Дегустация Primitivo di Manduria 2015 от Attanasio оказалась весьма необычным опытом. Мы пробовали выдержанные итальянские сыры, а вино наливали не в бокал, а в небольшую глиняную чашку – размером чуть больше, чем под двойной эспрессо. При том, что в вине 16% алкоголя, именно в таком формате оно воспринималось совсем иначе. Настолько, что даже не сфотографировал подачу – выпал из привычного ритма. Из чашки вино показалось очень плотным, вязким и концентрированным. Не сладким портвейном, а чем-то схожим по ощущению плотности, но с другим характером.

Cantina Attanasio – небольшое семейное хозяйство в Мандурии, небольшой коммуне на побережье Апулии. Здесь много красной глины и известняка, рядом Ионическое море, которое дает свежесть, и старые кустовые лозы. Ягоды получаются небольшими и максимально концентрированными. Стиль у Attanasio получается «олдскульный» – без попыток смягчить или упростить характер примитиво.

Само вино очень темное. Здесь темная вишня и спелая черешня, табак, какао, кожа и слегка заметная солоноватая нота, которая напоминает про море. Тело густое и вязкое, танины мягкие и зрелые. История получается вообще не про сладкое вино, такого акцента нет. Это серьезное и уверенное в себе вино, которое спокойно и последовательно рассказывает о своей родине. И подача в ремесленной чашке с выдержанным сыром из этого же региона только усиливает это ощущение.

@thewildyeast

Идея моего канала возникла случайно – мне хотелось сохранять воспоминания о вине, местах и людях. Со временем удалось собрать комьюнити по-настоящему увлеченных людей – и тех, для кого вино часть гедонистического пути, и ребят из индустрии. И в какой-то момент появилась мысль: а почему бы иногда не передавать «перо» кому-то из них? Задумку быстро поддержала Влада Лесниченко, с которой мы когда-то познакомились за отличным лайнапом «шамбертенов». Думаю, по похожим на мои причинам Влада ведет и свой канал – «Пьяный Понедельник».

Я попросил Владу рассказать, на что она обращает внимание, открывая новую для себя винную карту. А получилась увлекательная история о том, как винные карты менялись со временем. Итак, передаю «перо» – https://telegra.ph/Vinnaya-karta-kak-zerkalo-ehpohi-01-30

@thewildyeast

Про Coche-Dury, вроде бы, все давно сказано. Культ, очередь и деревня Мерсо, которая сразу же узнается. Но всегда же интересно смотреть, что получается из «скромных» аппелласьонов. Здесь, конечно, есть много нюансов. Coche-Dury по праву можно назвать «королем Мерсо». При этом производство красного вина внутри Мерсо небольшое, менее 5% от всех. Но Auxey-Duresses – не совсем Мерсо, если говорить юридически, они граничат. Фактически же виноградники являются продолжением тех же склонов. Поэтому и нет, и да. В общем-то, Auxey-Duresses до сих пор живет в тени Meursault и Puligny.

Что имеем. 2013 – не самый простой год и весьма прохладный, хорошая кислотность и нет избыточной спелости. В аромате немного дыма, влажной земли и легкий редуктивный штрих, который со временем быстро уходит. Все очень красиво и сфокусировано. Во вкусе – все то, за что многие ценят Coche-Dury: приятное напряжение, невероятная длина и внутренняя сила. Кислотность живая, но не слишком резкая, текстура очень плотная. Отдельно меня удивила небольшая соленость и холод (именно вкусовой).

Здесь отлично видно, что стиль домена – это не про терруар одного главного аппелласьона. Это систематичный подход. Работа с выдержкой, редукцией и максимальная точность. Auxey-Duresses 2013 действительно надо пить очень внимательно и никуда не торопиться. Не ищите здесь быстрое наслаждение.

Конечно, стоит извиниться перед участком за незаслуженный идентификатор «скромный». Такое вино рассказывает самую настоящую историю домена. Или может все наоборот: домен и делает любой участок великим?

@thewildyeast

Прочитал забавную заметку, которая все же зацепила. Умение посещать хорошие рестораны – тоже навык. Не врожденный и не самый очевидный. Его не объясняют и не выдают после первого дегустационного сета. Зачастую «fine dining» пугает не замысловатой едой или большим счетом, а незнакомыми сигналами. Amuse-bouche, долгие паузы между блюдами, взгляд сомелье – все может казаться чем-то вроде проверки. На самом же деле – это просто элементы «игры», в которую можно играть спокойно и на своих условиях.

Сомелье не ждет, что ты назовешь лучший год или вспомнишь полное имя винодела. Ему важнее, чтобы ты честно сказал, что тебе хочется и сколько готов потратить. Хороший сомелье воспринимает это не как ограничение, а как задачу. Он будет только рад поговорить и обсудить, бутылка за многие сотни евро для такого не требуется.

Отдельный момент – ланч-меню. Часто именно дневное посещение может дать самый чистый опыт ресторана. Та же кухня, тот же подход, но без лишнего давления. В такие моменты даже мишленовский ресторан перестает быть событием и становится просто местом, где хорошо и комфортно.

Со временем исчезает страх ошибиться. Ты спокойно выбираешь простое вино, задаешь вопросы, отказываешься от навязанных опций. «Fine dining» перестает быть чем-то особенным и театральным, он становится частью нормальной гастрономической жизни. Умение быть в хорошем ресторане – это про комфорт с самим собой, а этому действительно нужно немного научиться.

@thewildyeast

Пишут, что погиб Пьер Тримбах, которому было 69 лет – дорожно-транспортное происшествие случилось 31 января. Trimbach – не просто великий дом из Эльзаса. Это буквально точка отсчета для рислинга как стиля. Сухого, строгого и собранного. И за этим стилем десятилетиями бескомпромиссно стоял именно Пьер. Он был смотрителем храма, который защищал «стиль Тримбаха».

Пьер был фанатом рислинга и стал одним из тех, кто способствовал славе белых сухих вин Эльзаса. До него регион долгое время был известен пышными винами из гевюрцтраминера.

Вина 400-летнего дома Trimbach – одни из лучших вин Эльзаса и, если честно, одни из лучших рислингов во всем мире. В них всегда есть напряжение и ощущение достоинства. Эти вина не пытаются быть дружелюбными, они наоборот очень серьезные и статные, тем более пить их лучше весьма зрелыми.

Думаю, стиль Trimbach никуда не исчезнет. Он останется в бутылках и памяти. Но все равно – очень жаль.

@thewildyeast

С винами Domaine Prieure Roch давно сложились особые отношения. У меня есть знакомые, для которых одна из винных целей жизни – попробовать конкретное вино во всех возможных винтажах. У меня интерес похожий, но сформулирован иначе: мне хочется попробовать все разнообразие Prieure Roch. Пока без фанатизма по годам, хотя мы все понимаем, как это обычно заканчивается. Единственная сложность – цены, которые растут быстрее, чем вино успевает раскрыться внутри декантера. Но названия из списка желаний все равно постепенно вычеркиваются. И да, вина Prieure Roch – всегда идеальный подарок, проверено.

У этой бутылки – Nuits-Saint-Georges 1er Cru Clos des Corvees Vieilles Vignes 2020 – есть своя история, тоже подарочная. В декабре 2024 мы были в Лиссабоне и пошли в маленький винный бар Pinot около Jardim de Estrela. На полке стояли три бутылки Prieure Roch: Savigny-les-Beaune 2022, Vin de France 2022 и этот Nuits. Первые две мы с другом выпили одним вечером, а вот Nuits оставили. Цена на него была €527 на месте или €519 на вынос.

Здесь важно понимать контекст. Местные такие бутылки почти не пьют. Туристы же приходят за португальским вином. А те, кто готов к подобному чеку, обычно выбирают хороший ресторан (в том же Prado много Роха), а не крохотный винный бар на границе французского квартала. В общем, бутылка осталась стоять и ждать своего часа.

Я уехал после январских, забыв про вино, жена осталась еще на какое-то время. Полтора месяца спустя встречаю жену в аэропорту, а она достает из чемодана подарок – эту самую бутылку. С новым ценником на ней: €420 – бар просто скинул сотню евро, т.к. вино больше месяца никто не покупал. Самое смешное, что сейчас там такая же бутылка стоит уже около €650 и доступна только для распития на месте.

Теперь про само вино – и тут начинается чистое счастье. Это очень Prieure Roch. Живое, дышащее, плотное, но при этом достаточно прозрачное. В аромате темные ягоды, сырая земля, мокрая листва и камни – тот самый Nuits, который я очень люблю. Во вкусе много энергии и сочности, идеальные танины и долгое послевкусие. Какое же удовольствие было выпить!

@thewildyeast

«Самая большая ошибка – считать, что вино нам что-то должно». Во время последнего отпуска прочитал «Заметки из винного погреба» Джорджа Сентсбери. Это очень личный текст, состоящий из эссе, воспоминаний, отступлений и наблюдений. Сентсбери рассказывает про свою жизнь и вино, которое стало неотъемлемой частью. Очень интересно, какие темы поднимает Сентсбери. Он много говорит, что коллекционирование ради коллекционирования – тупиковый путь. Вино существует, чтобы быть выпитым. Слишком раннее открытие – ошибка, но слишком позднее – тоже. Идеальный момент для бутылки почти всегда короче, чем нам кажется. Чаще всего он наступает тогда, когда появляется повод и правильная компания.

Последней мысли Сентсбери уделяет очень много внимания. Он постоянно твердит, что «неоткрытая бутылка ничему не учит», «разделенная бутылка никогда не бывает напрасной», «не существует универсально идеального момента для вина», «худшая судьба хорошей бутылки – не быть выпитой вовсе» и т.д. Ловко даже подмечено, что «коллекционер, который не пьет, – всего лишь хранитель пыли». Как видите, Сентсбери удается загрузить голову достаточно большим количеством интересных (и правильных, на мой взгляд) мыслей.

Сентсбери довольно жестко воспринимает снобизм. Вино для него не является способом самоутверждения (хотя при такой коллекции легко могло бы). Он спокойно пишет, что великие бутылки могут разочаровывать, а скромные, напротив – приносить огромное удовольствие. Забавно, что мы вроде бы ушли далеко вперед от времени Сентсбери, но все еще продолжаем бороться с теми же иллюзиями.

Отдельно удивительно (во всяком случае, сегодня) читать про цены. Они выглядят почти неприлично. Бутылки великих бордосских шато за несколько шиллингов или ящики портвейнов, которые покупаются без тени сомнения. Но для Сентсбери вино не является инвестицией. Это часть повседневного образа жизни и удовольствия. Его рассуждения звучат исключительно как вопрос вкуса, качества и уместности. Но все же изучать его архивные заметки про какие бутылки были и сколько стоили – интересно.

В общем-то, «Заметки из винного погреба» – хорошая книга про умение жить с вином, самым разным во всех аспектах. Про то, что удовольствие не требует оправданий, но требует внимания. И особенно мне понравилась мысль, хоть и немного повторюсь: «Правильное время – это правильная компания», – невозможно поспорить.

@thewildyeast

Некоторые бутылки сами запускают цепочку событий. Amuse Bouche 2013 я урвал при закрытии одного винного магазина, почти случайно. Такой калифорнийский «Мутон Ротшильд» со своими картинами на этикетках. Бутылка стала поводом – нужно собраться на тематический вечер. Летом 2025 мы уже делали Напу, которую потом долго вспоминали и обсуждали, а кто-то – жалел, что не попал. Одни только Harlan Estate 2014 и The Absurd 2018 от Realm Cellars чего стоят. Для меня тот вечер стал одним из лучших тематических за весь прошлый год. Теперь же идея «Возвращения в Калифорнию» возникла почти сама собой.

Забавно, что вечер снова открывало Opus One 1993 (год назад бутылка как раз была моей). Форма вина идеально зрела – не требуется ни больше, ни меньше. Вино очень теплое, мягкое и собранное, без намека на усталость и никакой лишней пыли времени. Чистую сиру от Pax пробую уже второй раз. Первый был вслепую, когда собирались на взрослую Рону. Pax удивило и тогда, но для Напы – это вообще редкий зверь: максимально темное, густое и обволакивающее. Почти учебник по 14,9% алкоголя, за столом шутили, что «здесь даже нет 15%» – и в этом была вся суть.

Дальше пошла пара от одного производителя, которую пили параллельно. Bettine 2016 – флагман, без вопросов, но все же пока немного молодо. А вот Bryant Family Vineyard 2009 стало одним из моих фаворитов вечера на «скачках». Такого черносмородинового джема одновременно в аромате и во вкусе я не встречал давно. Очень концентрированно, но без ощущения тяжести – потрясающе.

Про Amuse Bouche 2013 я уже немного написал, а вот про The Napa Valley Reserve 2014 сейчас намеренно не буду подробно. Это редчайшая бутылка от ультра-приватного клуба, основанного владельцем Harlan Estate, и она требует отдельного вдумчивого текста (как и остальные, соберу только свои заметки и воспоминания). The Napa Valley Reserve стало единогласным победителем «скачек», сошлось все – вино, уникальность и легенда. Ради таких моментов мы, собственно, и собираемся.

P.S. И да, любой винный вечер становится заметно лучше и веселее, когда где-то в середине случается сабраж – на заметку, в первую очередь для будущего себя.

@thewildyeast

Есть простая правда, которую нам, винным людям, надо признать и помнить: далеко не каждый ужин – дегустация. Не все разделяют нашу обсессию. Не каждый обязан быть соучастником нашей (хоть и прекрасной!) одержимости. Иногда люди просто хотят есть, пить и разговаривать. Собирать людей не ради вина, а для хорошего разговора – нормально, пускай вино останется фоном и просто поддерживает вечер. И чем раньше принять такую философию, тем меньше будет разбитых сердец и зря открытых бутылок.

Мы все через это проходили. Ты открываешь бутылку, которая ждала своего часа и думаешь: «Ну вот сейчас-то зайдет». А дальше начинается обсуждение работы, новостей, спорта и будущих отпусков. Вино же просто пьют и не замечают. Все же «та самая бутылка» любит тишину и внимательных слушателей. Поэтому стоит разделить свою коллекцию на два типа.

Первое – «камерное вино». Для одного-двух-трех или максимум четырех людей, которые готовы отдаться бокалу. Можно и больше, лишь бы все были увлечены и разделяли: паузы, вопросы и ощущения. У нас такое получается и вшестером, все довольны. Второе – вино «социальное», т.е. для движения, смеха и разговоров обо всем. И вот здесь, возможно, начинается настоящая магия выбора.

Вино «социальное» должно быть щедрым, понятным и живым. Магнумы – вообще лучшее, что придумало человечество для таких случаев. Масштабно, красиво и вкусно – сразу задает настроение вечера. А если магнум шампанского, то вообще – праздник. В целом же, хорошо работают базовые кюве топ-доменов или, например, «вторые вина». Достаточно дать немного контекста (кто и почему именно так) – и всем будет интересно и хорошо.

Бутылки, которые «те самые» и бережно хранились, они дождутся. Своих момента, тишины, людей и понимания. И будут только лучше.

@thewildyeast

«Not for resale». Нечасто увидишь такую надпись на бутылке вина. Мы ведь привыкли, что почти любое вино продается, всего лишь вопрос цены. Но есть вина, если не из другого мира, то точно – из другого режима. The Napa Valley Reserve 2014 – именно такое вино, хотя правильнее будет сказать «ультра-приватный винный клуб» со стоимостью, по разным оценкам, $150-175 тыс. На сайте написано, что проект находится на стыке «науки и искусства ведения сельского хозяйства», а членство возможно «только по приглашению». И все это на волне успеха Harlan Estate придумал Билл Харлан.

В привычном смысле, The Napa Valley Reserve – не винодельня или бренд. Если бы мы говорили про интернет, то самое подходящее слово было бы «платформа». Участники клуба становятся частью всего процесса – от работы на винограднике до финального розлива по бутылкам. Однако за землей, урожаем, селекцией и выдержкой следит и постоянная команда. Уровень внимания здесь не уступает топовым хозяйствам.

Очевидно, что при такой стоимости (говорят, что платеж единоразовый) клуб объединяет влиятельных и состоятельных людей. Члены клуба обязаны ежегодно выкупать определенную квоту вина и, согласно правилам, перепродавать бутылки запрещено – «not for resale». Доступность вина для широкой публики крайне ограничена, на открытом рынке не найти. Нужно быть участником клуба или получить бутылку от кого-то из них, все остальное – редкие исключения.

2014 для Напы был удачным – теплый и ровный, отличная зрелость и баланс. Удачная возможность прочувствовать настоящую структуру бленда, а не просто мощь. Вино одновременно глубокое, но не слишком тяжелое. Все на своих местах, ничего не торчит. Текстура плотна, танины зрелые и очень длинное послевкусие. Зная легенду, пьешь совершенно без спешки.

Но все же The Napa Valley Reserve надо рассматривать комплексно, оценивать только вкус (хоть и потрясающий) будет неверно. В центре всего здесь – великая идея. Это идея про совокупность людей, природы и решений, а также – про проект, который существует вне рыночной логики и рейтингов, а держится на по-настоящему увлеченных фанатах вина.

@thewildyeast

La Haie de Bune – как побочный сюжет любимого автора, который внезапно оказывается не менее важным, чем основное произведение. Это тот самый Бушар, который стоит за шампанским Roses de Jeanne. Когда-то мне повезло оказаться на дегустации сразу восьми разных кюве Roses de Jeanne, которая буквально перестроила мой внутренний компас. После нее стало понятно, какое шампанское мне действительно интересно. Потом прошло полгода – и почти случайно выясняется, что Бушар создает также тихое красное. И речь вовсе не про «кото шампенуа», а красное из Бургундии – из места, которое само по себе уже почти легенда.

Коммуна Molesme находится на самом севере Бургундии, буквально на границе миров – географически и по духу. Формально, конечно – это Кот-д’Ор, по ощущениям – почти Шампань: прохладно, сурово и медленно. Здесь никогда не было громких имен, участков «гран крю» или какого-то культового статуса. Но может ли быть более идеальное место во всей Бургундии для философии Бушара?

Участок La Haie de Bune – старые лозы пино нуара, холодный климат и длинный сезон, виноград вызревает на нервах. Объем производства микроскопический. Есть ощущение, что Бушар даже не пытается создать очередной бургундское вино. Эксперимент позволяет посмотреть, что будет, если для красного применить свои магические методы шампанского. Минимум вмешательства, аккуратная работа с редукцией, абсолютный приоритет текстуры и энергии вина.

Поиск бутылки был отдельным квестом. Их почти не продают, на рынке они появляются редко. И все снова решает случай: одна-единственная бутылка в погребе сингапурского ресторана Somma, вся их квота – оттуда и привез. В бокале – то, что мне очень нравится для красных: жженная резина, спичечная сера, мокрый подлесок. Аромат как будто сразу говорит «подожди немного». Затем появляются вишня, земля, дымка и как будто кровь. В чем-то похоже на некоторые красные вина Millemann Wines. Великое вино, Бушар – волшебник, преклоняюсь. Где бы теперь найти снова...

@thewildyeast

Хорошо помню момент, когда впервые попробовал Vin Jaune. Это вино не просто расширяет вкусовые границы, их буквально ломают. Первое ощущение было такое, будто тебя резко выдернули из привычной системы координат. Вместо любых привычных дискрипторов, ты получаешь какой-то ореховый концентрат, старое дерево и может даже немного карри и йода – и все это каким-то удивительным образом дружит между собой. Пьешь и думаешь: «Это вообще законно? Так, стоп, а почему мне нравится?», – и я лично видел тех, кто не готов даже попробовать, слишком резкий и яркий аромат.

Жюра вообще любит идти против ожиданий. Регион по своим объемам крошечный, меньше 0,5% от всего французского вина. И из этого объема Vin Jaune – маленькая доля, процентов пять. Четыре аппелласьона: Arbois, Cotes du Jura, L'Etoile и Chateau-Chalon. Последний – вообще отдельная лига и история. Но везде саваньен – поздний сбор, мощная структура и высокая кислотность. Бочки и шесть лет выдержки под вуалью, защищающей вино, без долива. И отдельная деталь – бутылка «clavelin» на 620 мл (легенда простая: вино за годы выдержки испаряется, что осталось – то и разлили).

Исторически Vin Jaune – вино хранения. Его можно пить спустя десятилетия, даже поколения (но все же хотелось бы самим). И молодым пить можно, но все спустя 15-20 лет начинается совсем другой уровень глубины и спокойствия. И на мой скромный взгляд, одни из лучших Vin Jaune удаются Tissot.

Несмотря на всю дикость и сложность аромата, Vin Jaune не требует особого сопровождения. Он самостоятельно-прекрасен. Лучшее, что можно предложить – выдержанный сыр комте. Схожая микрофлора и умами-структура, одно будет усиливать другое. Vin Jaune, конечно – история не для «первого свидания», но если вы встретились и совпали, то навсегда. У меня вышло ровно так.

@thewildyeast

Попробовать Skyaasen хотелось давно, поэтому за ним велась спокойная охота – конкретного плана не было, просто надо. На мой взгляд, история получилась по-настоящему парижская – случайная и немного детективная. Ужин в прекрасном Parcelles, бутылка Арно Лопеза на столе, казалось бы – план на вечер выполнен. Но дальше включается привычка проверить, что есть поблизости. Мы жили в Марэ (кстати, очень советую отель Experimental Marais!), а здесь интересные места буквально на каждом углу.

На Google Maps нашелся небольшой Le Pinardier. Сайта нет, а если бы даже был, то надеяться на актуальную карту не приходится. Все слишком быстро меняется – и это, честно говоря, скорее хороший знак. Поэтому дальше лезешь проверять соцсети и последние фотографии на тех же Google Maps. И вот на одном из снимков полки – знакомая фиолетовая этикетка Skyaasen. Собрался и пошел, на месте оказалось даже лучше: на фото была одна, в реальности стояли три разных. Посовещавшись с сомелье, забрал Pernand-Vergelesses и привез с собой, чтобы обсудить и выпить с друзьями.

Skyaasen – норвежец, который перебрался в Бургундию и начал делать вино буквально с нуля. Работал и учился у местных виноделов, постепенно получил доступ к небольшим участкам. Делает микроскопические объемы, максимально аккуратно. Вино с редукцией, воздухом и характером – Бургундия, но не сказать, что самая ожидаемая.

Pernand-Vergelesses – аппелласьон северный и довольно строгий, название произнести правильно вообще сложно. Ароматика создает довольно странную ассоциацию. Мне вино напомнило Silex от Дагно, только здесь есть «но» – Silex как будто бы простоял в декантере много дней и растерял свою резиново-кремниевую яркость. Остались только намеки и деликатность. Вино не кричит и просит подышать, чтобы рассказать о себе – и получается очень чистая история. Если собираете лайнап, я бы посоветовал пить Pernand-Vergelesses среди первых – оно настолько тонкое, что после других может просто затеряться.

@thewildyeast

Наверное, пост будет одним из самых «неудобных», но желания создавать провокацию не было – просто хочется честно зафиксировать впечатления. Так вышло, что Frederic Savart раньше пробовать не приходилось, если не считать «эфимерную» историю, их было уже много. Поэтому мои ожидания были сильно завышены, а когда видишь подобный лайнап из семи кюве – они становятся максимальными.

Итак, наш лайнап: Bulle de Rose, Le Mont des Chretiens 2015 и 2017, Les Noues 2015 и 2016, Le Mont Benoit 2015 и Expression Rose 2016. Те, что с двумя годами, пили парами. Бокалы у меня были бургундские – люблю их за универсальность и то, как они раскрывают шампанское.

Bulle de Rose пришлось долго подышать, чтобы раскрыться. Дальше аккуратная и тонкая красная ягода (красная смородина из детства на даче) и хорошая кислотность, но без глубины. Le Mont des Chretiens: 2015 – теплое и мягкое по структуре, 2017 – строже и кислотнее, соленость интереснее. В сравнении 2017 выглядел интереснее, но без существенного скачка. Les Noues 2015 хорошо показывает пино нуар со своей округлостью и фруктом, 2016 оказалось интереснее (ароматика – очень!) и вообще стало «вторым» вином вечера по итогам голосования. Le Mont Benoit 2015 – самое структурное из всех, заметная минеральность и больше глубины, но все равно без какого-то удивляющего развития. Expression Rose 2016 показывает свой серьезный потенциал, но видимо пока молодо и прямолинейно, попробовать гораздо более зрелое было бы интересно.

Пробуя новое, мне всегда хочется задать два вопроса, прежде всего самому себе: «Если бы ты пробовал вслепую, захотел бы повторить?» и «Зная, кто и сколько стоит, захотел бы повторить?», – в идеале бы ответить себе «да» на оба. Здесь же двух «да» сказать себе не могу нигде. Все были нормально-хорошие, но никакого «вау» со мной не произошло. Со вторым вопросом вообще сложно. Мне кажется, что за такие деньги можно найти намного интереснее. Опять же, все очень лично и субъективно – я говорю лишь про себя. Возможно, ожидания были слишком завышены – я буквально ждал впечатлений как от Бушара, который при таком же масштабе лайнапа изменил мой взгляд на мир шампанского. Я не пытаюсь сравнить их стиль или философию, речь исключительно про впечатления после.

Попробовать Савара точно было интересно, такой опыт тоже нужен. И я рад, что получилось попробовать и обсудить, что интересно – сойтись во мнении по итогам. Наверное, как-нибудь попробую снова, но гоняться точно не буду.

@thewildyeast

Слепые дегустации любят далеко не все. Это может быть странной и, если честно, довольно неблагородной дисциплиной. Чем больше пробуешь, тем лучше понимаешь – упражнение не столько про знание, сколько про смирение. Еще иногда – про легкое публичное унижение. Вино вообще любит подшучивать. Ты уверен, что пробуешь теплое Бордо из девяностых, а в бокале оказывается Риоха. Думаешь, что поймал благородный шенен, а тебе показывают бутылку скромного деревенского шардоне из Бургундии. Рассуждать про потенциал вообще может быть опасным высокомерием.

В этом и проблема слепых дегустаций: они безжалостно вырывают вино из контекста. Историю, место, человека и момент прячут под «носком» для бутылки. Остаются только «жидкость» и память, которая отчаянно хочет найти в своих чертогах «правильный ответ». И именно здесь чаще всего все ломается. Никто, надеюсь, не пьет как измерительный прибор. Мы пьем с ожиданиями, ассоциациями, воспоминаниями и все же некоторой предвзятостью.

Но все же надо признать, что слепая дегустация может быть полезной. Она тренирует внимание к танинам, текстуре, форме, кислотности и прочим факторам. Мы учимся отличать структуру от ароматики. Однако объективной истиной считать слепую дегустацию не стоит. Это индивидуальный вид спорта, в котором лучшие моменты – не победы, а редкие вспышки узнавания. Те самые, когда понимаешь стиль, настроение и энергию вина. Даже если страна, производитель или год оказались мимо.

@thewildyeast

Ян Прорфет работает в деревне Landreville в южной части Шампани – Cote des Bar. Виноградник крошечного хозяйства имеет необычную полукруглую форму и окружен лесистыми холмами. Получается такой природный амфитеатр. Работает Прорфет строго по органическим принципам. Всего участок дает около 40 тонн винограда каждый год, но Ян отбирает для собственных шампанских лишь около 2 тонн. Остальное продает крупным домам. Подход позволяет не думать про быстрые деньги от вина и делать все по-своему. Время стало союзником: все вина выдерживаются на осадке не менее 8 лет. В итоге – микроскопическое производство: от 1,5 тыс. бутылок в слабые годы до 5 тыс. в лучшие. И несколько десятков магнумов. Встретить шампанское Domaine Prophete Yann – уже удача.

Работа в погребе заслуживает отдельного внимания. Погреб датируется XIX веком, многие процессы до сих пор выполняются на ручных машинах возрастом до 150 лет.

Millesime 2012 получилось зрелым и собранным, очень выверенным и структурным. Шампанское хорошо передает характер своего терруара: плотная и уверенная текстура, которую сопровождают свежесть, минеральность и достаточная кислотность. Это шампанское отражает принципы конкретного человека. Оно постепенно рассказывает историю винодела, участка и выбранного пути. И буквально хочется передать благодарность за решение выдерживать так долго!

@thewildyeast

Нулевые часто вспоминают как золотое время региона Бордо. Большие винтажи и оценки, ощущение вечного успеха. Но именно тогда Бордо начало играть не в свою игру. Началась погоня за баллами и одобрением американских критиков, за спелостью и концентрацией. Алкоголь выше, экстракция глубже, дуб новее. Все, что раньше делало Бордо самим Бордо – прохлада, шероховатость, ощущение места – постепенно сглаживалось.

Первым тревожным звонком стал 2003. Жара, перезрелость, тяжелые вина, которым было сложно дышать. Но вместо шага назад рынок решил, что это просто еще один стиль. Потом был 2005, действительно великий, и именно он окончательно закрепил модель: каждый следующий релиз должен быть «великим», каждая цена – выше предыдущей. Даже откровенно посредственные 2006 и 2007 продвигались как обязательные.

Все это быстро превратилось в смесь самоуверенности и жадности. Бордо стало формульным, предсказуемым и зачастую скучным. Люди, которые пили регион за глубину и способность красиво стареть, начали уходить. Сначала в Бургундию, потом в Луару, Жюру, Пьемонт. Бордо тем временем продолжало жить с ощущением, что рынок «никуда не денется».

Самая ирония в том, что как раз тогда, когда доверие к Бордо оказалось на минимуме, внутри региона начали происходить реальные изменения. Биодинамика, устойчивое виноградарство, регенеративные практики. Pontet-Canet, Palmer, Cheval Blanc – хозяйства, которые ещё недавно смотрели на всё это скептически, сегодня делают одну из самой серьёзной работы в регионе. Стиль меняется: меньше экстракции, больше свежести, больше Cabernet Franc, больше воздуха и энергии в вине.

Цены тоже начали смягчаться. Многие зрелые вина из хороших, но не «иконных» лет сегодня можно покупать без ощущения абсурда. Бордо, наконец, снова начало делать вино для тех, кто пьет, а не для тех, кто ставит баллы. И это, пожалуй, главный парадокс: Бордо сейчас интереснее, чем было десятилетиями, но ему все еще приходится отрабатывать ошибки нулевых.

@thewildyeast

Мало, что может быть лучше магнума для первого знакомства. Это сразу задает правильный тон – не «давай попробуем», а «садимся и открываем по-настоящему», никаких сомнений. Ну и давайте честно: магнум всегда делает шампанское лучше. Оно спокойнее развивается, дольше держит структуру и меньше суетится. Возможно, фразу «размер имеет значение» придумали где-то около Реймса, я бы не удивился.

Дом Frerejean Freres сравнительно молодой по шампанским меркам. Чуть больше двадцати лет назад хозяйство основали в самом сердце Кот де Блана – деревне Авиз. Настоящая фамилия семьи-основателей – Фрержан-Татенже. С культовым домом связь по линии матери все же решили не подчеркивать, а вот корни отца воспели. Его родственники долгое время производили пушки для армии Наполеона – этот факт запечатлен на эмблеме дома. Видимо, металлическая «этикетка» тоже отдает дань предкам-металлургам.

Здесь 100% шардоне, собранное на «крюшных» участках. Здесь нет перегрузки дубом или показной дозажной сладости. История кюве рассказывает кислотность и чистота. Blanc de Blancs Brut NV ощущается максимально «звенящим». Сразу же – лимонная цедра, зеленое яблоко, белые цветы и холодные камни. Ничего лишнего, все прямолинейно, но здесь – это комплимент. Во вкусе много свежести и кислотности, текстура буквально хрустит, перляж очень аккуратный. Финал оказывается минеральным и слегка соленым. Идеальная опция, когда хочется освежиться. Например, посреди дегустации тяжелого красного – запомните мои слова.

@thewildyeast

Наверное, я могу сказать, что люблю искусство. Дальше уже вопрос, что считать искусством, но сейчас не об этом. Импрессионизм – одно из моих любимых направлений в живописи. Мне нравятся попытки поймать свет, движение и мгновение, а не выстраивать идеально академическую позицию. Поэтому меня зацепил текст Swurl о том, как импрессионисты повлияли – пусть и очень косвенно – на французских виноделов.

История там довольно простая. Во второй половине XIX века художественный мир Франции жил по жестким правилам и канонам. Если твою работу не принимали – ты вне системы. Импрессионисты буквально были «деклассифицированы». Их не считали серьезными художниками, работы не соответствовали стандартам, эстетика казалась слишком свободной, а иногда даже «неправильной».

И вот здесь начинается параллель с вином. Французская система AOC – тоже рамки, которые важны и защищают качество, во многом они даже логичны. Если ты не вписываешься – по сорту, выдержке, методам – твое вино могут «понизить» до Vin de France. Но иногда речь все же про осознанный выбор.

Импрессионисты изменили само понимание ценности. Они доказали, что одобрение институции не равно художественной ценности. Со временем их «вне системы» стало новым стандартом. Сегодня многие виноделы сознательно выходят за пределы аппелласьона. Эксперименты касаются сортов и методов, а кто-то просто не хочет следовать канонам. Деклассификация вовсе не означает компромисс по качеству, иногда наоборот – это способ сохранить философию.

И это не бунт ради бунта. Импрессионисты не хотели «сломать систему» – они хотели писать так, как видят. Многие современные виноделы не протестуют против AOC, а просто следуют за своим вкусом и понимаем терруара. Если правила мешают их философии, они готовы от них отказаться. Статус все же является социальной конструкцией, а ценность – результат времени и восприятия. Когда-то работы Моне или Ренуара воспринимали совсем иначе, сегодня – это музейные иконы. С вином во многом также. Хоть и не каждое Vin de France – скрытый шедевр.

@thewildyeast

Прозвучит совсем нескромно, но Rose от Jacques Selosse – одно из самых интересных розе, которые я когда-либо пробовал. Этот пост долго откладывался, было страшно скатиться в восторг без конкретики. Selosse вообще сложно воспринимать как «просто шампанский дом». Это авторский проект, который сильно изменил представление о том, каким может быть шампанское.

Rose от Selosse, если набраться смелости, можно назвать «авторским saignee». Хотя на самом деле, здесь история другая. Берут шардоне из Cote des Blancs и добавляют небольшое количество тихого красного из пино нуара (в т.ч. из Ambonnay). Но формула здесь – лишь отправная точка, во главе всего – философия Селосса. Все проходит через бочку, долгая выдержка на осадке, стиль намеренно винный.

Первый нос – сушеная малина и брусника, немного цедры и специй, легкие ореховые ноты и йодистость. Все вместе скорее напоминает что-то бургундское, чем привычное розе. Во вкусе очень интересная структура – это вообще не «легкое» шампанское. Текстура плотная, кислотность собранная, перляж тонкий. Очень свежо и приятный солоноватый финал. При этом здесь абсолютная сухость.

Все это – совсем не розе «как жанр», а конкретная интерпретация великого автора. Я даже допускаю, что такая версия понравится не всем (особенно, если не знать про Селосса и пить вслепую). Это Rose для тех, кто любит сложность и напряжение. И поэтому настолько интересно.

@thewildyeast