Пошехонье, Ярославская область
начало сентября, 2020
Тихий городок, очаровывающий своей безысходностью, тишиной, бедностью и сохранившимися деревянными домами. Дух тоски, безнадежности, забытости, заброшенности, оставленности, но целостности и сонастроенности разных элементов города. Явный экономический упадок, отражающийся в заброшенных домах и полупустых местных магазинчиках. Полумёртвый город, в котором теплится деревенский дух, а время кем-то остановлено лет 60 назад. 5 тысяч людей, нет железной дороги – ближайшие станции в Рыбинске, Вологде, Череповце, Ярославле.
На берегу реки, в самом центре городка, старая колокольня. Незаметно миновав сторожевого пса, можно оказаться в просторной, тёмной комнате, где хранятся вещи церковников, а оттуда, завернув за угол, попасть на узкую винтовую лестницу. Долго по ней подниматься в полном мраке. Выйти на ярус с большими арками и дырами в перекрытиях. Никаких ограждений, только величественные формы, высота и бесконечное пространство впереди, под тобой. Уже видна пустая площадь, где обитают не люди, но старые торговые ряды и памятник Ленину. Вот лучи расходящихся от площади дореволюционных улиц с названиями городов, в которые они ведут (Даниловская, Рыбинская, Мологская). Радиальная планировка, граничащая с реками (Петромка, Согожа) и мостами, едва заметные среди деревьев старые дома, заросшие лесом берега.
Подниматься на следующий ярус к колоколам нужно по старой деревянной лестнице, очень высокой, но вызывающей надежду на свою крепость, хоть и слегка пошатывающейся. Она прислонена к отверстию верхнего деревянного перекрытия. На сколько лет она младше колокольни? Несколько ручных колоколов, огромное небо вокруг, впереди и много воды внизу. Последний ярус, напоминающий чердак-пристанище для голубей с огромными, частыми арками. И вот, для смотрящего с площади ты уже превратился в маленькую размытую точку на краю колокольни, почти растворился в высоте. Оттуда виден весь город, а за ним – лес.
Площадь окружена каменными особняками, за которыми – улицы, засыпанные одноэтажными и двухэтажными деревянными домиками («Осторожно, газ», «огнеопасно» -- шепчут они). Изредка встречаются малоэтажные советские дома, а новых почти нет. Дикая, заросшая набережная с узкой дорожкой и спуском к затопленному пирсу для стирки белья. Молодой мужчина, с трудом преодолевающий длинный автомобильный мост и периодически останавливаясь, чтобы сделать глоток из почти допитой бутылки, падает на ограждение моста и, немного полежав, встаёт, чтобы идти дальше.
фотографии города ниже
больше фотографий https://www.facebook.com/snezhana.lashenko/posts/3451051628454237)
#заметкиогородах
начало сентября, 2020
Тихий городок, очаровывающий своей безысходностью, тишиной, бедностью и сохранившимися деревянными домами. Дух тоски, безнадежности, забытости, заброшенности, оставленности, но целостности и сонастроенности разных элементов города. Явный экономический упадок, отражающийся в заброшенных домах и полупустых местных магазинчиках. Полумёртвый город, в котором теплится деревенский дух, а время кем-то остановлено лет 60 назад. 5 тысяч людей, нет железной дороги – ближайшие станции в Рыбинске, Вологде, Череповце, Ярославле.
На берегу реки, в самом центре городка, старая колокольня. Незаметно миновав сторожевого пса, можно оказаться в просторной, тёмной комнате, где хранятся вещи церковников, а оттуда, завернув за угол, попасть на узкую винтовую лестницу. Долго по ней подниматься в полном мраке. Выйти на ярус с большими арками и дырами в перекрытиях. Никаких ограждений, только величественные формы, высота и бесконечное пространство впереди, под тобой. Уже видна пустая площадь, где обитают не люди, но старые торговые ряды и памятник Ленину. Вот лучи расходящихся от площади дореволюционных улиц с названиями городов, в которые они ведут (Даниловская, Рыбинская, Мологская). Радиальная планировка, граничащая с реками (Петромка, Согожа) и мостами, едва заметные среди деревьев старые дома, заросшие лесом берега.
Подниматься на следующий ярус к колоколам нужно по старой деревянной лестнице, очень высокой, но вызывающей надежду на свою крепость, хоть и слегка пошатывающейся. Она прислонена к отверстию верхнего деревянного перекрытия. На сколько лет она младше колокольни? Несколько ручных колоколов, огромное небо вокруг, впереди и много воды внизу. Последний ярус, напоминающий чердак-пристанище для голубей с огромными, частыми арками. И вот, для смотрящего с площади ты уже превратился в маленькую размытую точку на краю колокольни, почти растворился в высоте. Оттуда виден весь город, а за ним – лес.
Площадь окружена каменными особняками, за которыми – улицы, засыпанные одноэтажными и двухэтажными деревянными домиками («Осторожно, газ», «огнеопасно» -- шепчут они). Изредка встречаются малоэтажные советские дома, а новых почти нет. Дикая, заросшая набережная с узкой дорожкой и спуском к затопленному пирсу для стирки белья. Молодой мужчина, с трудом преодолевающий длинный автомобильный мост и периодически останавливаясь, чтобы сделать глоток из почти допитой бутылки, падает на ограждение моста и, немного полежав, встаёт, чтобы идти дальше.
фотографии города ниже
больше фотографий https://www.facebook.com/snezhana.lashenko/posts/3451051628454237)
#заметкиогородах
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
Выборг
Апрель 2021
Выборг – удивительный город, но слишком мало в нём осталось средневекового духа и скандинавских черт. О шведском средневековом городе, кроме замка, построенного в 13 веке на острове, больше всего напоминает старинная планировка с узкими улочками. Когда город стал частью Российской империи (1710 – 1917), она чудом уцелела. Как правило, большинство кривых средневековых улочек других российских городов стерты однообразной екатерининской планировкой. Узкие хаотично переплетающиеся улицы средневекового города-крепости с деревянной застройкой еще в середине XVII века были заменены шведским правительством на прямоугольную сетку из-за частых пожаров, но ширина средневековой улицы при этом сохранилась. Поэтому смысла делать перепланировку при Екатерине не было. Выборг отличается шириной улиц от множества других старинных российских городов, одинаково пронизанных екатерининской сеткой.
Удивляешься, когда идешь по узким улочкам, бегущим то вверх, то вниз по холмистому рельефу, а из-за углов неожиданно выпрыгивают автомобили. Но все же идешь по российскому городу, слепленному из дореволюционной застройки со скупыми на узоры фасадами, к которым вплотную и гармонично пристроены здания северного модерна и намного менее гармонично – более поздняя советская застройка. Эти дома обрамляют средневековые улочки, вымощенные камнем – и старым, и совсем свежим. Вокруг всё русское, кроме этих узеньких улиц: руины старых зданий, разрушенных войной и безразличием, неухоженность, упадок.
Но время от времени случайно натыкаешься на разного рода диковинки средневековья, напоминающие о прошлом. Круглая артиллерийская башня – остаток каменной стены, окружавшей город в 15 веке, – сохранившаяся на её месте красная полоска мостовой, часовая башня. Диковинки и время их постройки выдаёт расположение таких зданий. Маленькие старинные домики из грубого камня не подчиняются регулярной сетке улиц, выпрыгивают из неё и прячутся в глубине кварталов, отворачиваются, стоят под определенным углом к улице, напоминая о кривой переплетающейся планировке, как и ведущие к ним дорожки. Один из таких домов загадочно отмечен на карте как «Самый старый жилой дом в России» с собственным импровизированным двориком и утварью.
Удивляет, до какой неузнаваемости изменился город – стерлось почти всё, что было еще 300 лет назад. В начале 19 века в каждом квартале еще оставалось несколько выбивающихся из регулярной сетки зданий, построенных до середины XVII века. Но тело путешественника всё равно ощущает пластику узких улочек, подъемов и спусков, проживая их в движении. И можно представить, что тут было раньше, какие здания окружали эти тесные улицы, как по ним ходили обитатели и обживали их.
Связь города с природой и водой прерывается автомобильными мостами, высокой застройкой на противоположных берегах, окружающих Выборг, и автомобильными дорогами, обрамляющими полуостров. Близость природы ощущается с трудом – её разрушают испорченные панорамы.
больше фотографий тут https://www.facebook.com/snezhana.lashenko/posts/3616411311918267
#заметкиогородах
Апрель 2021
Выборг – удивительный город, но слишком мало в нём осталось средневекового духа и скандинавских черт. О шведском средневековом городе, кроме замка, построенного в 13 веке на острове, больше всего напоминает старинная планировка с узкими улочками. Когда город стал частью Российской империи (1710 – 1917), она чудом уцелела. Как правило, большинство кривых средневековых улочек других российских городов стерты однообразной екатерининской планировкой. Узкие хаотично переплетающиеся улицы средневекового города-крепости с деревянной застройкой еще в середине XVII века были заменены шведским правительством на прямоугольную сетку из-за частых пожаров, но ширина средневековой улицы при этом сохранилась. Поэтому смысла делать перепланировку при Екатерине не было. Выборг отличается шириной улиц от множества других старинных российских городов, одинаково пронизанных екатерининской сеткой.
Удивляешься, когда идешь по узким улочкам, бегущим то вверх, то вниз по холмистому рельефу, а из-за углов неожиданно выпрыгивают автомобили. Но все же идешь по российскому городу, слепленному из дореволюционной застройки со скупыми на узоры фасадами, к которым вплотную и гармонично пристроены здания северного модерна и намного менее гармонично – более поздняя советская застройка. Эти дома обрамляют средневековые улочки, вымощенные камнем – и старым, и совсем свежим. Вокруг всё русское, кроме этих узеньких улиц: руины старых зданий, разрушенных войной и безразличием, неухоженность, упадок.
Но время от времени случайно натыкаешься на разного рода диковинки средневековья, напоминающие о прошлом. Круглая артиллерийская башня – остаток каменной стены, окружавшей город в 15 веке, – сохранившаяся на её месте красная полоска мостовой, часовая башня. Диковинки и время их постройки выдаёт расположение таких зданий. Маленькие старинные домики из грубого камня не подчиняются регулярной сетке улиц, выпрыгивают из неё и прячутся в глубине кварталов, отворачиваются, стоят под определенным углом к улице, напоминая о кривой переплетающейся планировке, как и ведущие к ним дорожки. Один из таких домов загадочно отмечен на карте как «Самый старый жилой дом в России» с собственным импровизированным двориком и утварью.
Удивляет, до какой неузнаваемости изменился город – стерлось почти всё, что было еще 300 лет назад. В начале 19 века в каждом квартале еще оставалось несколько выбивающихся из регулярной сетки зданий, построенных до середины XVII века. Но тело путешественника всё равно ощущает пластику узких улочек, подъемов и спусков, проживая их в движении. И можно представить, что тут было раньше, какие здания окружали эти тесные улицы, как по ним ходили обитатели и обживали их.
Связь города с природой и водой прерывается автомобильными мостами, высокой застройкой на противоположных берегах, окружающих Выборг, и автомобильными дорогами, обрамляющими полуостров. Близость природы ощущается с трудом – её разрушают испорченные панорамы.
больше фотографий тут https://www.facebook.com/snezhana.lashenko/posts/3616411311918267
#заметкиогородах
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
Сортавала
Конец июня, 2021
Карельская природа, города, деревни и люди – отдельный мир внутри огромной страны. Резко меняется ландшафт, не только природный, но и культурный, текстовой. Всё пространство пронизано причудливыми финскими топонимами – названиями озер, рек, гор, водопадов, деревень и городков. Сосны и ели растут прямо из скал, дорога вьётся вдоль озер и скалистых берегов, растворяясь в холодных оттенках северного леса. Большинство домов пробегающих за окном деревень не огорожены заборами – если они и есть, то весьма условные.
Появляется непривычная для российских городов северная архитектура – минималистичные, деревянные дома, почти без резьбы и ажурных наличников, старые финские здания. Удивительно, как органично переняли традиции строительства новые обитатели земель. Довоенные культура строительства перешла в современную Карелию: новые дома тоже строгие, обитые деревом, с минималистичной разметкой на фасадах, террасами, наполненными множеством предметов и жизнью, с чистыми двориками, цветами.
Город Сортавала расположен на берегу залива Ладожского озера (озеро Ляппяярви) на кусочке суши, среди множества крупных и мелких озёр со скалистыми берегами, камнями, из которых каким-то чудом произрастает бесконечность сосен и елей. Чем дальше на север, тем выше скалистые обрывы вдоль дорог и тем больше озёр. Вдоль побережья города множество лодок и катеров, а прямо в городе – старинные парки с горными вершинами.
Сортавала обладает статусом исторического поселения регионального значения. В городе сохранились целые улицы с деревянной финской застройкой – двухэтажными и длинными одноэтажными домами с большими окнами (в некоторых зданиях их больше десяти), высокими потолками, мансардами и геометрическими узорами на фасадах. В самом центре есть улицы с каменными зданиями в стиле северного модерна и функционализма, спроектированные известными финскими архитекторами в конце XIX – первой половине XX в. В некоторых кварталах финская застройка перебивается советской, а на окраинах города с частными домами подавляющее большинство зданий тоже минималистичны – едва ли здесь встретишь особняк, имитирующий барокко.
До сих пор в пространстве теплится ощущение северного европейского города. В 1840 г. Сортавала получила план с регулярной планировкой, а в 1903 г. произошёл пожар, уничтоживший много деревянных домов. Позже на их месте построили каменные. А во время советско-финской и Отечественной войн город потерял примерно треть застройки. Но сохранившиеся улицы всё ещё дают представление об архитектуре северного города.
Из разговоров с местными жителями понятно, что свободолюбивые сортавальцы постоянно поглядывают через границу, сравнивая свою жизнь с жизнью в Финляндии. Они жестко критикуют власть, вспоминают, как на этих землях жили финны, как у них все было обустроено и ухожено, сравнивают с современной запущенностью. Они знают, чем здесь занимались люди, и как вынуждены были покинуть город известные и уважаемые жители.
Сейчас в городе осталась лишь небольшая община финнов (а в конце XIX века они были большинством). Карелы и финны составляют всего 4,4% Сортавальского района. Все коренные финны эвакуировались вглубь Финляндии после двух советско-финских войн, а переданный советским властям город заселили русские, украинцы и белорусы. Многие потомки бывших жителей Приладожья приезжают посмотреть на город и окрестности (это называют ностальгическим туризмом).
фото города ниже
больше фото
https://www.facebook.com/snezhana.lashenko/posts/3698318583727539
#заметкиогородах
#Карелия
Конец июня, 2021
Карельская природа, города, деревни и люди – отдельный мир внутри огромной страны. Резко меняется ландшафт, не только природный, но и культурный, текстовой. Всё пространство пронизано причудливыми финскими топонимами – названиями озер, рек, гор, водопадов, деревень и городков. Сосны и ели растут прямо из скал, дорога вьётся вдоль озер и скалистых берегов, растворяясь в холодных оттенках северного леса. Большинство домов пробегающих за окном деревень не огорожены заборами – если они и есть, то весьма условные.
Появляется непривычная для российских городов северная архитектура – минималистичные, деревянные дома, почти без резьбы и ажурных наличников, старые финские здания. Удивительно, как органично переняли традиции строительства новые обитатели земель. Довоенные культура строительства перешла в современную Карелию: новые дома тоже строгие, обитые деревом, с минималистичной разметкой на фасадах, террасами, наполненными множеством предметов и жизнью, с чистыми двориками, цветами.
Город Сортавала расположен на берегу залива Ладожского озера (озеро Ляппяярви) на кусочке суши, среди множества крупных и мелких озёр со скалистыми берегами, камнями, из которых каким-то чудом произрастает бесконечность сосен и елей. Чем дальше на север, тем выше скалистые обрывы вдоль дорог и тем больше озёр. Вдоль побережья города множество лодок и катеров, а прямо в городе – старинные парки с горными вершинами.
Сортавала обладает статусом исторического поселения регионального значения. В городе сохранились целые улицы с деревянной финской застройкой – двухэтажными и длинными одноэтажными домами с большими окнами (в некоторых зданиях их больше десяти), высокими потолками, мансардами и геометрическими узорами на фасадах. В самом центре есть улицы с каменными зданиями в стиле северного модерна и функционализма, спроектированные известными финскими архитекторами в конце XIX – первой половине XX в. В некоторых кварталах финская застройка перебивается советской, а на окраинах города с частными домами подавляющее большинство зданий тоже минималистичны – едва ли здесь встретишь особняк, имитирующий барокко.
До сих пор в пространстве теплится ощущение северного европейского города. В 1840 г. Сортавала получила план с регулярной планировкой, а в 1903 г. произошёл пожар, уничтоживший много деревянных домов. Позже на их месте построили каменные. А во время советско-финской и Отечественной войн город потерял примерно треть застройки. Но сохранившиеся улицы всё ещё дают представление об архитектуре северного города.
Из разговоров с местными жителями понятно, что свободолюбивые сортавальцы постоянно поглядывают через границу, сравнивая свою жизнь с жизнью в Финляндии. Они жестко критикуют власть, вспоминают, как на этих землях жили финны, как у них все было обустроено и ухожено, сравнивают с современной запущенностью. Они знают, чем здесь занимались люди, и как вынуждены были покинуть город известные и уважаемые жители.
Сейчас в городе осталась лишь небольшая община финнов (а в конце XIX века они были большинством). Карелы и финны составляют всего 4,4% Сортавальского района. Все коренные финны эвакуировались вглубь Финляндии после двух советско-финских войн, а переданный советским властям город заселили русские, украинцы и белорусы. Многие потомки бывших жителей Приладожья приезжают посмотреть на город и окрестности (это называют ностальгическим туризмом).
фото города ниже
больше фото
https://www.facebook.com/snezhana.lashenko/posts/3698318583727539
#заметкиогородах
#Карелия
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
Городище Паасо в Карелии
Конец июня, 2021
К северу от города Сортавалы (в северо-западном Приладожье) на высокой скале Паасонвуори на берегу озера и реки есть городище Паасо XII—XIII века, а возможно и более старое, где обитали древние карелы. Этот город-убежище вероятнее всего был не местом постоянного проживания, а укрытием для местных жителей в случае опасности. Городище укреплялось валом из каменных плит и имело деревянные ворота. На вершине горы в шахматном порядке располагались жилища из деревянных срубных конструкций, а их фундамент состоял из небольших камней без скрепляющего раствора. Внутри жилищ находились круглые очаги.
Расположение говорит о том, что строения выполняли оборонительную функцию – в городище могло находиться до ста человек. При раскопках на этом месте нашли наконечники стрел и копий, обломок меча, ювелирные украшения и следы пожара. Кажется, что старые камни, на которые наступаешь и по которым взбираешься наверх, и есть части этих древних фундаментов. Со скалы видны сосновые леса, озера и полоса земли, по которой озеро пересекает паровоз «Рускеальский экспресс», бегущий из Сортавалы.
фото ниже
больше фото
https://www.facebook.com/snezhana.lashenko/posts/3703018376590893
#заметкиогородах
#Карелия
Конец июня, 2021
К северу от города Сортавалы (в северо-западном Приладожье) на высокой скале Паасонвуори на берегу озера и реки есть городище Паасо XII—XIII века, а возможно и более старое, где обитали древние карелы. Этот город-убежище вероятнее всего был не местом постоянного проживания, а укрытием для местных жителей в случае опасности. Городище укреплялось валом из каменных плит и имело деревянные ворота. На вершине горы в шахматном порядке располагались жилища из деревянных срубных конструкций, а их фундамент состоял из небольших камней без скрепляющего раствора. Внутри жилищ находились круглые очаги.
Расположение говорит о том, что строения выполняли оборонительную функцию – в городище могло находиться до ста человек. При раскопках на этом месте нашли наконечники стрел и копий, обломок меча, ювелирные украшения и следы пожара. Кажется, что старые камни, на которые наступаешь и по которым взбираешься наверх, и есть части этих древних фундаментов. Со скалы видны сосновые леса, озера и полоса земли, по которой озеро пересекает паровоз «Рускеальский экспресс», бегущий из Сортавалы.
фото ниже
больше фото
https://www.facebook.com/snezhana.lashenko/posts/3703018376590893
#заметкиогородах
#Карелия
Facebook
Log in or sign up to view
See posts, photos and more on Facebook.
Белоснежная Старица, Тверская область
Маленький старый городок на двух берегах изгибающейся Волги в Тверской области (7 тыс. жителей). Основан в 1297 г. Есть легенда, что на этом месте существовал другой город, который в 1292 г. разорили татары. Когда Старицу закладывали, здесь, в пещере, жила старуха – на основе чего город получил название.
На одном его берегу древнейший монастырь, на другом, на горе – величественный, полуразрушенный, не действующий храм Бориса и Глеба (памятник). Случайно обнаружив дверь с задней стороны храма, можно попасть внутрь. Служитель разрешает, купив билет, забраться на высокую колокольню, с которой виден весь город. Так храм пытается собрать деньги на реставрацию. В городке одноэтажные деревянные дома, размеренная, тихая жизнь, погруженная в природу.
1.02.2022
#старыегорода #заметкиогородах #Тверскаяобласть
Маленький старый городок на двух берегах изгибающейся Волги в Тверской области (7 тыс. жителей). Основан в 1297 г. Есть легенда, что на этом месте существовал другой город, который в 1292 г. разорили татары. Когда Старицу закладывали, здесь, в пещере, жила старуха – на основе чего город получил название.
На одном его берегу древнейший монастырь, на другом, на горе – величественный, полуразрушенный, не действующий храм Бориса и Глеба (памятник). Случайно обнаружив дверь с задней стороны храма, можно попасть внутрь. Служитель разрешает, купив билет, забраться на высокую колокольню, с которой виден весь город. Так храм пытается собрать деньги на реставрацию. В городке одноэтажные деревянные дома, размеренная, тихая жизнь, погруженная в природу.
1.02.2022
#старыегорода #заметкиогородах #Тверскаяобласть
Гори и остатки возвышающихся над городом руин средневековой крепости Горисцихе, где укрывались от набегов местные жители. Стены цитадели спускаются к реке Лиахве, в крепости есть потайной ход к реке.
В 1920 г. город был почти полностью разрушен землетрясением, затем отстроен заново. Сохранилась средневековая планировка улочек, окружающих крепость у её подножия (совсем крошечный старый город), но большинство зданий воссозданы за последние годы (напоминает реконструированную Мцхету). Он совсем крошечный, а узкие изогнутые улицы ведут по кругу, а не по прямым или кривым улицам, с непредсказуемым направлением.
Старый город от других кварталов с малоэтажной застройкой XX века и советской застройкой отрезает непропорционально широкий проспект Сталина, заканчивается он известным музеем Сталина.
Территория музея занимает примерно четыре квартала. После 1937 г. там были снесены все здания, кроме мемориального дома, в котором жил С., и открыт музей истории социализма. На месте зачищенных кварталов появился огромный корпус. Он накрыл собой ветхий мемориальный дом, который, кажется, никто никогда не реставрировал. Дом оказался в вычищенном, покрытом плиткой сквере, под крышей музея. Дом превратился в экспонат не только в функциональном, но и пространственном смысле. Музей вытеснил живую ткань города и поглотил главный экспонат, ради которого и вокруг которого возник.
Точно так же и фигура С. «захватила» город. С помощью этого нарратива зарабатывают на туризме местные жители (вплоть до продажи маек и кружек с портретом), с ним связана идентичность места. Многие жители гордятся тем, что здесь родился и жил С., другие относятся к нему критически и оспаривают нарративы музея. Например, власти закрывали музей в 1989 г., а в 2008 г. министр культуры предлагал преобразовать его в музей русской агрессии. Но в целом нет значительного запроса и попыток критически взглянуть и переосмыслить прошлое города, связанное с С., повестку и экспозицию музея.
Фото города ниже
#старыегорода #заметкиогородах #грузия #Georgia
В 1920 г. город был почти полностью разрушен землетрясением, затем отстроен заново. Сохранилась средневековая планировка улочек, окружающих крепость у её подножия (совсем крошечный старый город), но большинство зданий воссозданы за последние годы (напоминает реконструированную Мцхету). Он совсем крошечный, а узкие изогнутые улицы ведут по кругу, а не по прямым или кривым улицам, с непредсказуемым направлением.
Старый город от других кварталов с малоэтажной застройкой XX века и советской застройкой отрезает непропорционально широкий проспект Сталина, заканчивается он известным музеем Сталина.
Территория музея занимает примерно четыре квартала. После 1937 г. там были снесены все здания, кроме мемориального дома, в котором жил С., и открыт музей истории социализма. На месте зачищенных кварталов появился огромный корпус. Он накрыл собой ветхий мемориальный дом, который, кажется, никто никогда не реставрировал. Дом оказался в вычищенном, покрытом плиткой сквере, под крышей музея. Дом превратился в экспонат не только в функциональном, но и пространственном смысле. Музей вытеснил живую ткань города и поглотил главный экспонат, ради которого и вокруг которого возник.
Точно так же и фигура С. «захватила» город. С помощью этого нарратива зарабатывают на туризме местные жители (вплоть до продажи маек и кружек с портретом), с ним связана идентичность места. Многие жители гордятся тем, что здесь родился и жил С., другие относятся к нему критически и оспаривают нарративы музея. Например, власти закрывали музей в 1989 г., а в 2008 г. министр культуры предлагал преобразовать его в музей русской агрессии. Но в целом нет значительного запроса и попыток критически взглянуть и переосмыслить прошлое города, связанное с С., повестку и экспозицию музея.
Фото города ниже
#старыегорода #заметкиогородах #грузия #Georgia
Рустави
Древний город Рустави активно развивался в IV-XIII вв, был до основания разрушен монголами и стал возрождаться как промышленный центр Грузии в конце XIX в. Город сильно вырос после ВОВ. После распада советского союза большинство предприятий закрылось, 65% жителей потеряли работу, выросла бедность.
Старая часть Рустави, застроенная 2-3-х этажными сталинскими домами 1940-х гг., очень напоминает районы российских городов, но, похожая по архитектуре, она отличается своей обжитостью и обустроенностью.
В центральной части Рустави можно встретить ухоженные улицы, выкрашенные в теплые песочные оттенки здания, вокруг которых высажены полисадники, а сталинская архитектура дополнена причудливыми пристройками жителей. Малоэтажные здания удлиняются и продолжаются в стороны, вверх, дополняются маленькими, узкими строениями, балконами, галереями и террасами. Можно увидеть пристроенные комнаты, этажи, отдельные входы-выходы.
Если уличные фасады зданий еще сохраняют строгий образ сталинской архитектуры, то внутренние фасады дворов, полностью покрытые галереями и балконами, скорее напоминают тбилисские дворики, чем привычные виды районов со сталинской застройкой.
Нависшая над аркадой и выступающая наполовину ширины здания пристройка на железных балках, деревянный балкон вместо стены и ведущая на него лестница, палисадники на улицах и во дворах, садики и маленькие детские площадки, индивидуальный вход в квартиру прямо с улицы и конечно же виноград, принимающий форму крыш, стен, беседок и заборов – все это разнообразие придает сталинской архитектуре совсем другие формы, обогащает и оживляет город, делая его сложным и многослойным. Это пример того, как жизнь и традиции пробиваются сквозь воплощенные в реальности градостроительные концепции.
Фото дворов и улиц ниже
#старыегорода #заметкиогородах #грузия #Georgia
Древний город Рустави активно развивался в IV-XIII вв, был до основания разрушен монголами и стал возрождаться как промышленный центр Грузии в конце XIX в. Город сильно вырос после ВОВ. После распада советского союза большинство предприятий закрылось, 65% жителей потеряли работу, выросла бедность.
Старая часть Рустави, застроенная 2-3-х этажными сталинскими домами 1940-х гг., очень напоминает районы российских городов, но, похожая по архитектуре, она отличается своей обжитостью и обустроенностью.
В центральной части Рустави можно встретить ухоженные улицы, выкрашенные в теплые песочные оттенки здания, вокруг которых высажены полисадники, а сталинская архитектура дополнена причудливыми пристройками жителей. Малоэтажные здания удлиняются и продолжаются в стороны, вверх, дополняются маленькими, узкими строениями, балконами, галереями и террасами. Можно увидеть пристроенные комнаты, этажи, отдельные входы-выходы.
Если уличные фасады зданий еще сохраняют строгий образ сталинской архитектуры, то внутренние фасады дворов, полностью покрытые галереями и балконами, скорее напоминают тбилисские дворики, чем привычные виды районов со сталинской застройкой.
Нависшая над аркадой и выступающая наполовину ширины здания пристройка на железных балках, деревянный балкон вместо стены и ведущая на него лестница, палисадники на улицах и во дворах, садики и маленькие детские площадки, индивидуальный вход в квартиру прямо с улицы и конечно же виноград, принимающий форму крыш, стен, беседок и заборов – все это разнообразие придает сталинской архитектуре совсем другие формы, обогащает и оживляет город, делая его сложным и многослойным. Это пример того, как жизнь и традиции пробиваются сквозь воплощенные в реальности градостроительные концепции.
Фото дворов и улиц ниже
#старыегорода #заметкиогородах #грузия #Georgia
Туманян
Туманян – крошечный тихий городок в Лорийской области Армении, окруженный со всех сторон утесами Дебедского ущелья. Назван в честь известного армянского поэта.
Город построен на месте небольшой деревни после Второй мировой войны в 40-х гг. вместе с текстильной и керамической фабриками. Часть города, по словам местных жителей, построили немецкие военнопленные. В городе всего 11 улиц, все они названы по номерам (1-я улица, 11-я). В советское время жители получали здесь неплохие зарплаты, а по железной дороге Ереван-Тбилиси в город везли редкие продукты, «за которыми приезжали даже москвичи». Затем распад СССР, закрытие фабрик, безработица, бедность, массовая миграция в крупные города. Некоторые жители потом возвращались в маленький, спокойный городок.
Город спланирован и застроен в 40-х гг. сталинскими зданиями из местного материала – розового туфа. Малоэтажные дома перекликаются с отвесными утесами, окружающими городок, словно крепостные стены, и защищающими от ветров. Их видно почти из любой точки, как и огромную загадочную гору вдоль реки, похожую на местное божество, тотем. На ней расположено кладбище. Небольшие 1-2 этажные сталинские дома с цокольными этажами выглядят немного помпезно посреди естественного горного ландшафта за счет материала и архитектуры (арочные окна, карнизы, пилястры). Часто такие дома принадлежат одной семье и обживаются на протяжении многих лет как частные. В 3-4 этажных домах обычно несколько квартир.
Здания привлекают материалом (туф совершенно не испортился за 80 лет) и архитектурой, которая дополнилась балкончиками, террасами, верандами, маленькими садиками, навесами, палисадниками, беседками, скамейками – во дворах и на улицах. Стройка никогда не прекращается и длится почти всю жизнь. Люди постоянно что-то улучшают, пристраивают, выращивают, изобретают, например, в одном дворе можно встретить самодельный генератор электроэнергии. Дома отлично выглядят снаружи, но не все из них отремонтированы внутри – в некоторых мало что изменилось с советских времен. Люди ремонтируют дома сами, без поддержки государства. При этом власти пытаются сохранять советское наследие, например, жителям запрещено сносить и перестраивать здания.
В Туманяне сохраняется очень традиционное общество, в котором решения принимают мужчины, а девушкам все запрещено, стыдно – носить короткую стрижку, открытую одежду, шорты и юбки (только длинные), общаться с парнями, красить волосы. Такое разделение заметно и в публичном пространстве города. По вечерам, когда спадает жара, все выходят из дворов, улицы оживают. Можно увидеть компании женщин разных возрастов, прогуливающихся с детьми, или девушек-подростков. Мужчины общаются и играют в настольные игры в скверах и на улицах, куда-то идут или играют в футбол парни. Едва ли можно застать за совместной прогулкой мужчин и женщин. Женщинам практически закрыт доступ к мужской компании, это работает и в обратную сторону.
В крошечном городе сохраняется смесь родственных и соседских отношений, а двор является семьей. Невежливо отказываться от приглашения в гости (женщина жаловалась соседям на ребят из России, которые живут в соседнем дворе и не заходят). Люди отовсюду предлагают помощь – согнутая за работой на огороде старушка рассказывает, чем занимаются её дети, и за какой помощью к ним можно обратиться.
#старыегорода #заметкиогородах #армения
Туманян – крошечный тихий городок в Лорийской области Армении, окруженный со всех сторон утесами Дебедского ущелья. Назван в честь известного армянского поэта.
Город построен на месте небольшой деревни после Второй мировой войны в 40-х гг. вместе с текстильной и керамической фабриками. Часть города, по словам местных жителей, построили немецкие военнопленные. В городе всего 11 улиц, все они названы по номерам (1-я улица, 11-я). В советское время жители получали здесь неплохие зарплаты, а по железной дороге Ереван-Тбилиси в город везли редкие продукты, «за которыми приезжали даже москвичи». Затем распад СССР, закрытие фабрик, безработица, бедность, массовая миграция в крупные города. Некоторые жители потом возвращались в маленький, спокойный городок.
Город спланирован и застроен в 40-х гг. сталинскими зданиями из местного материала – розового туфа. Малоэтажные дома перекликаются с отвесными утесами, окружающими городок, словно крепостные стены, и защищающими от ветров. Их видно почти из любой точки, как и огромную загадочную гору вдоль реки, похожую на местное божество, тотем. На ней расположено кладбище. Небольшие 1-2 этажные сталинские дома с цокольными этажами выглядят немного помпезно посреди естественного горного ландшафта за счет материала и архитектуры (арочные окна, карнизы, пилястры). Часто такие дома принадлежат одной семье и обживаются на протяжении многих лет как частные. В 3-4 этажных домах обычно несколько квартир.
Здания привлекают материалом (туф совершенно не испортился за 80 лет) и архитектурой, которая дополнилась балкончиками, террасами, верандами, маленькими садиками, навесами, палисадниками, беседками, скамейками – во дворах и на улицах. Стройка никогда не прекращается и длится почти всю жизнь. Люди постоянно что-то улучшают, пристраивают, выращивают, изобретают, например, в одном дворе можно встретить самодельный генератор электроэнергии. Дома отлично выглядят снаружи, но не все из них отремонтированы внутри – в некоторых мало что изменилось с советских времен. Люди ремонтируют дома сами, без поддержки государства. При этом власти пытаются сохранять советское наследие, например, жителям запрещено сносить и перестраивать здания.
В Туманяне сохраняется очень традиционное общество, в котором решения принимают мужчины, а девушкам все запрещено, стыдно – носить короткую стрижку, открытую одежду, шорты и юбки (только длинные), общаться с парнями, красить волосы. Такое разделение заметно и в публичном пространстве города. По вечерам, когда спадает жара, все выходят из дворов, улицы оживают. Можно увидеть компании женщин разных возрастов, прогуливающихся с детьми, или девушек-подростков. Мужчины общаются и играют в настольные игры в скверах и на улицах, куда-то идут или играют в футбол парни. Едва ли можно застать за совместной прогулкой мужчин и женщин. Женщинам практически закрыт доступ к мужской компании, это работает и в обратную сторону.
В крошечном городе сохраняется смесь родственных и соседских отношений, а двор является семьей. Невежливо отказываться от приглашения в гости (женщина жаловалась соседям на ребят из России, которые живут в соседнем дворе и не заходят). Люди отовсюду предлагают помощь – согнутая за работой на огороде старушка рассказывает, чем занимаются её дети, и за какой помощью к ним можно обратиться.
#старыегорода #заметкиогородах #армения