Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: Синские столбы, Республика Саха (Якутия)
Наше путешествие по самым необычным и красивым местам Арктики продолжается. На этот раз мы «посетим» Синские столбы — причудливые скалы на реке Синей, которые тянутся на протяжении 180 километров, образуя 37 уникальных групп.
Синские столбы не так известны среди туристов, как Ленские, однако ничуть не уступают им по красоте, а в чем-то даже превосходят. Время, вода и ветер превратили скалы в изысканные шпили и башенки высотой от 50 до 150 метров, напоминающие средневековые замки.
Возраст скал — порядка 560—540 млн лет. Они сложены из карбонатных пород, а их необычная форма объясняется активными карстовыми процессами и эрозионным выветриванием, которое продолжалось на протяжении целых эпох.
Синские столбы входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и ежегодно привлекают тысячи туристов. Чтобы посмотреть на красивейшее чудо природы, проще всего проехать 200 километров от Якутска и сплавиться по течению реки Синей на лодках или плотах. Кроме этого, есть вертолетные туры, в ходе которых столбы показывают с воздуха.
С морским приветом, @sevmorput
Наше путешествие по самым необычным и красивым местам Арктики продолжается. На этот раз мы «посетим» Синские столбы — причудливые скалы на реке Синей, которые тянутся на протяжении 180 километров, образуя 37 уникальных групп.
Синские столбы не так известны среди туристов, как Ленские, однако ничуть не уступают им по красоте, а в чем-то даже превосходят. Время, вода и ветер превратили скалы в изысканные шпили и башенки высотой от 50 до 150 метров, напоминающие средневековые замки.
Возраст скал — порядка 560—540 млн лет. Они сложены из карбонатных пород, а их необычная форма объясняется активными карстовыми процессами и эрозионным выветриванием, которое продолжалось на протяжении целых эпох.
Синские столбы входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и ежегодно привлекают тысячи туристов. Чтобы посмотреть на красивейшее чудо природы, проще всего проехать 200 километров от Якутска и сплавиться по течению реки Синей на лодках или плотах. Кроме этого, есть вертолетные туры, в ходе которых столбы показывают с воздуха.
С морским приветом, @sevmorput
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: по следам сихиртя, Ямало-Ненецкий автономный округ
Продолжаем путешествовать по Арктике, открывая необычные локации на карте — на этот раз мы посетим Ямало-Ненецкий автономный округ. Этот регион тесно связан с историей коренных народов Севера, туристы здесь могут воочию увидеть древние легенды.
Одна из самых таинственных связана с легендарным народом сихиртя, который в древности обитал на Ямале. Ненцы описывают в своих мифах сихиртя как маленьких людей, у которых светлые глаза и волосы.
Они скрытно живут в сопках под землей и выходят на поверхность тундры по ночам или в туман. Сихиртя пасут огромные стада мамонтов («земляных оленей»), ловят рыбу и охотятся на диких оленей. Этот народ славится искусными изделиями из металла и сильными шаманами.
Ученые уверены, что подробный фольклорный образ сихиртя доказывает существование в Арктике народа-предшественника оленеводов-кочевников. Считается, что многие архаичные обряды ненцы переняли именно у таинственных карликов.
Этнографический тур «По следам сихиртя» проходит по маршруту Надым — Надымское городище — село Шуга — село Хэ — стойбище Танопчи — село Кутопьюган — Надым. Его протяженность порядка 500 километров.
Туристам покажут места, где некогда жил этот мифический народ, древние предметы, которые принадлежали сихиртя. Их познакомят с национальными обрядами коренных обитателей Ямала, а также предложат своими руками сделать традиционные орудия труда и промысла.
С морским приветом, @sevmorput
Продолжаем путешествовать по Арктике, открывая необычные локации на карте — на этот раз мы посетим Ямало-Ненецкий автономный округ. Этот регион тесно связан с историей коренных народов Севера, туристы здесь могут воочию увидеть древние легенды.
Одна из самых таинственных связана с легендарным народом сихиртя, который в древности обитал на Ямале. Ненцы описывают в своих мифах сихиртя как маленьких людей, у которых светлые глаза и волосы.
Они скрытно живут в сопках под землей и выходят на поверхность тундры по ночам или в туман. Сихиртя пасут огромные стада мамонтов («земляных оленей»), ловят рыбу и охотятся на диких оленей. Этот народ славится искусными изделиями из металла и сильными шаманами.
Ученые уверены, что подробный фольклорный образ сихиртя доказывает существование в Арктике народа-предшественника оленеводов-кочевников. Считается, что многие архаичные обряды ненцы переняли именно у таинственных карликов.
Этнографический тур «По следам сихиртя» проходит по маршруту Надым — Надымское городище — село Шуга — село Хэ — стойбище Танопчи — село Кутопьюган — Надым. Его протяженность порядка 500 километров.
Туристам покажут места, где некогда жил этот мифический народ, древние предметы, которые принадлежали сихиртя. Их познакомят с национальными обрядами коренных обитателей Ямала, а также предложат своими руками сделать традиционные орудия труда и промысла.
С морским приветом, @sevmorput
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: Воркутинское кольцо, Республика Коми
Продолжаем путешествовать по бескрайней российской Арктике. На этот раз место нашей виртуальной поездки необычное — Воркутинское кольцо в Республике Коми отлично подходит для туристов, которые мечтают погрузиться в атмосферу заброшек и сталкерской романтики.
Воркутинское кольцо — целая система поселков вокруг Воркуты, большинство из которых оказались заброшены после закрытия угольных шахт. Они соединены шоссе, которое действительно образует полный круг. В советские времена в агломерации жило около 200 тысяч человек, на сегодня осталось около 80 тысяч.
Путешествовать по кольцу удобно — выезд из Воркуты в одном направлении, возвращение в другом. Протяженность поездки порядка 50 километров. Кстати, есть автобусные маршруты, проходящие через все кольцо. Но удобнее заказать тур по заброшенным поселкам в местных туристических компаниях.
Некоторые населенные пункты — готовые декорации для съемок фильмов в жанре постапокалиптики. Вокруг них красивейшая тундра, индустриальные пейзажи и угольные шахты. Также можно познакомиться с наследием ГУЛАГ — здесь много мест, связанных с исправительно-трудовыми лагерями.
Добраться до Воркуты можно лишь на самолете или поезде. Автодорога на Большую землю отсутствует. В самом городе есть действующие отели, доступна аренда жилья, поэтому проблем с проживанием у туристов нет.
С морским приветом, @sevmorput
Продолжаем путешествовать по бескрайней российской Арктике. На этот раз место нашей виртуальной поездки необычное — Воркутинское кольцо в Республике Коми отлично подходит для туристов, которые мечтают погрузиться в атмосферу заброшек и сталкерской романтики.
Воркутинское кольцо — целая система поселков вокруг Воркуты, большинство из которых оказались заброшены после закрытия угольных шахт. Они соединены шоссе, которое действительно образует полный круг. В советские времена в агломерации жило около 200 тысяч человек, на сегодня осталось около 80 тысяч.
Путешествовать по кольцу удобно — выезд из Воркуты в одном направлении, возвращение в другом. Протяженность поездки порядка 50 километров. Кстати, есть автобусные маршруты, проходящие через все кольцо. Но удобнее заказать тур по заброшенным поселкам в местных туристических компаниях.
Некоторые населенные пункты — готовые декорации для съемок фильмов в жанре постапокалиптики. Вокруг них красивейшая тундра, индустриальные пейзажи и угольные шахты. Также можно познакомиться с наследием ГУЛАГ — здесь много мест, связанных с исправительно-трудовыми лагерями.
Добраться до Воркуты можно лишь на самолете или поезде. Автодорога на Большую землю отсутствует. В самом городе есть действующие отели, доступна аренда жилья, поэтому проблем с проживанием у туристов нет.
С морским приветом, @sevmorput
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: залив Креста, Чукотка
На этот раз держим курс на Чукотку — самый дикий и труднодоступный регион арктической России. Одним из самых комфортных для туристов в регионе является залив Креста, в котором множество интересных достопримечательностей, а также летних и зимних активностей.
Здесь умопомрачительной красоты пейзажи — горный хребет Искатень, тундра с вьющимися по ней речушками, вдающийся в сушу огромный залив, в котором плавают киты, моржи и нерпы. Практически вся территория залива Креста представляет собой великолепное место для любителей рыбалки — тут водятся крабы, лосось, минтай, камбала, голец, хариус.
Среди других достопримечательностей — арка Северный полярный круг, памятник «180 меридиан» (здесь пересекается Северный полярный круг и Гринвичский меридиан), исторические объекты Чукотлага, Иультинская трасса, которая является одной из первых автомобильных дорог Чукотки. В бухтах залива есть лечебные грязи.
В северной части залива расположен поселок городского типа Эгвекинот — одно из самых живописных мест на всей Чукотке. Для туристов здесь доступны отличные горные трассы в летнее время, а зимой работают горнолыжная база и ледовый каток. Есть музей с уникальными экспонатами и даже ресторан с арктической кухней.
Железная дорога на Чукотке отсутствует, основной вид транспорта в регионе — авиация. Чтобы добраться до залива Креста, потребуется вылететь в Анадырь - прямой перелет из Москвы занимает 8 часов, а затем порядка 200 километров преодолеть на вертолете. Кстати, вертолетных рейсов традиционно немного, поэтому билеты желательно бронировать заранее.
С морским приветом, @sevmorput
На этот раз держим курс на Чукотку — самый дикий и труднодоступный регион арктической России. Одним из самых комфортных для туристов в регионе является залив Креста, в котором множество интересных достопримечательностей, а также летних и зимних активностей.
Здесь умопомрачительной красоты пейзажи — горный хребет Искатень, тундра с вьющимися по ней речушками, вдающийся в сушу огромный залив, в котором плавают киты, моржи и нерпы. Практически вся территория залива Креста представляет собой великолепное место для любителей рыбалки — тут водятся крабы, лосось, минтай, камбала, голец, хариус.
Среди других достопримечательностей — арка Северный полярный круг, памятник «180 меридиан» (здесь пересекается Северный полярный круг и Гринвичский меридиан), исторические объекты Чукотлага, Иультинская трасса, которая является одной из первых автомобильных дорог Чукотки. В бухтах залива есть лечебные грязи.
В северной части залива расположен поселок городского типа Эгвекинот — одно из самых живописных мест на всей Чукотке. Для туристов здесь доступны отличные горные трассы в летнее время, а зимой работают горнолыжная база и ледовый каток. Есть музей с уникальными экспонатами и даже ресторан с арктической кухней.
Железная дорога на Чукотке отсутствует, основной вид транспорта в регионе — авиация. Чтобы добраться до залива Креста, потребуется вылететь в Анадырь - прямой перелет из Москвы занимает 8 часов, а затем порядка 200 километров преодолеть на вертолете. Кстати, вертолетных рейсов традиционно немного, поэтому билеты желательно бронировать заранее.
С морским приветом, @sevmorput
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: полуостров Рыбачий, Мурманская область
Сегодня в нашей традиционной рубрике для арктических путешественников — одно из самых таинственных и труднодоступных мест Мурманской области: полуостров Рыбачий.
Почти 70 лет эта территория была закрыта для туристов — доступ на полуостров имели только военные и пограничники. Однако после 2010 года Рыбачий открыли для посетителей.
Полуостров омывается Баренцевым морем — это самая северная континентальная точка России. Официально территория объявлена природным парком, поэтому для посещения потребуется получить официальное разрешение в Мурманске.
Сюда не ходит общественный транспорт, не летает авиация — добраться можно только на автомобиле (желательно внедорожнике) из Мурманска. Дорога займет примерно сутки, при этом местами придется преодолевать броды и затяжные подъемы.
На Рыбачьем нет отелей, однако есть турбазы с уютными домиками. Кроме этого, есть вариант просто захватить с собой палатки и ночевать на самом краю земли, купаясь в холодном море.
Можно сходить в поход на хребет Муста-Тунтури — это единственное место, где фашисты не смогли пересечь границу СССР. Здесь до сих пор можно найти проржавевшие останки оружия. У подножия хребта расположен музей, посвященный обороне полуострова.
Рядом с мысом Скорбеевского есть живописный водопад Аватар и заброшенный гарнизон с артефактами военных времен. Среди других достопримечательностей — живописные скалы выветривания Два Брата, а также Берег рыжих камней на Земляном мысе, где яркие породы позволяют сделать невероятные селфи.
На Немецком мысе расположен Вайдагубский маяк — самый северный в стране. Подняться на него нельзя, так как он действующий. Кстати, в ясную погоду с Немецкого мыса можно увидеть Страну фьордов — Норвегию, до которой всего 50 километров по морю.
С морским приветом, @sevmorput
Сегодня в нашей традиционной рубрике для арктических путешественников — одно из самых таинственных и труднодоступных мест Мурманской области: полуостров Рыбачий.
Почти 70 лет эта территория была закрыта для туристов — доступ на полуостров имели только военные и пограничники. Однако после 2010 года Рыбачий открыли для посетителей.
Полуостров омывается Баренцевым морем — это самая северная континентальная точка России. Официально территория объявлена природным парком, поэтому для посещения потребуется получить официальное разрешение в Мурманске.
Сюда не ходит общественный транспорт, не летает авиация — добраться можно только на автомобиле (желательно внедорожнике) из Мурманска. Дорога займет примерно сутки, при этом местами придется преодолевать броды и затяжные подъемы.
На Рыбачьем нет отелей, однако есть турбазы с уютными домиками. Кроме этого, есть вариант просто захватить с собой палатки и ночевать на самом краю земли, купаясь в холодном море.
Можно сходить в поход на хребет Муста-Тунтури — это единственное место, где фашисты не смогли пересечь границу СССР. Здесь до сих пор можно найти проржавевшие останки оружия. У подножия хребта расположен музей, посвященный обороне полуострова.
Рядом с мысом Скорбеевского есть живописный водопад Аватар и заброшенный гарнизон с артефактами военных времен. Среди других достопримечательностей — живописные скалы выветривания Два Брата, а также Берег рыжих камней на Земляном мысе, где яркие породы позволяют сделать невероятные селфи.
На Немецком мысе расположен Вайдагубский маяк — самый северный в стране. Подняться на него нельзя, так как он действующий. Кстати, в ясную погоду с Немецкого мыса можно увидеть Страну фьордов — Норвегию, до которой всего 50 километров по морю.
С морским приветом, @sevmorput
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: полуостров Рыбачий, Мурманская область
Сегодня в нашей традиционной рубрике для арктических путешественников — одно из самых таинственных и труднодоступных мест Мурманской области: полуостров Рыбачий.
Почти 70 лет эта территория была закрыта для туристов — доступ на полуостров имели только военные и пограничники. Однако после 2010 года Рыбачий открыли для посетителей.
Полуостров омывается Баренцевым морем — это самая северная континентальная точка России. Официально территория объявлена природным парком, поэтому для посещения потребуется получить официальное разрешение в Мурманске.
Сюда не ходит общественный транспорт, не летает авиация — добраться можно только на автомобиле (желательно внедорожнике) из Мурманска. Дорога займет примерно сутки, при этом местами придется преодолевать броды и затяжные подъемы.
На Рыбачьем нет отелей, однако есть турбазы с уютными домиками. Кроме этого, есть вариант просто захватить с собой палатки и ночевать на самом краю земли, купаясь в холодном море.
Можно сходить в поход на хребет Муста-Тунтури — это единственное место, где фашисты не смогли пересечь границу СССР. Здесь до сих пор можно найти проржавевшие останки оружия. У подножия хребта расположен музей, посвященный обороне полуострова.
Рядом с мысом Скорбеевского есть живописный водопад Аватар и заброшенный гарнизон с артефактами военных времен. Среди других достопримечательностей — живописные скалы выветривания Два Брата, а также Берег рыжих камней на Земляном мысе, где яркие породы позволяют сделать невероятные селфи.
На Немецком мысе расположен Вайдагубский маяк — самый северный в стране. Подняться на него нельзя, так как он действующий. Кстати, в ясную погоду с Немецкого мыса можно увидеть Страну фьордов — Норвегию, до которой всего 50 километров по морю.
С морским приветом, @sevmorput
Сегодня в нашей традиционной рубрике для арктических путешественников — одно из самых таинственных и труднодоступных мест Мурманской области: полуостров Рыбачий.
Почти 70 лет эта территория была закрыта для туристов — доступ на полуостров имели только военные и пограничники. Однако после 2010 года Рыбачий открыли для посетителей.
Полуостров омывается Баренцевым морем — это самая северная континентальная точка России. Официально территория объявлена природным парком, поэтому для посещения потребуется получить официальное разрешение в Мурманске.
Сюда не ходит общественный транспорт, не летает авиация — добраться можно только на автомобиле (желательно внедорожнике) из Мурманска. Дорога займет примерно сутки, при этом местами придется преодолевать броды и затяжные подъемы.
На Рыбачьем нет отелей, однако есть турбазы с уютными домиками. Кроме этого, есть вариант просто захватить с собой палатки и ночевать на самом краю земли, купаясь в холодном море.
Можно сходить в поход на хребет Муста-Тунтури — это единственное место, где фашисты не смогли пересечь границу СССР. Здесь до сих пор можно найти проржавевшие останки оружия. У подножия хребта расположен музей, посвященный обороне полуострова.
Рядом с мысом Скорбеевского есть живописный водопад Аватар и заброшенный гарнизон с артефактами военных времен. Среди других достопримечательностей — живописные скалы выветривания Два Брата, а также Берег рыжих камней на Земляном мысе, где яркие породы позволяют сделать невероятные селфи.
На Немецком мысе расположен Вайдагубский маяк — самый северный в стране. Подняться на него нельзя, так как он действующий. Кстати, в ясную погоду с Немецкого мыса можно увидеть Страну фьордов — Норвегию, до которой всего 50 километров по морю.
С морским приветом, @sevmorput
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: озеро Могильное, Мурманская область
Продолжаем путешествовать по загадочной и уникальной российской Арктике — на этот раз посетим реликтовое озеро с мрачным названием Могильное в Мурманской области. Озеро находится на острове Кильдин. Это единственный водоем в России, где одновременно обитают морские и пресноводные рыбы.
Остров Кильдин — в 50 километрах от Мурманска и всего в 1,5 км от Мурманского берега Кольского полуострова. Однако добраться до него непросто. Для начала нужно за месяц до поездки подать документы пограничникам, которые выдадут соответствующее разрешение.
Затем приехать из Мурманска в знаменитую Териберку по красивой дороге через тундру и договориться с местными рыбаками — они регулярно возят туристов на остров. Лучше всего посещать озеро Могильное с июля по август, в остальное время погода может быть неблагоприятной.
На острове при необходимости можно переночевать на базе «Кильдин Восточный», однако еду нужно брать с собой. В советское время весь остров фактически являлся огромной военной базой, однако сейчас на нем дежурит только небольшое подразделение пограничников. Он буквально усеян заброшенными военными объектами и металлоломом.
Озеро Могильное — небольшое, всего 560 метров в длину. Своим названием обязано событиям англо-русской войны начала XIX века, когда в 1809 году британский фрегат Nyaden сравнял с землей рыбацкое поселение на берегу Кильдина. Тела погибших жителей англичане сбросили в водоем.
Однако уникальность озера — в его удивительной воде. Дело в том, что в водоеме сочетаются слои с разной концентрацией солей, при этом они никогда не перемешиваются. Так, на поверхности вода пресная, тогда как на дне соленость достигает 30%. Всего в Могильном насчитывается четыре слоя.
Благодаря этому в разных слоях живут и размножаются как морские, так и пресноводные организмы. Например, здесь обитает уникальная кильдинская треска, которая возникла в результате изоляции небольшой популяции атлантической трески, а также удивительные пурпурные бактерии.
Объяснение феномена простое. Все дело в том, что водоем — единственное в Арктике озеро, имеющее подземную связь с морем через сеть пещер. Постоянная слоистость считается редчайшим свойством для озер, за Полярным кругом есть всего несколько подобных. Побывать здесь — значит приобщиться к очередному арктическому чуду природы.
С морским приветом, @sevmorput
Продолжаем путешествовать по загадочной и уникальной российской Арктике — на этот раз посетим реликтовое озеро с мрачным названием Могильное в Мурманской области. Озеро находится на острове Кильдин. Это единственный водоем в России, где одновременно обитают морские и пресноводные рыбы.
Остров Кильдин — в 50 километрах от Мурманска и всего в 1,5 км от Мурманского берега Кольского полуострова. Однако добраться до него непросто. Для начала нужно за месяц до поездки подать документы пограничникам, которые выдадут соответствующее разрешение.
Затем приехать из Мурманска в знаменитую Териберку по красивой дороге через тундру и договориться с местными рыбаками — они регулярно возят туристов на остров. Лучше всего посещать озеро Могильное с июля по август, в остальное время погода может быть неблагоприятной.
На острове при необходимости можно переночевать на базе «Кильдин Восточный», однако еду нужно брать с собой. В советское время весь остров фактически являлся огромной военной базой, однако сейчас на нем дежурит только небольшое подразделение пограничников. Он буквально усеян заброшенными военными объектами и металлоломом.
Озеро Могильное — небольшое, всего 560 метров в длину. Своим названием обязано событиям англо-русской войны начала XIX века, когда в 1809 году британский фрегат Nyaden сравнял с землей рыбацкое поселение на берегу Кильдина. Тела погибших жителей англичане сбросили в водоем.
Однако уникальность озера — в его удивительной воде. Дело в том, что в водоеме сочетаются слои с разной концентрацией солей, при этом они никогда не перемешиваются. Так, на поверхности вода пресная, тогда как на дне соленость достигает 30%. Всего в Могильном насчитывается четыре слоя.
Благодаря этому в разных слоях живут и размножаются как морские, так и пресноводные организмы. Например, здесь обитает уникальная кильдинская треска, которая возникла в результате изоляции небольшой популяции атлантической трески, а также удивительные пурпурные бактерии.
Объяснение феномена простое. Все дело в том, что водоем — единственное в Арктике озеро, имеющее подземную связь с морем через сеть пещер. Постоянная слоистость считается редчайшим свойством для озер, за Полярным кругом есть всего несколько подобных. Побывать здесь — значит приобщиться к очередному арктическому чуду природы.
С морским приветом, @sevmorput
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: гора Тельпосиз, Республика Коми
Продолжаем наше путешествие по просторам российской Арктики — на этот раз нас ждет гора Тельпосиз, главная вершина Северного Урала. Она располагается на территории национального парка «Югыд ва» в Республике Коми, на левом берегу реки Щугор.
Название горы с языка коми переводится как «Гора гнезда ветров». Кстати, Тельпосиз действительно славится своей неустойчивой погодой — туристов на склонах горы часто встречают сильные ветра, зачастую несущие дождь или снег.
Издревле гора была связана с легендами и мифами. Местные обитатели верили, что на вершине живет бог ветра и холода Шуа, который не позволяет людям посещать свое жилище. Приближаясь к горе, они старались не шуметь — иначе бог мог разгневаться и наслать на людей непогоду.
Главный пик Тельпосиз достигает высоты 1617 метров. Сама гора сложена из кварцевых песчаников и кристаллических сланцев. В северной части массива можно найти ледниковое озеро Тельпос — самое глубокое из всех горных озер Урала.
К вершине ведут несколько живописных маршрутов по склонам, покрытым тайгой и редколесьем. Лесную зону по мере подъема сменяют субальпийские луга, затем горные тундры, после чего начинаются гольцы, усыпанные камнями.
Сверху открывается удивительный вид на бескрайние леса, опоясывающие скальный массив — национальный парк «Югыд Ва». Он входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Окрестности горы — единственный во всей Европе девственный участок северной тайги.
Чтобы добраться до склонов Тельпосиз, сначала нужно выехать на автомашине или автобусе из Сыктывкара в город Вуктыл, который находится примерно в 90 километрах от реки Щугор. Далее туристические группы выдвигаются в окрестности горы, поход обычно занимает около 10 дней.
В летнее время специальных навыков для восхождения не потребуется, однако нужно оформить разрешение в национальном парке. Зимой сложность многократно увеличивается — лучше взять опытного проводника и запастись необходимым альпинистским снаряжением.
С морским приветом, @sevmorput
Продолжаем наше путешествие по просторам российской Арктики — на этот раз нас ждет гора Тельпосиз, главная вершина Северного Урала. Она располагается на территории национального парка «Югыд ва» в Республике Коми, на левом берегу реки Щугор.
Название горы с языка коми переводится как «Гора гнезда ветров». Кстати, Тельпосиз действительно славится своей неустойчивой погодой — туристов на склонах горы часто встречают сильные ветра, зачастую несущие дождь или снег.
Издревле гора была связана с легендами и мифами. Местные обитатели верили, что на вершине живет бог ветра и холода Шуа, который не позволяет людям посещать свое жилище. Приближаясь к горе, они старались не шуметь — иначе бог мог разгневаться и наслать на людей непогоду.
Главный пик Тельпосиз достигает высоты 1617 метров. Сама гора сложена из кварцевых песчаников и кристаллических сланцев. В северной части массива можно найти ледниковое озеро Тельпос — самое глубокое из всех горных озер Урала.
К вершине ведут несколько живописных маршрутов по склонам, покрытым тайгой и редколесьем. Лесную зону по мере подъема сменяют субальпийские луга, затем горные тундры, после чего начинаются гольцы, усыпанные камнями.
Сверху открывается удивительный вид на бескрайние леса, опоясывающие скальный массив — национальный парк «Югыд Ва». Он входит в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. Окрестности горы — единственный во всей Европе девственный участок северной тайги.
Чтобы добраться до склонов Тельпосиз, сначала нужно выехать на автомашине или автобусе из Сыктывкара в город Вуктыл, который находится примерно в 90 километрах от реки Щугор. Далее туристические группы выдвигаются в окрестности горы, поход обычно занимает около 10 дней.
В летнее время специальных навыков для восхождения не потребуется, однако нужно оформить разрешение в национальном парке. Зимой сложность многократно увеличивается — лучше взять опытного проводника и запастись необходимым альпинистским снаряжением.
С морским приветом, @sevmorput
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: село Усть-Цильма, Республика Коми
Сегодня в нашей рубрике для арктических путешественников остановимся в древнем селе Усть-Цильма на северо-западе Республики Коми. Этот заповедный уголок русской старины является крупнейшим населенным пунктом в России, где большинство жителей староверы.
Зарождение и основание Усть-Цильмы связано с именем новгородца Ивашки Ластки, которому в 1542 году была пожалована царская грамота на пользование землями по реке Печоре. На тот момент Усть-Цильма была центром добычи меди и серебра. Сейчас в селе стоит деревянный памятник Ластке, смахивающий на славянское капище.
В Усть-Цильме уже пять столетий бережно хранят культурное наследие предков — местные обитатели чтят традиции и устраивают популярные гуляния, строго следуя архаичным наставлениям. Благодаря этому туристы могут прикоснуться к живой истории.
Один из самых ярких и шумных — праздник Красная горка (Антипасха), который символизирует вершину трудового года. Кстати, в языческие времена его устраивали, чтобы поклониться богу солнца Яриле.
В ночь перед Красной горкой в селе отмечают Петров день — все жители выходят ночью к берегу Печоры, разжигают сотни костров и варят кашу. На следующий день наряженные в лучшие старинные наряды девушки и женщины водят хороводы и поют песни.
В селе сохранилось множество старинных построек, причем местные избы поражают своими размерами — они просто невероятно громадные. Кстати, тяга к грандиозному здесь проявляется везде — например, гигантские лодки-пижемки достигают девяти метров в длину, а их грузоподъемность доходит до тонны.
Есть два храма — единоверческий приход Русской православной церкви и храм Николы Чудотворца Древлеправославной поморской церкви. Здесь также можно устроить помолвку или свадьбу по старинным усть-цилемским обрядам, поучаствовать в мастер-классах по обработке замши.
Добраться до Усть-Цильмы несложно. Проще всего долететь на самолете до Сыктывкара, а затем на поезде до станции Ираель и далее — на автобусе или автомашине до села, дорога займет около четырех-пяти часов. В селе для приезжих есть гостиница «Прасковья», а при большом наплыве туристов размещают в местной школе.
С морским приветом, @sevmorput
Сегодня в нашей рубрике для арктических путешественников остановимся в древнем селе Усть-Цильма на северо-западе Республики Коми. Этот заповедный уголок русской старины является крупнейшим населенным пунктом в России, где большинство жителей староверы.
Зарождение и основание Усть-Цильмы связано с именем новгородца Ивашки Ластки, которому в 1542 году была пожалована царская грамота на пользование землями по реке Печоре. На тот момент Усть-Цильма была центром добычи меди и серебра. Сейчас в селе стоит деревянный памятник Ластке, смахивающий на славянское капище.
В Усть-Цильме уже пять столетий бережно хранят культурное наследие предков — местные обитатели чтят традиции и устраивают популярные гуляния, строго следуя архаичным наставлениям. Благодаря этому туристы могут прикоснуться к живой истории.
Один из самых ярких и шумных — праздник Красная горка (Антипасха), который символизирует вершину трудового года. Кстати, в языческие времена его устраивали, чтобы поклониться богу солнца Яриле.
В ночь перед Красной горкой в селе отмечают Петров день — все жители выходят ночью к берегу Печоры, разжигают сотни костров и варят кашу. На следующий день наряженные в лучшие старинные наряды девушки и женщины водят хороводы и поют песни.
В селе сохранилось множество старинных построек, причем местные избы поражают своими размерами — они просто невероятно громадные. Кстати, тяга к грандиозному здесь проявляется везде — например, гигантские лодки-пижемки достигают девяти метров в длину, а их грузоподъемность доходит до тонны.
Есть два храма — единоверческий приход Русской православной церкви и храм Николы Чудотворца Древлеправославной поморской церкви. Здесь также можно устроить помолвку или свадьбу по старинным усть-цилемским обрядам, поучаствовать в мастер-классах по обработке замши.
Добраться до Усть-Цильмы несложно. Проще всего долететь на самолете до Сыктывкара, а затем на поезде до станции Ираель и далее — на автобусе или автомашине до села, дорога займет около четырех-пяти часов. В селе для приезжих есть гостиница «Прасковья», а при большом наплыве туристов размещают в местной школе.
С морским приветом, @sevmorput
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: Шоинский маяк, Ненецкий автономный округ
Продолжаем наше путешествие по бескрайним просторам российского Севера — на этот раз посетим одну из достопримечательностей НАО — Шоинский маяк.
Шоинский маяк находится в поселке Шойна на полуострове Канин в пограничной зоне на берегу Белого моря. С начала XX века здесь занимались промышленным выловом и переработкой рыбы. В это время местный флот и проходящие суда нуждались в навигационных ориентирах. Изначально в качестве визуальных обозначений использовались специальные створные знаки, видимые только днем.
Позже, в 1958 году, здесь установили сохранившийся до наших дней маяк высотой 33 метра. Его железобетонную цилиндрическую конструкцию окрасили в традиционные красно-белые цвета. Дальность проблесковых огней — 20 миль, есть и радиоэлектронное оснащение.
На сегодняшний день маяк не используется, так как современные суда ориентируются по спутниковой навигации. Окружающие маяк песчаные дюны — одновременно и гордость, и беда Шойны. Здесь практически нет травы и кустарников, летом дороги и обочины засыпает песком, некоторые дома — по самые окна. Шоинский маяк — главная достопримечательность после дюн и одна из главных примет Шойны. Он парит над поселком, как храм. У его подножия убеждаешься в его нешуточной стати и величии, а сам невольно становишься «маленьким» человеком.
Добраться сюда можно самолетом местной авиации из Архангельска и Нарьян-Мара.
С морским приветом, @sevmorput
Продолжаем наше путешествие по бескрайним просторам российского Севера — на этот раз посетим одну из достопримечательностей НАО — Шоинский маяк.
Шоинский маяк находится в поселке Шойна на полуострове Канин в пограничной зоне на берегу Белого моря. С начала XX века здесь занимались промышленным выловом и переработкой рыбы. В это время местный флот и проходящие суда нуждались в навигационных ориентирах. Изначально в качестве визуальных обозначений использовались специальные створные знаки, видимые только днем.
Позже, в 1958 году, здесь установили сохранившийся до наших дней маяк высотой 33 метра. Его железобетонную цилиндрическую конструкцию окрасили в традиционные красно-белые цвета. Дальность проблесковых огней — 20 миль, есть и радиоэлектронное оснащение.
На сегодняшний день маяк не используется, так как современные суда ориентируются по спутниковой навигации. Окружающие маяк песчаные дюны — одновременно и гордость, и беда Шойны. Здесь практически нет травы и кустарников, летом дороги и обочины засыпает песком, некоторые дома — по самые окна. Шоинский маяк — главная достопримечательность после дюн и одна из главных примет Шойны. Он парит над поселком, как храм. У его подножия убеждаешься в его нешуточной стати и величии, а сам невольно становишься «маленьким» человеком.
Добраться сюда можно самолетом местной авиации из Архангельска и Нарьян-Мара.
С морским приветом, @sevmorput