивоварни. По факту в наличии пять. Ну, может оно и к лучшему, после седьмой печати сами знаете что, так что впору вспомнить “Чайф”:
«…а у нас есть ещё здесь дела…».
Найти её несложно, огромные чёрные бутылки с символикой на входе. Пока муж смотрит сорта и выбирает, провожу рекогносцировку на местности, спрашиваю у ребят разрешение на съёмку. Без проблем, говорят, можете даже в цех зайти поснимать. Ребята брутальные, все в чёрном, один так вообще риал стронг мен, очень подходит к пиву. Или пиво к нему?
На пивоварню есть экскурсия.
Всё, как мы уже знаем: водят, рассказывают, угощают.
15 евро, по предварительной записи.
Ах, вот ещё что: обещают, что в стоимость входит тестирование местных сортов сыра.
Поскольку мы уже побывали год назад у Джорджа, на пивоварне «Скнипа», да ещё и бесплатно, в ближайшее время вряд ли заглянем сюда с той же благородной целью. А вкусный сыр а-ля фета местного производителя можно купить и в самой сыроварне, до неё пять минут на машине.
Из пяти сортов — лагер, вайсбир, тёмный лагер и два вида эля (тут как раз и проявляется концепт, потому что сорта пива называются “Всадник на белом коне”, “Всадник на рыжем коне” и далее по списку) — мы берём классический лагер, разрекламированный ребятами вайсбир с бананом?? и эль послабее.
Вечером попробуем…
#манна_небесная
#Одиссея
oliva_derevo🫒
От печатей Апокалипсиса, до царства мёртвых.
Изначально столько тьмы в планах не было, получилось само собой, включая технические неполадки: неожиданно оба телефона перестали выдерживать натиск потусторонней энергии и сдавали позиции именно в тот момент, когда шёрстка на хребте вставала дыбом.
Итак, Йериссос–Парга.
Запланировано несколько культпросвет– и пит-стопов и две ночёвки, а уж что получилось — увидим.
Локация первая.
Микропивоварня «Seven seals».
Семь печатей Апокалипсиса — концепт пивоварни. По факту в наличии пять. Ну, может оно и к лучшему, после седьмой печати сами знаете что, так что впору вспомнить “Чайф”:
«…а у нас есть ещё здесь дела…».
Найти её несложно, огромные чёрные бутылки с символикой на входе. Пока муж смотрит сорта и выбирает, провожу рекогносцировку на местности, спрашиваю у ребят разрешение на съёмку. Без проблем, говорят, можете даже в цех зайти поснимать. Ребята брутальные, все в чёрном, один так вообще риал стронг мен, очень подходит к пиву. Или пиво к нему?
На пивоварню есть экскурсия.
Всё, как мы уже знаем: водят, рассказывают, угощают.
15 евро, по предварительной записи.
Ах, вот ещё что: обещают, что в стоимость входит тестирование местных сортов сыра.
Поскольку мы уже побывали год назад у Джорджа, на пивоварне «Скнипа», да ещё и бесплатно, в ближайшее время вряд ли заглянем сюда с той же благородной целью. А вкусный сыр а-ля фета местного производителя можно купить и в самой сыроварне, до неё пять минут на машине.
Из пяти сортов — лагер, вайсбир, тёмный лагер и два вида эля (тут как раз и проявляется концепт, потому что сорта пива называются “Всадник на белом коне”, “Всадник на рыжем коне” и далее по списку) — мы берём классический лагер, разрекламированный ребятами вайсбир с бананом?? и эль послабее.
Вечером попробуем…
#манна_небесная
#Одиссея
oliva_derevo
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Солнечный день меркнет на глазах, а ведь нет и полудня!
Природа рыдает. Дворники гнутся от напора воды.
Разверзлись хляби небесные?
Грядёт всемирный потоп?
Может избавиться от пива, пока не поздно?..
Лавируя на арендованном ковчеге по стекающему вниз серпантину, спускаемся к морю.
Тут всё спокойно.
Мир живёт своей жизнью: лежаки, зонтики, надувные горки, море, отпуск…
Локация вторая.
Археологический парк и музей Пеллы.
Древний город Пелла — столица Древней Македонии и место рождения Александра Македонского.
Зайти в Археологический музей — это как залезть в прабабушкину рабочую шкатулку или прадедушкину кладовку с инструментами: столько интересных, но совершенно незнакомых вещей там хранится.
Например, стригили, металлические скребки, чем-то напоминающие погнутую ложку для обуви.
После тренировки в палестре или гимнасии таким стригилем мужчины счищали с себя масло, грязь и пот. А потом ополаскивались водой или шли в термы.
Ещё из мира мужчин сосуды для тусовок, пардон, симпосиев: килики, скифосы, канфары. Игривые росписи указывают на их назначение: мальчишник.
Шутки, веселье, музыка, танцы, интеллектуальные разговоры и красивые, талантливые женщины для настроения.
Иногда на внутренних стенках сосуда резвились дельфины, или на донышке пряталась голова бога виноделия: опустошаешь бокальчик, а там он. Подмигивает тебе и спрашивает: сколько Дионисов ты уже насчитал? Семь? Не пора ли остановиться?..
Женский мир, представленный в музее, куда интереснее и разнообразнее: скромная терракотовая посуда, грузы для ткацкого станка, бронзовые ножницы и иглы.
А, ну конечно: косметика, миниатюрные головки с модными причёсками, золотые украшения..
В той части экспозиции, где находятся вещи из погребений, снимая золотые посмертные маски, телефон перегрелся и отключился. Пришлось вынести его на свет и дать нюхательной соли…
Из музея идём прогуляться в археологический парк.
Одним из ценных экспонатов комплекса Пеллы считаются напольные мозаики. Рисунки сложены из четырёх цветов мелкой гальки.
Напольные панно из богатого по тем, да и по нынешним временам «Дома Диониса» бережно перенесены в здание музея, видимо они выше качеством исполнения и потому ценнее.
Те, что из скромного, всего 2300 квадратных метров, «Дома Елены» оставлены на натуре…
…Время поджимает, пора двигаться дальше. Навигатор в лице беспристрастной девушки ведёт странными объездными дорогами. Это бывшие болота, некогда окружавшие Пеллу, так что впору девушке дать позывной Сусанина. Она как будто чувствует, что лучше бы нам не ехать туда, где поставлена следующая точка…
#одиссея
oliva_derevo🫒
Природа рыдает. Дворники гнутся от напора воды.
Разверзлись хляби небесные?
Грядёт всемирный потоп?
Может избавиться от пива, пока не поздно?..
Лавируя на арендованном ковчеге по стекающему вниз серпантину, спускаемся к морю.
Тут всё спокойно.
Мир живёт своей жизнью: лежаки, зонтики, надувные горки, море, отпуск…
Локация вторая.
Археологический парк и музей Пеллы.
Древний город Пелла — столица Древней Македонии и место рождения Александра Македонского.
Зайти в Археологический музей — это как залезть в прабабушкину рабочую шкатулку или прадедушкину кладовку с инструментами: столько интересных, но совершенно незнакомых вещей там хранится.
Например, стригили, металлические скребки, чем-то напоминающие погнутую ложку для обуви.
После тренировки в палестре или гимнасии таким стригилем мужчины счищали с себя масло, грязь и пот. А потом ополаскивались водой или шли в термы.
Ещё из мира мужчин сосуды для тусовок, пардон, симпосиев: килики, скифосы, канфары. Игривые росписи указывают на их назначение: мальчишник.
Шутки, веселье, музыка, танцы, интеллектуальные разговоры и красивые, талантливые женщины для настроения.
Иногда на внутренних стенках сосуда резвились дельфины, или на донышке пряталась голова бога виноделия: опустошаешь бокальчик, а там он. Подмигивает тебе и спрашивает: сколько Дионисов ты уже насчитал? Семь? Не пора ли остановиться?..
Женский мир, представленный в музее, куда интереснее и разнообразнее: скромная терракотовая посуда, грузы для ткацкого станка, бронзовые ножницы и иглы.
А, ну конечно: косметика, миниатюрные головки с модными причёсками, золотые украшения..
В той части экспозиции, где находятся вещи из погребений, снимая золотые посмертные маски, телефон перегрелся и отключился. Пришлось вынести его на свет и дать нюхательной соли…
Из музея идём прогуляться в археологический парк.
Одним из ценных экспонатов комплекса Пеллы считаются напольные мозаики. Рисунки сложены из четырёх цветов мелкой гальки.
Напольные панно из богатого по тем, да и по нынешним временам «Дома Диониса» бережно перенесены в здание музея, видимо они выше качеством исполнения и потому ценнее.
Те, что из скромного, всего 2300 квадратных метров, «Дома Елены» оставлены на натуре…
…Время поджимает, пора двигаться дальше. Навигатор в лице беспристрастной девушки ведёт странными объездными дорогами. Это бывшие болота, некогда окружавшие Пеллу, так что впору девушке дать позывной Сусанина. Она как будто чувствует, что лучше бы нам не ехать туда, где поставлена следующая точка…
#одиссея
oliva_derevo
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Телефон продолжает лежать в обмороке, нюхательные соли не помогли.
Второй на грани нервного срыва: упорно просит удалить влагу из зарядного устройства. Слабаки.
Кружим по улицам маленького городка Вергина, ищем парковку. Туристическая зона пустынна, таверны и сувенирные магазины закрыты. Погода стремительно портится, второй раз за день. Налетает сильный ветер, становится зябко.
Локация третья.
Музей царских гробниц в Айгаи.
Музей построен в кургане. Точнее так: курган раскопали, исследовали, над раскопками построили купол, засыпали землёй и сверху посадили траву.
Вход в подземелье и выход из него похожи на пещеры, их скрывают пышные кусты. Если бы перед ними был ров и туристов перевозил в музей старый лодочник в рваных одеждах и безумным взглядом, то иллюзия создавалась бы отменная. Правда, есть опасение, что посетителей при таком раскладе могло бы быть в разы меньше…
Музей закрывается в 19.30, а не в 20.00, как мы рассчитывали.
Оказывается, начиная с первого сентября окончание работы музея смещается на полчаса раньше. У нас осталось пятьдесят минут.
Берём золотые ветви из священной рощи Персефоны, в смысле билеты, как гарантию беспрепятственного посещения загробного царства. Заходим внутрь.
Тут темно, как и полагается в царстве Аида.
Работник музея вполголоса поясняет нам порядок движения по экспозиции, глаза привыкают к темноте.
Внутри четыре захоронения и развалины святилища Героев, культового сооружения.
Две гробницы разграблены в древние времена, две в сохранности и огорожены прозрачным пластиком. Одна из них принадлежит Филиппу, отцу Александра. Македонского. Вторая — гробница молодого царевича, как полагают, это сын Александра и Роксаны, убитый подростком в борьбе за престол.
Витрины оформлены в чёрных и тёмно-серых тонах, золотые диадемы и погребальные ларцы выставлены на фоне пурпурных тканей. Локальная подсветка создаёт иллюзию, что предметы эфемерны и застряли на стыке двух миров.
Кроме нас в музее ещё одна пара, а спустя полчаса понимаем, что бродим по подземному царству в одиночестве. Атмосфера удивительная..
В полной тишине за спиной вдруг раздаётся громкий звук. Холодок по спине…
Уффф. Это всего лишь уборщица. Уронила ручку швабры на пол, смущённо улыбается.
Пора уходить.
На больших железных воротах висит замок. Хорошо что не защёлкнут🙂
Вырвались.
Два часа дороги, и в полной темноте, под дождём, заезжаем на пит-стоп. На улице плюс девять …
Почитать детектив об открытии гробниц и подробное описание достояния ЮНЕСКО, можно по ссылке.
#Одиссея
олива_дерево🫒
Второй на грани нервного срыва: упорно просит удалить влагу из зарядного устройства. Слабаки.
Кружим по улицам маленького городка Вергина, ищем парковку. Туристическая зона пустынна, таверны и сувенирные магазины закрыты. Погода стремительно портится, второй раз за день. Налетает сильный ветер, становится зябко.
Локация третья.
Музей царских гробниц в Айгаи.
Музей построен в кургане. Точнее так: курган раскопали, исследовали, над раскопками построили купол, засыпали землёй и сверху посадили траву.
Вход в подземелье и выход из него похожи на пещеры, их скрывают пышные кусты. Если бы перед ними был ров и туристов перевозил в музей старый лодочник в рваных одеждах и безумным взглядом, то иллюзия создавалась бы отменная. Правда, есть опасение, что посетителей при таком раскладе могло бы быть в разы меньше…
Музей закрывается в 19.30, а не в 20.00, как мы рассчитывали.
Оказывается, начиная с первого сентября окончание работы музея смещается на полчаса раньше. У нас осталось пятьдесят минут.
Берём золотые ветви из священной рощи Персефоны, в смысле билеты, как гарантию беспрепятственного посещения загробного царства. Заходим внутрь.
Тут темно, как и полагается в царстве Аида.
Работник музея вполголоса поясняет нам порядок движения по экспозиции, глаза привыкают к темноте.
Внутри четыре захоронения и развалины святилища Героев, культового сооружения.
Две гробницы разграблены в древние времена, две в сохранности и огорожены прозрачным пластиком. Одна из них принадлежит Филиппу, отцу Александра. Македонского. Вторая — гробница молодого царевича, как полагают, это сын Александра и Роксаны, убитый подростком в борьбе за престол.
Витрины оформлены в чёрных и тёмно-серых тонах, золотые диадемы и погребальные ларцы выставлены на фоне пурпурных тканей. Локальная подсветка создаёт иллюзию, что предметы эфемерны и застряли на стыке двух миров.
Кроме нас в музее ещё одна пара, а спустя полчаса понимаем, что бродим по подземному царству в одиночестве. Атмосфера удивительная..
В полной тишине за спиной вдруг раздаётся громкий звук. Холодок по спине…
Уффф. Это всего лишь уборщица. Уронила ручку швабры на пол, смущённо улыбается.
Пора уходить.
На больших железных воротах висит замок. Хорошо что не защёлкнут🙂
Вырвались.
Два часа дороги, и в полной темноте, под дождём, заезжаем на пит-стоп. На улице плюс девять …
Почитать детектив об открытии гробниц и подробное описание достояния ЮНЕСКО, можно по ссылке.
#Одиссея
олива_дерево
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Стоп, а мы точно в Греции?
Что ж так холодно-то?
Больше похоже на предгорья Альп. Да и там сейчас теплее, наверное.
Ночевали мы в Метсово, это центр зимнего туризма. Высота 1160 метров.
Очень милый городок, компактный и уютный.
Здесь всегда много отдыхающих. Гуляют по горам, дегустируют местные сыры и вино. Зимой работают горнолыжные склоны.
Решаем, что прогулку на пленэре оставим на следующий раз: дождь как пошёл с вечера, так и не может остановиться, за окном плюс 12, теплее 14 не обещают.
Мёрзнем. Хочется надеть на себя сразу всю тёплую одежду, но из тёплой в наличии только коврики для машины.
Из всех активностей для нас приемлемой осталась только одна.
Локация четвёртая. Метсово.
Винный завод Катоги Авероф.
На заводе всегда рады тем, кто заглянет на огонёк. Экскурсии бесплатные, длятся около получаса.
Пока ждём возвращения предыдущей группы, развлекаемся в магазине. Гид, она же продавец в магазине, она же бариста в одноимённом отеле, расположенном в двух шагах от завода, консультирует по винам.
Экскурсия получается индивидуальная, потому как других желающих нет. Опять мы в одиночестве. Из большого складского помещения спускаемся в винные погреба, то есть в подземелье…
Ох уж эти подземелья..
Проходя узкими подвалами, узнаём факты, стандартные для любого винного хозяйства: кто, когда, где и при каких обстоятельствах посадил первую виноградную лозу,
какие сорта винограда выращивают, где закупают бочки и так далее.
Ничего нового, включая «вино за решёткой».
На каждом винном или коньячном заводе имеется хранилище с коллекцией собственных продуктов, начиная с первой партии розлитого напитка. В погребах Метаксы, например, это спирты, которым почти двести лет.
В одном месте задерживаемся.
Это ряды бочек, в которых зреет вино. На днищах портреты людей: мужчин и женщин разных возрастов, детей. Спрашиваем у девушки: это что, предки семьи Авероф? Нет, отвечает, это фотографии людей с местного кладбища…
Челюсти отваливаются… Аккуратно возвращаем их на место и уточняем, вдруг от холода проблемы со слухом: извините, мы правильно поняли, вы сказали cemetery?
Ага, с кладбища, повторяет девушка. Э-э-ээ. Ну ладно.
Мы конечно слышали, что в виноделии есть такое понятие, как «доля ангелов», это количество спирта, испаряющегося в процессе выдержки алкогольного напитка, но чтобы это было обыграно именно так!
Экскурсия после этого знания приобретает совсем другой оттенок. Хочется побыстрей подняться наверх.
К счастью, мы вскоре заканчиваем. Покупаем пару бутылок вина, делаем два круга почёта под дождём вокруг центральной площади Мецово, и едем дальше..
#одиссея
олива_дерево🫒
Что ж так холодно-то?
Больше похоже на предгорья Альп. Да и там сейчас теплее, наверное.
Ночевали мы в Метсово, это центр зимнего туризма. Высота 1160 метров.
Очень милый городок, компактный и уютный.
Здесь всегда много отдыхающих. Гуляют по горам, дегустируют местные сыры и вино. Зимой работают горнолыжные склоны.
Решаем, что прогулку на пленэре оставим на следующий раз: дождь как пошёл с вечера, так и не может остановиться, за окном плюс 12, теплее 14 не обещают.
Мёрзнем. Хочется надеть на себя сразу всю тёплую одежду, но из тёплой в наличии только коврики для машины.
Из всех активностей для нас приемлемой осталась только одна.
Локация четвёртая. Метсово.
Винный завод Катоги Авероф.
На заводе всегда рады тем, кто заглянет на огонёк. Экскурсии бесплатные, длятся около получаса.
Пока ждём возвращения предыдущей группы, развлекаемся в магазине. Гид, она же продавец в магазине, она же бариста в одноимённом отеле, расположенном в двух шагах от завода, консультирует по винам.
Экскурсия получается индивидуальная, потому как других желающих нет. Опять мы в одиночестве. Из большого складского помещения спускаемся в винные погреба, то есть в подземелье…
Ох уж эти подземелья..
Проходя узкими подвалами, узнаём факты, стандартные для любого винного хозяйства: кто, когда, где и при каких обстоятельствах посадил первую виноградную лозу,
какие сорта винограда выращивают, где закупают бочки и так далее.
Ничего нового, включая «вино за решёткой».
На каждом винном или коньячном заводе имеется хранилище с коллекцией собственных продуктов, начиная с первой партии розлитого напитка. В погребах Метаксы, например, это спирты, которым почти двести лет.
В одном месте задерживаемся.
Это ряды бочек, в которых зреет вино. На днищах портреты людей: мужчин и женщин разных возрастов, детей. Спрашиваем у девушки: это что, предки семьи Авероф? Нет, отвечает, это фотографии людей с местного кладбища…
Челюсти отваливаются… Аккуратно возвращаем их на место и уточняем, вдруг от холода проблемы со слухом: извините, мы правильно поняли, вы сказали cemetery?
Ага, с кладбища, повторяет девушка. Э-э-ээ. Ну ладно.
Мы конечно слышали, что в виноделии есть такое понятие, как «доля ангелов», это количество спирта, испаряющегося в процессе выдержки алкогольного напитка, но чтобы это было обыграно именно так!
Экскурсия после этого знания приобретает совсем другой оттенок. Хочется побыстрей подняться наверх.
К счастью, мы вскоре заканчиваем. Покупаем пару бутылок вина, делаем два круга почёта под дождём вокруг центральной площади Мецово, и едем дальше..
#одиссея
олива_дерево
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Ионическое море — таков был изначальный план.
Поскольку прогулка по Метсово отложилась по погодным условиям, времени достаточно, чтобы заехать в ещё одно место.
Локация пятая.
Ворота Аида, каньон реки Ахерон.
Той самой реки, одной из пяти, которая проходит по подземному царству и по которой Херон перевозит мёртвые души. Место, где реальность переплетается с мифами.
Едем по горному серпантину. На деревьях вдоль дороги прекрасный антураж: развешенные козлиные рога. Не обошлось без бога дикой природы, Пана. Где-то рядом гоняет нимф. Или спит, ведь время к полудню. Если поискать, то, возможно, неподалёку найдётся и его знаменитая флейта.
Парковка пустая. Похоже, это уже традиция, посещать такие места в одиночестве. Поднимаемся по каменной дорожке, выходим на невысокую видовую площадку. Река течёт в расщелине между скал и исчезает из вида. Лёгкий намёк на потусторонность: создаётся впечатление, что воды реки несутся в подземное царство. Дополняют впечатление выброшенные течением коряги в виде мифических существ.
В остальном — это вполне земное место, рядом небольшая плантация киви.
Одолевают сомнения. Не так должна выглядеть раскрученная достопримечательность. Похоже, мы подошли к владениям Аида со служебного входа.
Изучаем карту.
Действительно, есть ещё одна точка, с другой стороны хребта. Ниже по течению Ахерона, в другой долине, где в него вливаются источники, бьющие из-под земли.
Локация шестая.
Подземные ключи реки Ахерон.
Через час паркуемся в оживлённом месте, недалеко от Глики.
Здесь всё серьёзно:
и рафтинг, и верховая езда, и «пилотируемый» полёт на зиплайне.
Таверны, кафешки, сувенирные лавки. А также кемперы и вереницы желающих стать неуязвимыми, как Ахиллес. Словом, никакого интима, как неотъемлемой части сакрального места.
Идём вдоль реки по тропинке, петляющей между мёртвых деревьев и выходим к широкому ущелью. Здесь мелко, по щиколотку. Из-под земли бьют источники. Вода кристально-чистая и холодная, как поцелуй Снежной Королевы.
Проходим пять метров по каменистому дну. Ноги волшебным образом превращаются в козьи копытца: пальцы леденеют и скукоживаются.
Между тем, люди уверенно уходят вглубь ущелья, не оставляя завещания, а другие, наоборот, так же уверенно возвращаются, живыми и невредимыми!
Ну уж нет, вы как хотите, а мы пас.
Выскочили из воды, да так и процокали весь обратный путь до парковки на скрюченных пальцах.
Вышли к сувенирным лавкам и обнаружили, что продаётся специальная обувь для таких мероприятий. Штош. В другой раз может и дойдём до красивых мест в ущелье…
… А пока направляемся в конечную точку путешествия.
Через двадцать минут попадается указатель на Некромантеон. Вопросительно смотрю на мужа… заедем? Ну уж нет, говорит. Хватит дуэлей. На сегодня хватит дуэлей!..
Следуем дальше..
#одиссея
олива_дерево🫒
Поскольку прогулка по Метсово отложилась по погодным условиям, времени достаточно, чтобы заехать в ещё одно место.
Локация пятая.
Ворота Аида, каньон реки Ахерон.
Той самой реки, одной из пяти, которая проходит по подземному царству и по которой Херон перевозит мёртвые души. Место, где реальность переплетается с мифами.
Едем по горному серпантину. На деревьях вдоль дороги прекрасный антураж: развешенные козлиные рога. Не обошлось без бога дикой природы, Пана. Где-то рядом гоняет нимф. Или спит, ведь время к полудню. Если поискать, то, возможно, неподалёку найдётся и его знаменитая флейта.
Парковка пустая. Похоже, это уже традиция, посещать такие места в одиночестве. Поднимаемся по каменной дорожке, выходим на невысокую видовую площадку. Река течёт в расщелине между скал и исчезает из вида. Лёгкий намёк на потусторонность: создаётся впечатление, что воды реки несутся в подземное царство. Дополняют впечатление выброшенные течением коряги в виде мифических существ.
В остальном — это вполне земное место, рядом небольшая плантация киви.
Одолевают сомнения. Не так должна выглядеть раскрученная достопримечательность. Похоже, мы подошли к владениям Аида со служебного входа.
Изучаем карту.
Действительно, есть ещё одна точка, с другой стороны хребта. Ниже по течению Ахерона, в другой долине, где в него вливаются источники, бьющие из-под земли.
Локация шестая.
Подземные ключи реки Ахерон.
Через час паркуемся в оживлённом месте, недалеко от Глики.
Здесь всё серьёзно:
и рафтинг, и верховая езда, и «пилотируемый» полёт на зиплайне.
Таверны, кафешки, сувенирные лавки. А также кемперы и вереницы желающих стать неуязвимыми, как Ахиллес. Словом, никакого интима, как неотъемлемой части сакрального места.
Идём вдоль реки по тропинке, петляющей между мёртвых деревьев и выходим к широкому ущелью. Здесь мелко, по щиколотку. Из-под земли бьют источники. Вода кристально-чистая и холодная, как поцелуй Снежной Королевы.
Проходим пять метров по каменистому дну. Ноги волшебным образом превращаются в козьи копытца: пальцы леденеют и скукоживаются.
Между тем, люди уверенно уходят вглубь ущелья, не оставляя завещания, а другие, наоборот, так же уверенно возвращаются, живыми и невредимыми!
Ну уж нет, вы как хотите, а мы пас.
Выскочили из воды, да так и процокали весь обратный путь до парковки на скрюченных пальцах.
Вышли к сувенирным лавкам и обнаружили, что продаётся специальная обувь для таких мероприятий. Штош. В другой раз может и дойдём до красивых мест в ущелье…
… А пока направляемся в конечную точку путешествия.
Через двадцать минут попадается указатель на Некромантеон. Вопросительно смотрю на мужа… заедем? Ну уж нет, говорит. Хватит дуэлей. На сегодня хватит дуэлей!..
Следуем дальше..
#одиссея
олива_дерево
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Без лишних вступлений — симпатичный городок.
Но сколько же тут отдыхающих! Просто какое-то броуновское движение туристов. Они перетекают от набережной до пляжа, от магазинчиков до сувенирных лавок, от таверн на набережной до апартаментов и обратно.
Локация седьмая, завершающая.
Парга.
Итальянцы постарались, чтобы этот городок был непохожим на остальные греческие приморские городки. Во всяком случае из тех, что нам приходилось видеть. Кроме итальянцев, там старались многие: и французы, и англичане, и даже маленько русские.
Не дали повлиять только туркам. Али-Паша посматривал на город сверху, с крепости, но достался он ему за пару лет до начала греческой революции. Население не стало ждать оккупации османами: жители собрали прах предков, горсти земли и камни с очагов, и перебралось на Корфу. Это если вкратце. События тех лет до сих пор болезненно воспринимаются греками и носят название «Оставление Парги».
Город спрятан в бухте. Домики карабкаются вверх по склону, нижние подталкивают верхних, криво-косо, кто где успел встать, того и тапки.
Стоят плотно, чуть ли не на головах друг у друга. Их разноцветье и ставни на окнах, а также узкие пешеходные улочки напоминает городки Лигурийского побережья, разве что итальянские поярче, а здесь преобладают пастельные тона.
Из-за особенностей расположения города — вверх-вниз не набегаешься — здесь в ходу мопеды и мотоциклы. Вторая причина — мало места для парковок. Поэтому многие, но особенно местные, предпочитают лёгкий транспорт машине.
Но это совсем не тот вайб, когда волосы назад и летишь по сельским греческим дорогам, глотая воздух. Со стороны это выглядит рискованно, но исполняется виртуозно. Здесь легко взлетают в гору на гружёном коробом для доставки пиццы мотоцикле. Дополнением идёт пассажир, еле втискивающийся между коробом и водителем.
Ещё одна яркая черта — пляжные полотенца, украшающие собой балконы отельчиков и апартаментов. Они все разного цвета. Как сказал бы дизайнер — это детали, которые поддерживают общий стиль пространства.
Широкая набережная заполнена ресторанами, кафе и тавернами.
Наблюдаем такую забаву: нарядные отдыхающие совершают променад вдоль моря; волны ударяют об ограждение и обливают зазевавшихся, на радость тем, кто сидит за столиками.
Заказываем вишнёвый десерт в честь завершения путешествия, пьём кофе и прощаемся с городом.
Эти места стоят того, чтобы сюда вернуться: исследовать на лодке острова Паксос и Антипаксос или смотаться из Игуменицы на Корфу.
#одиссея
олива_дерево🫒
Но сколько же тут отдыхающих! Просто какое-то броуновское движение туристов. Они перетекают от набережной до пляжа, от магазинчиков до сувенирных лавок, от таверн на набережной до апартаментов и обратно.
Локация седьмая, завершающая.
Парга.
Итальянцы постарались, чтобы этот городок был непохожим на остальные греческие приморские городки. Во всяком случае из тех, что нам приходилось видеть. Кроме итальянцев, там старались многие: и французы, и англичане, и даже маленько русские.
Не дали повлиять только туркам. Али-Паша посматривал на город сверху, с крепости, но достался он ему за пару лет до начала греческой революции. Население не стало ждать оккупации османами: жители собрали прах предков, горсти земли и камни с очагов, и перебралось на Корфу. Это если вкратце. События тех лет до сих пор болезненно воспринимаются греками и носят название «Оставление Парги».
Город спрятан в бухте. Домики карабкаются вверх по склону, нижние подталкивают верхних, криво-косо, кто где успел встать, того и тапки.
Стоят плотно, чуть ли не на головах друг у друга. Их разноцветье и ставни на окнах, а также узкие пешеходные улочки напоминает городки Лигурийского побережья, разве что итальянские поярче, а здесь преобладают пастельные тона.
Из-за особенностей расположения города — вверх-вниз не набегаешься — здесь в ходу мопеды и мотоциклы. Вторая причина — мало места для парковок. Поэтому многие, но особенно местные, предпочитают лёгкий транспорт машине.
Но это совсем не тот вайб, когда волосы назад и летишь по сельским греческим дорогам, глотая воздух. Со стороны это выглядит рискованно, но исполняется виртуозно. Здесь легко взлетают в гору на гружёном коробом для доставки пиццы мотоцикле. Дополнением идёт пассажир, еле втискивающийся между коробом и водителем.
Ещё одна яркая черта — пляжные полотенца, украшающие собой балконы отельчиков и апартаментов. Они все разного цвета. Как сказал бы дизайнер — это детали, которые поддерживают общий стиль пространства.
Широкая набережная заполнена ресторанами, кафе и тавернами.
Наблюдаем такую забаву: нарядные отдыхающие совершают променад вдоль моря; волны ударяют об ограждение и обливают зазевавшихся, на радость тем, кто сидит за столиками.
Заказываем вишнёвый десерт в честь завершения путешествия, пьём кофе и прощаемся с городом.
Эти места стоят того, чтобы сюда вернуться: исследовать на лодке острова Паксос и Антипаксос или смотаться из Игуменицы на Корфу.
#одиссея
олива_дерево
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM