Mining Magazine, ERG on navigating mining's new normal.pdf
119.1 KB
Соавтор нашего канала Анастасия Кускова дала интервью журналу Mining Magazine о ESG-вызовах для горнодобывающих компаний, межотраслевом сотрудничестве и новых технологиях для прозрачности цепочки поставок.
Публикуем для вас эксклюзивную копию 👆🏽👆🏽👆🏽 (для всех остальных она под пэйволом 😏)
@climatepro
#АК #ESG
Публикуем для вас эксклюзивную копию 👆🏽👆🏽👆🏽 (для всех остальных она под пэйволом 😏)
@climatepro
#АК #ESG
Пусть ваш вечер понедельника пройдёт с осознанием, что и в Европе с некоторыми параметрами ESG всё очень грустно.
«Многообразие и инклюзивность»
2022 год, Мюнхен, СЕО ланч конференции по безопасности (45% участников которой – женщины). Фото в цвете:
@climatepro
#АК #ESG
«Многообразие и инклюзивность»
2022 год, Мюнхен, СЕО ланч конференции по безопасности (45% участников которой – женщины). Фото в цвете:
@climatepro
#АК #ESG
Аттракцион неслыханной щедрости
В этом месяце Netflix задал тон на аферистов сразу двумя топовыми премьерами (в одной из которых, кстати, засветились устойчивые автобусы). Но даже мошенникам из Тиндера и Нью-Йорка ещё очень далеко до «зелёных» аферистов, удачно пристроившихся к итальянской программе по повышению энергоэффективности зданий.
Что случилось?
В разгар пандемии итальянское правительство разработало программу стимулирования экономики и озеленения городов. В рамках программы владельцы зданий получают налоговые льготы в размере 110% от суммы, вложенной в реновацию: модернизацию крыш и фасадов, покупку эффективных газовых обогревателей и т.п.
Вся прелесть этой льготы заключается в том, что её можно использовать двумя способами: или в качестве налогового вычета, или напрямую оплачивая ей строительные работы. Компании при этом могут бесконечно передавать друг другу льготу в счёт оплаты товаров и услуг.
Тут-то и пошла в ход старая как мир схема. За короткий период действия программы предприимчивые итальянцы насоздавали кучу компаний-однодневок, стали передавать друг-другу льготы и оплачивать несуществующие строительные услуги, в конечном итоге обналичивая льготы в банках. 💰💰💰
По подсчётам регулятора, около €4.4 млрд инвестиций в «зелёные» здания ушло на крипту, золото и другие активы, не имеющие ничего общего с реновацией. На сегодняшний день программа обошлась Италии в €20 млрд, 14 из которых оплатит Евросоюз в рамках пакета восстановления и Зелёной Сделки.
Поскольку кто-то всё-таки строил, спрос на услуги строительных компаний привел к колоссальному росту цен в секторе (х5) и нехватке квалифицированных рабочих рук. По данным трудовой инспекции, во второй половине 2021 года 91% проверенных строительных площадок не соответствовал требованиям охраны труда и безопасности, а число несчастных случаев резко возросло.
Такое вот получилось устойчивое озеленение, по всем правилам ESG. 🤷🏻♀️
Сейчас правительство Италии в срочном порядке пересматривает систему контролей за выполнением работ, но программу пока не отменяет. Зелёная Сделка сама себя не сделает, бюджеты сами себя не освоят, здания сами не модернизируются (хотя, возможно, до них дело так и не дойдёт).
@climatepro
#АК #ESG #гринвошинг #ЕС #EGD
В этом месяце Netflix задал тон на аферистов сразу двумя топовыми премьерами (в одной из которых, кстати, засветились устойчивые автобусы). Но даже мошенникам из Тиндера и Нью-Йорка ещё очень далеко до «зелёных» аферистов, удачно пристроившихся к итальянской программе по повышению энергоэффективности зданий.
Что случилось?
В разгар пандемии итальянское правительство разработало программу стимулирования экономики и озеленения городов. В рамках программы владельцы зданий получают налоговые льготы в размере 110% от суммы, вложенной в реновацию: модернизацию крыш и фасадов, покупку эффективных газовых обогревателей и т.п.
Вся прелесть этой льготы заключается в том, что её можно использовать двумя способами: или в качестве налогового вычета, или напрямую оплачивая ей строительные работы. Компании при этом могут бесконечно передавать друг другу льготу в счёт оплаты товаров и услуг.
Тут-то и пошла в ход старая как мир схема. За короткий период действия программы предприимчивые итальянцы насоздавали кучу компаний-однодневок, стали передавать друг-другу льготы и оплачивать несуществующие строительные услуги, в конечном итоге обналичивая льготы в банках. 💰💰💰
По подсчётам регулятора, около €4.4 млрд инвестиций в «зелёные» здания ушло на крипту, золото и другие активы, не имеющие ничего общего с реновацией. На сегодняшний день программа обошлась Италии в €20 млрд, 14 из которых оплатит Евросоюз в рамках пакета восстановления и Зелёной Сделки.
Поскольку кто-то всё-таки строил, спрос на услуги строительных компаний привел к колоссальному росту цен в секторе (х5) и нехватке квалифицированных рабочих рук. По данным трудовой инспекции, во второй половине 2021 года 91% проверенных строительных площадок не соответствовал требованиям охраны труда и безопасности, а число несчастных случаев резко возросло.
Такое вот получилось устойчивое озеленение, по всем правилам ESG. 🤷🏻♀️
Сейчас правительство Италии в срочном порядке пересматривает систему контролей за выполнением работ, но программу пока не отменяет. Зелёная Сделка сама себя не сделает, бюджеты сами себя не освоят, здания сами не модернизируются (хотя, возможно, до них дело так и не дойдёт).
@climatepro
#АК #ESG #гринвошинг #ЕС #EGD
Недешёвая отчётность
Оказывается, мы писали краткую справку по новым европейским требованиям к нефинансовой отчётности в рамках CSRD уже год назад. С тех пор директива обросла деталями, а её внедрение стало все более неизбежным.
У компаний осталось, по сути, полгода, чтобы настроить систему сбора данных и привести процесс ESG отчётности в соответствие с правилами.
Поговаривают, что кому-то могут дать отсрочку ещё на год, но кому и как — не ясно, так что ориентироваться на это не стоит.
Логичный вопрос, кто и сколько за соответствие новым правилам заплатит. Расходы для корпоратов тут будут включать как рост необходимой регулярной аналитической и административной работы (⬆️ ФОТ и админ расходы), так и единоразовую установку необходимых датчиков и автоматизированных систем для сбора данных (⬆️ CAPEX).
Закон новый, поэтому бенчмарков по расходам на его соблюдение пока нет, и консультанты теряются в догадках. Но тут на помощь приходит аналитика от Еврокомиссии, которая перед внедрением любого закона оценивает эффект на бизнес. Делает это она с помощью публичных консультаций, опросов, статистики, изучения научных работ и тому подобного.
В итоге аналитический отдел Еврокомиссии насчитал, что соответствие требованиям CSRD обойдётся бизнесу в:
💰€3.6 млрд ежегодных расходов, из которых
📍€2.1 млрд уйдёт на администрирование и
📍€1.5 млрд на аудит (👋🏽 привет четвёрке!).
💰€1.6 млрд единовременных вложений на создание системы и покупку оборудования.
По компаниям бремя распределится неравномерно: от €40к в среднем для малого и среднего бизнеса до €180к в среднем для больших компаний. При этом некоторые компании в ответе на публичную консультацию оценили увеличение расходов в €800к в год, но их Еврокомиссия благоразумно решила не учитывать.
Аналитика, конечно, очень примерная и вызывает у нас здоровую долю скепсиса. Еврокомиссия склонна занижать расходы для бизнеса, чтобы «продать» закон внутри. Сложно представить, как большая производственная компания, которая не делала детальную отчётность по ESG стандарту, вдруг за €180к научится собирать и регулярно отчитываться по 100+ показателям в требуемой детализации и с требуемым качеством. Мы бы смело умножали эту цифру на 10 и шли к менеджменту запрашивать ресурсы.
Кстати, в процессе разработки CSDDD (да, мы тоже балдеем от названия corporate sustainability due diligence directive) Еврокомиссия проводила ещё более детальную оценку текущих требований к нефинансовой отчётности. В ней цифры по стоимости соблюдения для больших компаний достигают €1млн, а для очень больших — €4млн, что звучит уже куда более реалистично.
В общем, если вы пользователи ESG отчётности, поздравляем! Грядут счастливые времена и радикальное упрощение доступа к верифицированной и стандартизированной нефинансовой информации. Ну а если вы занимаетесь подготовкой отчётности, как говорится, brace yourself: готовьтесь и просите ресурсы. ✊🏽😅
@climatepro
#АК #ESG
Оказывается, мы писали краткую справку по новым европейским требованиям к нефинансовой отчётности в рамках CSRD уже год назад. С тех пор директива обросла деталями, а её внедрение стало все более неизбежным.
У компаний осталось, по сути, полгода, чтобы настроить систему сбора данных и привести процесс ESG отчётности в соответствие с правилами.
Поговаривают, что кому-то могут дать отсрочку ещё на год, но кому и как — не ясно, так что ориентироваться на это не стоит.
Логичный вопрос, кто и сколько за соответствие новым правилам заплатит. Расходы для корпоратов тут будут включать как рост необходимой регулярной аналитической и административной работы (⬆️ ФОТ и админ расходы), так и единоразовую установку необходимых датчиков и автоматизированных систем для сбора данных (⬆️ CAPEX).
Закон новый, поэтому бенчмарков по расходам на его соблюдение пока нет, и консультанты теряются в догадках. Но тут на помощь приходит аналитика от Еврокомиссии, которая перед внедрением любого закона оценивает эффект на бизнес. Делает это она с помощью публичных консультаций, опросов, статистики, изучения научных работ и тому подобного.
В итоге аналитический отдел Еврокомиссии насчитал, что соответствие требованиям CSRD обойдётся бизнесу в:
💰€3.6 млрд ежегодных расходов, из которых
📍€2.1 млрд уйдёт на администрирование и
📍€1.5 млрд на аудит (👋🏽 привет четвёрке!).
💰€1.6 млрд единовременных вложений на создание системы и покупку оборудования.
По компаниям бремя распределится неравномерно: от €40к в среднем для малого и среднего бизнеса до €180к в среднем для больших компаний. При этом некоторые компании в ответе на публичную консультацию оценили увеличение расходов в €800к в год, но их Еврокомиссия благоразумно решила не учитывать.
Аналитика, конечно, очень примерная и вызывает у нас здоровую долю скепсиса. Еврокомиссия склонна занижать расходы для бизнеса, чтобы «продать» закон внутри. Сложно представить, как большая производственная компания, которая не делала детальную отчётность по ESG стандарту, вдруг за €180к научится собирать и регулярно отчитываться по 100+ показателям в требуемой детализации и с требуемым качеством. Мы бы смело умножали эту цифру на 10 и шли к менеджменту запрашивать ресурсы.
Кстати, в процессе разработки CSDDD (да, мы тоже балдеем от названия corporate sustainability due diligence directive) Еврокомиссия проводила ещё более детальную оценку текущих требований к нефинансовой отчётности. В ней цифры по стоимости соблюдения для больших компаний достигают €1млн, а для очень больших — €4млн, что звучит уже куда более реалистично.
В общем, если вы пользователи ESG отчётности, поздравляем! Грядут счастливые времена и радикальное упрощение доступа к верифицированной и стандартизированной нефинансовой информации. Ну а если вы занимаетесь подготовкой отчётности, как говорится, brace yourself: готовьтесь и просите ресурсы. ✊🏽😅
@climatepro
#АК #ESG
Наш со-автор, Анастасия Кускова, запускает серию интервью с экспертами из отрасли об ответственных поставках в LinkedIn. Будем обсуждать лучшие практики, существующие сложности, и мечтать (ок, брейнстормить) о технологиях, которых нам не хватает. Подписывайтесь и советуйте своих экспертов для интервью!
@climatepro
#АК #ESG #responsiblesourcing
@climatepro
#АК #ESG #responsiblesourcing
Linkedin
Anastasia Kuskova on LinkedIn: Supply chain sustainability: where do we start?
Most of company's footprint comes from its suppliers. But building a sustainable supply chain in an overwhelming subject: the level of complexity is…
Путь к прозрачности
Мы давно обещали разобраться в череде скандалов с Higg — самой известной и популярной платформой ESG данных в фэшн индустрии.
Вообще, платформа Higg и создавшая её Sustainable Apparel Coalition (SAC) сделали невероятное в фэшн отрасли. С помощью Higg стало возможным зайти на сайт участвующих брендов (H&M, Calvin Klein, C&A, Camper и других) и оценить экологический след используемого в продукте материала. Кроме того, сами бренды на платформе могут отслеживать условия труда на фабриках в цепочке поставок. Это небывалый уровень прозрачности, особенно для такой фрагментированной отрасли как фэшн.
Как это стало возможным?
НКО
Индекс Higg был впервые разработан SAC ещё в 2012 году на базе индекса, созданного внутри Nike после череды скандалов в 90-х и начале нулевых.
Долгое время он существовал в рамках SAC как некоммерческий проект, но в 2019 году был выделен и начал работать как полноценный стартап. Точных причин выделения мы не знаем, но по опыту нашего проекта ReSource предполагаем, что потенциал и скорость развития платформы стали превышать возможности НКО и перестали соответствовать её культуре.
Стартап
В апреле этого года Higg поднял $50 млн для развития в других отраслях: производстве автомобилей, игрушек и мебели. И здесь мы отреагировали со скепсисом. SAC потратил пять лет на доработку существующего индекса Nike и ещё почти столько же, чтобы сделать его нормой в отрасли. Даже если движок платформы не требует изменений для использования в других отраслях, зайти в них с кондачка и сказать, что важно, а что нет, не имея за спиной индустриального авторитета в виде SAC — шаг смелый и рискованный. Но на то Higg и стартап.
Однако до выхода в новые отрасли дело пока не дошло. Возможно, расфокусировка и стартаперский подход и привели к (полагаем, временной) потере доверия.
Скандалы
Основа оценки Higg индекса – сравнение практик с бенчмарком. Выглядит это примерно так: «на 30% меньше воды, на 10% меньше выбросов, чем обычные практики» (см фото). И, по сути, все претензии к Higg апеллируют именно к этому подходу.
📍Все началось с The New York Times, заявившей, что Higg гринвошит пластик, продавая его как «веганскую кожу» и использует неадекватные бенчмарки для оценки экологичности продукта. Компания Higg отреагировала дерзко, апеллируя к ненаучности, популизму и отсутствию практических замечаний в статье (честно говоря, здесь с Higg сложно не согласиться).
📍Затем Норвежский орган по защите прав потребителей запретил бренду Norrøna использовать данные Higg для подтверждения эко заявлений, и выдал предупреждение H&M. Основная претензия — неадекватность использования глобальных бенчмарков. Тут Higg поступил умнее и реагировать вообще не стал, передав ответственность SAC.
📍В кучу добавилось расследование в отношении H&M, на сайте которого профили продукта с платформы Higg (как на фото ниже) были закодированы под улучшенный результат. То есть, футболки, произведённые на 30% хуже бенчмарка, показывались, как произведённые на 30% лучше. H&M с сайта все выпилил и сослался на техническую ошибку.
В конце концов, SAC вовсе приостановила использование индекса всеми компаниями от H&M до Amazon и начала расследование и улучшение показателей.
Что дальше?
Фундаментальная проблема любой работы с нефинансовыми показателями – они важны в контексте. Сравнение данных без контекста (страны, доступности технологий, прогресса по годам) становится оторванным от реальности и теоретичным упражнением. Не говоря уже о том, что сертификация о правах человека совершенно не гарантирует соблюдения тех самых прав на фабрике.
Поэтому критика к Higg, с одной стороны, понятна и разумна. С другой, только благодаря созданной в отрасли относительной прозрачности эта критика стала возможной. Думаем, SAC выкатит бенчмарки получше и страсти улягутся. Но до sustainable fast fashion нам ещё очень далеко.
@climatepro
#АК #ESG
Мы давно обещали разобраться в череде скандалов с Higg — самой известной и популярной платформой ESG данных в фэшн индустрии.
Вообще, платформа Higg и создавшая её Sustainable Apparel Coalition (SAC) сделали невероятное в фэшн отрасли. С помощью Higg стало возможным зайти на сайт участвующих брендов (H&M, Calvin Klein, C&A, Camper и других) и оценить экологический след используемого в продукте материала. Кроме того, сами бренды на платформе могут отслеживать условия труда на фабриках в цепочке поставок. Это небывалый уровень прозрачности, особенно для такой фрагментированной отрасли как фэшн.
Как это стало возможным?
НКО
Индекс Higg был впервые разработан SAC ещё в 2012 году на базе индекса, созданного внутри Nike после череды скандалов в 90-х и начале нулевых.
Долгое время он существовал в рамках SAC как некоммерческий проект, но в 2019 году был выделен и начал работать как полноценный стартап. Точных причин выделения мы не знаем, но по опыту нашего проекта ReSource предполагаем, что потенциал и скорость развития платформы стали превышать возможности НКО и перестали соответствовать её культуре.
Стартап
В апреле этого года Higg поднял $50 млн для развития в других отраслях: производстве автомобилей, игрушек и мебели. И здесь мы отреагировали со скепсисом. SAC потратил пять лет на доработку существующего индекса Nike и ещё почти столько же, чтобы сделать его нормой в отрасли. Даже если движок платформы не требует изменений для использования в других отраслях, зайти в них с кондачка и сказать, что важно, а что нет, не имея за спиной индустриального авторитета в виде SAC — шаг смелый и рискованный. Но на то Higg и стартап.
Однако до выхода в новые отрасли дело пока не дошло. Возможно, расфокусировка и стартаперский подход и привели к (полагаем, временной) потере доверия.
Скандалы
Основа оценки Higg индекса – сравнение практик с бенчмарком. Выглядит это примерно так: «на 30% меньше воды, на 10% меньше выбросов, чем обычные практики» (см фото). И, по сути, все претензии к Higg апеллируют именно к этому подходу.
📍Все началось с The New York Times, заявившей, что Higg гринвошит пластик, продавая его как «веганскую кожу» и использует неадекватные бенчмарки для оценки экологичности продукта. Компания Higg отреагировала дерзко, апеллируя к ненаучности, популизму и отсутствию практических замечаний в статье (честно говоря, здесь с Higg сложно не согласиться).
📍Затем Норвежский орган по защите прав потребителей запретил бренду Norrøna использовать данные Higg для подтверждения эко заявлений, и выдал предупреждение H&M. Основная претензия — неадекватность использования глобальных бенчмарков. Тут Higg поступил умнее и реагировать вообще не стал, передав ответственность SAC.
📍В кучу добавилось расследование в отношении H&M, на сайте которого профили продукта с платформы Higg (как на фото ниже) были закодированы под улучшенный результат. То есть, футболки, произведённые на 30% хуже бенчмарка, показывались, как произведённые на 30% лучше. H&M с сайта все выпилил и сослался на техническую ошибку.
В конце концов, SAC вовсе приостановила использование индекса всеми компаниями от H&M до Amazon и начала расследование и улучшение показателей.
Что дальше?
Фундаментальная проблема любой работы с нефинансовыми показателями – они важны в контексте. Сравнение данных без контекста (страны, доступности технологий, прогресса по годам) становится оторванным от реальности и теоретичным упражнением. Не говоря уже о том, что сертификация о правах человека совершенно не гарантирует соблюдения тех самых прав на фабрике.
Поэтому критика к Higg, с одной стороны, понятна и разумна. С другой, только благодаря созданной в отрасли относительной прозрачности эта критика стала возможной. Думаем, SAC выкатит бенчмарки получше и страсти улягутся. Но до sustainable fast fashion нам ещё очень далеко.
@climatepro
#АК #ESG
А существует ли ответственный фэшн?
Фэшн индустрия одна из самых активных в продвижении “green”, “organic”, “conscious” и даже “vegan” линеек продукции. Но насколько бренды реально разбираются в своих цепочках, и могут ли оценить их чистоту и ответственность?
Чтобы разобраться в вопросе, соавтор нашего канала Анастасия Кускова поговорила с топовыми экспертами из фэшн индустрии со всего света. Выводы и пару классных цитат собрала в статье на LinkedIn.
Спойлер: всё совсем не очень.
@climatepro
#АК #ESG
Фэшн индустрия одна из самых активных в продвижении “green”, “organic”, “conscious” и даже “vegan” линеек продукции. Но насколько бренды реально разбираются в своих цепочках, и могут ли оценить их чистоту и ответственность?
Чтобы разобраться в вопросе, соавтор нашего канала Анастасия Кускова поговорила с топовыми экспертами из фэшн индустрии со всего света. Выводы и пару классных цитат собрала в статье на LinkedIn.
Спойлер: всё совсем не очень.
@climatepro
#АК #ESG
Linkedin
Anastasia Kuskova on LinkedIn: The Rise of Sustainable Fashion? Not Yet
Is there such a thing as "sustainable fashion"?
Few brands nowadays don't have #green, #sustainable, #organic or even #vegan lines. But how does it affect…
Few brands nowadays don't have #green, #sustainable, #organic or even #vegan lines. But how does it affect…
(Псевдо)устойчивость напоказ
Только что закончилась New York Fashion Week, а это значит, что самое время поговорить про модную индустрию. Нет, мы не будем делиться смешными шапками с подиума (ну разве что этой), а посмотрим, что там с устойчивостью.
В этом году организаторы хотели уделить устойчивости особое внимание, умудрившись даже вписать панельные дискуссии по теме между показами. Ничего феноменального, к сожалению, на самих показах не произошло — несколько эко-брендов и винтажа (aka тренд на циркулярность), да и только. Но в параллели известные модные бренды наделали много шума.
Boohoo, печально известный нарушениями прав работников бренд, запустил совместную кампанию по устойчивой моде вместе с Кортни Кардашьян. Г-жа Кардашьян вдохновилась идеями устойчивости и вместе с Boohoo сняла документалку о её разговорах с экспертами по ответственным цепочкам поставок. Сериал ещё не вышел, но все профессиональное сообщество уже ополчилось и на Кардашиан, и на boohoo, назвав кампанию гринвошнгом в эпическом масштабе. Нам тоже сложно представить как Boohoo, где средняя цена предмета одежды — £13 (почти половина ниже £5), а средний срок его использования — 5 недель, может говорить об ответственных цепочках. Да и Кортни иконой ответственного потребления назвать никак не получится.
Затем в конце недели другой гигант быстрого фэшна — H&M — признал своё поражение в битве с Нидерландским органом по защите прав потребителей, заплатив штраф и выпилив раздел “Conscious choice” (“ответственный выбор”) с сайта во всех странах. Впредь H&M пообещал не давать размытых «эко» лейблов и не вводить покупателей в заблуждение относительно устойчивости одежды. Бренд ушёл пересматривать свой подход и политику по устойчивости.
Ну а главную, на этот раз позитивную, фэшн новость вы уже 100% слышали — владелец Patagonia отдал компанию в управление фонду, который будет отдавать 100% прибыли на борьбу с изменением климата. Об этом подробно писали коллеги. Событие, безусловно, историческое. На фоне этих новостей от Patagonia фаст фэшн пошёл зализывать раны и придумывать, как решать фундаментальную дилемму, зашитую в модель их бизнеса:
Как увеличить продажи в индустрии дешевой моды, продвигая разумное потребление?
Ответа пока ни у кого нет, но, по-крайней мере, красить свои неустойчивые практики в зелёный цвет брендам становится всё сложнее.
@climatepro
#АК #ESG #fashion
Только что закончилась New York Fashion Week, а это значит, что самое время поговорить про модную индустрию. Нет, мы не будем делиться смешными шапками с подиума (ну разве что этой), а посмотрим, что там с устойчивостью.
В этом году организаторы хотели уделить устойчивости особое внимание, умудрившись даже вписать панельные дискуссии по теме между показами. Ничего феноменального, к сожалению, на самих показах не произошло — несколько эко-брендов и винтажа (aka тренд на циркулярность), да и только. Но в параллели известные модные бренды наделали много шума.
Boohoo, печально известный нарушениями прав работников бренд, запустил совместную кампанию по устойчивой моде вместе с Кортни Кардашьян. Г-жа Кардашьян вдохновилась идеями устойчивости и вместе с Boohoo сняла документалку о её разговорах с экспертами по ответственным цепочкам поставок. Сериал ещё не вышел, но все профессиональное сообщество уже ополчилось и на Кардашиан, и на boohoo, назвав кампанию гринвошнгом в эпическом масштабе. Нам тоже сложно представить как Boohoo, где средняя цена предмета одежды — £13 (почти половина ниже £5), а средний срок его использования — 5 недель, может говорить об ответственных цепочках. Да и Кортни иконой ответственного потребления назвать никак не получится.
Затем в конце недели другой гигант быстрого фэшна — H&M — признал своё поражение в битве с Нидерландским органом по защите прав потребителей, заплатив штраф и выпилив раздел “Conscious choice” (“ответственный выбор”) с сайта во всех странах. Впредь H&M пообещал не давать размытых «эко» лейблов и не вводить покупателей в заблуждение относительно устойчивости одежды. Бренд ушёл пересматривать свой подход и политику по устойчивости.
Ну а главную, на этот раз позитивную, фэшн новость вы уже 100% слышали — владелец Patagonia отдал компанию в управление фонду, который будет отдавать 100% прибыли на борьбу с изменением климата. Об этом подробно писали коллеги. Событие, безусловно, историческое. На фоне этих новостей от Patagonia фаст фэшн пошёл зализывать раны и придумывать, как решать фундаментальную дилемму, зашитую в модель их бизнеса:
Как увеличить продажи в индустрии дешевой моды, продвигая разумное потребление?
Ответа пока ни у кого нет, но, по-крайней мере, красить свои неустойчивые практики в зелёный цвет брендам становится всё сложнее.
@climatepro
#АК #ESG #fashion
NYC Climate Week – день 1
Вчера в Нью-Йорке вслед за неделей моды стартовала неделя климата, объединившая сразу Генеральную Ассамблею ООН, NYC Climate Week и Bloomberg Climate Forum. На неё слетелись чуть ли не все СЕО, политические деятели и главы по устойчивому развитию со всех концов света (надеемся, во благо климата, не на частных самолётах).
Из основных тем: энергобезопасность и энергопереход; ГФАНЗ; компенсации развивающимся странам от развитых; инвестиции; недоверие ESG фондам и ESG в целом.
Собрали для вас интересные мысли с первого дня:
Об энергетическом переходе и энергетической безопасности
«Без электропередачи нет энергоперехода» (о важности электросетевой инфраструктуры в энергосистемах будущего) – Крис Боуэн, Министр энергетики и изменения климата Австралии.
«Большая доля экономического неравенства в мире вызвана централизованным характером энергосистем на ископаемом топливе. У нас есть возможность сделать мир менее несправедливым путём перехода к децентрализованным энергосистемам» – Франческо Ла Камера, Директор Международного агентства по возобновляемой энергетике.
«На адаптацию (к изменению климата) все смотрят как на бедного родственника митигации. Но это не так: обе группы мер должны внедряться параллельно» – Дэвид Милибанд, Президент Международного комитета спасения.
«Мы живём в бизнес-мире со знаком «И»: компания должна приносить финансовый результат, И люди будут оценивать как она его достигает» – Джим Колтер, Основатель и директор фонда TPG Capital.
Какие препятствия стоят на пути энергоперехода?
«Нарушения в цепочках поставок, нехватка рабочей силы, отсутствие поддержки со стороны местных сообществ» – Крис Боуэн.
«Индустриализация Африканских стран: как её обеспечить без необходимости масштабного использования ископаемого топлива?» – Франческо Ла Камера.
«Меры повышения устойчивости к изменению климата становятся всё более локальными, а климатические риски – более глобальными» – Дэвид Милибанд.
«Нарушения в цепочках поставок говорят нам о том, что, возможно, производственная система в мире организована неоптимально. Цепочки слишком сложны и нет международной солидарности» – Нгози Оконджо-Ивеала, Генеральный директор ВТО.
«Слишком многие руководители живут в экономической парадигме 20-го века, в которой климатические действия желательны, но не обязательны, и слишком дороги. Но в сегодняшних реалиях решительные климатические действия имеют экономический смысл» – Эндрю Стир, Президент Фонда Земли Джефа Безоса.
Немного позитива
«Если посмотреть на статистику, можно скатиться в депрессию; но если посмотреть на людей, то есть надежда» – Дэвид Милибанд.
@climatepro
#АК #ВГ #ESG #ВИЭ
Вчера в Нью-Йорке вслед за неделей моды стартовала неделя климата, объединившая сразу Генеральную Ассамблею ООН, NYC Climate Week и Bloomberg Climate Forum. На неё слетелись чуть ли не все СЕО, политические деятели и главы по устойчивому развитию со всех концов света (надеемся, во благо климата, не на частных самолётах).
Из основных тем: энергобезопасность и энергопереход; ГФАНЗ; компенсации развивающимся странам от развитых; инвестиции; недоверие ESG фондам и ESG в целом.
Собрали для вас интересные мысли с первого дня:
Об энергетическом переходе и энергетической безопасности
«Без электропередачи нет энергоперехода» (о важности электросетевой инфраструктуры в энергосистемах будущего) – Крис Боуэн, Министр энергетики и изменения климата Австралии.
«Большая доля экономического неравенства в мире вызвана централизованным характером энергосистем на ископаемом топливе. У нас есть возможность сделать мир менее несправедливым путём перехода к децентрализованным энергосистемам» – Франческо Ла Камера, Директор Международного агентства по возобновляемой энергетике.
«На адаптацию (к изменению климата) все смотрят как на бедного родственника митигации. Но это не так: обе группы мер должны внедряться параллельно» – Дэвид Милибанд, Президент Международного комитета спасения.
«Мы живём в бизнес-мире со знаком «И»: компания должна приносить финансовый результат, И люди будут оценивать как она его достигает» – Джим Колтер, Основатель и директор фонда TPG Capital.
Какие препятствия стоят на пути энергоперехода?
«Нарушения в цепочках поставок, нехватка рабочей силы, отсутствие поддержки со стороны местных сообществ» – Крис Боуэн.
«Индустриализация Африканских стран: как её обеспечить без необходимости масштабного использования ископаемого топлива?» – Франческо Ла Камера.
«Меры повышения устойчивости к изменению климата становятся всё более локальными, а климатические риски – более глобальными» – Дэвид Милибанд.
«Нарушения в цепочках поставок говорят нам о том, что, возможно, производственная система в мире организована неоптимально. Цепочки слишком сложны и нет международной солидарности» – Нгози Оконджо-Ивеала, Генеральный директор ВТО.
«Слишком многие руководители живут в экономической парадигме 20-го века, в которой климатические действия желательны, но не обязательны, и слишком дороги. Но в сегодняшних реалиях решительные климатические действия имеют экономический смысл» – Эндрю Стир, Президент Фонда Земли Джефа Безоса.
Немного позитива
«Если посмотреть на статистику, можно скатиться в депрессию; но если посмотреть на людей, то есть надежда» – Дэвид Милибанд.
@climatepro
#АК #ВГ #ESG #ВИЭ
Climate Week
Climate Week - Home
На канале @esgworld вышло наше интервью об ESG-повестке в Казахстане.
Огромное спасибо коллегам за интересный разговор!
Прочитать можно по ссылке: https://t.iss.one/esgworld/1175
@climatepro
#АК #ВГ #ESG #ВИЭ
Огромное спасибо коллегам за интересный разговор!
Прочитать можно по ссылке: https://t.iss.one/esgworld/1175
@climatepro
#АК #ВГ #ESG #ВИЭ
Telegram
ESG World
"Планы более амбициозны": соавторы ProClimate об ESG-повестке в Казахстане
Казахстан ближайший сосед России не только в географическом и социокультурном отношении, но и в контексте большой роли экспорта, зависимости от сырьевых ресурсов и вытекающих из этого…
Казахстан ближайший сосед России не только в географическом и социокультурном отношении, но и в контексте большой роли экспорта, зависимости от сырьевых ресурсов и вытекающих из этого…