Сухое озеро потеряло календарь: миф о «високосной воде»
Удивительный народ живет в Сибири! Приехав в Большое Голоустное, к берегу величайшего озера планеты, Байкала, мы идем прогуляться… на Сухое озеро! Идем и гадаем: наполнилось ли водой? И даже если точно знаем, что не наполнилось, все равно идем! Даже зимой тропинка сюда протаптывается регулярно, хотя турпоток с летним не сравнить.
Распространено мнение, что озеро наполняется с таинственной периодичностью: строго в високосный год. Эта мистическая закономерность помогла Сухому озеру набрать популярность, ежегодно к нему ходят тысячи и тысячи любителей природы. Но это не более, чем легенда: достаточно вспомнить, что озеро, наполненное водой этим летом, радовало водной гладью и в прошлом, 2023 году, а до этого – в 2021-м и 2020-м. На популярность это ничуть не влияет: в «сухое» лето 2022 года водоем посетили 7 тысяч туристов.
ФГУП «Заповедное Прибайкалье» провело исследование наполняемости озера с 1986 года. Если посмотреть на график, то видно, что пришествие воды довольно хаотично, а правило високосного года за последние 28 лет озеро соблюдало только 4 раза, наполняясь в 2008, 2012, 2016, 2020 годы и оставаясь сухим в промежутках. А вот уровень воды увеличился: такого объема, как в 2020-е, не было с 1999 года.
Почти забылся факт, что на Сухом озере и прилегающих вершинах мог появиться горнолыжный курорт: инициатива всерьез обсуждалась в 2008 году, когда планировалось развитие туристического кластера – особой экономической зоны в Голоустном. Но кластер «не взошёл», горнолыжники ездят в другие места, а на тропе к Сухому озеру установили 10 антивандальных скамеек, 20 кормушек для птиц, обновили 11 информационных стендов. Не курорт, но и это прогресс!
А вы уже съездили в этом году на Сухое озеро? Расскажите, за что вы цените и любите это место?
Благодарим за фото: В. Ковалеву, А. Таничева, И. Тупицына, ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" .
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Удивительный народ живет в Сибири! Приехав в Большое Голоустное, к берегу величайшего озера планеты, Байкала, мы идем прогуляться… на Сухое озеро! Идем и гадаем: наполнилось ли водой? И даже если точно знаем, что не наполнилось, все равно идем! Даже зимой тропинка сюда протаптывается регулярно, хотя турпоток с летним не сравнить.
Распространено мнение, что озеро наполняется с таинственной периодичностью: строго в високосный год. Эта мистическая закономерность помогла Сухому озеру набрать популярность, ежегодно к нему ходят тысячи и тысячи любителей природы. Но это не более, чем легенда: достаточно вспомнить, что озеро, наполненное водой этим летом, радовало водной гладью и в прошлом, 2023 году, а до этого – в 2021-м и 2020-м. На популярность это ничуть не влияет: в «сухое» лето 2022 года водоем посетили 7 тысяч туристов.
ФГУП «Заповедное Прибайкалье» провело исследование наполняемости озера с 1986 года. Если посмотреть на график, то видно, что пришествие воды довольно хаотично, а правило високосного года за последние 28 лет озеро соблюдало только 4 раза, наполняясь в 2008, 2012, 2016, 2020 годы и оставаясь сухим в промежутках. А вот уровень воды увеличился: такого объема, как в 2020-е, не было с 1999 года.
Почти забылся факт, что на Сухом озере и прилегающих вершинах мог появиться горнолыжный курорт: инициатива всерьез обсуждалась в 2008 году, когда планировалось развитие туристического кластера – особой экономической зоны в Голоустном. Но кластер «не взошёл», горнолыжники ездят в другие места, а на тропе к Сухому озеру установили 10 антивандальных скамеек, 20 кормушек для птиц, обновили 11 информационных стендов. Не курорт, но и это прогресс!
А вы уже съездили в этом году на Сухое озеро? Расскажите, за что вы цените и любите это место?
Благодарим за фото: В. Ковалеву, А. Таничева, И. Тупицына, ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" .
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Здесь яблок нет: почему Яблоновый хребет называется именно так?
Яблоновый хребет – горная цепь, расположенная на юго-востоке от Байкала, в Забайкальском крае. Его протяженность – 650 километров, а наивысшая точка, Конталакский Голец, имеет высоту 1706 метров над уровнем моря. Но интересен хребет не только этим. Здесь, в горах, находится великий водораздел бассейнов трех великих рек, впадающих в два океана. Капли дождя, упавшие здесь, могут попасть в три моря: Карское, Лаптевых или Охотское.
Место встречи бассейнов Амура, Лены и Енисея находится на горе Паласса. Каждая из них входит в топ-10 крупнейших водных артерий планеты, и в мире больше нет точек, в которых сходились бы бассейны сразу трёх столь великих рек. Находясь на горе в точке великого мирового водораздела, осознать уникальность места не так просто. Выручает указатель расстояний до океанов, в которые впадают реки: Северного ледовитого (налево, 2583 км) и Тихого (направо, 1408 км).
Интересно и происхождение названия хребта: Яблоновым его назвали отнюдь не из-за обилия растущих здесь фруктов. Изначально на языке местных жителей он назывался «Ябленни-Дабан», что значит «пеший перевал». Казакам-первопроходцам и русскоязычным поселенцам такое название давалось сложно, и со временем оно превратилось в Яблочный, Яблошный, Яблоневый
Этнограф Г. И. Гмелин, путешествовавший по Забайкалью в 1735 году, считал, что название весьма ироническое и дано из-за круглых камней: «по дороге через перевал встречается несметное количество камней, которые и называют яблоками».
Кроме Горы Паласса с великим мировым водоразделом, среди туристических достопримечательностей Яблонового хребта – скальник Конталакские столбы, голец Саранакан, пеший маршрут в окрестностях озера Шакша.
Благодарим за фото: «Flash Soft», 29ru.net, livejournal.com, top10a.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Яблоновый хребет – горная цепь, расположенная на юго-востоке от Байкала, в Забайкальском крае. Его протяженность – 650 километров, а наивысшая точка, Конталакский Голец, имеет высоту 1706 метров над уровнем моря. Но интересен хребет не только этим. Здесь, в горах, находится великий водораздел бассейнов трех великих рек, впадающих в два океана. Капли дождя, упавшие здесь, могут попасть в три моря: Карское, Лаптевых или Охотское.
Место встречи бассейнов Амура, Лены и Енисея находится на горе Паласса. Каждая из них входит в топ-10 крупнейших водных артерий планеты, и в мире больше нет точек, в которых сходились бы бассейны сразу трёх столь великих рек. Находясь на горе в точке великого мирового водораздела, осознать уникальность места не так просто. Выручает указатель расстояний до океанов, в которые впадают реки: Северного ледовитого (налево, 2583 км) и Тихого (направо, 1408 км).
Интересно и происхождение названия хребта: Яблоновым его назвали отнюдь не из-за обилия растущих здесь фруктов. Изначально на языке местных жителей он назывался «Ябленни-Дабан», что значит «пеший перевал». Казакам-первопроходцам и русскоязычным поселенцам такое название давалось сложно, и со временем оно превратилось в Яблочный, Яблошный, Яблоневый
Этнограф Г. И. Гмелин, путешествовавший по Забайкалью в 1735 году, считал, что название весьма ироническое и дано из-за круглых камней: «по дороге через перевал встречается несметное количество камней, которые и называют яблоками».
Кроме Горы Паласса с великим мировым водоразделом, среди туристических достопримечательностей Яблонового хребта – скальник Конталакские столбы, голец Саранакан, пеший маршрут в окрестностях озера Шакша.
Благодарим за фото: «Flash Soft», 29ru.net, livejournal.com, top10a.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Теплая вода и золотой песок залива Посольский сор
Если хочется погреться в теплой воде на чудесном песчаном пляже, не обязательно лететь на Черное море или в юго-восточную Азию. На восточном побережье Байкала есть место, которое прекрасно для этого подходит – залив Посольский сор. В 2018 году один из туристических порталов страны включил его пляж в десятку лучших пляжей России. Достаточно сказать, что соседями по рейтингу оказались самые известные пляжи, расположенные на берегах Крыма, Анапы, Сочи, Краснодарского края.
Студёный Байкал – не Черноморье, но температура воды в заливе действительно комфортная и может подниматься до 22 градусов. Поэтому место действительно популярное: здесь купаются и загорают, ловят рыбу и занимаются всевозможными водными видами спорта, от катания на сапбордах до кайтсерфинга. В заливе регулярно проходят водно-спортивные фестивали, ближайший из которых состоится в эти выходные, с 9 по 11 августа.
Название сор, конечно же, никак не связано с наличием мусора: так на Байкале называется мелководный залив, закрытый песчаной косой. Протяженность Посольского сора — 10 км, от Байкала его отделяют две узкие и длинные косы. Южная коса тянется на целых 7 километров, имея в ширину от 30 до 200 метров, длина Северной меньше, 2,5 километров.
Посольским сор называется в память о трагическом событии: в 1650 году на его берегу погибли участники русского посольства во главе с Ерофеем Заболоцким, ехавшие из Тобольска в Китай и Монголию. Конфликт с войском кочевников случился на привале, спустя 32 года в память об этом событии на этом месте был основан Спасо-Преображенский мужской монастырь, действующий и в наше время.
Благодарим за фото: С. Климова, М. Липилина, “Байкальский ветер”, dia-logika.ru, cool-readers.ru, newbur.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Если хочется погреться в теплой воде на чудесном песчаном пляже, не обязательно лететь на Черное море или в юго-восточную Азию. На восточном побережье Байкала есть место, которое прекрасно для этого подходит – залив Посольский сор. В 2018 году один из туристических порталов страны включил его пляж в десятку лучших пляжей России. Достаточно сказать, что соседями по рейтингу оказались самые известные пляжи, расположенные на берегах Крыма, Анапы, Сочи, Краснодарского края.
Студёный Байкал – не Черноморье, но температура воды в заливе действительно комфортная и может подниматься до 22 градусов. Поэтому место действительно популярное: здесь купаются и загорают, ловят рыбу и занимаются всевозможными водными видами спорта, от катания на сапбордах до кайтсерфинга. В заливе регулярно проходят водно-спортивные фестивали, ближайший из которых состоится в эти выходные, с 9 по 11 августа.
Название сор, конечно же, никак не связано с наличием мусора: так на Байкале называется мелководный залив, закрытый песчаной косой. Протяженность Посольского сора — 10 км, от Байкала его отделяют две узкие и длинные косы. Южная коса тянется на целых 7 километров, имея в ширину от 30 до 200 метров, длина Северной меньше, 2,5 километров.
Посольским сор называется в память о трагическом событии: в 1650 году на его берегу погибли участники русского посольства во главе с Ерофеем Заболоцким, ехавшие из Тобольска в Китай и Монголию. Конфликт с войском кочевников случился на привале, спустя 32 года в память об этом событии на этом месте был основан Спасо-Преображенский мужской монастырь, действующий и в наше время.
Благодарим за фото: С. Климова, М. Липилина, “Байкальский ветер”, dia-logika.ru, cool-readers.ru, newbur.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Село Орлик: Сибирский Тибет на Оке Саянской
Интересно порой сплетаются названия природных объектов: река Ока есть и в Центральной России, и в наших краях. В Оку Русскую впадает река Орлик, но и на Оке Саянской (впадающей в Ангару) Орлик тоже есть. Правда, не река, а село в Бурятии, центр Окинского района – самого далекого, высокогорного и глухого района республики. Настолько, что его иногда называют Сибирским Тибетом.
Село Орлик расположено в горах Восточного Саяна, в долине реки Ока (на правом берегу), на высоте 1376 м над уровнем моря. Для сравнения: центр Иркутска возвышается над уровнем моря на 440 метров. Добираться в Орлик долго: до Иркутска – почти 500 км, до Улан-Удэ – за 700, при этом на последних 150 километрах дороги от поселка Монды об асфальте придется забыть.
В Орлике проживает 2,5 тысячи человек: буряты, русские и сойоты – коренной малочисленный народ, потомки древнейшего народа Саянских гор. Основным занятием жителей Орлика, да и всего Окинского района, является скотоводство. Табуны лошадей грациозно мчатся по степным просторам, а стада коров задумчиво забредают на самые высокогорные луга. Еще Окинский район называют самым южным местом обитания северных оленей и самым северным – яков.
Если говорить о всём районе, то важным источником доходов является разработка месторождений полезных ископаемых: найдено и разведано более двух десятков месторождений полезных ископаемых – рудного золота, бокситов, фосфоритов, асбеста, графита и других, многие из которых причислены к крупнейшим в стране.
Край далекий, но туристы в Орлик все равно едут, есть даже пара гостевых домов. Здесь начинается маршрут в Долину Вулканов – падь Хи-Гол в Восточном Саяне. Среди других достопримечательностей – водопад Сайлаг или Малый Жомболок, лавовые поля, живописные горы и долины.
Благодарим за фото: И. Буяновского, Д. Странника, А. Казиначикова, baikal-ayan.ru, tart-aria.info.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Интересно порой сплетаются названия природных объектов: река Ока есть и в Центральной России, и в наших краях. В Оку Русскую впадает река Орлик, но и на Оке Саянской (впадающей в Ангару) Орлик тоже есть. Правда, не река, а село в Бурятии, центр Окинского района – самого далекого, высокогорного и глухого района республики. Настолько, что его иногда называют Сибирским Тибетом.
Село Орлик расположено в горах Восточного Саяна, в долине реки Ока (на правом берегу), на высоте 1376 м над уровнем моря. Для сравнения: центр Иркутска возвышается над уровнем моря на 440 метров. Добираться в Орлик долго: до Иркутска – почти 500 км, до Улан-Удэ – за 700, при этом на последних 150 километрах дороги от поселка Монды об асфальте придется забыть.
В Орлике проживает 2,5 тысячи человек: буряты, русские и сойоты – коренной малочисленный народ, потомки древнейшего народа Саянских гор. Основным занятием жителей Орлика, да и всего Окинского района, является скотоводство. Табуны лошадей грациозно мчатся по степным просторам, а стада коров задумчиво забредают на самые высокогорные луга. Еще Окинский район называют самым южным местом обитания северных оленей и самым северным – яков.
Если говорить о всём районе, то важным источником доходов является разработка месторождений полезных ископаемых: найдено и разведано более двух десятков месторождений полезных ископаемых – рудного золота, бокситов, фосфоритов, асбеста, графита и других, многие из которых причислены к крупнейшим в стране.
Край далекий, но туристы в Орлик все равно едут, есть даже пара гостевых домов. Здесь начинается маршрут в Долину Вулканов – падь Хи-Гол в Восточном Саяне. Среди других достопримечательностей – водопад Сайлаг или Малый Жомболок, лавовые поля, живописные горы и долины.
Благодарим за фото: И. Буяновского, Д. Странника, А. Казиначикова, baikal-ayan.ru, tart-aria.info.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Узорчатая изнанка планеты в подземельях пещер Хээтэй
Где бы ни жили люди, подземный мир их неизменно привлекает. В кромешный мрак подземелий они спускаются не за сокровищами, а чтобы почувствовать себя во враждебном, но удивительно прекрасном мире. Как магнитом тянут к себе людей пещеры Прибайкалья, севера Иркутской области и Тофаларии, о которых мы рассказывали. Так же привлекают и пещеры Хээтэй, расположенные в Забайкальском крае.
Хээтэй – это комплекс из двух карстовых пещер, Сухой и Ледяной (Мокрой), в 95 км к юго-востоку от посёлка Могойтуй, на правом берегу реки Онон. Пещеры соединены узким проходом, поэтому их часто осматривают заодно. Их общая протяженность небольшая, до 190 метров, однако внутри есть на что посмотреть: сталактиты, сталагмиты и даже ледопад. Дорога к пещерам несложная, поэтому экскурсионные группы здесь бывают часто.
Мокрая пещера – двухъярусная, включает в себя гроты Юрта, Костяной и Тупиковый. Эту пещеру, называемую еще Ледяной, назвали так за изобилие ледяных образований. Площадь самого большого зала, Ледяного, внушительные 70 на 60 метров. А вот в небольших по объёму гротах Юрта и Тупиковый лёд не образуется, поскольку температура колеблется до +6. Сухая пещера впечатляет огромным гротом и наскальными отложениями, которые хорошо видно, из-за прорех в породе, пропускающих солнце.
Впервые о пещерах сообщили в 1735 году, но коренной народ знал их и раньше: возле входа были найдены каменные орудия и фрагменты древних керамических изделий. В XIX веке пещера имела название Михачин, что означает «мясник» или «людоедская», но почему – неясно. Возможно, это как-то связано поверьями коренного народа или гибелью людей, попавших в пещеру.
Благодарим за фото: А. Лесянского, Е. Дьяконова, livejournal.com, drive2.ru, aginskydatsan.ru, chita.ru, idilesom.com.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Где бы ни жили люди, подземный мир их неизменно привлекает. В кромешный мрак подземелий они спускаются не за сокровищами, а чтобы почувствовать себя во враждебном, но удивительно прекрасном мире. Как магнитом тянут к себе людей пещеры Прибайкалья, севера Иркутской области и Тофаларии, о которых мы рассказывали. Так же привлекают и пещеры Хээтэй, расположенные в Забайкальском крае.
Хээтэй – это комплекс из двух карстовых пещер, Сухой и Ледяной (Мокрой), в 95 км к юго-востоку от посёлка Могойтуй, на правом берегу реки Онон. Пещеры соединены узким проходом, поэтому их часто осматривают заодно. Их общая протяженность небольшая, до 190 метров, однако внутри есть на что посмотреть: сталактиты, сталагмиты и даже ледопад. Дорога к пещерам несложная, поэтому экскурсионные группы здесь бывают часто.
Мокрая пещера – двухъярусная, включает в себя гроты Юрта, Костяной и Тупиковый. Эту пещеру, называемую еще Ледяной, назвали так за изобилие ледяных образований. Площадь самого большого зала, Ледяного, внушительные 70 на 60 метров. А вот в небольших по объёму гротах Юрта и Тупиковый лёд не образуется, поскольку температура колеблется до +6. Сухая пещера впечатляет огромным гротом и наскальными отложениями, которые хорошо видно, из-за прорех в породе, пропускающих солнце.
Впервые о пещерах сообщили в 1735 году, но коренной народ знал их и раньше: возле входа были найдены каменные орудия и фрагменты древних керамических изделий. В XIX веке пещера имела название Михачин, что означает «мясник» или «людоедская», но почему – неясно. Возможно, это как-то связано поверьями коренного народа или гибелью людей, попавших в пещеру.
Благодарим за фото: А. Лесянского, Е. Дьяконова, livejournal.com, drive2.ru, aginskydatsan.ru, chita.ru, idilesom.com.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Усольские доказательства краеведческой теоремы
Человек редко ищет чудеса там, где живет. В поисках впечатлений идет поход по Алтаю, карабкается на Эльбрус, едет в столицы. Кому придет в голову поехать за чудесами природы и архитектуры в условный Усольский район? Но чудес в окрестностях Усолья достаточно для доказательства нашей краеведческой теоремы! Итак, дано: сильные достопримечательности есть везде.
Начнем со знакомого примера: храм Казанской иконы Божией Матери в Тельме. Романтики называют его самым сказочным храмом страны, краеведы – красивейшим памятником церковной архитектуры. А путники, преодолевая усольские просторы, в десятый раз любуются молча. Рассказывают, что в 1936 году, когда из храма выносили всю утварь, икону Богоматери «Всех скорбящих радость» от иконостаса оторвать не получилось, пришлось прикрыть ее тканью и оставить в церкви: чудодейственные силы помогли сохранить храм.
Продолжим чудесами природы: белые скалы у села Холмушино. Величественная скальная гряда, протянувшаяся вдоль Белой реки, чем-то напоминает оборонительное сооружение мифических великанов. Говорят, где-то в этих местах давным-давно спрятаны сокровища разбойников, но найти их, конечно же, никому не удалось. Те, кто побывал на скале, говорят, что дело не в золоте: пейзажи долины отсюда открываются просто чудесные!
А на это чудо посмотреть не получится, но можно подключить фантазию. В поселке Мальта находится поселение древних людей возрастом от 15 до 25 тысяч лет! Давным-давно, вдоль берега реки Белой стояли жилища сибиряков, сгруппированные в подобие улиц. Пол был на полметра ниже уровня земли, стены выполнялись из костей мамонта, крыша – из шкур. И это как минимум за 12 тысяч лет до появления египетских пирамид. Невероятно!
Список чудес можно продолжать и дальше. А подобные примеры, мы уверены, есть повсеместно!
Благодарим за фото: Н. Александровича, Д. Большедворского, И. Буяновского, fotokto.ru, irk.ru, m.123ru.net.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Человек редко ищет чудеса там, где живет. В поисках впечатлений идет поход по Алтаю, карабкается на Эльбрус, едет в столицы. Кому придет в голову поехать за чудесами природы и архитектуры в условный Усольский район? Но чудес в окрестностях Усолья достаточно для доказательства нашей краеведческой теоремы! Итак, дано: сильные достопримечательности есть везде.
Начнем со знакомого примера: храм Казанской иконы Божией Матери в Тельме. Романтики называют его самым сказочным храмом страны, краеведы – красивейшим памятником церковной архитектуры. А путники, преодолевая усольские просторы, в десятый раз любуются молча. Рассказывают, что в 1936 году, когда из храма выносили всю утварь, икону Богоматери «Всех скорбящих радость» от иконостаса оторвать не получилось, пришлось прикрыть ее тканью и оставить в церкви: чудодейственные силы помогли сохранить храм.
Продолжим чудесами природы: белые скалы у села Холмушино. Величественная скальная гряда, протянувшаяся вдоль Белой реки, чем-то напоминает оборонительное сооружение мифических великанов. Говорят, где-то в этих местах давным-давно спрятаны сокровища разбойников, но найти их, конечно же, никому не удалось. Те, кто побывал на скале, говорят, что дело не в золоте: пейзажи долины отсюда открываются просто чудесные!
А на это чудо посмотреть не получится, но можно подключить фантазию. В поселке Мальта находится поселение древних людей возрастом от 15 до 25 тысяч лет! Давным-давно, вдоль берега реки Белой стояли жилища сибиряков, сгруппированные в подобие улиц. Пол был на полметра ниже уровня земли, стены выполнялись из костей мамонта, крыша – из шкур. И это как минимум за 12 тысяч лет до появления египетских пирамид. Невероятно!
Список чудес можно продолжать и дальше. А подобные примеры, мы уверены, есть повсеместно!
Благодарим за фото: Н. Александровича, Д. Большедворского, И. Буяновского, fotokto.ru, irk.ru, m.123ru.net.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Чарские пески: «маленькая пустыня Сахара» за Байкалом
Высокие горы, густая тайга, ровные и каменистые степи – обычная сибирская или забайкальская картина. Чего точно не ожидаешь увидеть в наших краях, так это настоящий пустынный пейзаж с барханами, будто сошедший с картинок про Сахару. Смотришь, и кажется, что где-то рядом должна проползти песчаная эфа, проскакать тушканчик или другой африканский зверь. Но нет, дело происходит в Забайкалье!
Урочище Чарские пески – это довольно крупный массив сыпучих песков размером 9 на 4 километра. Песок устилает местность грядами, котловинами и цепями барханов, высота которых достигает 80 метров при длине около 150. Песчаная долина окаймлена высокими заснеженными вершинами Кодарского хребта. Удивительное и противоречивое зрелище! Добраться сюда не намного проще, чем до африканских эргов: расстояние от Байкала по прямой составляет всего-то около 500 км, но билет на самолет, который по этой прямой летит, может обойтись дороже, чем до Москвы.
Долгое время о чудесах Чарских песков знали только местные жители: широкой публике о них рассказал французский путешественник Жозеф Мартен, побывавший в этих краях в конце XIX века. Официальные описания места появились лишь и вовсе недавно: в середине XX века, когда началась разведка Удоканского медного месторождения. Но пращуры прекрасно жили здесь еще в каменном веке: под слоем песка археологи обнаружили древнюю стоянку с керамикой и каменными орудиями.
Но если вам выпала удача исследовать Чарские пески, рекомендуем обратить внимание и на другие уголки Кодарского хребта: перевал Медвежий, ледник Азаровой, озера Того, Угловое, Мраморное, исток реки Бюракан и другие места. Просторы очень живописные и, наверное, не менее дикие, чем Африканские.
Благодарим за фото: С. Карпухина, С. Маркова, Е. Коноплёва, livejournal.com, nature.baikal.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Высокие горы, густая тайга, ровные и каменистые степи – обычная сибирская или забайкальская картина. Чего точно не ожидаешь увидеть в наших краях, так это настоящий пустынный пейзаж с барханами, будто сошедший с картинок про Сахару. Смотришь, и кажется, что где-то рядом должна проползти песчаная эфа, проскакать тушканчик или другой африканский зверь. Но нет, дело происходит в Забайкалье!
Урочище Чарские пески – это довольно крупный массив сыпучих песков размером 9 на 4 километра. Песок устилает местность грядами, котловинами и цепями барханов, высота которых достигает 80 метров при длине около 150. Песчаная долина окаймлена высокими заснеженными вершинами Кодарского хребта. Удивительное и противоречивое зрелище! Добраться сюда не намного проще, чем до африканских эргов: расстояние от Байкала по прямой составляет всего-то около 500 км, но билет на самолет, который по этой прямой летит, может обойтись дороже, чем до Москвы.
Долгое время о чудесах Чарских песков знали только местные жители: широкой публике о них рассказал французский путешественник Жозеф Мартен, побывавший в этих краях в конце XIX века. Официальные описания места появились лишь и вовсе недавно: в середине XX века, когда началась разведка Удоканского медного месторождения. Но пращуры прекрасно жили здесь еще в каменном веке: под слоем песка археологи обнаружили древнюю стоянку с керамикой и каменными орудиями.
Но если вам выпала удача исследовать Чарские пески, рекомендуем обратить внимание и на другие уголки Кодарского хребта: перевал Медвежий, ледник Азаровой, озера Того, Угловое, Мраморное, исток реки Бюракан и другие места. Просторы очень живописные и, наверное, не менее дикие, чем Африканские.
Благодарим за фото: С. Карпухина, С. Маркова, Е. Коноплёва, livejournal.com, nature.baikal.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Мистическая красота горы Ёрд
Первое знакомство с горой Ёрд, или Ехэ Ёрдо, непременно произведет мощное впечатление. В ровной долине реки Анга, петляющей между возвышенностей Тажеранских степей, внезапно открывается вид на высокий каменистый купол, поднимающийся из земной тверди. Правильная форма горы с определенных точек кажется почти идеальной. Немедленно всплывают в памяти всевозможные мистические теории о пришельцах и им подобных атлантах. Затем приходят догадки, что не гора это вовсе, а рукотворный курган какого-то великого древнего воина.
Но это, конечно, не так. Сорокаметровая гора Ёрд образована гранитными пегматитами – породами, характерными для этих мест. И природе надо отдать должное: на поверхности горы видны ровные ряды больших плоских каменных плит, уложенных ощетинившейся «ёлочкой» будто бы для украшения. Менее удивительной от этого гора не становится. Дело в том, что она – живой проводник к древним традициям кочевников.
Ёрд была центром притяжения для всех племен с далекого прошлого, не менее, чем с XIII века. В начале лета их представители собирались сюда для начала облавной охоты. Такой вид промысла требовал много участников, поэтому сложилась традиция, что их должно быть как минимум столько, чтобы охватить гору, а при окружности почти в 700 шагов это примерно 700 человек. Воины из дальних родов соревновались в стрельбе из лука борьбе, скачках. Появлялись герои, завязывались знакомства.
Вековой обычай на долгое время был забыт, но возрожден в 2000 году, когда здесь впервые прошли возобновленные Ёрдынские игры, проводимые теперь регулярно.
Благодарим за фото: С. Волкова, М. Дьякова, сообщество «Ёрдынские игры».
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Первое знакомство с горой Ёрд, или Ехэ Ёрдо, непременно произведет мощное впечатление. В ровной долине реки Анга, петляющей между возвышенностей Тажеранских степей, внезапно открывается вид на высокий каменистый купол, поднимающийся из земной тверди. Правильная форма горы с определенных точек кажется почти идеальной. Немедленно всплывают в памяти всевозможные мистические теории о пришельцах и им подобных атлантах. Затем приходят догадки, что не гора это вовсе, а рукотворный курган какого-то великого древнего воина.
Но это, конечно, не так. Сорокаметровая гора Ёрд образована гранитными пегматитами – породами, характерными для этих мест. И природе надо отдать должное: на поверхности горы видны ровные ряды больших плоских каменных плит, уложенных ощетинившейся «ёлочкой» будто бы для украшения. Менее удивительной от этого гора не становится. Дело в том, что она – живой проводник к древним традициям кочевников.
Ёрд была центром притяжения для всех племен с далекого прошлого, не менее, чем с XIII века. В начале лета их представители собирались сюда для начала облавной охоты. Такой вид промысла требовал много участников, поэтому сложилась традиция, что их должно быть как минимум столько, чтобы охватить гору, а при окружности почти в 700 шагов это примерно 700 человек. Воины из дальних родов соревновались в стрельбе из лука борьбе, скачках. Появлялись герои, завязывались знакомства.
Вековой обычай на долгое время был забыт, но возрожден в 2000 году, когда здесь впервые прошли возобновленные Ёрдынские игры, проводимые теперь регулярно.
Благодарим за фото: С. Волкова, М. Дьякова, сообщество «Ёрдынские игры».
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Музей Ангарская деревня: север помнит
Строительство гидроэлектростанций в Иркутской области 1950–60-х обозначило острую проблему: как сохранить старинные дома и острожные башни, которые находились на месте затопления? Решать ее нужно было максимально быстро, иначе памятники истории оказались бы на дне новых водоемов. Так появились этнографический комплекс «Тальцы» под Иркутском и архитектурно-этнографический музей «Ангарская деревня» недалеко от Братска.
Идея основания комплекса «Ангарская деревня» принадлежит братскому краеведу Октябрю Леонову. Предложение приняли к действию, так от затопления были спасены два десятка старинных образцов деревянного зодчества. Официально музей открылся в 1979 году, к этому времени экспозиция пополнилась сооружениями, попадавшими под затопление Богучанской ГЭС. Теперь в «Ангарской деревне» 32 старинных объекта, рассказывающих о жизни сибиряков прошлых веков.
Посетителей музея встречает реликвия гораздо более древняя, чем острог: камень с наскальным рисунком, сделанным сибирскими охотниками около 8 тысяч лет назад. Более современные экспонаты разделены в русском и эвенкийском секторах. Русский демонстрирует отреставрированные строения из разных деревень: жилые и хозяйственные постройки, объединенные в четырех усадьбах, Михайло-Архангельская церковь XIX века, башня Братского острога XVII века, в дополнение к которой с 2012 года в музее идет реконструкция других острожных строений.
Эвенкийский сектор музея находится в густой тайге с многовековыми соснами. Гуляя, можно осмотреть жилища, шаманские комплексы, охотничьи ловушки, воссозданные захоронения. Все объекты отдалены друг от друга на небольшое расстояние, но в исторический реальности между ними были бы многие километры.
Гуляя по прекрасной «Ангарской деревне», невольно задаешься вопросом: сделают ли наши потомки через 2–3 века этнопарк, восстанавливающий жилой квартал из «хрущевок»?
Благодарим за фото: yugnash.ru, vmuzey.com, bratskmuseum.ru, И. Ягубкова
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Строительство гидроэлектростанций в Иркутской области 1950–60-х обозначило острую проблему: как сохранить старинные дома и острожные башни, которые находились на месте затопления? Решать ее нужно было максимально быстро, иначе памятники истории оказались бы на дне новых водоемов. Так появились этнографический комплекс «Тальцы» под Иркутском и архитектурно-этнографический музей «Ангарская деревня» недалеко от Братска.
Идея основания комплекса «Ангарская деревня» принадлежит братскому краеведу Октябрю Леонову. Предложение приняли к действию, так от затопления были спасены два десятка старинных образцов деревянного зодчества. Официально музей открылся в 1979 году, к этому времени экспозиция пополнилась сооружениями, попадавшими под затопление Богучанской ГЭС. Теперь в «Ангарской деревне» 32 старинных объекта, рассказывающих о жизни сибиряков прошлых веков.
Посетителей музея встречает реликвия гораздо более древняя, чем острог: камень с наскальным рисунком, сделанным сибирскими охотниками около 8 тысяч лет назад. Более современные экспонаты разделены в русском и эвенкийском секторах. Русский демонстрирует отреставрированные строения из разных деревень: жилые и хозяйственные постройки, объединенные в четырех усадьбах, Михайло-Архангельская церковь XIX века, башня Братского острога XVII века, в дополнение к которой с 2012 года в музее идет реконструкция других острожных строений.
Эвенкийский сектор музея находится в густой тайге с многовековыми соснами. Гуляя, можно осмотреть жилища, шаманские комплексы, охотничьи ловушки, воссозданные захоронения. Все объекты отдалены друг от друга на небольшое расстояние, но в исторический реальности между ними были бы многие километры.
Гуляя по прекрасной «Ангарской деревне», невольно задаешься вопросом: сделают ли наши потомки через 2–3 века этнопарк, восстанавливающий жилой квартал из «хрущевок»?
Благодарим за фото: yugnash.ru, vmuzey.com, bratskmuseum.ru, И. Ягубкова
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Грохотун на Грамотухе: шумная красота сибирской воды
Красивое и универсальное слово – грохотун: так можно назвать и соседского ребенка, упражняющегося в перекатывании «каменных шаров» этажом выше, и красивый водопад, шумящий где-то в лесах. Интересно, что водопадов под названием Грохотун в России даже два. Один, небольшой и рукотворный, находится на Урале. Но нам интересен более величественный, расположенный в Бурятии недалеко от Байкала.
Природа в окрестностях реки Снежной и Соболиных озер щедра на достопримечательности. Расположенная в относительной близости река Громотуха, приток Селенгинки, хоть и небольшая, но может похвастаться сразу пятью водопадами. Самый эффектный из них – тот самый Грохотун.
Мощный поток воды практически вертикально обрушивается с пятнадцатиметровой скалы.
Капля и здесь камень точит: струи падают в глубокую чашу, выдолбленную в скале за долгие годы. Самые отчаянные туристы, которым недостаточно понаблюдать на зрелище со стороны, заходят в реку и стараются встать под струи воды. Стремление понятное: в славянской мифологии поток водопада считается целительным, дающим здоровье. Индуисты и вовсе верят, что водопады – место купания и отдохновения богов.
Посещение водопада Грохотун туристы часто ставят в программу посещения Соболиных озер. Но стоит помнить, что леса Хамар-Дабана за их почти первозданную труднопроходимость в шутку, а может и всерьез, часто называют джунглями. По пути к водопаду придется идти по руслу реки, прыгая с камня на камень, обходить прижимы, продираться сквозь заросли кедрового стланика.
Вполне вероятно, вам удалось побывать на водопаде Грохотун. Расскажите в комментариях о своих впечатлениях!
Благодарим за фото: И. Воронова, Я. Полянскую, Д. Емелина, А. Рютина, Д. Коданева.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Красивое и универсальное слово – грохотун: так можно назвать и соседского ребенка, упражняющегося в перекатывании «каменных шаров» этажом выше, и красивый водопад, шумящий где-то в лесах. Интересно, что водопадов под названием Грохотун в России даже два. Один, небольшой и рукотворный, находится на Урале. Но нам интересен более величественный, расположенный в Бурятии недалеко от Байкала.
Природа в окрестностях реки Снежной и Соболиных озер щедра на достопримечательности. Расположенная в относительной близости река Громотуха, приток Селенгинки, хоть и небольшая, но может похвастаться сразу пятью водопадами. Самый эффектный из них – тот самый Грохотун.
Мощный поток воды практически вертикально обрушивается с пятнадцатиметровой скалы.
Капля и здесь камень точит: струи падают в глубокую чашу, выдолбленную в скале за долгие годы. Самые отчаянные туристы, которым недостаточно понаблюдать на зрелище со стороны, заходят в реку и стараются встать под струи воды. Стремление понятное: в славянской мифологии поток водопада считается целительным, дающим здоровье. Индуисты и вовсе верят, что водопады – место купания и отдохновения богов.
Посещение водопада Грохотун туристы часто ставят в программу посещения Соболиных озер. Но стоит помнить, что леса Хамар-Дабана за их почти первозданную труднопроходимость в шутку, а может и всерьез, часто называют джунглями. По пути к водопаду придется идти по руслу реки, прыгая с камня на камень, обходить прижимы, продираться сквозь заросли кедрового стланика.
Вполне вероятно, вам удалось побывать на водопаде Грохотун. Расскажите в комментариях о своих впечатлениях!
Благодарим за фото: И. Воронова, Я. Полянскую, Д. Емелина, А. Рютина, Д. Коданева.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Ининский сад камней: творческая мастерская богов?
Что такое сад камней? «Это разновидность японского сада» – ответит нам поисковая система, но мы с ней, конечно же, не согласимся: совсем рядом в Бурятии тоже есть сад камней. И если японские сады с эстетично расставленными каменными глыбами появились несколько веков назад, то Ининский сад камней имеет гораздо более солидный возраст в десятки тысяч лет.
Природный сад камней находится в южной части Баргузинской долины на берегу реки Ины, рядом с одноименным поселком Ина. Сад камней производит на смотрящего сильное впечатление. Каменные глыбы в непонятном порядке расставлены на ровной степной поверхности, будто бы их разместил какой-то ландшафтный дизайнер с суперспособностями. Кстати, примерно в 15 километрах отсюда находится еще одна природная выставка камней – знаменитая «Сувинская Саксония».
Как камни попали сюда, если до ближайшего горного хребта, Икатского, несколько километров? Пришельцы и Атланты тут ни при чем: сад камней появился без помощи человека задолго до тех времен, когда люди вообще осознали, что такое сад. По одной версии, валуны оставлены здесь ледником, который растаял от 50 до 100 тысяч лет назад. Сторонники другой теории говорят, что оледенение ни при чем, а «выставка» камней появилась в результате природной катастрофы: такой, как селевой поток после разрушения древнего подпрудного озера. Так или иначе, естественная природа Ининского сада камней у ученых сомнений не вызывает.
Люди придумали свое объяснение, легенду. В древности реки Ина и Баргузин поспорили, кто быстрее добежит до Байкала. Хитрый Баргузин не стал дожидаться старта и отправился в дорогу сразу же, вечером. Утром Ина рассерженная помчалась следом, отбрасывая огромные валуны со своей дороги. Реки больше не спорят между собой, а камни так и остались лежать в степи.
Благодарим за фото: В. Резунова, А. Лопухова, А. Евгеньевича, drive2.ru, livejournal.com, irk.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Что такое сад камней? «Это разновидность японского сада» – ответит нам поисковая система, но мы с ней, конечно же, не согласимся: совсем рядом в Бурятии тоже есть сад камней. И если японские сады с эстетично расставленными каменными глыбами появились несколько веков назад, то Ининский сад камней имеет гораздо более солидный возраст в десятки тысяч лет.
Природный сад камней находится в южной части Баргузинской долины на берегу реки Ины, рядом с одноименным поселком Ина. Сад камней производит на смотрящего сильное впечатление. Каменные глыбы в непонятном порядке расставлены на ровной степной поверхности, будто бы их разместил какой-то ландшафтный дизайнер с суперспособностями. Кстати, примерно в 15 километрах отсюда находится еще одна природная выставка камней – знаменитая «Сувинская Саксония».
Как камни попали сюда, если до ближайшего горного хребта, Икатского, несколько километров? Пришельцы и Атланты тут ни при чем: сад камней появился без помощи человека задолго до тех времен, когда люди вообще осознали, что такое сад. По одной версии, валуны оставлены здесь ледником, который растаял от 50 до 100 тысяч лет назад. Сторонники другой теории говорят, что оледенение ни при чем, а «выставка» камней появилась в результате природной катастрофы: такой, как селевой поток после разрушения древнего подпрудного озера. Так или иначе, естественная природа Ининского сада камней у ученых сомнений не вызывает.
Люди придумали свое объяснение, легенду. В древности реки Ина и Баргузин поспорили, кто быстрее добежит до Байкала. Хитрый Баргузин не стал дожидаться старта и отправился в дорогу сразу же, вечером. Утром Ина рассерженная помчалась следом, отбрасывая огромные валуны со своей дороги. Реки больше не спорят между собой, а камни так и остались лежать в степи.
Благодарим за фото: В. Резунова, А. Лопухова, А. Евгеньевича, drive2.ru, livejournal.com, irk.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска