Моредоги по-камчатски
В Петропавловске-Камчатском поражает диссонанс. С одной стороны, великолепие пейзажа – зеленые сопки, снежные конусы вулканов, мощь океана. С другой - убогость градостроительных решений, когда изо всех щелей лезет пресловутый «остаточный принцип», по которому долгое время развивалась эта территория. Иногда кажется, что на полуострове прекрасно все, кроме того, к чему прикасалась рука человека. Впрочем, оставим наше частное мнение на совести местных властей.
Петропавловск – один из самых старых дальневосточных городов России. Казаки основали острог в 1697 году, а через 40 лет к этим берегам добралась Вторая Камчатская экспедиция Беринга. Острог был назван Петропавловским по имени кораблей «Святой апостол Петр» и «Святой апостол Павел». В 1812 году поселение стало называться Петропавловской гаванью, получив статус города.
Со смотровой площадки вид на окрестности просто фантастический. Внизу на набережной вечером много народа. Люди прогуливаются, ужинают, слушают музыку, любуются закатом.
Мы тоже решили приобщиться камчатской кухни. У одной из лавочек с фаст-фудом поинтересовались, за чем же так терпеливо стоят местные. Выяснилось, что за моредогами, приезжая в центр из разных концов города. Нам порекомендовали попробовать моредог с крабом, причем именно с крабом-стригуном (не путать с камчатским, королевским или снежным). Второй моредог был с палтусом.
Оба они предназначались для завтрака. Но вечером у нас вдруг разыгрался такой аппетит, что после первого откусывания контроль над ситуацией был потерян. Камчатские моредоги оказались бомбически вкусными! Булка - свежайшая и хрустящая. Палтус – не пересоленый, не перекопченый, с нежным и плотным мясом. Краба, конечно, могло быть и больше, но все равно хорошо. Овощи, соус – сочетание всех продуктов было почти изысканным.
Сытые и довольные, мы отправились спать. Широколицая красноватая луна смотрела на Петропавловск с темного неба, и в этой обычной в общем-то картине было что-то мистическое…
Автор: Светлана Сухорукова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Камчатскийкрай
В Петропавловске-Камчатском поражает диссонанс. С одной стороны, великолепие пейзажа – зеленые сопки, снежные конусы вулканов, мощь океана. С другой - убогость градостроительных решений, когда изо всех щелей лезет пресловутый «остаточный принцип», по которому долгое время развивалась эта территория. Иногда кажется, что на полуострове прекрасно все, кроме того, к чему прикасалась рука человека. Впрочем, оставим наше частное мнение на совести местных властей.
Петропавловск – один из самых старых дальневосточных городов России. Казаки основали острог в 1697 году, а через 40 лет к этим берегам добралась Вторая Камчатская экспедиция Беринга. Острог был назван Петропавловским по имени кораблей «Святой апостол Петр» и «Святой апостол Павел». В 1812 году поселение стало называться Петропавловской гаванью, получив статус города.
Со смотровой площадки вид на окрестности просто фантастический. Внизу на набережной вечером много народа. Люди прогуливаются, ужинают, слушают музыку, любуются закатом.
Мы тоже решили приобщиться камчатской кухни. У одной из лавочек с фаст-фудом поинтересовались, за чем же так терпеливо стоят местные. Выяснилось, что за моредогами, приезжая в центр из разных концов города. Нам порекомендовали попробовать моредог с крабом, причем именно с крабом-стригуном (не путать с камчатским, королевским или снежным). Второй моредог был с палтусом.
Оба они предназначались для завтрака. Но вечером у нас вдруг разыгрался такой аппетит, что после первого откусывания контроль над ситуацией был потерян. Камчатские моредоги оказались бомбически вкусными! Булка - свежайшая и хрустящая. Палтус – не пересоленый, не перекопченый, с нежным и плотным мясом. Краба, конечно, могло быть и больше, но все равно хорошо. Овощи, соус – сочетание всех продуктов было почти изысканным.
Сытые и довольные, мы отправились спать. Широколицая красноватая луна смотрела на Петропавловск с темного неба, и в этой обычной в общем-то картине было что-то мистическое…
Автор: Светлана Сухорукова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Камчатскийкрай
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Пятницкая, Никольская, Металлистов…
Гуляя по тульской ул. Металлистов, с трудом верится, что еще 7-8 лет назад здесь ходил транспорт, на крышах обезглавленных храмов росли вполне себе природные леса, и вообще это была мекка любителей «заброшек».
А сегодня 900 метров ул. Металлистов – один из главных городских променадов, где сосредоточены главные музеи Тулы.
В культурно-выставочном центре «Л.Н.Т.», филиале музея «Ясная Поляна», можно поговорить по телефону с самим Львом Николаевичем и даже остановиться на ночлег. В Центре семейной истории, филиале музея художника Поленова, можно узнать о знаменитых тульских семьях. В научном центре «Археология и реставрация», филиале музея-заповедника «Куликово поле», - посетить мастер-класс по восстановлению древних вещиц. Очень популярны выставки, которые проходят в филиале Государственного исторического музея. И это еще далеко не полный перечень ценностей улицы Металлистов.
Новая жизнь старинного торгового квартала, где испокон веков жили тульские купцы и предприниматели, началась в 2017 году, когда приняли решение о ревитализации исторической недвижимости. Сразу было понятно, что часть зданий передадут музеям, все же остальное будет занято общепитом, магазинчиками и иными бизнесами. А чтобы эти бизнесы стали успешным, мало хорошо отреставрировать здание. Надо вдохнуть в него жизнь и так благоустроить территорию вокруг, чтобы хотелось сюда возвращаться.
Проект по ревитализации ул. Металлистов, которая несколько раз меняла свое название и была то Пятницкой, то Никольской, изменил не только сам город, но и отношение к нему горожан. Улица стала пешеходной, с нее убрали столбы и провода, в едином стиле оформили вывески. Названия многих заведений вызывают улыбку, создают настроение: пивной бар «Проходной двор», буфет «На ходу», винный магазин «Незарулем» - по отзывам, шикарный…
А вот найти хорошую чайную в самоварно-пряничной столице России не так-то просто. Чай – не кофе, ходить по улицам со стаканом 0,3 чая как-то не принято. Такова сегодняшняя мода - не менее, но и не более…
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Тула
Гуляя по тульской ул. Металлистов, с трудом верится, что еще 7-8 лет назад здесь ходил транспорт, на крышах обезглавленных храмов росли вполне себе природные леса, и вообще это была мекка любителей «заброшек».
А сегодня 900 метров ул. Металлистов – один из главных городских променадов, где сосредоточены главные музеи Тулы.
В культурно-выставочном центре «Л.Н.Т.», филиале музея «Ясная Поляна», можно поговорить по телефону с самим Львом Николаевичем и даже остановиться на ночлег. В Центре семейной истории, филиале музея художника Поленова, можно узнать о знаменитых тульских семьях. В научном центре «Археология и реставрация», филиале музея-заповедника «Куликово поле», - посетить мастер-класс по восстановлению древних вещиц. Очень популярны выставки, которые проходят в филиале Государственного исторического музея. И это еще далеко не полный перечень ценностей улицы Металлистов.
Новая жизнь старинного торгового квартала, где испокон веков жили тульские купцы и предприниматели, началась в 2017 году, когда приняли решение о ревитализации исторической недвижимости. Сразу было понятно, что часть зданий передадут музеям, все же остальное будет занято общепитом, магазинчиками и иными бизнесами. А чтобы эти бизнесы стали успешным, мало хорошо отреставрировать здание. Надо вдохнуть в него жизнь и так благоустроить территорию вокруг, чтобы хотелось сюда возвращаться.
Проект по ревитализации ул. Металлистов, которая несколько раз меняла свое название и была то Пятницкой, то Никольской, изменил не только сам город, но и отношение к нему горожан. Улица стала пешеходной, с нее убрали столбы и провода, в едином стиле оформили вывески. Названия многих заведений вызывают улыбку, создают настроение: пивной бар «Проходной двор», буфет «На ходу», винный магазин «Незарулем» - по отзывам, шикарный…
А вот найти хорошую чайную в самоварно-пряничной столице России не так-то просто. Чай – не кофе, ходить по улицам со стаканом 0,3 чая как-то не принято. Такова сегодняшняя мода - не менее, но и не более…
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Тула
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Город русского сердца
Кашин – город древний. В Никоновской летописи от 1238 года поселение на берегах речки Кашинки, левого притока Волги, упоминается как разоренное татарами. Кашинку питают минеральные источники, и здешняя вода считается целебной.
В XIX в. в Кашине был обустроен единственный в Тверской губернии курорт. Санаторий «на водах» работает и по сию пору.
Кашин славен своей небесной покровительницей, святой Анной Кашинской. Она была канонизирована дважды - случай в истории православия беспрецедентный.
Со времен принятия на Руси христианства Кашин развивался как духовный центр. Первая церковь на въезде в город со стороны Москвы так и называется - вход в Иерусалим, а река Кашинка, петляя по городу, в одном месте образует точный силуэт в виде сердца. Поэтому Кашин называют городом русского сердца. Сейчас Кашинка, конечно, заросла, и сердца практически не видно. Но если ее как следует почистить, то чудо возродится.
Конечно, Кашин получил свое название от слова «каша». Версия первая: именно в этом месте когда-то устраивались кашные пиры, и это был не праздник. Собирались тогдашние деловые люди за общим столом, заваривали кашу и обсуждали дела – договаривались. Если переговоры были успешными, то в знак примирения или будущей совместной работы кашу съедали. Если нет - выбрасывали в костер со словами «с таким каши не сваришь».
Версия вторая - совсем простая: город назван по имени реки. Третья же гласит, что жил когда-то на Волге лихой атаман по имени Каша, который со своей ватагой ушкуйников грабил торговые караваны, идущие из Великого Новгорода и обратно.
Погонявшись за купцами, Каша приходил с большой реки в укромное местечко, чтобы заварить кашу, попить квасу, припрятать добычу, перевести дух. Так что Кашин – это то место, куда Каша на кашу приходил. А уж какая легенда вам больше по сердцу – не нам решать…
Русская Одиссея 👉Подпишись
#Тверскаяобласть
Кашин – город древний. В Никоновской летописи от 1238 года поселение на берегах речки Кашинки, левого притока Волги, упоминается как разоренное татарами. Кашинку питают минеральные источники, и здешняя вода считается целебной.
В XIX в. в Кашине был обустроен единственный в Тверской губернии курорт. Санаторий «на водах» работает и по сию пору.
Кашин славен своей небесной покровительницей, святой Анной Кашинской. Она была канонизирована дважды - случай в истории православия беспрецедентный.
Со времен принятия на Руси христианства Кашин развивался как духовный центр. Первая церковь на въезде в город со стороны Москвы так и называется - вход в Иерусалим, а река Кашинка, петляя по городу, в одном месте образует точный силуэт в виде сердца. Поэтому Кашин называют городом русского сердца. Сейчас Кашинка, конечно, заросла, и сердца практически не видно. Но если ее как следует почистить, то чудо возродится.
Конечно, Кашин получил свое название от слова «каша». Версия первая: именно в этом месте когда-то устраивались кашные пиры, и это был не праздник. Собирались тогдашние деловые люди за общим столом, заваривали кашу и обсуждали дела – договаривались. Если переговоры были успешными, то в знак примирения или будущей совместной работы кашу съедали. Если нет - выбрасывали в костер со словами «с таким каши не сваришь».
Версия вторая - совсем простая: город назван по имени реки. Третья же гласит, что жил когда-то на Волге лихой атаман по имени Каша, который со своей ватагой ушкуйников грабил торговые караваны, идущие из Великого Новгорода и обратно.
Погонявшись за купцами, Каша приходил с большой реки в укромное местечко, чтобы заварить кашу, попить квасу, припрятать добычу, перевести дух. Так что Кашин – это то место, куда Каша на кашу приходил. А уж какая легенда вам больше по сердцу – не нам решать…
Русская Одиссея 👉Подпишись
#Тверскаяобласть
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Святое море Байгал-Далай
Злотая коллекция канала
📍 Бухта Песчаная - одно из самых живописных мест Байкала - находится на юго-западном побережье «славного моря».
От Иркутска мы по суше добрались до поселка Большое Голоустное, а там арендовали катер у местных. 40 км до Байкальской Ривьеры, как прозвали бухту Песчаную и окрестности за нежный песочек, теплую воду и среднегодовую положительную температуру, он проходит часа за полтора.
Арендовать желательно заранее, хотя цены кусаются: придется заплатить 5-6 тыс. рублей с носа. Конечно, можно попытаться добраться и по суше, но это под силу только избранным.
Если вдруг решитесь идти от Большого Голоустного до Песчаной по Большой Байкальской тропе, учтите, что она находится не в самом лучшем состоянии. Не забудьте взять с собой фальшфейер для отпугивания медведей, а также побольше нашатырного спирта. Говорят, косолапые с трудом переносят его запах.
Отдых на Байкальской Ривьере у иркутян очень популярен. Солнце здесь жаркое, и к августу вода прогревается до 18 градусов. Плюс насыщенный целебный сосновый воздух.
Визитной карточкой Песчаной считаются так называемые ходульные сосны – эти деревья имеют масштабное обнажение корней, которые, причудливо изгибаясь, находятся довольно высоко от поверхности почвы. Подобные экземпляры мы встречали и на Волге, и близ озер Псковской области. Там, где есть вода, песок и ветер.
Из Песчаной легко прогуляться до «семейных» бухт Бабушка и Внучка, которые «сторожит» мыс Дед.
В Большом Голоустном мы останавливались в юрт-кемпинге «Улигер». Это 8 установленных на помостах войлочных юрт. Такими испокон веков пользуются коренные жители Прибайкалья.
Буряты называют озеро Байгал-Далай, то есть «необозримый водоем» (по площади Байкал равен территории Бельгии). Под именем Байгал озеро первоначально появилось и на русских картах. Но ко второй половине XVII века жесткое «г» заменилось на более мягкую и привычную для русского уха «к», и с тех пор название не менялось.
Видео: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Иркутскаяобласть #Россия
Злотая коллекция канала
От Иркутска мы по суше добрались до поселка Большое Голоустное, а там арендовали катер у местных. 40 км до Байкальской Ривьеры, как прозвали бухту Песчаную и окрестности за нежный песочек, теплую воду и среднегодовую положительную температуру, он проходит часа за полтора.
Арендовать желательно заранее, хотя цены кусаются: придется заплатить 5-6 тыс. рублей с носа. Конечно, можно попытаться добраться и по суше, но это под силу только избранным.
Если вдруг решитесь идти от Большого Голоустного до Песчаной по Большой Байкальской тропе, учтите, что она находится не в самом лучшем состоянии. Не забудьте взять с собой фальшфейер для отпугивания медведей, а также побольше нашатырного спирта. Говорят, косолапые с трудом переносят его запах.
Отдых на Байкальской Ривьере у иркутян очень популярен. Солнце здесь жаркое, и к августу вода прогревается до 18 градусов. Плюс насыщенный целебный сосновый воздух.
Визитной карточкой Песчаной считаются так называемые ходульные сосны – эти деревья имеют масштабное обнажение корней, которые, причудливо изгибаясь, находятся довольно высоко от поверхности почвы. Подобные экземпляры мы встречали и на Волге, и близ озер Псковской области. Там, где есть вода, песок и ветер.
Из Песчаной легко прогуляться до «семейных» бухт Бабушка и Внучка, которые «сторожит» мыс Дед.
В Большом Голоустном мы останавливались в юрт-кемпинге «Улигер». Это 8 установленных на помостах войлочных юрт. Такими испокон веков пользуются коренные жители Прибайкалья.
Буряты называют озеро Байгал-Далай, то есть «необозримый водоем» (по площади Байкал равен территории Бельгии). Под именем Байгал озеро первоначально появилось и на русских картах. Но ко второй половине XVII века жесткое «г» заменилось на более мягкую и привычную для русского уха «к», и с тех пор название не менялось.
Видео: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Иркутскаяобласть #Россия
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
«Мы – русские! С нами Бог!»
225 лет назад, 21 - 27 сентября 1799 года, состоялся знаменитый переход армии Суворова через Альпы.
В 1798 г. Мальту, находившуюся под личным покровительством императора Павла I, захватил молодой французский генерал Наполеон Бонапарт. Магистр ордена мальтийских рыцарей бежал, а Павел I объявил Мальту «губерниею Российской империи».
Россия вступила во вторую антифранцузскую коалицию вместе с Англией, Австрией, Турцией и др. К лету 1799 г. армия Суворова и флот под командованием Ушакова освободили практически всю территорию Италии, ранее захваченную французами.
Но успехи русского оружия сильно испугали союзников - британцев и австрийцев, опасавшихся усиления России в Средиземноморье. Австрия намеревалась сама владеть освобожденными итальянскими территориями. «Союзники» предложили русскому императору выгодный для себя план, который, помимо разгрома французов, выводил из игры и Россию. Павел с этим планом недальновидно согласился.
Армия Суворова, при поддержке австрийцев перейдя через Альпы из Италии в Швейцарию, должна была соединиться там с русским корпусом генерала Римского-Корсакова и австрийскими отрядом генерала фон Хотце, а затем войти во Францию. Суворов избрал самый короткий, но самый трудный путь через перевал Сен-Готард, который прикрывали французы. Русско-австрийские части их оттеснили. Был взят и Чертов мост через реку Рёйса, центральную часть которого французы разобрали. Однако русские солдаты под командованием Петра Багратиона сумели закрыть проем бревнами от сарая.
Преодолев еще ряд перевалов, при спуске в Мутенскую долину, Суворов узнал, что наши и австрийские части разгромлены французами, а сам он находится в окружении. Собрав офицеров, 69-летний полководец сказал: «…Нет, это уже не измена, а предательство… разумное, рассчитанное предательство нас, столько крови своей проливших за спасение Австрии. Помощи теперь ждать не от кого, одна надежда на Бога, другая - на величайшую храбрость и самоотвержение войск... Нам предстоят труды величайшие, небывалые в мире! Мы на краю пропасти! Но мы – русские! С нами Бог!»
1 октября состоялось сражение, в котором 14 тыс. русских в рукопашном бою разгромили 24 тыс. французов. Наша армия с боями прорвалась в Германию. Суворов получил звание генералиссимуса. Россия вышла из войны, разорвав союз с Австрией и Англией.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
225 лет назад, 21 - 27 сентября 1799 года, состоялся знаменитый переход армии Суворова через Альпы.
В 1798 г. Мальту, находившуюся под личным покровительством императора Павла I, захватил молодой французский генерал Наполеон Бонапарт. Магистр ордена мальтийских рыцарей бежал, а Павел I объявил Мальту «губерниею Российской империи».
Россия вступила во вторую антифранцузскую коалицию вместе с Англией, Австрией, Турцией и др. К лету 1799 г. армия Суворова и флот под командованием Ушакова освободили практически всю территорию Италии, ранее захваченную французами.
Но успехи русского оружия сильно испугали союзников - британцев и австрийцев, опасавшихся усиления России в Средиземноморье. Австрия намеревалась сама владеть освобожденными итальянскими территориями. «Союзники» предложили русскому императору выгодный для себя план, который, помимо разгрома французов, выводил из игры и Россию. Павел с этим планом недальновидно согласился.
Армия Суворова, при поддержке австрийцев перейдя через Альпы из Италии в Швейцарию, должна была соединиться там с русским корпусом генерала Римского-Корсакова и австрийскими отрядом генерала фон Хотце, а затем войти во Францию. Суворов избрал самый короткий, но самый трудный путь через перевал Сен-Готард, который прикрывали французы. Русско-австрийские части их оттеснили. Был взят и Чертов мост через реку Рёйса, центральную часть которого французы разобрали. Однако русские солдаты под командованием Петра Багратиона сумели закрыть проем бревнами от сарая.
Преодолев еще ряд перевалов, при спуске в Мутенскую долину, Суворов узнал, что наши и австрийские части разгромлены французами, а сам он находится в окружении. Собрав офицеров, 69-летний полководец сказал: «…Нет, это уже не измена, а предательство… разумное, рассчитанное предательство нас, столько крови своей проливших за спасение Австрии. Помощи теперь ждать не от кого, одна надежда на Бога, другая - на величайшую храбрость и самоотвержение войск... Нам предстоят труды величайшие, небывалые в мире! Мы на краю пропасти! Но мы – русские! С нами Бог!»
1 октября состоялось сражение, в котором 14 тыс. русских в рукопашном бою разгромили 24 тыс. французов. Наша армия с боями прорвалась в Германию. Суворов получил звание генералиссимуса. Россия вышла из войны, разорвав союз с Австрией и Англией.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
«Днесь светло сияет на Толге образ Твой…»
8 (21) августа 1314 г. Ростовский епископ Прохор остановился на ночлег на высоком левом берегу Волги. Ночью он был разбужен необычайно ярким светом.
Выйдя из шатра, на другом берегу Волги Прохор увидел простирающийся до самого неба огненный столп, а также перекинутый через Волгу огненный мост. Епископ перешел по этому мосту и, вознося молитву, упал на колени перед огненным столпом. По окончании молитвы столп исчез, а в зарослях сосняка на берегу небольшой речки Толги Прохор обнаружил икону Богоматери.
На месте ее явления был тут же поставлен обыденный храм, то есть срубленный всем миром «об один день». Его освятили в честь введения Богородицы во храм, икона стала именоваться Толгской, а обустроенный на этом месте монастырь - Свято-Введенским Толгским мужским монастырем.
За долгую свою историю он горел дотла, пережил нашествие поляков, в 1609 г. истребивших всю братию. Здесь исцелился от страшного недуга Иван Грозный, а Николай II по случаю 300-летия Дома Романовых подарил обители ценную икону.
В 1930-е на территории проводились эксперименты по строительству будущих волжских ГЭС, а с 1938 по 1985 гг. квартировала колония для малолетних преступников. В 1988 г. Толгский монастырь был возвращен РПЦ, и в древних стенах открылась первая в постсоветской России теперь уже женская обитель.
Возрождать ее приехала с Украины игуменья Варвара, в миру Александра Ильинична Третьяк. И вот уже 35 лет стоит «у руля» Толгского монастыря, превратив его из полузаброшенных руин в цветущий райский сад. Такого обилия цветов и деревьев мы раньше не видели ни в одной российской обители. При желании саженцы можно купить прямо здесь же.
У Толгского монастыря обширное приусадебное хозяйство. Не так давно появилась собственная пристань - можно добраться от Ярославля прямо по Волге. Глядя на все это великолепие, понимаешь, какой титанический каждодневный труд сюда вложен.
Видели мы и матушку Варвару: с виду сурова и нравом крута. Ну, а как иначе? Возрождение - удел сильных.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Ярославскаяобласть
8 (21) августа 1314 г. Ростовский епископ Прохор остановился на ночлег на высоком левом берегу Волги. Ночью он был разбужен необычайно ярким светом.
Выйдя из шатра, на другом берегу Волги Прохор увидел простирающийся до самого неба огненный столп, а также перекинутый через Волгу огненный мост. Епископ перешел по этому мосту и, вознося молитву, упал на колени перед огненным столпом. По окончании молитвы столп исчез, а в зарослях сосняка на берегу небольшой речки Толги Прохор обнаружил икону Богоматери.
На месте ее явления был тут же поставлен обыденный храм, то есть срубленный всем миром «об один день». Его освятили в честь введения Богородицы во храм, икона стала именоваться Толгской, а обустроенный на этом месте монастырь - Свято-Введенским Толгским мужским монастырем.
За долгую свою историю он горел дотла, пережил нашествие поляков, в 1609 г. истребивших всю братию. Здесь исцелился от страшного недуга Иван Грозный, а Николай II по случаю 300-летия Дома Романовых подарил обители ценную икону.
В 1930-е на территории проводились эксперименты по строительству будущих волжских ГЭС, а с 1938 по 1985 гг. квартировала колония для малолетних преступников. В 1988 г. Толгский монастырь был возвращен РПЦ, и в древних стенах открылась первая в постсоветской России теперь уже женская обитель.
Возрождать ее приехала с Украины игуменья Варвара, в миру Александра Ильинична Третьяк. И вот уже 35 лет стоит «у руля» Толгского монастыря, превратив его из полузаброшенных руин в цветущий райский сад. Такого обилия цветов и деревьев мы раньше не видели ни в одной российской обители. При желании саженцы можно купить прямо здесь же.
У Толгского монастыря обширное приусадебное хозяйство. Не так давно появилась собственная пристань - можно добраться от Ярославля прямо по Волге. Глядя на все это великолепие, понимаешь, какой титанический каждодневный труд сюда вложен.
Видели мы и матушку Варвару: с виду сурова и нравом крута. Ну, а как иначе? Возрождение - удел сильных.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Ярославскаяобласть
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
«Большая Волга»
В 1932 г. в СССР началась реализация грандиозного проекта по созданию будущей Единой глубоководной системы европейской части России (6,5 тыс. км). Как утверждалось тогда в сборнике «Большая Волга», идея соединить Волгу с Северным Ледовитым океаном, Сибирью, Черным и Балтийском морями возникла еще при Петре I. А в 1880 г. в России предпринимались попытки использовать волжскую воду для орошения плодородных, но засушливых заволжских земель, решив тем самым проблему голода.
Советская индустриализация потребовала новых энергетических и транспортных мощностей. Строительство Беломорканала, канала Москва-Волга, а затем и Волго-Донского канала делало советскую столицу, по выражению Сталина, «портом пяти морей» - Каспийского, Черного, Азовского, Балтийского и Белого. Транспортная связанность страны сильно повышалась, а появление на равнинной Волге каскада ГЭС и водохранилищ решало многие энергетические и ирригационные проблемы.
Проект потребовал огромных затрат – природных, человеческих, финансовых и исторических: под воду ушли 7 городов. Но вряд ли бы СССР победил в войне без энергии Угличской и Рыбинской ГЭС, введенных в строй в 1940-41гг.
Показательно, что первые бомбардировки Угличской ГЭС немцы предприняли уже через неделю после начала войны. Налеты, к счастью, безуспешные, продолжались вплоть до августа 1944 г.
За годы войны через шлюзы Угличской ГЭС, ныне объекта культурного наследия, прошли миллионы тонн грузов. Шлюз строился одновременно с электростанцией и открылся летом 1941 г. Длина его камеры - 290 м, ширина – 30 м, глубина - 17,5. 110 тыс. кубометров волжской воды наполняют эту огромную «ванну-лифт» за 15 минут, а опорожняется она за 7 минут. Находиться на судне во время прохождения им шлюза весьма познавательно.
Как рассказали нам в Угличе, где сегодня швартуются большие белые теплоходы, до строительства каскада плотин глубина Волги в черте города составляла не больше метра-двух, а в периоды засух великую русскую реку можно было и вовсе перейти вброд. Но любая медаль имеет две стороны, и теперь приходится думать над тем, как сберечь саму Волгу...
Русская Одиссея 👉Подписывайся
В 1932 г. в СССР началась реализация грандиозного проекта по созданию будущей Единой глубоководной системы европейской части России (6,5 тыс. км). Как утверждалось тогда в сборнике «Большая Волга», идея соединить Волгу с Северным Ледовитым океаном, Сибирью, Черным и Балтийском морями возникла еще при Петре I. А в 1880 г. в России предпринимались попытки использовать волжскую воду для орошения плодородных, но засушливых заволжских земель, решив тем самым проблему голода.
Советская индустриализация потребовала новых энергетических и транспортных мощностей. Строительство Беломорканала, канала Москва-Волга, а затем и Волго-Донского канала делало советскую столицу, по выражению Сталина, «портом пяти морей» - Каспийского, Черного, Азовского, Балтийского и Белого. Транспортная связанность страны сильно повышалась, а появление на равнинной Волге каскада ГЭС и водохранилищ решало многие энергетические и ирригационные проблемы.
Проект потребовал огромных затрат – природных, человеческих, финансовых и исторических: под воду ушли 7 городов. Но вряд ли бы СССР победил в войне без энергии Угличской и Рыбинской ГЭС, введенных в строй в 1940-41гг.
Показательно, что первые бомбардировки Угличской ГЭС немцы предприняли уже через неделю после начала войны. Налеты, к счастью, безуспешные, продолжались вплоть до августа 1944 г.
За годы войны через шлюзы Угличской ГЭС, ныне объекта культурного наследия, прошли миллионы тонн грузов. Шлюз строился одновременно с электростанцией и открылся летом 1941 г. Длина его камеры - 290 м, ширина – 30 м, глубина - 17,5. 110 тыс. кубометров волжской воды наполняют эту огромную «ванну-лифт» за 15 минут, а опорожняется она за 7 минут. Находиться на судне во время прохождения им шлюза весьма познавательно.
Как рассказали нам в Угличе, где сегодня швартуются большие белые теплоходы, до строительства каскада плотин глубина Волги в черте города составляла не больше метра-двух, а в периоды засух великую русскую реку можно было и вовсе перейти вброд. Но любая медаль имеет две стороны, и теперь приходится думать над тем, как сберечь саму Волгу...
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Небылица в лицах
Простенькую с виду игрушку «Кузнецы» мы купили пару лет назад в Сергиевопосадском Музее игрушки. Совсем «несовременная» и неяркая, но она привлекла внимание наших детей. И теперь время о времени они достают ее с книжной полки, заставляя мужичка с медведем бить по наковальне.
Как рассказали в музее Богородской игрушки, «Кузнецам», символу этого игрушечного промысла, уже 400 лет. И все это время они учат и развлекают ребятишек. А знаменитыми «Курочками», весело клюющим зернышки на круглой дощечке, играл сам Пушкин! Да еще лет 50 назад они были в каждом русском доме – деревянные или уже пластмассовые…
Деревянную игрушку режут в Богородском века с XV. Тогда все местные крестьяне были крепостными Троице-Сергиевой лавры, и главная их работа была в поле да на подворье. А «работать игрушки» все семья садилась ближе к зиме. Из липы, ольхи, ясеня и других пластичных пород резали то, что видели вокруг: крестьянский свой быт, церкви, лесное зверье. Медведь с языческих времен был на Руси символом могущества, козел олицетворял добрую силу, корова и баран – плодородие, олень – удачный брак.
Одну из самых известных работ богородского промысла - гениальное творение мастера Филиппа Ерошкина «Как мыши кота хоронили» - мы видели в Русском музее в Питере. Это очень популярный лубочный сюжет. Кстати, само название лубок происходит от луба, то есть древесины липы, из которой изготавливали форму для печати «картин для народа».
По одной из версий, богородские «Похороны кота» есть сатирическое изображение похоронной процессии Петра I, который, как известно, совсем не был любим в народе. «Небылица в лицах найдена в старых светлицах оберчена в оных теплицах как мыши кота погребают недруга своего провожают последнюю честь ему воздают…», - гласит старинный лубок.
Богородская игрушка теплая, душевная. Если будете в музее, непременно берите экскурсию. Тогда из стеклянных витрин вам достанут редкие экспонаты, и, к вашему полному восторгу, игрушки оживут…
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Московскаяобласть
Простенькую с виду игрушку «Кузнецы» мы купили пару лет назад в Сергиевопосадском Музее игрушки. Совсем «несовременная» и неяркая, но она привлекла внимание наших детей. И теперь время о времени они достают ее с книжной полки, заставляя мужичка с медведем бить по наковальне.
Как рассказали в музее Богородской игрушки, «Кузнецам», символу этого игрушечного промысла, уже 400 лет. И все это время они учат и развлекают ребятишек. А знаменитыми «Курочками», весело клюющим зернышки на круглой дощечке, играл сам Пушкин! Да еще лет 50 назад они были в каждом русском доме – деревянные или уже пластмассовые…
Деревянную игрушку режут в Богородском века с XV. Тогда все местные крестьяне были крепостными Троице-Сергиевой лавры, и главная их работа была в поле да на подворье. А «работать игрушки» все семья садилась ближе к зиме. Из липы, ольхи, ясеня и других пластичных пород резали то, что видели вокруг: крестьянский свой быт, церкви, лесное зверье. Медведь с языческих времен был на Руси символом могущества, козел олицетворял добрую силу, корова и баран – плодородие, олень – удачный брак.
Одну из самых известных работ богородского промысла - гениальное творение мастера Филиппа Ерошкина «Как мыши кота хоронили» - мы видели в Русском музее в Питере. Это очень популярный лубочный сюжет. Кстати, само название лубок происходит от луба, то есть древесины липы, из которой изготавливали форму для печати «картин для народа».
По одной из версий, богородские «Похороны кота» есть сатирическое изображение похоронной процессии Петра I, который, как известно, совсем не был любим в народе. «Небылица в лицах найдена в старых светлицах оберчена в оных теплицах как мыши кота погребают недруга своего провожают последнюю честь ему воздают…», - гласит старинный лубок.
Богородская игрушка теплая, душевная. Если будете в музее, непременно берите экскурсию. Тогда из стеклянных витрин вам достанут редкие экспонаты, и, к вашему полному восторгу, игрушки оживут…
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Московскаяобласть
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
«Отстаивайте же Севастополь!»
170 лет назад, 5 (17 октября) 1854 г., в 6.30 утра началась первая бомбардировка Севастополя союзными англо-французскими войсками. Сначала враг открыл огонь из 126 тяжелых орудий, а затем еще из 1340 корабельных пушек, надеясь разрушить оборонительные сооружения сразу с моря и суши и взять город штурмом.
Еще до сражения вице-адмирал Владимир Корнилов, избранный на пост руководителя обороны Севастополя командирами воинских подразделений, обратился к защитникам города: «Отступления не будет. Сигналов ретирады на слушать, и, если я велю отступать, коли и меня!»
С утра Владимир Алексеевич объезжал севастопольские бастионы. Воодушевив солдат и матросов на четвертом, где бой был особенно трудным, поехал к Нахимову на пятый, затем на шестой. Потом вернулся домой, чтобы принять донесения и отдать приказы. И вдруг попросил офицера, срочно отбывавшего в Николаев, передать жене его золотые часы: Корнилов хотел, чтобы они принадлежали старшему сыну.
Затем в грохоте, дыму, земле и крови продолжил объезжать позиции, пока, наконец, не добрался до Малахова кургана. В 11.30 вражеское ядро раздробило Корнилову левую ногу у самого живота. Офицеры положили адмирала на бруствер между орудиями. Теряя сознание, он успел сказать: «Отстаивайте же Севастополь…»
В санчасти Владимир Алексеевич пришел в себя. Причастился, передал последние наставления жене и детям. «Скажите всем, как приятно умирать, когда совесть спокойна», - произнес он. Затем ему доложили, что огонь английских батарей частично подавлен. «Ура. Ура», - прошептал Корнилов. Это были его последние слова.
Похоронили 48-летнего командующего на следующий день в одном склепе с его учителем, покорителем Антарктиды адмиралом Лазаревым. Весь город скорбел, и по сей день славное имя адмирала Корнилова для севастопольцев – не пустой звук. И 170 лет спустя он продолжает быть уважаемым и любимым в народе - честь, которой удостаиваются лишь избранные.
Бомбардировка 5 октября поставленных целей не достигла. Взять город штурмом не удалось, и враг перешел к длительной осаде. Оборону Севастополя возглавил Павел Степанович Нахимов.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Севастополь #Адмирал
170 лет назад, 5 (17 октября) 1854 г., в 6.30 утра началась первая бомбардировка Севастополя союзными англо-французскими войсками. Сначала враг открыл огонь из 126 тяжелых орудий, а затем еще из 1340 корабельных пушек, надеясь разрушить оборонительные сооружения сразу с моря и суши и взять город штурмом.
Еще до сражения вице-адмирал Владимир Корнилов, избранный на пост руководителя обороны Севастополя командирами воинских подразделений, обратился к защитникам города: «Отступления не будет. Сигналов ретирады на слушать, и, если я велю отступать, коли и меня!»
С утра Владимир Алексеевич объезжал севастопольские бастионы. Воодушевив солдат и матросов на четвертом, где бой был особенно трудным, поехал к Нахимову на пятый, затем на шестой. Потом вернулся домой, чтобы принять донесения и отдать приказы. И вдруг попросил офицера, срочно отбывавшего в Николаев, передать жене его золотые часы: Корнилов хотел, чтобы они принадлежали старшему сыну.
Затем в грохоте, дыму, земле и крови продолжил объезжать позиции, пока, наконец, не добрался до Малахова кургана. В 11.30 вражеское ядро раздробило Корнилову левую ногу у самого живота. Офицеры положили адмирала на бруствер между орудиями. Теряя сознание, он успел сказать: «Отстаивайте же Севастополь…»
В санчасти Владимир Алексеевич пришел в себя. Причастился, передал последние наставления жене и детям. «Скажите всем, как приятно умирать, когда совесть спокойна», - произнес он. Затем ему доложили, что огонь английских батарей частично подавлен. «Ура. Ура», - прошептал Корнилов. Это были его последние слова.
Похоронили 48-летнего командующего на следующий день в одном склепе с его учителем, покорителем Антарктиды адмиралом Лазаревым. Весь город скорбел, и по сей день славное имя адмирала Корнилова для севастопольцев – не пустой звук. И 170 лет спустя он продолжает быть уважаемым и любимым в народе - честь, которой удостаиваются лишь избранные.
Бомбардировка 5 октября поставленных целей не достигла. Взять город штурмом не удалось, и враг перешел к длительной осаде. Оборону Севастополя возглавил Павел Степанович Нахимов.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Севастополь #Адмирал
Исток души народной
Пару лет назад в своих странствиях по Тверской губернии добрались мы до истока Волги - это от Осташкова километрах в 70. 50 км ехали по хорошему асфальту, ещё 20 - по довольно гладкой, мягкой грунтовке. Поначалу дорога была очень оживлённая - все время повороты к селигерским пансионатам и турбазам. Но потом лес становился все глуше, деревень все меньше...
И вдруг впереди - ручеёк среди густых зарослей. И табличка слегка проглядывает: «р.Волга». Ну, здравствуй, матушка! Такой, «в детстве», мы тебя ещё не видели...
Почти сразу «за Волгой» рекламный щит «Ольгин хутор», за хутором - деревня Вороново: конечная общественного транспорта, таксофон близ остановки и две серых избы, явно на момент нашего путешествия пустовавших. И лишь ещё через несколько километров деревня Волговерховье - волжская Родина, где с маленькой купели начинается великая и могучая река.
Исток Волги даёт жизнь Ольгинскому женскому монастырю, ныне возрожденному. Был он устроен в 1649 г. по приказу царя Алексея Михайловича как мужской, но в начале XVIII в. сгорел. Потом на его месте заложили церковь, которую освятили в 1912 г. С нее и началась новая монастырская история, прервавшаяся в 1918-ом. В конце декабря 1999 г. монастырь был открыт вновь.
Сёстры ухаживают за истоком Волги. К истоку едут люди, заходят в храмы, поднимаются на колокольню: покой и простор. Жаль, звонить в колокола возбраняется. Очень хотелось...
Матушка Ольга, настоятельница, родом с Дальнего Востока из-под Благовещенска, приехала когда-то в тверскую глубинку, да так и осталась. Навсегда.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Тверскаяобласть
Пару лет назад в своих странствиях по Тверской губернии добрались мы до истока Волги - это от Осташкова километрах в 70. 50 км ехали по хорошему асфальту, ещё 20 - по довольно гладкой, мягкой грунтовке. Поначалу дорога была очень оживлённая - все время повороты к селигерским пансионатам и турбазам. Но потом лес становился все глуше, деревень все меньше...
И вдруг впереди - ручеёк среди густых зарослей. И табличка слегка проглядывает: «р.Волга». Ну, здравствуй, матушка! Такой, «в детстве», мы тебя ещё не видели...
Почти сразу «за Волгой» рекламный щит «Ольгин хутор», за хутором - деревня Вороново: конечная общественного транспорта, таксофон близ остановки и две серых избы, явно на момент нашего путешествия пустовавших. И лишь ещё через несколько километров деревня Волговерховье - волжская Родина, где с маленькой купели начинается великая и могучая река.
Исток Волги даёт жизнь Ольгинскому женскому монастырю, ныне возрожденному. Был он устроен в 1649 г. по приказу царя Алексея Михайловича как мужской, но в начале XVIII в. сгорел. Потом на его месте заложили церковь, которую освятили в 1912 г. С нее и началась новая монастырская история, прервавшаяся в 1918-ом. В конце декабря 1999 г. монастырь был открыт вновь.
Сёстры ухаживают за истоком Волги. К истоку едут люди, заходят в храмы, поднимаются на колокольню: покой и простор. Жаль, звонить в колокола возбраняется. Очень хотелось...
Матушка Ольга, настоятельница, родом с Дальнего Востока из-под Благовещенска, приехала когда-то в тверскую глубинку, да так и осталась. Навсегда.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Тверскаяобласть
Провал «Эдельвейса»
9 октября 1943 г. завершилась битва за Кавказ. Она проходила параллельно со Сталинградской и Курской и длилась 442 дня. Это второе по продолжительности сражение Великой Отечественной после 900-дневной блокады Ленинграда.
Гитлеровская операция «Эдельвейс», в ходе которой планировалось захватить нефть Майкопа, Грозного, Баку и выйти на Ближний Восток, провалилась.
Северо-Кавказская наступательная операция началась 1 января 1943 г. уже в январе враг был выбит из Ставрополя, Пятигорска, Кисловодска, Армавира, Майкопа. 12 февраля был освобожден Краснодар. На следующий день с вершин Эльбруса были сброшены фашистские флаги, установкой которых на высочайшем пике Европы так кичились в Берлине.
В начале мая советские войска подошли к Таманскому полуострову и уперлись в «Готенкопф»-«Голову гота» или «Голубую линию». Это была цепь мощных оборонительных сооружений, протянувшаяся на 113 км от Новороссийска до Азовского моря, ее общая глубина достигала 60 км.
Частям Северо-Кавказского фронта под командованием генерала Ивана Петрова противостояла 400-тысячная германо-румынская группировка. Враг отчаянно сопротивлялся. Было принято решение перейти к обороне на достигнутых рубежах.
Над Кубанью шли ожесточенные воздушные бои. Трижды Герой Советского Союза легендарный «ас» Александр Покрышкин вспоминал: «Я непрерывно атакую и стреляю…Видя, как вспыхивают и падают машины ведущей девятки, гитлеровцы высыпают бомбы, не доходя до цели, на... свои войска!» Но разбить «Голову гота» никак не удавалось.
Приказ отступать в Крым Гитлер отдал лишь 3 сентября 1943 г., когда после разгрома немцев в Курской битве наступательная инициатива прочно перешла к РККА. 10 сентября войска под командованием генерала Петрова во взаимодействии с Черноморским флотом перешли в наступление. 16 сентября был освобожден Новороссийск. На рассвете 9 октября наши части вышли к Керченскому проливу. Как было сказано в приказе командующего Северо-Кавказским фронтом, «ворота на Кавказ наглухо закрылись для врагов нашей Родины».
Русская Одиссея 👉Подписывайся
9 октября 1943 г. завершилась битва за Кавказ. Она проходила параллельно со Сталинградской и Курской и длилась 442 дня. Это второе по продолжительности сражение Великой Отечественной после 900-дневной блокады Ленинграда.
Гитлеровская операция «Эдельвейс», в ходе которой планировалось захватить нефть Майкопа, Грозного, Баку и выйти на Ближний Восток, провалилась.
Северо-Кавказская наступательная операция началась 1 января 1943 г. уже в январе враг был выбит из Ставрополя, Пятигорска, Кисловодска, Армавира, Майкопа. 12 февраля был освобожден Краснодар. На следующий день с вершин Эльбруса были сброшены фашистские флаги, установкой которых на высочайшем пике Европы так кичились в Берлине.
В начале мая советские войска подошли к Таманскому полуострову и уперлись в «Готенкопф»-«Голову гота» или «Голубую линию». Это была цепь мощных оборонительных сооружений, протянувшаяся на 113 км от Новороссийска до Азовского моря, ее общая глубина достигала 60 км.
Частям Северо-Кавказского фронта под командованием генерала Ивана Петрова противостояла 400-тысячная германо-румынская группировка. Враг отчаянно сопротивлялся. Было принято решение перейти к обороне на достигнутых рубежах.
Над Кубанью шли ожесточенные воздушные бои. Трижды Герой Советского Союза легендарный «ас» Александр Покрышкин вспоминал: «Я непрерывно атакую и стреляю…Видя, как вспыхивают и падают машины ведущей девятки, гитлеровцы высыпают бомбы, не доходя до цели, на... свои войска!» Но разбить «Голову гота» никак не удавалось.
Приказ отступать в Крым Гитлер отдал лишь 3 сентября 1943 г., когда после разгрома немцев в Курской битве наступательная инициатива прочно перешла к РККА. 10 сентября войска под командованием генерала Петрова во взаимодействии с Черноморским флотом перешли в наступление. 16 сентября был освобожден Новороссийск. На рассвете 9 октября наши части вышли к Керченскому проливу. Как было сказано в приказе командующего Северо-Кавказским фронтом, «ворота на Кавказ наглухо закрылись для врагов нашей Родины».
Русская Одиссея 👉Подписывайся