День тридцать четвертый. Мильстрим
На одной из крупных виноделен Таманского полуострова мы не были пару лет. Иногда нужно дать время, чтобы потом более очевидны были изменения. В этом году знакомились с ними вместе с акционером винодельни Олегом Варумом.
У Мильстрима есть подземное хранилище из трех тоннелей, где лежит на выдержке «классика» винодельни. Именно игристые сейчас обращают на себя внимание во время дегустации.
Собственных плодоносящих виноградников – 750 гектаров. Будут вступать в плодоношение Каберне Фран и Совиньон блан. Часть самых старых виноградников селекционных сортов отдали в аренду – желающих хватает. У Мильстрима есть свой питомник, где производят саженцы – на 30 гектаров ежегодно.
Есть изменения в технологии - сбор и охлаждение винограда в ящиках. Классику довели в массовом объеме до 24 месяцев выдержки на осадке. Производится около 50-60 тысяч бутылок в год, стоит 1000-1100 рублей на полке и это неплохо выглядит за такие деньги.
Акратофорного игристого за прошлый год разлили около 1,5 млн.
В прошлом году получили первый урожай с виноградника Глера – пять лет с момента посадки участка в 20 гектаров. Сделали игристое Шарма из Глера – ярко получилось, с ароматикой спелых фруктов и тропическим тоном.
Весь объем этого вина продается через свои магазины - около 400 по всей стране.
Были на дегустации и тихие вина. Пока отмечу Шардоне, но оно ещё в емкости и ждет розлива. Некоторые красные требуют повторной дегустации, однозначного мнения о них у меня пока не сложилось.
Я бы сказал, что Мильстрим сейчас – это бренд с акцентом на игристые вина. Классика выглядит чистой и достаточно структурной, акратофорные – яркими и сбалансированными.
👉 📚ГИД МОЖНО КУПИТЬ ТУТ
На одной из крупных виноделен Таманского полуострова мы не были пару лет. Иногда нужно дать время, чтобы потом более очевидны были изменения. В этом году знакомились с ними вместе с акционером винодельни Олегом Варумом.
У Мильстрима есть подземное хранилище из трех тоннелей, где лежит на выдержке «классика» винодельни. Именно игристые сейчас обращают на себя внимание во время дегустации.
Собственных плодоносящих виноградников – 750 гектаров. Будут вступать в плодоношение Каберне Фран и Совиньон блан. Часть самых старых виноградников селекционных сортов отдали в аренду – желающих хватает. У Мильстрима есть свой питомник, где производят саженцы – на 30 гектаров ежегодно.
Есть изменения в технологии - сбор и охлаждение винограда в ящиках. Классику довели в массовом объеме до 24 месяцев выдержки на осадке. Производится около 50-60 тысяч бутылок в год, стоит 1000-1100 рублей на полке и это неплохо выглядит за такие деньги.
Акратофорного игристого за прошлый год разлили около 1,5 млн.
В прошлом году получили первый урожай с виноградника Глера – пять лет с момента посадки участка в 20 гектаров. Сделали игристое Шарма из Глера – ярко получилось, с ароматикой спелых фруктов и тропическим тоном.
Весь объем этого вина продается через свои магазины - около 400 по всей стране.
Были на дегустации и тихие вина. Пока отмечу Шардоне, но оно ещё в емкости и ждет розлива. Некоторые красные требуют повторной дегустации, однозначного мнения о них у меня пока не сложилось.
Я бы сказал, что Мильстрим сейчас – это бренд с акцентом на игристые вина. Классика выглядит чистой и достаточно структурной, акратофорные – яркими и сбалансированными.
👉 📚ГИД МОЖНО КУПИТЬ ТУТ
👍18🍾12❤8❤🔥2👏1🆒1
День тридцать четвертый. Винодельня Приходько
Ежегодно посещая множество виноделен, приходишь к выводу, что случайных визитов не бывает. Не всегда новое открытие - это вино, но всегда - новые интересные люди.
Николай Викторович Приходько - фермер и человек про которых говорят «соль земли». Огромное хозяйство рядом с деревней Юровка. Поля, посреди которых стоит фермерское хозяйство по выращиванию зерновых культур с комбайнами, птичником, тракторной бригадой, отарой овец. В кабинете у Приходько чучело волчицы, воровавшей на ферме баранов. Николай Викторович лично добыл, крупный был зверь. Всё в хозяйстве, как надо и 20 га виноградника, в придачу.
Винограда собирают по сотне тонн в год. Сорта есть разные: Ркацители, Молдова, Цитронный Магарача, Рубин АЗОС. Есть желание посадить 2 га Совиньон Блан.
Виноградник в идеальном порядке. На винодельне есть нержавейка, новый пневматический пресс, обработка холодом. Из всего объема 15 тонн каждый год перерабатывают на свое вино. Вино делает Владимир Сиренко, бывший работник большой винодельни «Тавинко». Владимир немного потерян на этих небольших фермерских объемах. Кажется, он не вполне понимает, как переработать виноград без дробилки ЦДГ, сделать вино в емкости меньше 2 тыс дал и, главное - куда применить конкретно те сорта, которые на очень хорошем винограднике вырастил Приходько.
С Николаем Викторовичем интересно пообщались про фермерское виноградарство и его экономику. Основной объем продается «в ягоде», лучше всего берут белые сорта. Интересный в выращивании Цитронный Магарача. Вино попробовали тоже.
Виноделие для Приходько - дело новое и пока не совсем понятное. Все побежали вино делать, и его старый друг увлек.
Пусть и с виноделием всё сложится так же успешно, как и с виноградником. Тому, как надо работать на земле, у Приходько многим стоит поучиться.
👉 📚ГИД МОЖНО КУПИТЬ ТУТ
Ежегодно посещая множество виноделен, приходишь к выводу, что случайных визитов не бывает. Не всегда новое открытие - это вино, но всегда - новые интересные люди.
Николай Викторович Приходько - фермер и человек про которых говорят «соль земли». Огромное хозяйство рядом с деревней Юровка. Поля, посреди которых стоит фермерское хозяйство по выращиванию зерновых культур с комбайнами, птичником, тракторной бригадой, отарой овец. В кабинете у Приходько чучело волчицы, воровавшей на ферме баранов. Николай Викторович лично добыл, крупный был зверь. Всё в хозяйстве, как надо и 20 га виноградника, в придачу.
Винограда собирают по сотне тонн в год. Сорта есть разные: Ркацители, Молдова, Цитронный Магарача, Рубин АЗОС. Есть желание посадить 2 га Совиньон Блан.
Виноградник в идеальном порядке. На винодельне есть нержавейка, новый пневматический пресс, обработка холодом. Из всего объема 15 тонн каждый год перерабатывают на свое вино. Вино делает Владимир Сиренко, бывший работник большой винодельни «Тавинко». Владимир немного потерян на этих небольших фермерских объемах. Кажется, он не вполне понимает, как переработать виноград без дробилки ЦДГ, сделать вино в емкости меньше 2 тыс дал и, главное - куда применить конкретно те сорта, которые на очень хорошем винограднике вырастил Приходько.
С Николаем Викторовичем интересно пообщались про фермерское виноградарство и его экономику. Основной объем продается «в ягоде», лучше всего берут белые сорта. Интересный в выращивании Цитронный Магарача. Вино попробовали тоже.
Виноделие для Приходько - дело новое и пока не совсем понятное. Все побежали вино делать, и его старый друг увлек.
Пусть и с виноделием всё сложится так же успешно, как и с виноградником. Тому, как надо работать на земле, у Приходько многим стоит поучиться.
👉 📚ГИД МОЖНО КУПИТЬ ТУТ
👍23👏6❤4🔥3
День тридцать четвертый. Звягинцев и Мамусик
Александр Звягинцев - глава большой винной семьи, винодел с большим стажем и опытом, открывает для себя виноделие заново. С авторским подходом и современным виденьем.
В дом Звягинцевых в станице Варенниковская мы приезжаем уже несколько лет. Александр Звягинцев - Старший когда-то возглавлял виноделие на Саук-Дере и был самым молодым главным виноделом объединения Кубань Вино РФСР, потом возглавлял крупные винодельни, а сейчас делает вино под личным брендом, постепенно переходя от идеологии индустриального виноделия к авторскому стилю.
В момент, когда мы приехали, шла переработка Пино Нуар на игристую «классику». С прошлого года Звягинцевы получили лицензию на игристые вина и сейчас экспериментируют с «классикой». Микро-партии, сделанные на пробу, выполнены очень чисто и классно - структурное, минеральное вино с потенциалом. Под развитие проекта взяли в аренду участок Пино Нуар на Тамани. Кроме того, Звягинцев признал успешным свой же эксперимент с Ркацители и будет из него также «классику» делать.
В тихих винах у Александра, уже традиционно, на первом плане красные вина. Отмечу Каберне Совиньон и Саперави 2023 года, которые уже разлиты по бутылкам и продаются не только на винодельне.
Как обычно, в гостях у винодела, увлеченного своим делом, после основной дегустации мы пошли пробовать образцы из емкостей и бочек. У Звягинцева есть один особенно любимый рабочий инструмент - огромная тысячелитровая бочка, которую винодел ласково называет «бУтик» (маленький бут). В ней выдержан Каберне Совиньон. Пока пробовали, возникла идея объединить его 50/50 с Саперави из стали. Так появился первый красный бленд хозяйства.
У Александра трое сыновей. Александр младший работает с дрожжами и материалами виноделия, средний Михаил сейчас помогает отцу с сезоном виноделия, младший Степан - главная надежда на продолжение семейного дела фермерской винодельни, отдан «в люди» - на Мысхако под начало Сергея Дубовика, набираться опыта. Всей этой мужской компанией занимается супруга Александра - Татьяна, которую в семье называют «Мамусик».
В продолжение «Рислинга для мамы», который сделал сын Степан, Звягинцев-старший так и решил назвать своё лучшее, на мой взгляд, вино. Мягкие танины, спелые фрукты, послевкусие. После розлива в бутылку мы ещё к нему вернемся.
По-моему, у вина с таким душевным названием «Мамусик» и такими качествами большое будущее.
👉 📚ГИД МОЖНО КУПИТЬ ТУТ
Александр Звягинцев - глава большой винной семьи, винодел с большим стажем и опытом, открывает для себя виноделие заново. С авторским подходом и современным виденьем.
В дом Звягинцевых в станице Варенниковская мы приезжаем уже несколько лет. Александр Звягинцев - Старший когда-то возглавлял виноделие на Саук-Дере и был самым молодым главным виноделом объединения Кубань Вино РФСР, потом возглавлял крупные винодельни, а сейчас делает вино под личным брендом, постепенно переходя от идеологии индустриального виноделия к авторскому стилю.
В момент, когда мы приехали, шла переработка Пино Нуар на игристую «классику». С прошлого года Звягинцевы получили лицензию на игристые вина и сейчас экспериментируют с «классикой». Микро-партии, сделанные на пробу, выполнены очень чисто и классно - структурное, минеральное вино с потенциалом. Под развитие проекта взяли в аренду участок Пино Нуар на Тамани. Кроме того, Звягинцев признал успешным свой же эксперимент с Ркацители и будет из него также «классику» делать.
В тихих винах у Александра, уже традиционно, на первом плане красные вина. Отмечу Каберне Совиньон и Саперави 2023 года, которые уже разлиты по бутылкам и продаются не только на винодельне.
Как обычно, в гостях у винодела, увлеченного своим делом, после основной дегустации мы пошли пробовать образцы из емкостей и бочек. У Звягинцева есть один особенно любимый рабочий инструмент - огромная тысячелитровая бочка, которую винодел ласково называет «бУтик» (маленький бут). В ней выдержан Каберне Совиньон. Пока пробовали, возникла идея объединить его 50/50 с Саперави из стали. Так появился первый красный бленд хозяйства.
У Александра трое сыновей. Александр младший работает с дрожжами и материалами виноделия, средний Михаил сейчас помогает отцу с сезоном виноделия, младший Степан - главная надежда на продолжение семейного дела фермерской винодельни, отдан «в люди» - на Мысхако под начало Сергея Дубовика, набираться опыта. Всей этой мужской компанией занимается супруга Александра - Татьяна, которую в семье называют «Мамусик».
В продолжение «Рислинга для мамы», который сделал сын Степан, Звягинцев-старший так и решил назвать своё лучшее, на мой взгляд, вино. Мягкие танины, спелые фрукты, послевкусие. После розлива в бутылку мы ещё к нему вернемся.
По-моему, у вина с таким душевным названием «Мамусик» и такими качествами большое будущее.
👉 📚ГИД МОЖНО КУПИТЬ ТУТ
👍30❤14😍2👏1
День тридцать пятый. Шато де Талю
Премиальная винодельня в Геленджике живет, как будто в двух мирах. С одной стороны, это настоящий дворец с уникальной музейной экспозицией и эксклюзивным позиционированием, с другой - крупное производство на миллион с лишним бутылок и продажами в супермаркетах. Между двух этих полюсов и формируется винный портфель Шато.
В этом году мы, после долгого перерыва, застали в Шато Талю главного энолога Франка Дюссенера. Обычно мы приезжаем в Геленджик раньше в июле, когда Франк уезжает в отпуск, а теперь провели полный съемочный день с РБК, много и душевно пообщались. О взглядах, вкусах в гастрономии и виноделии.
Виноградник Шато практически с первых дней курировался Франком. Основной массив подсадок заложен больше пяти лет назад, до 2019 года. Молодых сейчас около 24 га. В том числе, на подходе новые для хозяйства сорта: Марселан, Каладок, Саперави.
Шато как будто не затронули новые веяния по поводу роста спроса на белое и игристое вино. Честно говоря, в этом дворце бутылка собственной «классики» была бы абсолютно уместна, но её нет и не планируется. Такое ощущение, что к этому стилю сами владельцы испытывают неприязнь. Иначе сложно объяснить, почему приобретение виноградников в более прохладном терруаре Крымска не сподвигло команду проекта на эксперименты с классическим игристым вином.
А в остальном, в Шато всё хорошо. Много туристов, шикарный ресторан с французскими акцентами в кухне.
По дегустации такие впечатления. В красных сортовые вина базовых линеек выглядят чисто, но небогато. Да, есть сортовые характеристики, но нет глубины и комплексности. Среди белых сортов хозяйства сейчас достаточно ярко и комплексно выглядит Шардоне – и в базовой линейке «Уроки французского» и в резервной.
Красный бленд «Руж» в линейке с небом на этикетке выглядит на головы выше остальных вин (сортовых). Объемное, с балансом танинной структуры и фруктовости, с хорошим потенциалом дальнейшей выдержки.
Франк - это человек бленда. Сколько не стараются отделы продаж винодельни-дворца, сменяя друг друга, создать длинную линейку с названиями сортов на этикетках, а все равно бленды - это настоящий стиль Шато.
Подтверждение этому: новая линийка с пейзажами на этикетке – в каждом из красных вин два сорта. Каберне Совиньон и Каберне Фран – очень крутое сочетание в терруаре Шато Талю, новый уровень хозяйста для меня. Есть потенциал и у другого бленда двух сортов – Мерло и Каберне Совиньон.
Если уж, на мой взгляд, делать сортовое вино, то таким как получается у Франка Мерло в резервной серии. Сложное, многослойное, хотя и есть отличия от винтажа к винтажу.
В самой верхней части линейки Шато появились еще два новых красных бленда, которые посвящены конкретным виноградникам. У Шато два основных терруара, Марьина Роща у подножья Маркотхского хребта и приморский Толстый мыс. Так и вина назвали.
В терруаре Толстый мыс – более мягкий климат за счет моря, морского бриза, близости леса. Этот виноградник лучше для поздних сортов винограда. Франку нравится развитие в этом приморском месте Каберне Фран и Мерло. Именно они составляют композицию вина «Толстый мыс».
В Марьиной роще из-за близости гор, всегда более выражен перепад температур, а сам виноградник выше над уровнем моря. Там, на жарких каменистых почвах более рельефно выглядят Каберне Совиньон и Шираз.
Оба вина уже по 3 года в бутылках и будут продаваться только в своей винотеке и по частным клиентам. Супер-резервы для избранных..
Будет и еще один «секретный бленд» тиражом всего 900 бутылок. Тоже красный, и тоже очень крутой.
Я не сторонник идеи: давайте делать все белые вина и забудем про красное. Вкус сейчас идет не столько к белому вину, сколько прочь от резких и незрелых танинов и не сбалансированного алкоголя в красных. Если делать все красные вина на таком уровне, каким выглядит сейчас лимитированный верх линейки Шато, на них будет очень хороший спрос. Но это непростой путь: сделать миллион бутылок для всех так хорошо, как тысячу бутылок для избранных.
👉 📚ГИД МОЖНО КУПИТЬ ТУТ
Премиальная винодельня в Геленджике живет, как будто в двух мирах. С одной стороны, это настоящий дворец с уникальной музейной экспозицией и эксклюзивным позиционированием, с другой - крупное производство на миллион с лишним бутылок и продажами в супермаркетах. Между двух этих полюсов и формируется винный портфель Шато.
В этом году мы, после долгого перерыва, застали в Шато Талю главного энолога Франка Дюссенера. Обычно мы приезжаем в Геленджик раньше в июле, когда Франк уезжает в отпуск, а теперь провели полный съемочный день с РБК, много и душевно пообщались. О взглядах, вкусах в гастрономии и виноделии.
Виноградник Шато практически с первых дней курировался Франком. Основной массив подсадок заложен больше пяти лет назад, до 2019 года. Молодых сейчас около 24 га. В том числе, на подходе новые для хозяйства сорта: Марселан, Каладок, Саперави.
Шато как будто не затронули новые веяния по поводу роста спроса на белое и игристое вино. Честно говоря, в этом дворце бутылка собственной «классики» была бы абсолютно уместна, но её нет и не планируется. Такое ощущение, что к этому стилю сами владельцы испытывают неприязнь. Иначе сложно объяснить, почему приобретение виноградников в более прохладном терруаре Крымска не сподвигло команду проекта на эксперименты с классическим игристым вином.
А в остальном, в Шато всё хорошо. Много туристов, шикарный ресторан с французскими акцентами в кухне.
По дегустации такие впечатления. В красных сортовые вина базовых линеек выглядят чисто, но небогато. Да, есть сортовые характеристики, но нет глубины и комплексности. Среди белых сортов хозяйства сейчас достаточно ярко и комплексно выглядит Шардоне – и в базовой линейке «Уроки французского» и в резервной.
Красный бленд «Руж» в линейке с небом на этикетке выглядит на головы выше остальных вин (сортовых). Объемное, с балансом танинной структуры и фруктовости, с хорошим потенциалом дальнейшей выдержки.
Франк - это человек бленда. Сколько не стараются отделы продаж винодельни-дворца, сменяя друг друга, создать длинную линейку с названиями сортов на этикетках, а все равно бленды - это настоящий стиль Шато.
Подтверждение этому: новая линийка с пейзажами на этикетке – в каждом из красных вин два сорта. Каберне Совиньон и Каберне Фран – очень крутое сочетание в терруаре Шато Талю, новый уровень хозяйста для меня. Есть потенциал и у другого бленда двух сортов – Мерло и Каберне Совиньон.
Если уж, на мой взгляд, делать сортовое вино, то таким как получается у Франка Мерло в резервной серии. Сложное, многослойное, хотя и есть отличия от винтажа к винтажу.
В самой верхней части линейки Шато появились еще два новых красных бленда, которые посвящены конкретным виноградникам. У Шато два основных терруара, Марьина Роща у подножья Маркотхского хребта и приморский Толстый мыс. Так и вина назвали.
В терруаре Толстый мыс – более мягкий климат за счет моря, морского бриза, близости леса. Этот виноградник лучше для поздних сортов винограда. Франку нравится развитие в этом приморском месте Каберне Фран и Мерло. Именно они составляют композицию вина «Толстый мыс».
В Марьиной роще из-за близости гор, всегда более выражен перепад температур, а сам виноградник выше над уровнем моря. Там, на жарких каменистых почвах более рельефно выглядят Каберне Совиньон и Шираз.
Оба вина уже по 3 года в бутылках и будут продаваться только в своей винотеке и по частным клиентам. Супер-резервы для избранных..
Будет и еще один «секретный бленд» тиражом всего 900 бутылок. Тоже красный, и тоже очень крутой.
Я не сторонник идеи: давайте делать все белые вина и забудем про красное. Вкус сейчас идет не столько к белому вину, сколько прочь от резких и незрелых танинов и не сбалансированного алкоголя в красных. Если делать все красные вина на таком уровне, каким выглядит сейчас лимитированный верх линейки Шато, на них будет очень хороший спрос. Но это непростой путь: сделать миллион бутылок для всех так хорошо, как тысячу бутылок для избранных.
👉 📚ГИД МОЖНО КУПИТЬ ТУТ
👍29❤15🔥11💯3👎1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
🏺 Адерба - новая Усадьба в Геленджике и ее старинный метод.
Скоро подробности
Скоро подробности
👍24🔥21❤7🥱1
День тридцать пятый. Усадьба Адерба
В Геленджике нам, кажется известны абсолютно все Усадьбы. Однако, каждый год жизнь предлагает новые интересные знакомства. Уже поздно вечером, по приглашению новой винодельни, мы поднимаемся по узкой дороге в гору - в деревню Адербиевка.
Там в большом и красивом доме «Усадьба Адерба» с рестораном и винным погребом нас встречает Марат Нигматулин. Он много лет в строительном бизнесе (это видно по всему, что есть в Усадьбе), в последние годы увлекся виноделием, в 2024 году получил лицензию.
Виноградники арендованны в разных частях Краснодарского края. Один особо ценный для проекта: 1 га в Анапе, в районе Уташа 1984 года закладки, сорт Пино Блан. В Анапе же участки Пино Гри, Мерло и Каберне Совиньон, в Крымском районе Пино Нуар и Шираз. Ещё несколько сортов в районе станицы Раевская. В самой Адербиевке рядом с Усадьбой высажен участок Мерло и он там неплохо себя чувствует.
В первом урожае сделали 5 тысяч бутылок. До них Марат привез из Грузии амфоры-квеври и сразу понял, что это путь настоящего мужчины. Это ведь только в Грузии квеври - самый ленивый способ виноделия, при условии очень легкого отношения к тому, как и что именно бродит в этом горшке, и главное - как его потом мыть.
Если человек упорный и современный (как Марат) и хочет, чтобы белые вина бродили при температуре не выше 14-15 С, а емкость были гигиеничной, то работа с традиционными квеври, врытыми в землю - это каторжный труд.
В общем, одного урожая в амфорах, Усадьбе Адерба хватило, чтобы прийти к идее о необходимости нержавейки. Квеври - это гармоничная часть антуража хозяйства и будут в них делать Ркацители с Саперави, с чем я Марата и поздравляю.
Погреб винодельни впечатлил. Это очень серьезно выполненное сооружение. Идеально подогнанный дорогой камень, резьба по нему, «монастырская» ковка решеток для винной коллекции - без единой клепки. Небольшая картинная галерея местных художников и членов семьи. И очень хорошее современное оборудование, включая небольшие акратофоры, в которых в этом году заложат на брожение Пино Нуар.
Вина хозяйства подают с гастрономическими парами. Шеф-повар Ален Лукиных молод и полон идей. Творчества и гастрономических технологий в его работе пока чуть больше, чем самой еды, но некоторые блюда произвели сильное впечатление (что от гастроужина и требуется). Главное, что Ален умеет мастерски работать с бараниной. В таком южном ресторане это особенно важно.
Сам владелец винодельни Марат - это просто кладезь винных знаний и хорошего чувства юмора. Настоящий эно-стендап об истории винодельни и пути строителя в винную профессию. Несмотря на сложный день и позднюю встречу, массу удовольствия получили от общения.
Вина первого урожая в одном общем узнаваемом стиле, но сделаны неплохо. Особенно это касается белых, с учетом технологии. Сколько труда положено, чтобы сделать их в таком современном не «оранжевом»стиле без контроля температуры - уму непостижимо.
Из всей линейки больше всего понравился Шираз, хотя весь первый винтаж - это пока проба пера. Уверен, в урожае 2025 года с наработанным опытом и энергией Марата, нам будет о чем с ним поговорить в и будущем году.
👉 📚ГИД МОЖНО КУПИТЬ ТУТ
В Геленджике нам, кажется известны абсолютно все Усадьбы. Однако, каждый год жизнь предлагает новые интересные знакомства. Уже поздно вечером, по приглашению новой винодельни, мы поднимаемся по узкой дороге в гору - в деревню Адербиевка.
Там в большом и красивом доме «Усадьба Адерба» с рестораном и винным погребом нас встречает Марат Нигматулин. Он много лет в строительном бизнесе (это видно по всему, что есть в Усадьбе), в последние годы увлекся виноделием, в 2024 году получил лицензию.
Виноградники арендованны в разных частях Краснодарского края. Один особо ценный для проекта: 1 га в Анапе, в районе Уташа 1984 года закладки, сорт Пино Блан. В Анапе же участки Пино Гри, Мерло и Каберне Совиньон, в Крымском районе Пино Нуар и Шираз. Ещё несколько сортов в районе станицы Раевская. В самой Адербиевке рядом с Усадьбой высажен участок Мерло и он там неплохо себя чувствует.
В первом урожае сделали 5 тысяч бутылок. До них Марат привез из Грузии амфоры-квеври и сразу понял, что это путь настоящего мужчины. Это ведь только в Грузии квеври - самый ленивый способ виноделия, при условии очень легкого отношения к тому, как и что именно бродит в этом горшке, и главное - как его потом мыть.
Если человек упорный и современный (как Марат) и хочет, чтобы белые вина бродили при температуре не выше 14-15 С, а емкость были гигиеничной, то работа с традиционными квеври, врытыми в землю - это каторжный труд.
В общем, одного урожая в амфорах, Усадьбе Адерба хватило, чтобы прийти к идее о необходимости нержавейки. Квеври - это гармоничная часть антуража хозяйства и будут в них делать Ркацители с Саперави, с чем я Марата и поздравляю.
Погреб винодельни впечатлил. Это очень серьезно выполненное сооружение. Идеально подогнанный дорогой камень, резьба по нему, «монастырская» ковка решеток для винной коллекции - без единой клепки. Небольшая картинная галерея местных художников и членов семьи. И очень хорошее современное оборудование, включая небольшие акратофоры, в которых в этом году заложат на брожение Пино Нуар.
Вина хозяйства подают с гастрономическими парами. Шеф-повар Ален Лукиных молод и полон идей. Творчества и гастрономических технологий в его работе пока чуть больше, чем самой еды, но некоторые блюда произвели сильное впечатление (что от гастроужина и требуется). Главное, что Ален умеет мастерски работать с бараниной. В таком южном ресторане это особенно важно.
Сам владелец винодельни Марат - это просто кладезь винных знаний и хорошего чувства юмора. Настоящий эно-стендап об истории винодельни и пути строителя в винную профессию. Несмотря на сложный день и позднюю встречу, массу удовольствия получили от общения.
Вина первого урожая в одном общем узнаваемом стиле, но сделаны неплохо. Особенно это касается белых, с учетом технологии. Сколько труда положено, чтобы сделать их в таком современном не «оранжевом»стиле без контроля температуры - уму непостижимо.
Из всей линейки больше всего понравился Шираз, хотя весь первый винтаж - это пока проба пера. Уверен, в урожае 2025 года с наработанным опытом и энергией Марата, нам будет о чем с ним поговорить в и будущем году.
👉 📚ГИД МОЖНО КУПИТЬ ТУТ
👍21🔥11❤9