Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Возрождение тверского стеклоделия
Несколько лет назад был придуман проект «Государева дорога». Путешествующим по трассе М-10 теперь легко ознакомиться с историческими местами тверской земли.
Стартовав в с. Завидово, где создан музей «Государева дорога», маршрут заходит в с. Городня, где находится уникальная церковь Рождества Богородицы; в Эммаусе стоит осмотреть музей Калининского фронта, в Домотканово - музей художника Валентина Серова. Далее по маршруту - сама Тверь, Николо-Малицкий монастырь, с.Медное с итальянской сыроварней и мемориалами погибшим в репрессиях; имение Глебовых-Стрешневых в с. Знаменское-Раек; Торжок; этнографический музей «Василево»; тверская Венеция Вышний Волочек.
Сейчас маршрут объединяет Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области: «Государева дорога» сопоставима с «Золотым кольцом», и помогает открывать Россию.
Не так давно на маршруте появилась новая остановка - Музей художественного стекла в с. Слобода. Его создатели - Антон и Татьяна Маршумовы, продолжатели замечательной династии художников-стеклодувов. В 1966 году при вновь созданном Калининском стекольном заводе открылся цех художественного стекла. На его базе трудами родителей Антона Михаила Михайловича и Ирины Михайловны Маршумовых и родилась тверская школа художественного стеклоделия.
Калининский завод был единственным в СССР, где для производства художественных изделий использовалась выдувная техника. «Когда мастер по собственному усмотрению выдувает какую-то фигурку, это называется свободное выдувание. Все зависит от полета фантазии и мастерства стеклодува, его умения объединять элементы композиции единым воздушным пространством», - объяснила Татьяна Маршумова.
Именно на выдувное шоу мы и не попали - все билеты были распроданы. Но все равно было очень интересно посмотреть, как из разогретой до 1400 градусов массы рождается смешной ежик, восхититься уникальной коллекцией Маршумовых в музейных залах и, конечно, собственноручно расписать елочные игрушки.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Тверскаяобласть
Несколько лет назад был придуман проект «Государева дорога». Путешествующим по трассе М-10 теперь легко ознакомиться с историческими местами тверской земли.
Стартовав в с. Завидово, где создан музей «Государева дорога», маршрут заходит в с. Городня, где находится уникальная церковь Рождества Богородицы; в Эммаусе стоит осмотреть музей Калининского фронта, в Домотканово - музей художника Валентина Серова. Далее по маршруту - сама Тверь, Николо-Малицкий монастырь, с.Медное с итальянской сыроварней и мемориалами погибшим в репрессиях; имение Глебовых-Стрешневых в с. Знаменское-Раек; Торжок; этнографический музей «Василево»; тверская Венеция Вышний Волочек.
Сейчас маршрут объединяет Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области: «Государева дорога» сопоставима с «Золотым кольцом», и помогает открывать Россию.
Не так давно на маршруте появилась новая остановка - Музей художественного стекла в с. Слобода. Его создатели - Антон и Татьяна Маршумовы, продолжатели замечательной династии художников-стеклодувов. В 1966 году при вновь созданном Калининском стекольном заводе открылся цех художественного стекла. На его базе трудами родителей Антона Михаила Михайловича и Ирины Михайловны Маршумовых и родилась тверская школа художественного стеклоделия.
Калининский завод был единственным в СССР, где для производства художественных изделий использовалась выдувная техника. «Когда мастер по собственному усмотрению выдувает какую-то фигурку, это называется свободное выдувание. Все зависит от полета фантазии и мастерства стеклодува, его умения объединять элементы композиции единым воздушным пространством», - объяснила Татьяна Маршумова.
Именно на выдувное шоу мы и не попали - все билеты были распроданы. Но все равно было очень интересно посмотреть, как из разогретой до 1400 градусов массы рождается смешной ежик, восхититься уникальной коллекцией Маршумовых в музейных залах и, конечно, собственноручно расписать елочные игрушки.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Тверскаяобласть
Путешествие в Торжок
Торжок - один из старейших городов России, основанный новгородскими купцами на берегах речки Тверцы на рубеже X -XI веков.
В Торжке была обнаружена первая в истории берестяная грамота не с бытовым, а с литературным текстом - цитата из писания Кирилла Туровского, мыслителя и проповедника XII века. По общему числу найденных берестяных грамот Торжок занимает третье место после Новгорода и Старой Руссы.
В 1238 году новоторы (самоназвание жителей Торжка, сохранившееся до наших дней) две недели сдерживали осаду полчищ Батыя и не дали им пройти на Новгород.
В XY веке Торжок чеканил собственную монету - «деньгу новоторжскую».
К началу XX века в Торжке на 13 тысяч населения насчитывалась 21 фабрика и завод, 29 церквей и 10 школ.
В Торжке никогда не было улицы или площади Ленина, хотя есть множество улиц, поименованных в честь других революционеров.
Но памятник Ильичу есть. Он стоит на высоком левом берегу Тверцы аккурат спиной к Путевому дворцу Екатерины II.
Смотрит вождь мирового пролетариата на отреставрированное здание трактира Пожарских. Это именно здесь подавали знаменитые пожарские котлеты. Дочь Пожарского Дарью Евдокимовну даже приглашали ко двору, дабы научить царских поваров правильно готовить ее фирменное блюдо. Таких котлет, как рассказала нам экскурсовод, теперь уж не делает никто: и качество куриного мяса не то, и масла тоже, да и возни с ними много. Разве что по спецзаказу.
Но котлеты, и даже «с мастер-классом», неплохо готовят в местном кафе «Лира». Назвали это заведение не в честь той «Лиры», где «у стойки ребята, их лица помяты», а в честь пушкинской лиры. “Кафе с видом” (шикарным) находится как раз на заднем дворе музея, посвящённого пребыванию Александра Сергеевича Пушкина в Торжке. А за тем, чтобы ребята с помятыми лицами не появлялись на территории смотровой, где проводят фотосессии молодожёны и туристы, зорко следит охранник.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Тверскаяобласть
Торжок - один из старейших городов России, основанный новгородскими купцами на берегах речки Тверцы на рубеже X -XI веков.
В Торжке была обнаружена первая в истории берестяная грамота не с бытовым, а с литературным текстом - цитата из писания Кирилла Туровского, мыслителя и проповедника XII века. По общему числу найденных берестяных грамот Торжок занимает третье место после Новгорода и Старой Руссы.
В 1238 году новоторы (самоназвание жителей Торжка, сохранившееся до наших дней) две недели сдерживали осаду полчищ Батыя и не дали им пройти на Новгород.
В XY веке Торжок чеканил собственную монету - «деньгу новоторжскую».
К началу XX века в Торжке на 13 тысяч населения насчитывалась 21 фабрика и завод, 29 церквей и 10 школ.
В Торжке никогда не было улицы или площади Ленина, хотя есть множество улиц, поименованных в честь других революционеров.
Но памятник Ильичу есть. Он стоит на высоком левом берегу Тверцы аккурат спиной к Путевому дворцу Екатерины II.
Смотрит вождь мирового пролетариата на отреставрированное здание трактира Пожарских. Это именно здесь подавали знаменитые пожарские котлеты. Дочь Пожарского Дарью Евдокимовну даже приглашали ко двору, дабы научить царских поваров правильно готовить ее фирменное блюдо. Таких котлет, как рассказала нам экскурсовод, теперь уж не делает никто: и качество куриного мяса не то, и масла тоже, да и возни с ними много. Разве что по спецзаказу.
Но котлеты, и даже «с мастер-классом», неплохо готовят в местном кафе «Лира». Назвали это заведение не в честь той «Лиры», где «у стойки ребята, их лица помяты», а в честь пушкинской лиры. “Кафе с видом” (шикарным) находится как раз на заднем дворе музея, посвящённого пребыванию Александра Сергеевича Пушкина в Торжке. А за тем, чтобы ребята с помятыми лицами не появлялись на территории смотровой, где проводят фотосессии молодожёны и туристы, зорко следит охранник.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Тверскаяобласть
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
К Вульфам в Берново
Берново, тверская усадьба семейства Вульфов, - двухэтажный каменный особняк с мезонином, который сохранился с XVIII века в первозданном виде. Вульфы - известная фамилия, в сознании россиян сопряженная с Пушкиным (одно из владений Вульфов - соседствующее с Михайловским Тригорское). Именно с членов этого семейства поэт во многом списывал персонажей «Евгения Онегина», не говоря уж о тонкостях русского дворянского быта.
Предводитель Старицкого дворянства Иван Петрович Вульф в молодости был офицером, потом служил вице-губернатором во Владимире и губернатором в Орле.
В доме в Берново Пушкин впервые увидел его внучку Анечку Полторацкую, будущую Анну Петровну Керн. Но роман, начавшийся поэтическим шедевром, случился между ними в Тригорском. И закончился абсолютно тривиально: «у дамы Керны ноги скверны».
Однако в Берново шедевры тоже рождались. «Мороз и солнце, день чудесный», например, который прочно обосновался в школьной программе.
Пушкинский музей в усадьбе открыт в 1976 году. Он показался нам сильно уменьшенной копией музея в Михайловском. Любопытно, но это тот случай, когда без экскурсовода скучно и даже бессмысленно. Но экскурсоводы все были заняты. Мы быстро пробежались по залам и с чувством легкого неудовлетворения пошли гулять в парк.
Парк - чудесный, видно, что музейными работниками он любим. От цветочных ароматов слегка кружилась голова, но ядреные берновские комары да слепни быстро возвращали в прозаическую реальность. «Ох, лето красное! Любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи…» И как тут с Александром Сергеевичем не согласиться?..
Сегодня Россия отмечает 225-летие со дня его рождения.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Тверскаяобласть
Берново, тверская усадьба семейства Вульфов, - двухэтажный каменный особняк с мезонином, который сохранился с XVIII века в первозданном виде. Вульфы - известная фамилия, в сознании россиян сопряженная с Пушкиным (одно из владений Вульфов - соседствующее с Михайловским Тригорское). Именно с членов этого семейства поэт во многом списывал персонажей «Евгения Онегина», не говоря уж о тонкостях русского дворянского быта.
Предводитель Старицкого дворянства Иван Петрович Вульф в молодости был офицером, потом служил вице-губернатором во Владимире и губернатором в Орле.
В доме в Берново Пушкин впервые увидел его внучку Анечку Полторацкую, будущую Анну Петровну Керн. Но роман, начавшийся поэтическим шедевром, случился между ними в Тригорском. И закончился абсолютно тривиально: «у дамы Керны ноги скверны».
Однако в Берново шедевры тоже рождались. «Мороз и солнце, день чудесный», например, который прочно обосновался в школьной программе.
Пушкинский музей в усадьбе открыт в 1976 году. Он показался нам сильно уменьшенной копией музея в Михайловском. Любопытно, но это тот случай, когда без экскурсовода скучно и даже бессмысленно. Но экскурсоводы все были заняты. Мы быстро пробежались по залам и с чувством легкого неудовлетворения пошли гулять в парк.
Парк - чудесный, видно, что музейными работниками он любим. От цветочных ароматов слегка кружилась голова, но ядреные берновские комары да слепни быстро возвращали в прозаическую реальность. «Ох, лето красное! Любил бы я тебя, когда б не зной, да пыль, да комары, да мухи…» И как тут с Александром Сергеевичем не согласиться?..
Сегодня Россия отмечает 225-летие со дня его рождения.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Тверскаяобласть
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
По просторам Селигерии.
Золотая коллекция канала
Часть 1. Осташков и осташи
Визит в Осташков, единственный город на озере Селигер, мы начали с изучения местных форумов: машина столкнулась с лосем - водитель травмирован, лось погиб. Еще одна машина столкнулась с лосем - погибли и лось, и, увы, водитель. Кто-то из местных жителей встретил в лесу двух волков.🐺 А между деревнями Петриково и Замошье была замечена стая, штук 15, егеря выставили флажки.
Как раз между этими деревнями, на озере Сиг, в экокомплексе СДЛ, мы живем. И спокойно рассекаем по лесным заимкам, оценивая «цивилизацию на природе» от СДЛ. Ведь Замошье - это практически городская черта Осташкова…
На катерке по имени «Шурик» идем вдоль «озерного фасада» города:
- «А вот эта часть Осташкова называется Америка». Она на отшибе, и до нее добираться все равно, что до Америки»;
- «А вот этот остров прозвали Куба. Да потому, что «Куба далека, Куба далека - Куба рядом!» Помните такую песню?»;
- «А переулок, который идет от пристани, называется Чайкин. Это не то, что вы подумали! Это в честь героини Великой Отечественной Лизы Чайкиной»;
- «А вот эти заросшие камышом островки называются Большой Разбойник и Малый Разбойник. Они - «всплышки». Когда Селигер полноводен, тонут, а когда мелеет - всплывают»…
Действительно, разбойники! А вообще на Селигере лихие люди испокон веков назывались ушкуйниками. Эти пираты🏴☠️ селигерского разлива на своих быстрых лодках-ушкуйках (селигерках) грабили купеческие караваны, которые плелись среди отмелей и подводных скал «из варяг» в «греки» и «персы» и обратно. Легенды о всяких спрятанных среди селигерских шхер баснословных кладах до сих пор будоражат воображение осташей…
Селигер без лоцмана не пройдешь, да и с лоцманом непросто. Нам повезло: наш лоцман, он же гид, он же капитан «Шурика» - замечательный Николай Загорский. Мы целый день бороздили с ним просторы озера. Это было очень красивое путешествие, поэтому селигерских постов будет несколько. Поплыли!
Русская Одиссея
Подписывайся
#Тверскаяобласть
Золотая коллекция канала
Часть 1. Осташков и осташи
Визит в Осташков, единственный город на озере Селигер, мы начали с изучения местных форумов: машина столкнулась с лосем - водитель травмирован, лось погиб. Еще одна машина столкнулась с лосем - погибли и лось, и, увы, водитель. Кто-то из местных жителей встретил в лесу двух волков.
Как раз между этими деревнями, на озере Сиг, в экокомплексе СДЛ, мы живем. И спокойно рассекаем по лесным заимкам, оценивая «цивилизацию на природе» от СДЛ. Ведь Замошье - это практически городская черта Осташкова…
На катерке по имени «Шурик» идем вдоль «озерного фасада» города:
- «А вот эта часть Осташкова называется Америка». Она на отшибе, и до нее добираться все равно, что до Америки»;
- «А вот этот остров прозвали Куба. Да потому, что «Куба далека, Куба далека - Куба рядом!» Помните такую песню?»;
- «А переулок, который идет от пристани, называется Чайкин. Это не то, что вы подумали! Это в честь героини Великой Отечественной Лизы Чайкиной»;
- «А вот эти заросшие камышом островки называются Большой Разбойник и Малый Разбойник. Они - «всплышки». Когда Селигер полноводен, тонут, а когда мелеет - всплывают»…
Действительно, разбойники! А вообще на Селигере лихие люди испокон веков назывались ушкуйниками. Эти пираты
Селигер без лоцмана не пройдешь, да и с лоцманом непросто. Нам повезло: наш лоцман, он же гид, он же капитан «Шурика» - замечательный Николай Загорский. Мы целый день бороздили с ним просторы озера. Это было очень красивое путешествие, поэтому селигерских постов будет несколько. Поплыли!
Русская Одиссея
Подписывайся
#Тверскаяобласть
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
«Красавица и чудовище» озера Удомля
Посетить дачу В Бялыницкого-Бирули «Чайка» нам посоветовали в музее В. Серова в Домотканове. Отправляясь на Удомлю, мы знали лишь то, что именно это озеро изображено на одной из самых знаменитых картин И.Левитана «Над вечным покоем». А вот деревянная церквушка на полотне - не «местная», а подсмотренная художником в Плесе. Правда, тверичи с этим утверждением спорят...
Гениальный пейзажист впервые приехал в Вышневолоцкий край в 1893 году. В 1913 г., когда Левитана уже давно не было в живых, его ученик Витольд Бялыницкий-Бируля купил участок земли близ того самого места, где учителю открылся вечный покой. Пораженный обилием чаек над Удомлей, он назвал спроектированную им в стиле северного модерна дачу «Белые чайки». Со временем она стала называться просто «Чайка» - возможно, в память о Чехове, его дружбе с Левитаном и Московском художественном театре, артисткой которого была единственная дочь Бялыницкого Любовь.
Эту историю нам рассказывает директор музея Елена Александровна Тимакова, внучатая племянница третьей жены хозяина «Чайки», в прошлом художник-реставратор. В юные годы она часто гостила на даче и помнит, как все было обустроено до 1957 г., когда умер постоянно проживавший здесь Бялыницкий. Это во многом ее трудами «Чайка» до наших дней хранит черты классической русской дачи начала XX в., которую мы знаем по произведениям Чехова.
Оригинальных вещей в экспозиции немного: в 1972 г. коллекция картин и предметы интерьера были переданы в Могилев, на родину художника. Все, что есть, собрано по людям, блошиным рынкам, антикварным магазинам, но в полной мере воссоздает дух времени. Тут совсем не чувствуешь себя в музее, и уходить не хочется.
Правда, теперь в левитановский пейзаж вписываются, точнее, совсем не вписываются, трубы Калининской АЭС. Но, как говорит директор, дача и станция - как красавица и чудовище, которое отпугивает от берегов Удомли дачников-нуворишей. Представителям этого нового сословия здесь совсем не рады…
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Тверскаяобласть
Посетить дачу В Бялыницкого-Бирули «Чайка» нам посоветовали в музее В. Серова в Домотканове. Отправляясь на Удомлю, мы знали лишь то, что именно это озеро изображено на одной из самых знаменитых картин И.Левитана «Над вечным покоем». А вот деревянная церквушка на полотне - не «местная», а подсмотренная художником в Плесе. Правда, тверичи с этим утверждением спорят...
Гениальный пейзажист впервые приехал в Вышневолоцкий край в 1893 году. В 1913 г., когда Левитана уже давно не было в живых, его ученик Витольд Бялыницкий-Бируля купил участок земли близ того самого места, где учителю открылся вечный покой. Пораженный обилием чаек над Удомлей, он назвал спроектированную им в стиле северного модерна дачу «Белые чайки». Со временем она стала называться просто «Чайка» - возможно, в память о Чехове, его дружбе с Левитаном и Московском художественном театре, артисткой которого была единственная дочь Бялыницкого Любовь.
Эту историю нам рассказывает директор музея Елена Александровна Тимакова, внучатая племянница третьей жены хозяина «Чайки», в прошлом художник-реставратор. В юные годы она часто гостила на даче и помнит, как все было обустроено до 1957 г., когда умер постоянно проживавший здесь Бялыницкий. Это во многом ее трудами «Чайка» до наших дней хранит черты классической русской дачи начала XX в., которую мы знаем по произведениям Чехова.
Оригинальных вещей в экспозиции немного: в 1972 г. коллекция картин и предметы интерьера были переданы в Могилев, на родину художника. Все, что есть, собрано по людям, блошиным рынкам, антикварным магазинам, но в полной мере воссоздает дух времени. Тут совсем не чувствуешь себя в музее, и уходить не хочется.
Правда, теперь в левитановский пейзаж вписываются, точнее, совсем не вписываются, трубы Калининской АЭС. Но, как говорит директор, дача и станция - как красавица и чудовище, которое отпугивает от берегов Удомли дачников-нуворишей. Представителям этого нового сословия здесь совсем не рады…
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Тверскаяобласть
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
По просторам Селигерии
Часть 2. Городомля
Золотая коллекция канала
Николай Загорский, капитан катерка по имени «Шурик», рассказывает историю любимого города, и мы все больше проникаемся симпатией и к Осташкову, и к самому Николаю.
Себя он называет принцем-полукровкой - как в «Гарри Поттере». Николай не совсем осташ. Он вырос аж в четырех километрах к северу от Осташкова, на острове Городомля, где на «ящике» трудились его родители. Ныне это ЗАТО «Солнечный».
💬В 1930-32 гг. на Городомле располагался первый в СССР Ящурный институт, разрабатывавший вакцины для прививок домашних парнокопытных. В 1937 г. сюда был переведен Биотехнический институт РККА (ныне 48 ЦНИИ МО РФ), работавший над методами противодействия биологическому оружию.
В 1947 году на остров привезли немцев, занимавшихся в Германии ракетными разработками, где с их помощью создали НИИ и ракетное производство. Потом немцев отпустили в ГДР, а секретные объекты остались. Они и сейчас здравствуют, хотя после распада СССР в Осташкове было замечено немало охотников за технической документацией. Времена были странные, и чем только родная оборонка не занималась! Но теперь вокруг ЗАТО новый забор и левых заказов типа ремонта погнутых винтов лодочных двигателей на заводе не берут.
Николай рассказывает, как проводил на Городомле счастливое советское детство. Например, в Осташкове отродясь не было плавательного бассейна, а на Городомле – был! И дороги заасфальтированные, и плиточкой все выложено, и магазины, какие хочешь. Но главная фишка селигерского острова Городомля - свое собственное внутреннее озеро Дивное с двумя собственными островами на нем. В юности Николай начал осваивать на Дивном основы подводного плавания.🤿
Огибаем остров и пристаем к Майской косе. Ощущение необычное: аки Андрей Миронов в «Бриллиантовой руке», бредешь по подводной песчаной насыпи к бакену, который метрах в 200 от берега, а тебе все по щиколотку да по щиколотку. А вдалеке золотятся купола Нило-Столобенской пустыни…
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Тверскаяобласть #Россия
Читать Часть 1
Часть 2. Городомля
Золотая коллекция канала
Николай Загорский, капитан катерка по имени «Шурик», рассказывает историю любимого города, и мы все больше проникаемся симпатией и к Осташкову, и к самому Николаю.
Себя он называет принцем-полукровкой - как в «Гарри Поттере». Николай не совсем осташ. Он вырос аж в четырех километрах к северу от Осташкова, на острове Городомля, где на «ящике» трудились его родители. Ныне это ЗАТО «Солнечный».
💬В 1930-32 гг. на Городомле располагался первый в СССР Ящурный институт, разрабатывавший вакцины для прививок домашних парнокопытных. В 1937 г. сюда был переведен Биотехнический институт РККА (ныне 48 ЦНИИ МО РФ), работавший над методами противодействия биологическому оружию.
В 1947 году на остров привезли немцев, занимавшихся в Германии ракетными разработками, где с их помощью создали НИИ и ракетное производство. Потом немцев отпустили в ГДР, а секретные объекты остались. Они и сейчас здравствуют, хотя после распада СССР в Осташкове было замечено немало охотников за технической документацией. Времена были странные, и чем только родная оборонка не занималась! Но теперь вокруг ЗАТО новый забор и левых заказов типа ремонта погнутых винтов лодочных двигателей на заводе не берут.
Николай рассказывает, как проводил на Городомле счастливое советское детство. Например, в Осташкове отродясь не было плавательного бассейна, а на Городомле – был! И дороги заасфальтированные, и плиточкой все выложено, и магазины, какие хочешь. Но главная фишка селигерского острова Городомля - свое собственное внутреннее озеро Дивное с двумя собственными островами на нем. В юности Николай начал осваивать на Дивном основы подводного плавания.🤿
Огибаем остров и пристаем к Майской косе. Ощущение необычное: аки Андрей Миронов в «Бриллиантовой руке», бредешь по подводной песчаной насыпи к бакену, который метрах в 200 от берега, а тебе все по щиколотку да по щиколотку. А вдалеке золотятся купола Нило-Столобенской пустыни…
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Тверскаяобласть #Россия
Читать Часть 1
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
По просторам Селигерии
Часть 3. Нило-Столобенская пустынь
Золотая коллекция канала
Историю Нило-Столобенской пустыни подробно рассказывать не будем. Разве о том, что она была основана в 1594 году на восточном берегу Селигера в честь преподобного Нила спустя почти 40 лет после его кончины. На Столобном острове отшельник Нил выстроил часовню и келью, где в полном одиночестве прожил 27 лет. Прославился тем, что дал обет нележания. Чтобы спать, монах подвешивал себя на вбитые в стену крюки.
Нило-Столобенская пустынь была одной из самых богатых и известных в России - сюда приезжал император Александр I, а в начале XX века число монахов обители достигало тысячи! Но после революции ее постигла печальная участь многих русских монастырей: то тюрьма для малолетних преступников, то тюрьма НКВД, то склад, то турбаза. К счастью, сейчас от того мрачного периода остались одни воспоминания: обитель опять процветает. Помимо прямого своего назначения, в пустыни кипит активная работа по хозяйству. Тут коптят рыбу, торгуют всякими грибами-ягодами и даже делают вино из собственного винограда🍇.
Мы купили бутылочку «Селигерской грозди», но пока этот когорчик так и не попробовали. Не думаем, что он отличается редкими вкусовыми качествами, но сам факт, что на северном озере можно вырастить южную лозу, показался любопытным.
Лозу, кстати, тоже можно купить в монастыре и потом пестовать ее в своем огороде.
Главное же в Ниловой пустыни – это то, что в этом месте замирает и трепещет душа. Поднимаешься на монастырскую звонницу, и дух захватывает от красоты золотых куполов и селигерских пейзажей. Смотришь – и словно летишь, летишь, летишь над русским покоем…
⛴️От Осташкова до острова Столобный по воде 10 км, ходит рейсовый теплоходик. Можно добраться и по суше через насыпную дамбу – тогда около 25 км. На это стоит посмотреть…
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Тверскаяобласть #Россия
Часть 3. Нило-Столобенская пустынь
Золотая коллекция канала
Историю Нило-Столобенской пустыни подробно рассказывать не будем. Разве о том, что она была основана в 1594 году на восточном берегу Селигера в честь преподобного Нила спустя почти 40 лет после его кончины. На Столобном острове отшельник Нил выстроил часовню и келью, где в полном одиночестве прожил 27 лет. Прославился тем, что дал обет нележания. Чтобы спать, монах подвешивал себя на вбитые в стену крюки.
Нило-Столобенская пустынь была одной из самых богатых и известных в России - сюда приезжал император Александр I, а в начале XX века число монахов обители достигало тысячи! Но после революции ее постигла печальная участь многих русских монастырей: то тюрьма для малолетних преступников, то тюрьма НКВД, то склад, то турбаза. К счастью, сейчас от того мрачного периода остались одни воспоминания: обитель опять процветает. Помимо прямого своего назначения, в пустыни кипит активная работа по хозяйству. Тут коптят рыбу, торгуют всякими грибами-ягодами и даже делают вино из собственного винограда🍇.
Мы купили бутылочку «Селигерской грозди», но пока этот когорчик так и не попробовали. Не думаем, что он отличается редкими вкусовыми качествами, но сам факт, что на северном озере можно вырастить южную лозу, показался любопытным.
Лозу, кстати, тоже можно купить в монастыре и потом пестовать ее в своем огороде.
Главное же в Ниловой пустыни – это то, что в этом месте замирает и трепещет душа. Поднимаешься на монастырскую звонницу, и дух захватывает от красоты золотых куполов и селигерских пейзажей. Смотришь – и словно летишь, летишь, летишь над русским покоем…
⛴️От Осташкова до острова Столобный по воде 10 км, ходит рейсовый теплоходик. Можно добраться и по суше через насыпную дамбу – тогда около 25 км. На это стоит посмотреть…
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Тверскаяобласть #Россия
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
По просторам Селигерии
Часть 4. Клад Марфы Посадницы
Золотая коллекция канала
От Столобного острова двигаемся в сторону озера Белое. Вообще на Селигере несколько внутренних озер с таким названием. Это как бы залив, соединенный с плесом узкой, мелкой и извилистой протокой в кувшинковых зарослях. «Под нами - 70 сантиметров», - констатирует наш капитан-гид Николай Загорский.
Делаем круг по Белому, одна из фишек которого – так называемый «лагерь зомби». Мы не разбираемся в их философии, да и желания такого не возникает при виде выставленных у воды жутковатого вида манекенов и развешанных среди сосен портретов каких-то деятелей.
Выбравшись из Белого, направляемся к другой протоке - Копанке. Этот искусственный канал был вручную прорыт монахами Нило-Столобенской пустыни более ста лет назад. Он разделяет Хачин, самый крупный остров Селигера, на две части, что раньше позволяло сократить путь и ускорить доставку грузов до монастыря. Уровень воды в протоке полностью зависит от полноводности Селигера, и сейчас под нами 50 сантиметров, даже песочек на дне прекрасно видно. Но в иные годы протока полностью пересыхает. Чтобы это случалось как можно реже, добрые люди иногда проводят здесь дноуглубительные работы.
Выбравшись из Копанки, Николай дает газу, и «Шурик» полным ходом рассекает селигерские воды в северном направлении. Бросаем якорь у соснового берега.⚓️ Пока Николай разводит мангал и жарит колбаски, купаемся в Серебряном озере. Оно не на острове, не внутри Селигера, а уже на материке, метрах в 200 от стоянки нашего катера. Озеро карстовое - чистейшее, с белым мягким песочком и такое прозрачное, что невозможно определить его глубину. А Серебряным называется потому, что, по преданию, Марфа Посадница утопила в нем серебряный клад, дабы он не достался ненавистным московитам. Именно так легенда объясняет повышенное содержание серебра в озерной воде.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
Читать Часть 1
Читать Часть 2
Читать Часть 3
#Тверскаяобласть #Россия
Часть 4. Клад Марфы Посадницы
Золотая коллекция канала
От Столобного острова двигаемся в сторону озера Белое. Вообще на Селигере несколько внутренних озер с таким названием. Это как бы залив, соединенный с плесом узкой, мелкой и извилистой протокой в кувшинковых зарослях. «Под нами - 70 сантиметров», - констатирует наш капитан-гид Николай Загорский.
Делаем круг по Белому, одна из фишек которого – так называемый «лагерь зомби». Мы не разбираемся в их философии, да и желания такого не возникает при виде выставленных у воды жутковатого вида манекенов и развешанных среди сосен портретов каких-то деятелей.
Выбравшись из Белого, направляемся к другой протоке - Копанке. Этот искусственный канал был вручную прорыт монахами Нило-Столобенской пустыни более ста лет назад. Он разделяет Хачин, самый крупный остров Селигера, на две части, что раньше позволяло сократить путь и ускорить доставку грузов до монастыря. Уровень воды в протоке полностью зависит от полноводности Селигера, и сейчас под нами 50 сантиметров, даже песочек на дне прекрасно видно. Но в иные годы протока полностью пересыхает. Чтобы это случалось как можно реже, добрые люди иногда проводят здесь дноуглубительные работы.
Выбравшись из Копанки, Николай дает газу, и «Шурик» полным ходом рассекает селигерские воды в северном направлении. Бросаем якорь у соснового берега.⚓️ Пока Николай разводит мангал и жарит колбаски, купаемся в Серебряном озере. Оно не на острове, не внутри Селигера, а уже на материке, метрах в 200 от стоянки нашего катера. Озеро карстовое - чистейшее, с белым мягким песочком и такое прозрачное, что невозможно определить его глубину. А Серебряным называется потому, что, по преданию, Марфа Посадница утопила в нем серебряный клад, дабы он не достался ненавистным московитам. Именно так легенда объясняет повышенное содержание серебра в озерной воде.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
Читать Часть 1
Читать Часть 2
Читать Часть 3
#Тверскаяобласть #Россия
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Город русского сердца
Кашин – город древний. В Никоновской летописи от 1238 года поселение на берегах речки Кашинки, левого притока Волги, упоминается как разоренное татарами. Кашинку питают минеральные источники, и здешняя вода считается целебной.
В XIX в. в Кашине был обустроен единственный в Тверской губернии курорт. Санаторий «на водах» работает и по сию пору.
Кашин славен своей небесной покровительницей, святой Анной Кашинской. Она была канонизирована дважды - случай в истории православия беспрецедентный.
Со времен принятия на Руси христианства Кашин развивался как духовный центр. Первая церковь на въезде в город со стороны Москвы так и называется - вход в Иерусалим, а река Кашинка, петляя по городу, в одном месте образует точный силуэт в виде сердца. Поэтому Кашин называют городом русского сердца. Сейчас Кашинка, конечно, заросла, и сердца практически не видно. Но если ее как следует почистить, то чудо возродится.
Конечно, Кашин получил свое название от слова «каша». Версия первая: именно в этом месте когда-то устраивались кашные пиры, и это был не праздник. Собирались тогдашние деловые люди за общим столом, заваривали кашу и обсуждали дела – договаривались. Если переговоры были успешными, то в знак примирения или будущей совместной работы кашу съедали. Если нет - выбрасывали в костер со словами «с таким каши не сваришь».
Версия вторая - совсем простая: город назван по имени реки. Третья же гласит, что жил когда-то на Волге лихой атаман по имени Каша, который со своей ватагой ушкуйников грабил торговые караваны, идущие из Великого Новгорода и обратно.
Погонявшись за купцами, Каша приходил с большой реки в укромное местечко, чтобы заварить кашу, попить квасу, припрятать добычу, перевести дух. Так что Кашин – это то место, куда Каша на кашу приходил. А уж какая легенда вам больше по сердцу – не нам решать…
Русская Одиссея 👉Подпишись
#Тверскаяобласть
Кашин – город древний. В Никоновской летописи от 1238 года поселение на берегах речки Кашинки, левого притока Волги, упоминается как разоренное татарами. Кашинку питают минеральные источники, и здешняя вода считается целебной.
В XIX в. в Кашине был обустроен единственный в Тверской губернии курорт. Санаторий «на водах» работает и по сию пору.
Кашин славен своей небесной покровительницей, святой Анной Кашинской. Она была канонизирована дважды - случай в истории православия беспрецедентный.
Со времен принятия на Руси христианства Кашин развивался как духовный центр. Первая церковь на въезде в город со стороны Москвы так и называется - вход в Иерусалим, а река Кашинка, петляя по городу, в одном месте образует точный силуэт в виде сердца. Поэтому Кашин называют городом русского сердца. Сейчас Кашинка, конечно, заросла, и сердца практически не видно. Но если ее как следует почистить, то чудо возродится.
Конечно, Кашин получил свое название от слова «каша». Версия первая: именно в этом месте когда-то устраивались кашные пиры, и это был не праздник. Собирались тогдашние деловые люди за общим столом, заваривали кашу и обсуждали дела – договаривались. Если переговоры были успешными, то в знак примирения или будущей совместной работы кашу съедали. Если нет - выбрасывали в костер со словами «с таким каши не сваришь».
Версия вторая - совсем простая: город назван по имени реки. Третья же гласит, что жил когда-то на Волге лихой атаман по имени Каша, который со своей ватагой ушкуйников грабил торговые караваны, идущие из Великого Новгорода и обратно.
Погонявшись за купцами, Каша приходил с большой реки в укромное местечко, чтобы заварить кашу, попить квасу, припрятать добычу, перевести дух. Так что Кашин – это то место, куда Каша на кашу приходил. А уж какая легенда вам больше по сердцу – не нам решать…
Русская Одиссея 👉Подпишись
#Тверскаяобласть
Исток души народной
Пару лет назад в своих странствиях по Тверской губернии добрались мы до истока Волги - это от Осташкова километрах в 70. 50 км ехали по хорошему асфальту, ещё 20 - по довольно гладкой, мягкой грунтовке. Поначалу дорога была очень оживлённая - все время повороты к селигерским пансионатам и турбазам. Но потом лес становился все глуше, деревень все меньше...
И вдруг впереди - ручеёк среди густых зарослей. И табличка слегка проглядывает: «р.Волга». Ну, здравствуй, матушка! Такой, «в детстве», мы тебя ещё не видели...
Почти сразу «за Волгой» рекламный щит «Ольгин хутор», за хутором - деревня Вороново: конечная общественного транспорта, таксофон близ остановки и две серых избы, явно на момент нашего путешествия пустовавших. И лишь ещё через несколько километров деревня Волговерховье - волжская Родина, где с маленькой купели начинается великая и могучая река.
Исток Волги даёт жизнь Ольгинскому женскому монастырю, ныне возрожденному. Был он устроен в 1649 г. по приказу царя Алексея Михайловича как мужской, но в начале XVIII в. сгорел. Потом на его месте заложили церковь, которую освятили в 1912 г. С нее и началась новая монастырская история, прервавшаяся в 1918-ом. В конце декабря 1999 г. монастырь был открыт вновь.
Сёстры ухаживают за истоком Волги. К истоку едут люди, заходят в храмы, поднимаются на колокольню: покой и простор. Жаль, звонить в колокола возбраняется. Очень хотелось...
Матушка Ольга, настоятельница, родом с Дальнего Востока из-под Благовещенска, приехала когда-то в тверскую глубинку, да так и осталась. Навсегда.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Тверскаяобласть
Пару лет назад в своих странствиях по Тверской губернии добрались мы до истока Волги - это от Осташкова километрах в 70. 50 км ехали по хорошему асфальту, ещё 20 - по довольно гладкой, мягкой грунтовке. Поначалу дорога была очень оживлённая - все время повороты к селигерским пансионатам и турбазам. Но потом лес становился все глуше, деревень все меньше...
И вдруг впереди - ручеёк среди густых зарослей. И табличка слегка проглядывает: «р.Волга». Ну, здравствуй, матушка! Такой, «в детстве», мы тебя ещё не видели...
Почти сразу «за Волгой» рекламный щит «Ольгин хутор», за хутором - деревня Вороново: конечная общественного транспорта, таксофон близ остановки и две серых избы, явно на момент нашего путешествия пустовавших. И лишь ещё через несколько километров деревня Волговерховье - волжская Родина, где с маленькой купели начинается великая и могучая река.
Исток Волги даёт жизнь Ольгинскому женскому монастырю, ныне возрожденному. Был он устроен в 1649 г. по приказу царя Алексея Михайловича как мужской, но в начале XVIII в. сгорел. Потом на его месте заложили церковь, которую освятили в 1912 г. С нее и началась новая монастырская история, прервавшаяся в 1918-ом. В конце декабря 1999 г. монастырь был открыт вновь.
Сёстры ухаживают за истоком Волги. К истоку едут люди, заходят в храмы, поднимаются на колокольню: покой и простор. Жаль, звонить в колокола возбраняется. Очень хотелось...
Матушка Ольга, настоятельница, родом с Дальнего Востока из-под Благовещенска, приехала когда-то в тверскую глубинку, да так и осталась. Навсегда.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Тверскаяобласть
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Каша - мать наша
В 2014 г. Юрий Васильевич Зайцев с супругой организовали в Кашине Музей Каши и Кашинских традиций. Для этого пришлось выкупить и восстановить старинный купеческий особняк, где теперь можно отведать каши, приготовленной по старинным рецептам. До этого в городе, название которого с большой долей вероятности произошло от главного русского кушанья, поесть кашу не как гарнир, а как самодостаточное блюдо, было негде.
Открыв музей, Зайцевы решили, что этого мало, и 4 года спустя в особняке появилась трапезная на 100 с лишним человек, а затем купеческая гостиная. Сегодня это лучшие залы Кашина.
В музее, где все связано со злаками и продуктами из них, гостям подносят белый не сбродивший квас. Сбродивший, то есть хмельной, противопоказан детям и водителям, да и посетители приходят в музей совсем не «квасить».
Кашу, утверждает Юрий Васильевич, можно сварить из всего, что угодно, если знаешь технологии подготовки крупы и ее томления. Если они нарушены, то «даже русская печь задумается, как готовить кашу».
Любимая каша Зайцевых – гороховая с солеными огурцами. Как шутит хозяин, «после нашей гороховой можно ехать хоть до Питера, не открывая форточки» - никогда последствий не будет.
На Руси каша была основным продуктом питания, и виды ее были разные: повседневные, праздничные, событийные, обрядовые. Например, перед началом тяжелых полевых работ для хорошего урожая задабривали стихии. С началом весны на Грачевник первую ложку каши подносили земле, вторую - воде, третью – небу, а четвертую – грачам, вестникам весны.
Сладкие каши готовили на рождение ребенка, на его крещение, а еще был вариант сладкой кутьи после битвы - чтобы подчеркнуть сладость победы и помянуть убиенных.
Ну, а пристанищем доброго духа русского дома всегда была печь. За ней любил обитать домовой-запечник. Когда семья обретала новое жилище, то в новом доме нужно было поселить и старые семейные традиции. А для этого растопить печь, собрать всю родню за одним столом и заварить, конечно, кашу. Если все сделано правильно, то в доме точно будет счастье.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Тверскаяобласть
В 2014 г. Юрий Васильевич Зайцев с супругой организовали в Кашине Музей Каши и Кашинских традиций. Для этого пришлось выкупить и восстановить старинный купеческий особняк, где теперь можно отведать каши, приготовленной по старинным рецептам. До этого в городе, название которого с большой долей вероятности произошло от главного русского кушанья, поесть кашу не как гарнир, а как самодостаточное блюдо, было негде.
Открыв музей, Зайцевы решили, что этого мало, и 4 года спустя в особняке появилась трапезная на 100 с лишним человек, а затем купеческая гостиная. Сегодня это лучшие залы Кашина.
В музее, где все связано со злаками и продуктами из них, гостям подносят белый не сбродивший квас. Сбродивший, то есть хмельной, противопоказан детям и водителям, да и посетители приходят в музей совсем не «квасить».
Кашу, утверждает Юрий Васильевич, можно сварить из всего, что угодно, если знаешь технологии подготовки крупы и ее томления. Если они нарушены, то «даже русская печь задумается, как готовить кашу».
Любимая каша Зайцевых – гороховая с солеными огурцами. Как шутит хозяин, «после нашей гороховой можно ехать хоть до Питера, не открывая форточки» - никогда последствий не будет.
На Руси каша была основным продуктом питания, и виды ее были разные: повседневные, праздничные, событийные, обрядовые. Например, перед началом тяжелых полевых работ для хорошего урожая задабривали стихии. С началом весны на Грачевник первую ложку каши подносили земле, вторую - воде, третью – небу, а четвертую – грачам, вестникам весны.
Сладкие каши готовили на рождение ребенка, на его крещение, а еще был вариант сладкой кутьи после битвы - чтобы подчеркнуть сладость победы и помянуть убиенных.
Ну, а пристанищем доброго духа русского дома всегда была печь. За ней любил обитать домовой-запечник. Когда семья обретала новое жилище, то в новом доме нужно было поселить и старые семейные традиции. А для этого растопить печь, собрать всю родню за одним столом и заварить, конечно, кашу. Если все сделано правильно, то в доме точно будет счастье.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Тверскаяобласть