Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Вниз по Волге-матушке
Часть I
Побывать в речном круизе было нашей мечтой много лет. Правда, мы планировали, что это будет путешествие из Москвы в Питер. Но обстоятельства сложились так, что мы отправились вниз по матушке-Волге с заходом в Каму.
Стартовав на Северном речном вокзале в Москве, наш круиз завершился в Казани, где мы зависли еще на несколько дней.
Путешествие было тем более увлекательным, что сочетало в себе полный релакс на палубе, когда ты уходишь практически в нирвану от красоты за бортом, с продуктивной работой все на той же палубе, ибо Волга придает небывалое воодушевление и прилив сил.
Волга - одна из самых протяженных рек в мире, 3 690 км. Начавшись с крохотного ручейка в Осташковском районе Тверской области, возле Астрахани она разбивается на 500 рукавов! Общее направление ее течения - с севера на юг, но по пути непостоянная река отклоняется то на восток, то на запад. До Казани Волга несет свои воды в сторону Уральских гор, потом на юг, от Волгограда устремляется на юго-запад, а до самого Каспия держит путь на юго-восток.
От истока до Нижнего Новгорода Волга считается Верхней, от Нижнего до Казани – Средней, от Казани до Астрахани – Нижней. На ее берегах стоят 87 населенных пунктов, 67 из которых – города: 38 малых, 8 средних, 7 больших, 4 крупных, 5 крупнейших и 4 миллионника - Казань, Нижний Новгород, Самара и Волгоград. Все они - столицы своих регионов, также как Тверь, Ярославль, Кострома, Чебоксары, Ульяновск, Саратов и Астрахань.
Самые древние волжские города – это Болгар (X в.), Казань и Ярославль (н. XI в.). А самые маленькие – старинный Плёс (1700 жителей) и навороченный «город будущего» Иннополис, где, если верить статистике, официально проживают всего 405 человек. Всего же на берегах этой великой реки живут почти 12 млн россиян, 11% городского населения России.
В Волгу впадает 2600 рек, самые крупные из которых – Ока и Кама, о которой расскажем отдельно.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Часть I
Побывать в речном круизе было нашей мечтой много лет. Правда, мы планировали, что это будет путешествие из Москвы в Питер. Но обстоятельства сложились так, что мы отправились вниз по матушке-Волге с заходом в Каму.
Стартовав на Северном речном вокзале в Москве, наш круиз завершился в Казани, где мы зависли еще на несколько дней.
Путешествие было тем более увлекательным, что сочетало в себе полный релакс на палубе, когда ты уходишь практически в нирвану от красоты за бортом, с продуктивной работой все на той же палубе, ибо Волга придает небывалое воодушевление и прилив сил.
Волга - одна из самых протяженных рек в мире, 3 690 км. Начавшись с крохотного ручейка в Осташковском районе Тверской области, возле Астрахани она разбивается на 500 рукавов! Общее направление ее течения - с севера на юг, но по пути непостоянная река отклоняется то на восток, то на запад. До Казани Волга несет свои воды в сторону Уральских гор, потом на юг, от Волгограда устремляется на юго-запад, а до самого Каспия держит путь на юго-восток.
От истока до Нижнего Новгорода Волга считается Верхней, от Нижнего до Казани – Средней, от Казани до Астрахани – Нижней. На ее берегах стоят 87 населенных пунктов, 67 из которых – города: 38 малых, 8 средних, 7 больших, 4 крупных, 5 крупнейших и 4 миллионника - Казань, Нижний Новгород, Самара и Волгоград. Все они - столицы своих регионов, также как Тверь, Ярославль, Кострома, Чебоксары, Ульяновск, Саратов и Астрахань.
Самые древние волжские города – это Болгар (X в.), Казань и Ярославль (н. XI в.). А самые маленькие – старинный Плёс (1700 жителей) и навороченный «город будущего» Иннополис, где, если верить статистике, официально проживают всего 405 человек. Всего же на берегах этой великой реки живут почти 12 млн россиян, 11% городского населения России.
В Волгу впадает 2600 рек, самые крупные из которых – Ока и Кама, о которой расскажем отдельно.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Три обета: девство, послушание, нестяжание
В Толгском монастыре мы стали свидетелями любопытного разговора: нужно ли вносить «членский взнос», чтобы принять постриг? Каждому ли под силу нести послушания? Можно ли вернуться к мирской жизни, если монастырская придется не по вкусу?
Денег с тех, кто хочет принять постриг, не берут. А вот рекомендательное письмо от духовника попросят и на собеседование к игуменье Варваре запишут. Настоятельница с соискательницей парой слов перемолвится и сразу скажет, станет ли та хорошей монахиней.
Впрочем, к решению посвятить себя служению Богу никто не приходит случайно, например, из-за «разбитого сердца».
Обычно все монахини воспитывались в семьях глубоко религиозных либо прошли через такие жизненные испытания, которые полностью изменили их мировоззрение и судьбу.
Если женщина проходит собеседование, она становится послушницей. Носит цивильную одежду, разве что юбка должна быть в пол, а на голове – платок. Первые послушания – работа в поле, в саду-огороде, на кухне и т.д.
В течение года-полутора послушница выполняет все, что ей поручат, а затем игуменья решает, что делать дальше. Если первый испытательный срок успешно пройден, послушница становится инокиней. Юбку сменяет ряса, а на голове появляется черный платок – апостольник.
Срок иночества, который также длится год-полтора, — это келейная работа, работа в мастерских, пение в церковном хоре. Если инокиня хорошо выполняет послушания, игуменья назначает большой постриг, когда присваивается сан монахини и новое имя.
Служба длится более четырех часов, и в ней есть элементы послушания, клятвы, искупления. В самом конце на голове выстригаются три небольших прядки волос, которые монахиня будет носить в ладанке на груди до конца жизни. Апостольник сменяется клобуком – головным убором цилиндрической формы.
Случаи ухода обратно в мир в возрожденном Толгском монастыре были. Устав, принятый еще в XIV в. при Сергии Радонежском, это позволяет. Вот только обратной дороги никогда не будет. Но это уже дело совести и веры каждого человека.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
В Толгском монастыре мы стали свидетелями любопытного разговора: нужно ли вносить «членский взнос», чтобы принять постриг? Каждому ли под силу нести послушания? Можно ли вернуться к мирской жизни, если монастырская придется не по вкусу?
Денег с тех, кто хочет принять постриг, не берут. А вот рекомендательное письмо от духовника попросят и на собеседование к игуменье Варваре запишут. Настоятельница с соискательницей парой слов перемолвится и сразу скажет, станет ли та хорошей монахиней.
Впрочем, к решению посвятить себя служению Богу никто не приходит случайно, например, из-за «разбитого сердца».
Обычно все монахини воспитывались в семьях глубоко религиозных либо прошли через такие жизненные испытания, которые полностью изменили их мировоззрение и судьбу.
Если женщина проходит собеседование, она становится послушницей. Носит цивильную одежду, разве что юбка должна быть в пол, а на голове – платок. Первые послушания – работа в поле, в саду-огороде, на кухне и т.д.
В течение года-полутора послушница выполняет все, что ей поручат, а затем игуменья решает, что делать дальше. Если первый испытательный срок успешно пройден, послушница становится инокиней. Юбку сменяет ряса, а на голове появляется черный платок – апостольник.
Срок иночества, который также длится год-полтора, — это келейная работа, работа в мастерских, пение в церковном хоре. Если инокиня хорошо выполняет послушания, игуменья назначает большой постриг, когда присваивается сан монахини и новое имя.
Служба длится более четырех часов, и в ней есть элементы послушания, клятвы, искупления. В самом конце на голове выстригаются три небольших прядки волос, которые монахиня будет носить в ладанке на груди до конца жизни. Апостольник сменяется клобуком – головным убором цилиндрической формы.
Случаи ухода обратно в мир в возрожденном Толгском монастыре были. Устав, принятый еще в XIV в. при Сергии Радонежском, это позволяет. Вот только обратной дороги никогда не будет. Но это уже дело совести и веры каждого человека.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Побег из «Собибора»
В октябре 1941 г. года лейтенант Александр Печерский, вынося из окружения раненого командира, попал в плен под Вязьмой. Потом было несколько лагерей, в том числе лагерь в Белоруссии, из которого Печерский с товарищами попытался бежать в мае 1942 г. Беглецов поместили в штрафной лагерь в Минске, где и установили еврейскую национальность Печерского.
В сентябре 1943 г. его перевели в лагерь «Собибор» в Польше. Он был организован в рамках плана «Рейнхард» по полному уничтожению польских евреев. Только с апреля 1942 г. по октябрь 1943 г. в этом «лагере смерти» было убито 250 тыс. евреев.
В его штате состояли 29 унтер-офицеров СС и около 120 охранников из числа бывших военнопленных, преимущественно украинцев.
Охранников заключенные боялись больше, чем эсэсовцев.
Когда Печерский появился в лагере, там уже была группа сопротивления нацистам. Александр, имеющий боевой и лагерный опыт, стал готовить план восстания. Узники понимали, что выживут не все, но это было лучше, чем неотвратимая смерть в газовой камере.
14 октября 1943 г. эсэсовцев стали по одному заманивать в мастерскую под предлогом примерки нового мундира, где убивали топором либо душили. Так удалось уничтожить 12 унтер-офицеров и часть охраны, но склад оружия захватить не удалось. Охранники подняли тревогу, заключенные пошли на прорыв. Из 550 узников «Собибора» в восстании приняли участие 420 человек. В лес смогли уйти 350 человек, 170 из которых позже попали в облавы. Еще 90 беглецов, которые отказались идти с Печерским в Белоруссию, были выданы местным населением.
Сам Александр Аронович продолжил воевать в партизанском отряде им. Щорса, но с приходом в Белоруссию РККА как бывший военнопленный и узник концлагеря попал в штрафбат. Получил тяжелое ранение, а потом и справку, что вину искупил кровью.
В 1945 г. Печерский написал о «Собиборе» книгу. После войны он был долгое время поражен в правах и не считался в СССР героем. Восстание в «Собиборе» было единственной за всю войну успешной попыткой побега из «лагерей смерти».
Русская Одиссея 👉Подписывайся
В октябре 1941 г. года лейтенант Александр Печерский, вынося из окружения раненого командира, попал в плен под Вязьмой. Потом было несколько лагерей, в том числе лагерь в Белоруссии, из которого Печерский с товарищами попытался бежать в мае 1942 г. Беглецов поместили в штрафной лагерь в Минске, где и установили еврейскую национальность Печерского.
В сентябре 1943 г. его перевели в лагерь «Собибор» в Польше. Он был организован в рамках плана «Рейнхард» по полному уничтожению польских евреев. Только с апреля 1942 г. по октябрь 1943 г. в этом «лагере смерти» было убито 250 тыс. евреев.
В его штате состояли 29 унтер-офицеров СС и около 120 охранников из числа бывших военнопленных, преимущественно украинцев.
Охранников заключенные боялись больше, чем эсэсовцев.
Когда Печерский появился в лагере, там уже была группа сопротивления нацистам. Александр, имеющий боевой и лагерный опыт, стал готовить план восстания. Узники понимали, что выживут не все, но это было лучше, чем неотвратимая смерть в газовой камере.
14 октября 1943 г. эсэсовцев стали по одному заманивать в мастерскую под предлогом примерки нового мундира, где убивали топором либо душили. Так удалось уничтожить 12 унтер-офицеров и часть охраны, но склад оружия захватить не удалось. Охранники подняли тревогу, заключенные пошли на прорыв. Из 550 узников «Собибора» в восстании приняли участие 420 человек. В лес смогли уйти 350 человек, 170 из которых позже попали в облавы. Еще 90 беглецов, которые отказались идти с Печерским в Белоруссию, были выданы местным населением.
Сам Александр Аронович продолжил воевать в партизанском отряде им. Щорса, но с приходом в Белоруссию РККА как бывший военнопленный и узник концлагеря попал в штрафбат. Получил тяжелое ранение, а потом и справку, что вину искупил кровью.
В 1945 г. Печерский написал о «Собиборе» книгу. После войны он был долгое время поражен в правах и не считался в СССР героем. Восстание в «Собиборе» было единственной за всю войну успешной попыткой побега из «лагерей смерти».
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Каша - мать наша
В 2014 г. Юрий Васильевич Зайцев с супругой организовали в Кашине Музей Каши и Кашинских традиций. Для этого пришлось выкупить и восстановить старинный купеческий особняк, где теперь можно отведать каши, приготовленной по старинным рецептам. До этого в городе, название которого с большой долей вероятности произошло от главного русского кушанья, поесть кашу не как гарнир, а как самодостаточное блюдо, было негде.
Открыв музей, Зайцевы решили, что этого мало, и 4 года спустя в особняке появилась трапезная на 100 с лишним человек, а затем купеческая гостиная. Сегодня это лучшие залы Кашина.
В музее, где все связано со злаками и продуктами из них, гостям подносят белый не сбродивший квас. Сбродивший, то есть хмельной, противопоказан детям и водителям, да и посетители приходят в музей совсем не «квасить».
Кашу, утверждает Юрий Васильевич, можно сварить из всего, что угодно, если знаешь технологии подготовки крупы и ее томления. Если они нарушены, то «даже русская печь задумается, как готовить кашу».
Любимая каша Зайцевых – гороховая с солеными огурцами. Как шутит хозяин, «после нашей гороховой можно ехать хоть до Питера, не открывая форточки» - никогда последствий не будет.
На Руси каша была основным продуктом питания, и виды ее были разные: повседневные, праздничные, событийные, обрядовые. Например, перед началом тяжелых полевых работ для хорошего урожая задабривали стихии. С началом весны на Грачевник первую ложку каши подносили земле, вторую - воде, третью – небу, а четвертую – грачам, вестникам весны.
Сладкие каши готовили на рождение ребенка, на его крещение, а еще был вариант сладкой кутьи после битвы - чтобы подчеркнуть сладость победы и помянуть убиенных.
Ну, а пристанищем доброго духа русского дома всегда была печь. За ней любил обитать домовой-запечник. Когда семья обретала новое жилище, то в новом доме нужно было поселить и старые семейные традиции. А для этого растопить печь, собрать всю родню за одним столом и заварить, конечно, кашу. Если все сделано правильно, то в доме точно будет счастье.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Тверскаяобласть
В 2014 г. Юрий Васильевич Зайцев с супругой организовали в Кашине Музей Каши и Кашинских традиций. Для этого пришлось выкупить и восстановить старинный купеческий особняк, где теперь можно отведать каши, приготовленной по старинным рецептам. До этого в городе, название которого с большой долей вероятности произошло от главного русского кушанья, поесть кашу не как гарнир, а как самодостаточное блюдо, было негде.
Открыв музей, Зайцевы решили, что этого мало, и 4 года спустя в особняке появилась трапезная на 100 с лишним человек, а затем купеческая гостиная. Сегодня это лучшие залы Кашина.
В музее, где все связано со злаками и продуктами из них, гостям подносят белый не сбродивший квас. Сбродивший, то есть хмельной, противопоказан детям и водителям, да и посетители приходят в музей совсем не «квасить».
Кашу, утверждает Юрий Васильевич, можно сварить из всего, что угодно, если знаешь технологии подготовки крупы и ее томления. Если они нарушены, то «даже русская печь задумается, как готовить кашу».
Любимая каша Зайцевых – гороховая с солеными огурцами. Как шутит хозяин, «после нашей гороховой можно ехать хоть до Питера, не открывая форточки» - никогда последствий не будет.
На Руси каша была основным продуктом питания, и виды ее были разные: повседневные, праздничные, событийные, обрядовые. Например, перед началом тяжелых полевых работ для хорошего урожая задабривали стихии. С началом весны на Грачевник первую ложку каши подносили земле, вторую - воде, третью – небу, а четвертую – грачам, вестникам весны.
Сладкие каши готовили на рождение ребенка, на его крещение, а еще был вариант сладкой кутьи после битвы - чтобы подчеркнуть сладость победы и помянуть убиенных.
Ну, а пристанищем доброго духа русского дома всегда была печь. За ней любил обитать домовой-запечник. Когда семья обретала новое жилище, то в новом доме нужно было поселить и старые семейные традиции. А для этого растопить печь, собрать всю родню за одним столом и заварить, конечно, кашу. Если все сделано правильно, то в доме точно будет счастье.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Тверскаяобласть
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Кто сказал, что Волга впадает в Каспийское море?
Часть II
После Казани из Волги наш теплоход «Антон Чехов» заходит в Каму. Кстати, сентенция «Волга впадает в Каспийское море» - это из чеховского рассказа «Учитель словесности».
От устья, где Кама сливается с Волгой, поднимаемся до Елабуги. Окружающий пейзаж мало отличается от волжского: то пологие, то крутые берега, широкие дали, мощь и простор. На горизонте дымит всеми своими трубами «Нижнекамскнефтехим».
Кама – от удмуртского «кам», то есть большая. Ее длина 1800 км, а ширина достигает 1,2 км. В нее несут свои воды реки, пополняемые ледниками Уральских гор.
С геологической точки зрения Кама старше Волги. Есть гипотеза, что в древности именно Кама впадала в Каспийское море, а Волга была притоком Дона. Еще в XVIII-XIX вв. российские исследователи писали, что Кама велика не только по длине, но и по площади водосбора, на ней нет серьезных мелей, поэтому Кама «для ходу огромных судов гораздо способнее Волги».
Многие современные гидрологи, географы и краеведы также придерживаются мнения, что вовсе не Кама является притоком Волги, а ровно наоборот. Но в России Волга – понятие не научное, а государствообразующее. Образ великой реки, объединяющий огромную страну с севера до юга, за века прочно укрепился в национальном сознании. И в России это не единственный пример, когда река, по гидрологическим параметрам являющаяся главной, берет на себя второстепенную роль. Есть еще Енисей и Ангара, Обь и Иртыш.
На Волге – 9 водохранилищ: Верхневолжское (длина 85 км, макс. ширина 6 км); Иваньковское (120 км/ 5 км); Угличское (146 км/ 5 км); Рыбинское (172 км/ 56 км); Горьковское (427 км/16 км); Чебоксарское (341 км/16 км); Куйбышевское (500 км/ 44 км); Саратовское (341 км/12 км); Волгоградское ( 540 км/ 12 км). Самое крупное, Куйбышевское, - третий по площади искусственный водоем в Европе. Над этим рукотворным морем дуют сильные ветры и случаются настоящие 9-10-балльные штормы с высотой волны до 5 м. Самый долгий из них случился в 1967 г. и длился 6 суток.
Часть I
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Часть II
После Казани из Волги наш теплоход «Антон Чехов» заходит в Каму. Кстати, сентенция «Волга впадает в Каспийское море» - это из чеховского рассказа «Учитель словесности».
От устья, где Кама сливается с Волгой, поднимаемся до Елабуги. Окружающий пейзаж мало отличается от волжского: то пологие, то крутые берега, широкие дали, мощь и простор. На горизонте дымит всеми своими трубами «Нижнекамскнефтехим».
Кама – от удмуртского «кам», то есть большая. Ее длина 1800 км, а ширина достигает 1,2 км. В нее несут свои воды реки, пополняемые ледниками Уральских гор.
С геологической точки зрения Кама старше Волги. Есть гипотеза, что в древности именно Кама впадала в Каспийское море, а Волга была притоком Дона. Еще в XVIII-XIX вв. российские исследователи писали, что Кама велика не только по длине, но и по площади водосбора, на ней нет серьезных мелей, поэтому Кама «для ходу огромных судов гораздо способнее Волги».
Многие современные гидрологи, географы и краеведы также придерживаются мнения, что вовсе не Кама является притоком Волги, а ровно наоборот. Но в России Волга – понятие не научное, а государствообразующее. Образ великой реки, объединяющий огромную страну с севера до юга, за века прочно укрепился в национальном сознании. И в России это не единственный пример, когда река, по гидрологическим параметрам являющаяся главной, берет на себя второстепенную роль. Есть еще Енисей и Ангара, Обь и Иртыш.
На Волге – 9 водохранилищ: Верхневолжское (длина 85 км, макс. ширина 6 км); Иваньковское (120 км/ 5 км); Угличское (146 км/ 5 км); Рыбинское (172 км/ 56 км); Горьковское (427 км/16 км); Чебоксарское (341 км/16 км); Куйбышевское (500 км/ 44 км); Саратовское (341 км/12 км); Волгоградское ( 540 км/ 12 км). Самое крупное, Куйбышевское, - третий по площади искусственный водоем в Европе. Над этим рукотворным морем дуют сильные ветры и случаются настоящие 9-10-балльные штормы с высотой волны до 5 м. Самый долгий из них случился в 1967 г. и длился 6 суток.
Часть I
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Восхождение-сплав по каньону Гейнюк
Золотая коллекция канала
Поездка в каньон Гейнюкш стала для нас неожиданным приключением, потому что никаких особых эмоций от этого путешествия мы не ждали. Да и экскурсию купили зря: для поездки в каньон из Кемера достаточно обычного такси. Собственно входной билет стоил 2 доллара, а плавательно-пешая прогулка вверх по горной речке Гейнюк с выдачей тапочек, гидрокостюма, жилета и каски - еще 24 доллара с носа. Мы выбрали этот вариант, потому что плаванье по каньону на резиновой лодке за 20 долларов показалось нам слишком пресным.
Природа в каньоне офигенская, виды завораживающие.🤩 При желании можно окунуться в одно из рукотворных озер. Вода в нем изумительного бирюзового цвета, но очень холодная. От проходной заповедника до входа в ущелье постоянно курсируют два шаттла. Но мы об этом не знали, поэтому шли 2 км пешком в довольно крутую горку. Это было очень полезно и весьма познавательно.
По реке к водопаду сплавщики идут без всяких инструкторов. Надев выданную амуницию, резко шагают в холодную и глубокую в месте погружения реку. Но глубина и холод ненадолого. Если интенсивно грести, а делать это приходится против течения, то согреваешься быстро.
Глубина сменяется мелководьем, и вот мы уже пробираемся среди валунов и камней поменьше по щиколотку в воде. Потом воды становится по пояс, потом по колено. А затем мы уперлись в небольшой, но довольно крутой водопадик, и карабкались пару метров вверх по лестнице из толстых веток.
Местами глубина реки под нами достигала 6 метров, а высота отвесных скал над головой - метров 350, и в их просвете был виден яркий квадрат неба…
Наконец, последний заплыв – и вот он, тот самый водопад, который запирает собой дальнейший проход в ущелье. Дальше – только со спецснаряжением и профподготовкой.
Финальная фотосессия📸 - и мы, чайники, разворачиваемся обратно. Течение слегка подталкивает в спину, и спускаться вниз даже немного страшнее, чем подниматься. Но мы всегда готовы это повторить.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Кемер #Турция
Золотая коллекция канала
Поездка в каньон Гейнюкш стала для нас неожиданным приключением, потому что никаких особых эмоций от этого путешествия мы не ждали. Да и экскурсию купили зря: для поездки в каньон из Кемера достаточно обычного такси. Собственно входной билет стоил 2 доллара, а плавательно-пешая прогулка вверх по горной речке Гейнюк с выдачей тапочек, гидрокостюма, жилета и каски - еще 24 доллара с носа. Мы выбрали этот вариант, потому что плаванье по каньону на резиновой лодке за 20 долларов показалось нам слишком пресным.
Природа в каньоне офигенская, виды завораживающие.
По реке к водопаду сплавщики идут без всяких инструкторов. Надев выданную амуницию, резко шагают в холодную и глубокую в месте погружения реку. Но глубина и холод ненадолого. Если интенсивно грести, а делать это приходится против течения, то согреваешься быстро.
Глубина сменяется мелководьем, и вот мы уже пробираемся среди валунов и камней поменьше по щиколотку в воде. Потом воды становится по пояс, потом по колено. А затем мы уперлись в небольшой, но довольно крутой водопадик, и карабкались пару метров вверх по лестнице из толстых веток.
Местами глубина реки под нами достигала 6 метров, а высота отвесных скал над головой - метров 350, и в их просвете был виден яркий квадрат неба…
Наконец, последний заплыв – и вот он, тот самый водопад, который запирает собой дальнейший проход в ущелье. Дальше – только со спецснаряжением и профподготовкой.
Финальная фотосессия📸 - и мы, чайники, разворачиваемся обратно. Течение слегка подталкивает в спину, и спускаться вниз даже немного страшнее, чем подниматься. Но мы всегда готовы это повторить.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Кемер #Турция
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Коломна: история со вкусом
Первый «живой музей» - музейная фабрика пастилы - появился в подмосковной Коломне 15 лет назад. Это было небанально: интерактив, актерская игра, вовлечение в нее посетителей. До этого в массовом сознании музей был чередой скучных залов со стендами и витринами, а тут гостей погружали в то время, когда происходило действие, и все этому времени соответствовало: интерьеры, костюмы, речь, рабочий процесс и т.д. Так в Коломне начали возрождать традиционные для этой территории, но ранее утраченные промыслы.
Например, калач – один из самых знаменитых местных брендов. Между прочим, родственник багета и чиабатты.
Он считался самым пышным среди пшеничных пресных хлебов, ибо на калачи муку через сито просеивали аж 7–8 раз. Мука требовалась сразу двух сортов – воздушная, мелкого помола, и крупчатка. Очень дорогая, поскольку везли издалека.
Закваску для калача делали на хмелю - его и сейчас собирают на заборе прямо напротив калачной. А чтобы тесто уплотнилось, его сначала часа полтора деревянной лопатой проворачивали, а потом еще долго мяли и терли для достижения нужного замеса.
Калач – родной брат знаменитого колобка. Оба произошли от слова «кол», то бишь «круг»: колокол, коловорот, колодец, кольцо. Калач до 19 в. тоже писали через «о» - колач, но потом более мягкий московский «акающий» говор возобладал. Ряды, где торговали колачами, стали калашными, и носители известной фамилии оказались не Колачниковыми, а Калашниковыми.
У русского калача, прямо как у человека, есть мягкий толстый животок, губа и рука – ручка. А вообще внешне он похож на сумочку или, скорее, на мошну - кошель для хранения денег. Так умелые калашники и не бедствовали.
Пословиц с поговорками про калач сложено много: свернуться калачиком, тертый калач, со свиным рылом в калашный ряд, калачом не заманишь, раскатал губу, дойти до ручки - то есть оказаться в таком положении, что даже грязной ручкой от калача не побрезгуешь. В Муроме, однако, с этой коломенской версией не согласны.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Московскаяобласть
Первый «живой музей» - музейная фабрика пастилы - появился в подмосковной Коломне 15 лет назад. Это было небанально: интерактив, актерская игра, вовлечение в нее посетителей. До этого в массовом сознании музей был чередой скучных залов со стендами и витринами, а тут гостей погружали в то время, когда происходило действие, и все этому времени соответствовало: интерьеры, костюмы, речь, рабочий процесс и т.д. Так в Коломне начали возрождать традиционные для этой территории, но ранее утраченные промыслы.
Например, калач – один из самых знаменитых местных брендов. Между прочим, родственник багета и чиабатты.
Он считался самым пышным среди пшеничных пресных хлебов, ибо на калачи муку через сито просеивали аж 7–8 раз. Мука требовалась сразу двух сортов – воздушная, мелкого помола, и крупчатка. Очень дорогая, поскольку везли издалека.
Закваску для калача делали на хмелю - его и сейчас собирают на заборе прямо напротив калачной. А чтобы тесто уплотнилось, его сначала часа полтора деревянной лопатой проворачивали, а потом еще долго мяли и терли для достижения нужного замеса.
Калач – родной брат знаменитого колобка. Оба произошли от слова «кол», то бишь «круг»: колокол, коловорот, колодец, кольцо. Калач до 19 в. тоже писали через «о» - колач, но потом более мягкий московский «акающий» говор возобладал. Ряды, где торговали колачами, стали калашными, и носители известной фамилии оказались не Колачниковыми, а Калашниковыми.
У русского калача, прямо как у человека, есть мягкий толстый животок, губа и рука – ручка. А вообще внешне он похож на сумочку или, скорее, на мошну - кошель для хранения денег. Так умелые калашники и не бедствовали.
Пословиц с поговорками про калач сложено много: свернуться калачиком, тертый калач, со свиным рылом в калашный ряд, калачом не заманишь, раскатал губу, дойти до ручки - то есть оказаться в таком положении, что даже грязной ручкой от калача не побрезгуешь. В Муроме, однако, с этой коломенской версией не согласны.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Московскаяобласть
Хакасская Рускеала
Золотая коллекция канала
Туимский провал - одно из самых знаковых мест Хакасии - имеет не столько природное, сколько техногенное происхождение. Цилиндрическая впадина, диаметр которой сегодня достигает 200 м, а глубина образовавшегося на дне озера свыше 120 м, появилась на вершине горы Киялых-Узень в конце 1960-х.
А начиналась эта история в конце XIX века с изысканий обрусевшего французского инженера Деларю, который занимался в Хакасии добычей меди. Он считал гору Киялых-Узень близ поселка Туим очень перспективной, и оказался прав.
К 1917 г. запасы «медной горы» оценивались в 34,5 млн пудов, но до революции начать добычу не успели. Решение о разработке приняли в 1934 г., когда на месторождении обнаружили вольфрам и молибден. Работы велись силами заключенных ТуимЛАГа. В годы Великой Отечественной из добытого на Киялах-Узене вольфрама производили добавку для брони танка Т-34.
После войны рудник расширили, но уровнем безопасности на шахте никто не заморачивался. Руду добывали при помощи подземных взрывов.
Когда верхушка горы стала проседать и появилась первая шестиметровая дыра, ее решили «залатать» новой серией взрывов. В итоге свод Киялых-Узеня обрушился. Однако добыча руды продолжалась до 1973 г. Сегодняшний вид Туимский провал приобрел после землетрясения 1991г.
После закрытия шахты на «заброшку» зачастили экстремалы, а затем здесь обустроили экстрим-парк. Летом можно заняться роуп-джампингом: место для прыжков оборудовано на самой высокой скале на краю провала. Полет вниз головой вдоль отвесной стены, конечно, то еще развлечение, но мы знаем человека, который сделал себе такой подарок на 50-летний юбилей – хотел узнать, сможет ли в своем новом возрасте шагнуть в неведомое. Мы тоже хотели, но нам не повезло: сезон был уже закрыт.
Также в Туимском провале можно заняться дайвингом, хотя были случаи, когда погружение в заброшенные выработки заканчивалось трагически.
А можно просто покидать камни с обрыва в озеро: звук получается оглушительный.
Фото: Сергей Дикарев
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
Золотая коллекция канала
Туимский провал - одно из самых знаковых мест Хакасии - имеет не столько природное, сколько техногенное происхождение. Цилиндрическая впадина, диаметр которой сегодня достигает 200 м, а глубина образовавшегося на дне озера свыше 120 м, появилась на вершине горы Киялых-Узень в конце 1960-х.
А начиналась эта история в конце XIX века с изысканий обрусевшего французского инженера Деларю, который занимался в Хакасии добычей меди. Он считал гору Киялых-Узень близ поселка Туим очень перспективной, и оказался прав.
К 1917 г. запасы «медной горы» оценивались в 34,5 млн пудов, но до революции начать добычу не успели. Решение о разработке приняли в 1934 г., когда на месторождении обнаружили вольфрам и молибден. Работы велись силами заключенных ТуимЛАГа. В годы Великой Отечественной из добытого на Киялах-Узене вольфрама производили добавку для брони танка Т-34.
После войны рудник расширили, но уровнем безопасности на шахте никто не заморачивался. Руду добывали при помощи подземных взрывов.
Когда верхушка горы стала проседать и появилась первая шестиметровая дыра, ее решили «залатать» новой серией взрывов. В итоге свод Киялых-Узеня обрушился. Однако добыча руды продолжалась до 1973 г. Сегодняшний вид Туимский провал приобрел после землетрясения 1991г.
После закрытия шахты на «заброшку» зачастили экстремалы, а затем здесь обустроили экстрим-парк. Летом можно заняться роуп-джампингом: место для прыжков оборудовано на самой высокой скале на краю провала. Полет вниз головой вдоль отвесной стены, конечно, то еще развлечение, но мы знаем человека, который сделал себе такой подарок на 50-летний юбилей – хотел узнать, сможет ли в своем новом возрасте шагнуть в неведомое. Мы тоже хотели, но нам не повезло: сезон был уже закрыт.
Также в Туимском провале можно заняться дайвингом, хотя были случаи, когда погружение в заброшенные выработки заканчивалось трагически.
А можно просто покидать камни с обрыва в озеро: звук получается оглушительный.
Фото: Сергей Дикарев
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Татары или булгары?
Будучи в Татарстане, мы с удивлением узнали, что татары считают монголов поработителями, разрушившими их исконное государство - Волжскую Булгарию (Болгарию).
В эпоху Великого переселения народов тюркское племя булгар вслед за гуннами двинулось к границам Римской империи. Остановились в Северном Причерноморье, выбрав столицей Фанагорию (Тамань). Правителем просуществовавшей 40 лет Великой Булгарии, простиравшейся от современного Симферополя до Харькова, стал хан Кубрат. После его смерти юное государство не устояло под натиском хазар. Один из пяти сыновей Кубрата, Аспарух, ушел на Дунай, основав Дунайскую Булгарию.
Под влиянием Византии дунайские булгары приняли греческую письменность и православие. Страна Болгария благополучно присутствует на современной карте мира.
Еще один сын Кубрата, Котраг, двинулся к берегам Камы и Волги.
Как самостоятельное государство Волжская Булгария просуществовала с X по XIII в. Это была страна городов, успешно торговавшая, развивавшая ремесла, чеканившая деньги, имевшая литературу. Ее первым официальным правителем был Алмуш. Опасаясь нападения Хазарского каганата, он обратился за помощью к Багдадскому халифату и принял ислам.
С Русью Волжская Булгария воевала 14 раз. К 1229 г., когда был подписан последний мирный договор, над обеими странами нависла монгольская угроза. Булгары успешно отразили несколько нашествий, но в 1236 г. пришел Батый. Он истреблял местное население, и люди бежали из городов, расселяясь по берегам Камы, Волги, Вятки.
Булгары - прародители татар, башкир, чувашей и других народов. Сама же Булгария стала одним из улусов Золотой Орды. Еще через 200 лет Федор Пестрый, что воевал Пермь Великую, разрушил Болгар. На землях Волжской Булгарии возникло Казанское ханство.
Постепенно все мусульмане на Руси, независимо от национальности, стали именоваться татарами, а православные – русскими. При этом, как гласит изданная в 1988 г. «История Казани», «сами жители Казани и ее края вплоть до Октябрьской революции не переставали именовать себя булгарами» …
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Будучи в Татарстане, мы с удивлением узнали, что татары считают монголов поработителями, разрушившими их исконное государство - Волжскую Булгарию (Болгарию).
В эпоху Великого переселения народов тюркское племя булгар вслед за гуннами двинулось к границам Римской империи. Остановились в Северном Причерноморье, выбрав столицей Фанагорию (Тамань). Правителем просуществовавшей 40 лет Великой Булгарии, простиравшейся от современного Симферополя до Харькова, стал хан Кубрат. После его смерти юное государство не устояло под натиском хазар. Один из пяти сыновей Кубрата, Аспарух, ушел на Дунай, основав Дунайскую Булгарию.
Под влиянием Византии дунайские булгары приняли греческую письменность и православие. Страна Болгария благополучно присутствует на современной карте мира.
Еще один сын Кубрата, Котраг, двинулся к берегам Камы и Волги.
Как самостоятельное государство Волжская Булгария просуществовала с X по XIII в. Это была страна городов, успешно торговавшая, развивавшая ремесла, чеканившая деньги, имевшая литературу. Ее первым официальным правителем был Алмуш. Опасаясь нападения Хазарского каганата, он обратился за помощью к Багдадскому халифату и принял ислам.
С Русью Волжская Булгария воевала 14 раз. К 1229 г., когда был подписан последний мирный договор, над обеими странами нависла монгольская угроза. Булгары успешно отразили несколько нашествий, но в 1236 г. пришел Батый. Он истреблял местное население, и люди бежали из городов, расселяясь по берегам Камы, Волги, Вятки.
Булгары - прародители татар, башкир, чувашей и других народов. Сама же Булгария стала одним из улусов Золотой Орды. Еще через 200 лет Федор Пестрый, что воевал Пермь Великую, разрушил Болгар. На землях Волжской Булгарии возникло Казанское ханство.
Постепенно все мусульмане на Руси, независимо от национальности, стали именоваться татарами, а православные – русскими. При этом, как гласит изданная в 1988 г. «История Казани», «сами жители Казани и ее края вплоть до Октябрьской революции не переставали именовать себя булгарами» …
Русская Одиссея 👉Подписывайся