Про наши с вами любимые НОТКИ

Давайте так: деление на верхние-средние-базовые ноты очень условно, а иногда неправильно. Новичков учат, что цитрусы — верхние ноты, роза — средняя, а сандал — базовая нота. Из-за этого у людей создается неверное впечатление, что в парфюмерии есть абсолюты. Не в смысле экстракты натурального сырья, а в смысле догмы. Что, например, сандал не может быть верхней нотой, а цитрусы — базовой. В парфюмерии можно примерно всё. Только иногда требуется очень долго думать и экспериментировать, чтобы это «всё» сделать.

Для простоты принято считать, что верхние ноты звучат первые 10-15 минут, средние — 2 часа, базовые — 6-8 и дольше. Открою вам секрет — пахнут все ноты сразу, просто какие-то слышно сильнее. Нет такого рубильника, который через 15 минут переключал бы аромат. Если композиция сделана в соответствии с нашими эстетическими нормами, то никаких резких скачков или изменений в ней не будет — это называется баланс.

Есть еще одна классификация — более научная — в которой легколетучие соединения — верхние ноты, а тяжелолетучие соединения — базовые. Но она тоже часто не коррелирует с другими классификациями. Например, Бакданол или мускус Романдолид — очень низколетучие полярные соединения, но во многих (подчеркиваю — абсолютов нет) случаях они звучат только на старте — в базе не слышны. Почему так получается — не знаю, хотя постоянно об этом думаю.

Верхних нот в композиции может и не быть. Точнее, общепринятых. В качестве «верхних нот» тогда выступят более тяжело летучие соединения. Хороший пример — Baccarat Rouge 540. Баккара после нанесения пахнет почти одинаково и линейно (спирт на самом старте не в счет), поскольку в ее составе нет привычной структуры. Те соединения, которые являются общепризнанно легколетучими, там практически отсутствуют. Зато «верхними» нотами становятся те соединения, которые чаще назвали бы «средними», например, Гедион. И поэтому Баккара такая стойкая — весь баланс сместили в сторну очень низколетучих соединений.

Когда материалы смешивают между собой — они ведут себя уже не так, как вели себя по отдельности. И даже если вы изучали материалы, старательно записывали и выяснили, что бензоин пахнет на блоттере 3 года, то далеко не факт, что в композиции, даже на том же блоттере, он будет пахнуть столько же. И наоборот — если масло апельсина перестало пахнуть через 10 минут, это не значит, что в композиции она не будет пахнуть 30 минут. Об этом нужно помнить.

Мое мнение — правильнее разговаривать в терминах «верхних, средних и базовых» нот для каждой конкретной композиции, подробно изучая ее.
Либо с хроматографом за пазухой.

Хроматограмма классная вещь, по ней уже можно, хотя бы приблизительно, разделить соединения на группы, условно верхние, средние и базовые. Больше скажу — у многих композиций, сделанных опытными парфюмерами хроматограммы выглядят похожим образом. Главный принцип — весь диапазон хроматограммы стараются заполнять соединениями — то есть подбирают компоненты так, чтобы они плавно сменяли друг друга: если есть один компонент, то должен быть и другой, близкий к нему на хроматограмме («по летучести»). И среди таких соединений обязательно должны быть и интенсивно, и слабо пахнущие.

Чем больше погружаешься в парфюмерию, тем больше понимаешь, что практически вся терминология создана для новичков и общественности.

Вот от чего горит — какой чёрт вообще придумал называть базовые ноты «нотами шлейфа»? Это название некорректно — далеко не все базовые ноты образуют шлейф аромата, то есть способны продолжительно оставаться и интенсивно пахнуть в определенном объеме воздуха. Более того, есть ноты, которые не остаются в «базе» аромата, а в «сердце» вполне шлейфят. Например, тот же Гедион (НОТКА жасмина и чая) или Метил антранилат (НОТКА нероли, винограда…).

Ох, не нравится мне эта парфюмерная терминология.
Она пытается объять необъятное. Но кто я такой, чтобы одному предлагать что-то иное и переучивать людей?

Уж коли зло пресечь, забрать все книги термины и нотки, да сжечь.

💋 — что-то понятно
🗿 — ничего не понятно, но очень интересно

#экспертнаизнанку

Давно мы что-то с вами скандалы сандалы не учиняли

Вру, конечно.

Про Scandal Le Parfum от JPG уже успел вам немного рассказать.

Звучит композиция типично для концентрации «парфюм» (20-25%) — плотно, жирно, сплюснуто и насыщенно.

Это сандал: теплый лакированный стол, сладко-сливочная ваниль и кофейные бобы тонка.

Помимо сандала, Квентин Биш, среди прочих парфюмеров, засандалил в композицию контраст — холодную высохшую металлическую герань, хрупкую, которая рассыпется в пыль от одного прикосновения. Герань, которая обычно встречается в фужерах и пене для бритья. Но не только: в версии Le Parfum много розы, её увядающих лепестков, смешанных с сиреневыми фиалками.

Это, пожалуй, первые духи за месяц, которые мне захотелось долго носить. Но после первого раза расхотелось. Scandal le Parfum — чересчур стойкий, рука пахнет примерно 24 часа, даже ночью от него проснулся.

Как бы пошло ни выглядел флакон — мне нравится. Качество стекла, вес, магнитная крышка — всё это выглядит явно лучше, чем в D&G K. Еще и фирменный мужской торс — а корона-то на плечах!

Амбреттолид — мой любимый мускус

Это один из немногих мускусов, найденных в растительном сырье. А именно — в семенах амбретты (абельмоша мускусного), растения из семейства мальвовых, к этому же семейству принадлежит гибискус. Растет на Мадагаскаре, Сейшельских островах, в Колумбии и Эквадоре.
Кроме того, Амбреттолид найден в соке Ангелики (зонтичное).

Открыт мускус в 1927 году, без малого 100 лет назад. Используют его тоже давно, есть, например, в Fiji и L'Air du Temps. Получают Амбреттолид из алеуритиновой кислоты, добываемой из шеллака (недешевая смола из жепп специальных насекомых, девочки знают 💅). Это один из самых дорогих мускусов.

Я немного кривлю душой, отождествляя синтетический и натуральный Амбреттолид — соединения различаются по строению, синтетический — в основном транс-изомер (не смейтесь), а натуральный — цис-, на запах такое различие влияет не столь значительно. И ЭТО НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ЗНАЧИТ, ЧТО ОДИН ВРЕДНЕЕ ИЛИ «ХУЖЕ» ДРУГОГО. Кстати, в продаже есть Амбреттолид HC— с повышенным содержанием цис-изомера. На мой нос, он пахнет чуть нежнее и интенсивнее.

Амбреттолид пахнет… амбреттой. Пудровой грушей, пыльцой, нежными белыми цветами в сторону мимозы или османтуса, и древесным аспектом виски. Последние два цветка отличаются своей воздушной шершавой текстурой — прямо как у Амбреттолида, последний — это самый «уютный» мускус, у меня ассоциируется с теплым шерстяным шарфом.

Это один из самых распространенных в духах компонентов. С помощью Амбреттолида часто делают фрукты (помимо груши — яблоко, персик, манго…) или ягоды типа тыквы, сливы или малины. В Шанелевском Jersey Амбреттолидом подчеркнута пудровая банановая сторона лаванды.

Этот мускус очень любит Рожа Дав — буквально в каждых духах его марки чувствую Амбреттолид. Да, мое личное замечание, впрочем, как и все остальные — Амбреттолид пахнет «дорого», его гармоничное присутствие в композиции автоматически дает +100 к ощущению «богачка»…

Амбреттолид обладает важными функциональными свойствами — как и другие мускусы, он способен округлять композицию, то есть делать ее звучание более парфюмерным. Мускус имеет низкий предел обнаружения, то есть интенсивно пахнет в композиции даже в самых маленьких процентах ввода (я использовал минимум 0,01%), и высокую диффузию. Способен выступать основой композиции, на которую вешают другие компоненты как шарики на ёлку. Ещё одна особенность Амбреттолида — его слышно на каждой стадии развития композиции — с самого старта и до базы.

Амбреттолид любит и Квентин Биш — в его Encelade, Ganymede и Fleur Narcotique содержится немногим меньше 10% этого компонента, а в Baraonda Амбреттолид трансформировал древесно-амбровый аспект Амброксана в дорогой алкоголь.

Кстати, последний факт — у меня есть два друга, занимающихся парфюмерией, и они оба почти не слышат Амбреттолид, хотя мне он пахнет очень сильно.

#компоненты #синтетика