В окрестностях крепости наиболее раскрывается «столичный» статус Омска – а это, напомним, не только колчаковская столица, но и культурная столица России в нынешнем году. Лицом города является Любинский проспект, который не называется так ни на одной карте, но это тот случай, когда неофициальное название полностью подавило собой официальное (улица Ленина). Именно здесь мы находим то, что в остальном Омске представляет собой такую редкость: целостный архитектурный ансамбль 1️⃣-3️⃣. На примыкающей к проспекту Музейной улице красоты приобретают совсем уж питерский вид. И неспроста: дом страхового общества «Саламандра», половину которого ныне занимает музейный центр «Эрмитаж-Сибирь» проектировал петербургский архитектор Николай Веревкин), и только лиственницы выдают, что ты в Сибири 4️⃣-5️⃣.

Кстати, велосипедистов в Омске очень много – и это напоминает о том, что суровый климат не является помехой для процветания двухколесных, что бы ни утверждали ненавистники велодорожек. Велосипедная инфраструктура при этом не то, что имеется, но, по ощущениям, велосипедисты сосуществуют с пешеходами довольно гармонично.

Параллельная Любинскому проспекту улица Гагарина шумна и сурова, но не лишена красот. Среди них – здание Русско-Азиатской компании 6️⃣ (ныне городская администрация) со скульптурами Франтишека Винклера, чеха, оказавшегося тесно связанным с Россией (о некоторых других – в чехословацком цикле на этом канале). Взятый в плен в 1915 году фотограф k. u. k. армии вернулся в Сибири к довоенной профессии и украсил чувственными скульптурами фасады омских домов, включая вышеупомянутое здание судебных установлений. А также управление Омской железной дороги (архитектор – Федор Лидваль) 7️⃣. С вершин колонн, подпирающих его фронтон, взирают на нас железнодорожные грации, представленные в тизере к постам об Омске.

Так мы незаметно оказались к югу от Оми. Здесь имеется приятный островок благоустройства – пешеходная улица Чокана Валиханова с консульством Казахстана 8️⃣ и музеем Кондратия Белова 9️⃣ помимо прочих красот. Под не попавшими в этот пост кристаллическими конструкциями скрываются интерактивные экраны, которые весьма толково информируют о достопримечательностях города и помогают составить маршрут по нему.

В эту подборку почти не попало заслуживающее внимания деревянное зодчество Омска. Из неожиданного – этот дом середины 1920-х с модерново-советским декором 🔟. В начале 2010-х судьба дома была под угрозой, но по счастью он выжил – и даже похорошел.

Омск был самой дальней точкой сибирского турне, а потому в нем было проведено относительно много времени – когда еще доведется приехать. Были пройдены десятки километров – и все же много не увидено. Город, конечно, непростой, на любителя. Но автор этих строк, в общем-то, им и является.

#дорожное
#russiantowns

Для понимания сути Тобольска нам понадобятся две карты. Первая – Градъ Тоболескъ из Чертежной книги Семена Ремезова 1701 года. Где еще в России самый знаменитый уроженец города – картограф? И да, глядя на карту, невозможно не задаться вопросом: почему город назвали Тобольском, а не Иртышском – устье Тобола даже в те пламенные годы было на его далеких окраинах. Но как назвали – так назвали. Вторая карта – Сибирской губернии в XVIII веке – с гордостью выставляется на Плацпарадной площади города. И есть чем гордиться: Тобольск был центром губернии, простиравшейся от Урала до Камчатки (представленное на карте Царево Городище – это рассмотренный выше Курган).
 
Не буду скрывать: это сибирское турне замышлялось во многом ради Тобольска, который должен был стать его центральной точкой. И стал. В составленном 17 лет назад субъективнейшем рейтинге российских городов он абсолютно заслуженно получил пять баллов. Тобольск великолепен, что предчувствуешь уже пересекая мост через Иртыш, с которого он выглядит далеким сияющим градом на холме. Далеким – потому что железная дорога обходит его на почтительном расстоянии, и от вокзала до центра ехать минут 20 на такси и вдвое дольше на автобусе. Железная дорога, кстати, пришла в город только в 1969 году в рамках освоения нефтегазовых богатств Западной Сибири.
 
Смысловым центром Тобольска является белокаменный кремль 3️⃣-4️⃣, единственный такой в Сибири. В начале XVIII века его перестройкой занялся Семен Ремезов, памятник которому стоит перед Софийско-Успенским собором 5️⃣. В частности, он построил гостиный двор, который сам по себе напоминает мини-крепость 6️⃣-7️⃣. Организованный по принципу караван-сарая, с глухими стенами и угловыми башнями, он надежно защищал уважаемых людей и их товары. Сейчас здесь, как и в старину, лавки, опочивальни и харчевня. Желал потрапезничать в знаменитой «Поварне», но, увидев очередь на вход, развернулся и, перейдя площадь, поел в трапезной «Кремль» – менее изысканно, но сильно дешевле.

На площади у кремля стоит неоготическая водопроводная башня, доминирующая в городском пейзаже подобно старорусской 8️⃣-9️⃣. Водопровод, открытый в 1902 г. решил все проблемы снабжения водой верхней части Тобольска, и башня не только является памятником промышленной архитектуры, но и напоминает о том, как хорошо, когда в город приходит цивилизация.

Тобольск – единственный из посещенных городов, который в полной мере является туристическим. Общительные тоболяки поведали много интересного: например, о том, что с особой нежностью к нему относятся омичи. Видимо, объединяющий два города Иртыш и исторические связи дают о себе знать. Именно из Тобольска вышел на восток отряд под командованием Ивана Бухгольца, основавшего Омскую крепость (а затем дорога Тобольск – Омск на много десятилетий была стандартным маршрутом сибирской ссылки).
 
В отличие от Омска, здесь есть эпический вид на Иртыш 🔟. А о темной стороне Тобольска в следующем посте.   

#дорожное
#russiantowns

Темная сторона Тобольска – конечно же, каторжно-тюремная. 1️⃣ В двух шагах от кремля, на краю холма с прекрасным видом на Иртыш, стоит тюремный замок, построенный в 1838-55 гг. Строения его не лишены элегантности – ансамбль замка можно заценить на модели, выставленной в музее 2️⃣. На площадь она смотрит своим административным корпусом, за ним – больница с церковью, далее – тюремные корпуса (они же по бокам от основного комплекса). В советское время тюремный замок использовался по назначению вплоть до 1989 года, имея статус спецтюрьмы: в отличие от стандартных исправительных колоний заключенные содержались здесь в отдельных камерах без свободного передвижения по территории.
 
Под голубым июньским небом тюрьма вовсе не выглядит грозной, и многочисленные туристы проходят через тюремные ворота в самом распрекрасном настроении 3️⃣. Выходят в разном. Экспозиция в первом корпусе рассказывает о дореволюционной и советской истории тюрьмы. Второй раздел по понятным причинам выглядит более реалистично и пугающе. Первый – более рафинированно, но устройство кандалов и описание арестантского быта производит неизгладимое впечатление. Тюрьма – что царская, что советская – есть инструмент надзора и наказания, но и без перевоспитания никуда. При царе полагались на религиозные чувства:
 

При каторжной тюрьме имеется две церкви, одна из которых устроена в корпусе, где содержатся арестанты, а другая в совершенно отдельном помещении. Имеются молитвенные дома римско-католический и лютеранский. Арестанты иудейского и магометанского вероисповеданий для совершения богослужений собираются в отдельную обособленную камеру, вмещающую до 60 арестантов. Посторонние лица в каторжную тюрьму в церкви и молитвенные дома на богослужение не допускаются. Священник получает жалованье 900 рублей в год из Министерства юстиции по тюремной части. Имам получает 180 рублей в год. Ксендз получает 60 рублей в год».

 
Обзор Тобольской губернии за 1913 год.
 
При большевиках церковь превратили в склад, после них – вернули по возможности изначальный вид. Только вместо фресок – списки расстрелянных в 1937-38 гг. и впоследствии реабилитированных 4️⃣. Колхозники, плотники, счетоводы, музейщики, электротехники, счетоводы… За несколько месяцев – минус две с половиной тысячи с верой в то, что незаменимых у нас нет.
 
Несмотря на гнетущее впечатление, музей сибирской каторги и ссылки посещать надо. Стоимость – 350 рублей. Но хостел «Узник» на территории тюремного замка – это, на мой взгляд, перебор.
 
Тюремно-каторжное прошлое оставило в Тобольске мощный след. Еще в конце нулевых путешественники отмечали некоторый напряг, висящий в воздухе, но сейчас от него не осталось и следа. Город ухожен, люди приветливы. Верхняя часть Тобольска за пределами кремля – это преимущественно современный город, но ничего возмущающего эстетическое чувство здесь нет. Присутствует деревянное зодчество 5️⃣-6️⃣, но, что еще больше впечатлило – реновированные хрущевки. Если привести пятиэтажные дома в пристойный вид (в том числе, покончив с балконной индивидуальностью), городская среда преображается до неузнаваемости. Конкретно в этой пятиэтажке 7️⃣ находится впечатлившее меня косулей и настойками кафе «Люди» (на следующее утро впечатлило прекрасным завтраком).
 
Сняв квартиру у – как казалось – кремля, я не представлял себе, каков перепад высот между верхней частью города (Горой) и нижней (Подгорой) 8️⃣. Лестница наверх – Прямской взвоз – на ремонте, ходить приходилось вдоль дороги – Никольского взвоза. Взобравшись пару раз наверх по тридцатиградусой жаре, я живо заинтересовался местным общественным транспортом. Автобусы ходят часто, по расписанию и всего за 40 рублей, так что не надо этим пренебрегать.
 
Прощальный взгляд сверху вниз 9️⃣ – и последний пост о Тобольске будет посвящен Подгоре.

#дорожное
#russiantowns