🧗🏼Начинаем следить за результатами наших скалолазов в 11:00 на https://olympics.1tv.ru
Болеем за Алексея Рубцова!
#Скалолазание
Болеем за Алексея Рубцова!
#Скалолазание
Продолжаем следить за Алексеем Рубцовым👉🏻https://tele-sport.ru/olympic/tokyo2020/olimpiada-2020-sportivnoye-skalolazaniye-muzh-kvalifikatsiya
После лазания на скорость и боулдеринга Рубцов (64,0 очка) идет седьмым. В финал выходят 8 лучших
#Скалолазание
После лазания на скорость и боулдеринга Рубцов (64,0 очка) идет седьмым. В финал выходят 8 лучших
#Скалолазание
🧗🏻♂️Алексей Рубцов набрал 960 баллов и занял 13 место. К сожалению, в финал проходят первые восемь участников.
Cпасибо за борьбу! Завтра будем болеть за наших девушек!
#Скалолазание
Cпасибо за борьбу! Завтра будем болеть за наших девушек!
#Скалолазание
Через пару минут стартуют квалификационные соревнования в скалолазании🧗♂️
Нашу команду в женском многоборье представят Юлия Каплина и Виктория Мешкова
В 11:00 начинаются соревнования на «скорость», а в 12:00 «боулдеринг»
📺Трансляция соревнований здесь
#Скалолазание
Нашу команду в женском многоборье представят Юлия Каплина и Виктория Мешкова
В 11:00 начинаются соревнования на «скорость», а в 12:00 «боулдеринг»
📺Трансляция соревнований здесь
#Скалолазание
В Лазании на скорость Юлия Каплина показала 5 результат (7,65), а Виктория Мешкова 14 (9,73)
Ждём второго этапа соревнований - Боулдеринг
#Скалолазание
Ждём второго этапа соревнований - Боулдеринг
#Скалолазание
#Скалолазание
Комбинированный зачёт 🧗🏼♀️
15:10 (мск)
Виктория Мешкова и Юлия Каплина 💪🏻
Трансляция по ссылке
Комбинированный зачёт 🧗🏼♀️
15:10 (мск)
Виктория Мешкова и Юлия Каплина 💪🏻
Трансляция по ссылке
Виктория Мешкова и Юлия Каплина не смогли пройти в финал соревнований по скалолазанию 😞
По итогам лазания на скорость, боулдеринга и лазания на трудность Мешкова стала девятой (450 баллов), Каплина – семнадцатой 1530 баллов)
#Скалолазание
По итогам лазания на скорость, боулдеринга и лазания на трудность Мешкова стала девятой (450 баллов), Каплина – семнадцатой 1530 баллов)
#Скалолазание
Своим мнением о переменах с Пресс-службой ОКР поделился президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков. По его словам, окончательное разделение медальных дисциплин – это естественный процесс развития вида спорта.
«Именно к этому мы стремились изначально, когда только скалолазание вошло в программу Олимпийских игр. В Токио все три наши дисциплины объединили в многоборье, чтобы ни одну из них не обидеть и не ущемить. По сути это был компромиссный вариант, немного странная для всех дисциплина. В Париже уже отдельно сделали лазание на скорость, а сейчас пришли к тому, чего мы и добивались: чтобы медали разыгрывались во всех трёх дисциплинах отдельно. Так уж традиционно сложилось в нашем виде спорта, поэтому произошедшие изменения — это абсолютно естественный процесс.
Для российского скалолазания это такой же положительный момент, как и для любой другой страны, где развивается этот вид спорта. Во-первых, это возможность для спортсменов сохранять свою специализацию и целенаправленно готовиться к Олимпиаде в той дисциплине, которая у них лучше получается. Во-вторых, это шанс завоевать больше медалей для сборной, так как будет разыгрываться сразу три комплекта. Кроме того, выросло и количество квот, так что больше атлетов получат возможность поехать на Игры и получить награду. Поэтому, безусловно, мы приветствуем эти изменения», — отметил Бычков.
#олимпиада2028
#скалолазание
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍16🔥9❤7
🧗♀️ Сегодня в Перми были разыграны первые медали чемпионата России по скалолазанию. Золотую медаль в женском боулдеринге завоевала Динара Фахритдинова. Она стала уже шестикратной чемпионкой страны, при этом в боулдеринге выирала впервые. Серебро завоевала Виктория Мешкова, а бронзу — Елена Красовская. У мужчин уверенную победу одержал Егор Дулуб, второе место занял Николай Яриловец, третье - Сергей Лужецкий.
Во вторник определятся чемпионы страны в лазании на скорость, а завершится турнир Всероссийскими соревнованиями в лазании на трудность.
Медалисты этого чемпионата России войдут в сборную, которая выступит на международном турнире в Москве в середине мая. При этом, к сожалению, наши спортсмены по-прежнему не могут принимать участия в крупнейших мировых соревнованиях даже в нейтральном статусе. О том, как обстоят дела с допуском россиян до турниров под эгидой IFSC, Пресс-службе ОКР рассказал президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.
#скалолазание
Во вторник определятся чемпионы страны в лазании на скорость, а завершится турнир Всероссийскими соревнованиями в лазании на трудность.
Медалисты этого чемпионата России войдут в сборную, которая выступит на международном турнире в Москве в середине мая. При этом, к сожалению, наши спортсмены по-прежнему не могут принимать участия в крупнейших мировых соревнованиях даже в нейтральном статусе. О том, как обстоят дела с допуском россиян до турниров под эгидой IFSC, Пресс-службе ОКР рассказал президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.
«Международная федерация отстранила нас в 2022 году. Позже был разработан регламент по допуску спортсменов до соревнований в нейтральном статусе, но он составлен так, что у нас очень мало кандидатов на прохождение процедуры допуска. Дело в том, что большое количество спортсменов связаны с ЦСКА либо в настоящем, либо в прошлом. Мы попробовали заявить одну из наших спортсменок, которая соответствует всем критериям, но раньше представляла армейский клуб. Получили отказ без объяснения причин и возможности подать апелляцию. Учитывая, что у нас, наверное, самые дорогие заявки на получение нейтрального статуса среди олимпийских видов спорта — €5 тыс каждая — не вижу смысла предпринимать дальнейшие попытки.
Мы обсуждаем с IFSC возможность допуска хотя бы молодёжи и паралимпийцев, но пока не встретили понимания. Недавно в федерации прошла генеральная ассамблея, где на пост президента был вновь переизбран прежний руководитель Марко Сколарис. Возможно, теперь, после выборов, он будет более настроен обсуждать эти вопросы», — подчеркнул Дмитрий Бычков.
#скалолазание
👍22❤9🤩4🔥2
🧗♀️ Сегодня в Перми завершился чемпионат России по скалолазанию в боулдеринге и скорости, а также Всероссийские соревновании в трудности.
🥇 Чемпионкой страны в боулдеринге впервые в карьере стала Динара Фахритдинова, сумевшая пролезть до топа на трёх трассах из четырёх в финале. Такой же результат показала Виктория Мешкова, но уступила сопернице золото по попыткам. Бронза на счету Елены Красовской. У мужчин в этой дисциплине не оставил шансов соперникам Егор Дулуб, впервые ставший чемпионом страны. Прошлогодний победитель Николай Яриловец стал серебряным призёром, а на третью ступень пьедестала поднялся Сергей Лужецкий.
🔝 В лазании на скорость основное событие пришлось на бронзовый забег. Иван Земляков, соперничавший с Михаилом Морозом, обновил собственный рекорд России — 4,938. А победу в этом виде одержал старший брат рекордсмена – Пётр Земляков. В финале он всего на четыре сотых секунды опередил Михаила Мартынова — 5,051 против 5,095. У женщин золото во второй раз в карьере завоевала Екатерина Баращук, взявшая верх в финале над Елизаветой Гришиной. Бронза — у Юлии Овчинниковой.
👏🏻 Соревнования в трудности принесли золотую медаль Виктории Мешковой, а Динара Фахритдинова здесь стала серебряным призёром. Бронзу завоевала Екатерина Киприянова. В мужской части первенствовал Дмитрий Факирьянов, вторым стал Егор Дулуб, а третье место занял Владислав Шевченко.
Итоги турнира специально для Пресс-службы ОКР подвёл вице-президент Федерации скалолазания России Станислав Лобзов.
Теперь наши ведущие скалолазы будут готовиться к международному турниру, который пройдёт в Москве в середине мая. В этих соревнованиях спортсмены выступят в форме сборной России под своим флагом и гимном. Участие уже подтвердили команды 13 стран.
«Для ребят эти международные соревнования будут первым за последние годы шансом выполнить нормативы на звание мастера спорта международного класса. Думаю, это хорошая мотивация. Кроме того, уверен, им будет просто приятно выступить на турнире, организованном на самом высоком уровне. Соревнования пройдут на лучшем скалодроме в стране, при полных трибунах, с профессиональным ведущим, театральной подсветкой. Будет трансляция, хорошие призовые. Специально для этого турнира мы обновили форму сборной России. Словом, основная цель этого турнира — поднять настроение нашим спортсменам, подарить им эмоции, которых они уже давненько не получали», — подчеркнул Лобзов.
Подробная информация о турнире – на сайте ФСР.
#скалолазание
🥇 Чемпионкой страны в боулдеринге впервые в карьере стала Динара Фахритдинова, сумевшая пролезть до топа на трёх трассах из четырёх в финале. Такой же результат показала Виктория Мешкова, но уступила сопернице золото по попыткам. Бронза на счету Елены Красовской. У мужчин в этой дисциплине не оставил шансов соперникам Егор Дулуб, впервые ставший чемпионом страны. Прошлогодний победитель Николай Яриловец стал серебряным призёром, а на третью ступень пьедестала поднялся Сергей Лужецкий.
🔝 В лазании на скорость основное событие пришлось на бронзовый забег. Иван Земляков, соперничавший с Михаилом Морозом, обновил собственный рекорд России — 4,938. А победу в этом виде одержал старший брат рекордсмена – Пётр Земляков. В финале он всего на четыре сотых секунды опередил Михаила Мартынова — 5,051 против 5,095. У женщин золото во второй раз в карьере завоевала Екатерина Баращук, взявшая верх в финале над Елизаветой Гришиной. Бронза — у Юлии Овчинниковой.
👏🏻 Соревнования в трудности принесли золотую медаль Виктории Мешковой, а Динара Фахритдинова здесь стала серебряным призёром. Бронзу завоевала Екатерина Киприянова. В мужской части первенствовал Дмитрий Факирьянов, вторым стал Егор Дулуб, а третье место занял Владислав Шевченко.
Итоги турнира специально для Пресс-службы ОКР подвёл вице-президент Федерации скалолазания России Станислав Лобзов.
«Соревнования в скорости прошли на высоком уровне, хорошим доказательством тому служит новый рекорд России Ивана Землякова. Мы видим, что спортсмены прогрессируют, не стоят на месте, и это не может не радовать. Стена в Перми была подготовлена очень хорошо, технические условия были идеальными. И спортсмены тоже, конечно, молодцы — проявили дух и характер. Среди женщин первенствовала Екатерина Баращук, которая показывала результаты, близкие к личным рекордам. К сожалению, выбыли на стадии четвертьфинала многолетние лидеры сборной Юлия Каплина и Елизавета Иванова. В финал вышли более молодые спортсменки. Особо хочу отметить Милану Мельниченко, которая заняла седьмое место. Девочке всего 16 лет, а она уже готова бороться со взрослыми. С её результатами смело можно и на международные соревнования ехать.
В боулдеринге девушки показали неожиданную развязку. Перед четвёртым маршрутом в финале лидировала Виктория Мешкова, а затем Динара Фахритдинова буквально на последних секундах сделала сверхусилие и единственной из всех пролезла эту трассу, обеспечив себе чемпионство! А у мужчин, напротив, Егор Дулуб был просто на голову сильнее соперников в каждом раунде. У ребят трассы были, если можно так сказать, злыми: некоторые спортсмены даже не могли стартовать, просто стояли и не могли ноги оторвать от земли. А Егор выходил и играючи преодолевал эти трассы. И в трудности он стал вторым, уступил лишь Дмитрию Факирьянову, подтвердив тем самым, что входит в число лидеров сборной в этой дисциплине», — рассказал Станислав Лобзов.
Теперь наши ведущие скалолазы будут готовиться к международному турниру, который пройдёт в Москве в середине мая. В этих соревнованиях спортсмены выступят в форме сборной России под своим флагом и гимном. Участие уже подтвердили команды 13 стран.
«Для ребят эти международные соревнования будут первым за последние годы шансом выполнить нормативы на звание мастера спорта международного класса. Думаю, это хорошая мотивация. Кроме того, уверен, им будет просто приятно выступить на турнире, организованном на самом высоком уровне. Соревнования пройдут на лучшем скалодроме в стране, при полных трибунах, с профессиональным ведущим, театральной подсветкой. Будет трансляция, хорошие призовые. Специально для этого турнира мы обновили форму сборной России. Словом, основная цель этого турнира — поднять настроение нашим спортсменам, подарить им эмоции, которых они уже давненько не получали», — подчеркнул Лобзов.
Подробная информация о турнире – на сайте ФСР.
#скалолазание
👍14🏆13🔥8❤3⚡1👏1
Память о бессмертном подвиге наших соотечественников в годы Великой Отечественной войны увековечат на фестивале скалолазания «Скалы России. Эльбрус 2025».
В честь юбилея Победы на скалах Приэльбрусья в Кабардино-Балкарской Республике создан новый сектор под названием «Победа 80». Он разместился возле Тырныауза неподалеку от уже действующих секторов для лазания на трудность. Сектор включает в себя семь трасс, каждая из которых получила собственное название: «Салют», «Виктория», «Парад победы», «Триумфальное знамя», «Георгиевская ленточка», «Эхо 45-го» и «Песня пионера».
Предполагается, что «Победа 80» будет пользоваться большой популярностью у новичков, так как это сектор с простыми трассами. По мнению специалистов, маршруты идеально подходят для вовлечения в скалолазание детей.
Торжественное открытие сектора состоится в дни фестиваля, который пройдёт с 11 по 15 июня. Кроме того, планируется дальнейшее развитие сектора и открытие там ещё шести трасс к следующему году.
#скалолазание
В честь юбилея Победы на скалах Приэльбрусья в Кабардино-Балкарской Республике создан новый сектор под названием «Победа 80». Он разместился возле Тырныауза неподалеку от уже действующих секторов для лазания на трудность. Сектор включает в себя семь трасс, каждая из которых получила собственное название: «Салют», «Виктория», «Парад победы», «Триумфальное знамя», «Георгиевская ленточка», «Эхо 45-го» и «Песня пионера».
Предполагается, что «Победа 80» будет пользоваться большой популярностью у новичков, так как это сектор с простыми трассами. По мнению специалистов, маршруты идеально подходят для вовлечения в скалолазание детей.
Торжественное открытие сектора состоится в дни фестиваля, который пройдёт с 11 по 15 июня. Кроме того, планируется дальнейшее развитие сектора и открытие там ещё шести трасс к следующему году.
#скалолазание
👍26❤12🏆9❤🔥2🔥1
🧗♀️ 13-18 мая в столичном Центре скалолазания ЦСКА пройдут международные соревнования в дисциплинах боулдеринг и скорость, а также чемпионат России в лазании на трудность.
🔝 В турнире примут участие сильнейшие спортсмены страны, а также зарубежные гости из 14 государств. В частности, зрители турнира смогут увидеть выступление таких звёзд, как чемпион мира и Европы Алексей Рубцов, призёр континентального первенства Вадим Тимонов, чемпионка мира в многоборье Елена Красовская, трёхкратная чемпионка Европы Виктория Мешкова, шестикратная чемпионка России Динара Фахритдинова, десятикратная (!) рекордсменка мира в лазании на скорость Юлия Каплина, а также действующие обладатели рекорда России Елизавета Иванова и Иван Земляков.
🔊 Кроме того, организаторы обещают космическую атмосферу — диджея, светомузыку и зажигательных ведущих!
📅 Расписание соревнований:
13 мая
Боулдеринг, мужчины, женщины. Квалификация.
14 мая
Боулдеринг, мужчины, женщины. Полуфинал, финал.
15 мая
Лазание на скорость, мужчины, женщины.
17 мая
Лазание на трудность, мужчины, женщины. Квалификация.
18 мая
Лазание на трудность, мужчины, женщины. Полуфинал, финал.
Подробное расписание и билеты – на сайте ФСР.
#скалолазание
🔝 В турнире примут участие сильнейшие спортсмены страны, а также зарубежные гости из 14 государств. В частности, зрители турнира смогут увидеть выступление таких звёзд, как чемпион мира и Европы Алексей Рубцов, призёр континентального первенства Вадим Тимонов, чемпионка мира в многоборье Елена Красовская, трёхкратная чемпионка Европы Виктория Мешкова, шестикратная чемпионка России Динара Фахритдинова, десятикратная (!) рекордсменка мира в лазании на скорость Юлия Каплина, а также действующие обладатели рекорда России Елизавета Иванова и Иван Земляков.
📅 Расписание соревнований:
13 мая
Боулдеринг, мужчины, женщины. Квалификация.
14 мая
Боулдеринг, мужчины, женщины. Полуфинал, финал.
15 мая
Лазание на скорость, мужчины, женщины.
17 мая
Лазание на трудность, мужчины, женщины. Квалификация.
18 мая
Лазание на трудность, мужчины, женщины. Полуфинал, финал.
Подробное расписание и билеты – на сайте ФСР.
#скалолазание
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍18❤8🔥8🤩5👏2❤🔥1
🧗♀️ Пока в Центре скалолазания ЦСКА проходит первый день международного турнира по боулдерингу и лазанию на скорость, предлагаем вашему вниманию рубрику «Спорт и инновации», в которой расскажем, как менялись со временем площадки для проведения соревнований в этом захватывающем виде спорта. Некоторые факты истории будут полезны и при подготовке к «Спортивному диктанту»❗️
🏔 Итак, скалолазание как разновидность альпинизма зародилось ещё в XIX веке, но существовало не как отдельный вид спорта, а в качестве тренировок для любителей покорять горные вершины. Первые трассы в Европе появились тогда в скальных районах Германии, Австрии, Швейцарии и других стран. В США этот вид получил развитие в национальном парке Йосемити. В России же предшественником скалолазания был столбизм — лазание на Красноярских столбах.
📌 Как вид спорта скалолазание сформировалось в СССР: в 1947 году на Домбае состоялись первые в истории соревнования по лазанию на скорость. Специально для них были написаны правила, а участниками стали инструкторы по альпинизму. Для подъёма атлеты использовали естественные опоры на скалах. Состязательный формат пришёлся по душе, поэтому таких мероприятий стало проводиться довольно много — чаще всего на базе альпинистских лагерей.
✍🏻 Первый искусственный скалодром в Союзе появился в 1949 году. Он был построен в альпинистском лагере «Накра» в Грузии по проекту инструктора Петра Собенко. Сооружение представляло собой деревянный щит высотой около девяти метров с большим количеством полукруглых выемок и набитыми на него короткими планками. Спортсмены называли конструкцию «штурмовой стеной» и отмечали, что она значительно облегчает освоение азов скалолазания.
🇺🇸 Но это было не первое подобное сооружение в мире. Известно, что ещё в 1939-м году в США появилась искусственная стена для скалолазания, получившая впоследствии название по имени её создателя — Кларка Шурмана. Сооружение высотой шесть метров было построено из камней разной формы и размера, скреплённых вместе. Стена Шурмана существует и по сей день, её используют для обучения новичков.
👏🏻 В разные годы подобные постройки появлялись в Англии, Франции и других странах, где были увлечённые скалолазанием люди. В 1968 году в Уральском политехническом институте отстроили деревянный тренажёр, имитирующий скальную стенку, который стал регулярно использоваться для тренировок. В то время для изготовления зацепов использовались в основном два материала – натуральный камень и дерево. И чаще всего эти элементы крепились к сооружениям намертво. По некоторым данным, первые зацепы на болтах придумали в Англии в конце 1960-х годов.
🔥 Но по-настоящему революционной стала идея французского скалолаза и инженера Франсуа Савиньи. В 1986-м году он представил миру модульную конструкцию, которая стала предшественницей современных скалодромов. Его основной идеей было делать зацепы не из камня или дерева, как раньше, а отливать их из полиэфирной смолы, оставляя отверстие для крепления, чтобы объект можно было легко перемещать по специальным панелям. Гениальная в своей простоте мысль позволила Савиньи создать компанию по производству скалодромов, которая и по сей день считается мировым лидером в этой отрасли и поставляет оборудование для соревнований под эгидой Международной федерации скалолазания.
🌎 Инновацию француза подхватили по всему миру, а развитие технологий позволило усовершенствовать её во много раз. Сегодня компьютерное моделирование и композитные материалы позволяют создавать скаладромы самых разнообразных форм и фактур, а трассы на них любой степени сложности — от детских до профессиональных.
#спорт_и_инновации
#скалолазание
#спортивный_диктант
🏔 Итак, скалолазание как разновидность альпинизма зародилось ещё в XIX веке, но существовало не как отдельный вид спорта, а в качестве тренировок для любителей покорять горные вершины. Первые трассы в Европе появились тогда в скальных районах Германии, Австрии, Швейцарии и других стран. В США этот вид получил развитие в национальном парке Йосемити. В России же предшественником скалолазания был столбизм — лазание на Красноярских столбах.
📌 Как вид спорта скалолазание сформировалось в СССР: в 1947 году на Домбае состоялись первые в истории соревнования по лазанию на скорость. Специально для них были написаны правила, а участниками стали инструкторы по альпинизму. Для подъёма атлеты использовали естественные опоры на скалах. Состязательный формат пришёлся по душе, поэтому таких мероприятий стало проводиться довольно много — чаще всего на базе альпинистских лагерей.
✍🏻 Первый искусственный скалодром в Союзе появился в 1949 году. Он был построен в альпинистском лагере «Накра» в Грузии по проекту инструктора Петра Собенко. Сооружение представляло собой деревянный щит высотой около девяти метров с большим количеством полукруглых выемок и набитыми на него короткими планками. Спортсмены называли конструкцию «штурмовой стеной» и отмечали, что она значительно облегчает освоение азов скалолазания.
🇺🇸 Но это было не первое подобное сооружение в мире. Известно, что ещё в 1939-м году в США появилась искусственная стена для скалолазания, получившая впоследствии название по имени её создателя — Кларка Шурмана. Сооружение высотой шесть метров было построено из камней разной формы и размера, скреплённых вместе. Стена Шурмана существует и по сей день, её используют для обучения новичков.
👏🏻 В разные годы подобные постройки появлялись в Англии, Франции и других странах, где были увлечённые скалолазанием люди. В 1968 году в Уральском политехническом институте отстроили деревянный тренажёр, имитирующий скальную стенку, который стал регулярно использоваться для тренировок. В то время для изготовления зацепов использовались в основном два материала – натуральный камень и дерево. И чаще всего эти элементы крепились к сооружениям намертво. По некоторым данным, первые зацепы на болтах придумали в Англии в конце 1960-х годов.
🔥 Но по-настоящему революционной стала идея французского скалолаза и инженера Франсуа Савиньи. В 1986-м году он представил миру модульную конструкцию, которая стала предшественницей современных скалодромов. Его основной идеей было делать зацепы не из камня или дерева, как раньше, а отливать их из полиэфирной смолы, оставляя отверстие для крепления, чтобы объект можно было легко перемещать по специальным панелям. Гениальная в своей простоте мысль позволила Савиньи создать компанию по производству скалодромов, которая и по сей день считается мировым лидером в этой отрасли и поставляет оборудование для соревнований под эгидой Международной федерации скалолазания.
🌎 Инновацию француза подхватили по всему миру, а развитие технологий позволило усовершенствовать её во много раз. Сегодня компьютерное моделирование и композитные материалы позволяют создавать скаладромы самых разнообразных форм и фактур, а трассы на них любой степени сложности — от детских до профессиональных.
#спорт_и_инновации
#скалолазание
#спортивный_диктант
👍20🔥10❤8❤🔥5⚡1
🧗♀️ Пока в столичном Центре скалолазания ЦСКА продолжаются международные соревнования в дисциплинах боулдеринг и скорость с участием лучших спортсменов из 15 стран, мы подготовили для вас тематический кроссворд.🧩
Давайте проверим насколько хорошо вы разбираетесь в скалолазании!🤔
По горизонтали:
2️⃣ Сленговое название крепежного карабина, применяемого в скалолазании.
6️⃣ Инструктор, по проекту которого в 1949 году в СССР был построен первый искусственный скалодром.
🔴 Город, где были разыграны первые олимпийские медали в спортивном скалолазании.
9️⃣ Система, которая останавливает падение спортсмена со скалодрома.
1️⃣ 0️⃣ Резиновая полоска на ботинках скалолазов, которая помогает сцеплению обуви с поверхностью скалодрома.
По вертикали:
1️⃣ Горы, где в 1947 году состоялись первые официальные соревнования по лазанию на скорость.
3️⃣ Система оценки сложности маршрутов или уровня спортсменов.
4️⃣ Схватывающий узел, получивший своё название в честь автора, одного из известных альпинистов.
5️⃣ Дисциплина скалолазания, состоящая из серии коротких, но очень сложных трасс.
7️⃣ Американский скалолаз, прославившийся своими восхождениями на большие стены.
🗝 🟥 Из выделенных клеток красного цвета составьте ключевое слово.
Подсказка: одна из самых опасных для восхождения вершин-восьмитысячников.🏔
#олимпийский_кроссворд
#скалолазание
Давайте проверим насколько хорошо вы разбираетесь в скалолазании!
По горизонтали:
По вертикали:
Подсказка: одна из самых опасных для восхождения вершин-восьмитысячников.🏔
#олимпийский_кроссворд
#скалолазание
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍8❤7🤩4🏆2🔥1
По горизонтали:
По вертикали:
Аннапурна - одна из самых опасных вершин среди восьмитысячников.🏔
#олимпийский_кроссворд
#скалолазание
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍10❤6🏆3🔥1👏1
🧗🧗♀️ В столичном Центре скалолазания ЦСКА завершились международные соревнования. Они проходили в рамках фестиваля «Вершины Победы», который стал крупнейшим мероприятием в истории отечественного скалолазания.
🥇 За медали в боулдеринге и скорости боролись 1️⃣4️⃣0️⃣
спортсменов из России, Азербайджана, Венесуэлы, Греции, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Маврикия, Непала, Омана, Беларуси, Саудовской Аравии, Турции, Узбекистана и Франции.
🇷🇺 Нашу страну представляли скалолазы из 21 региона. В их числе участники Олимпийских игр Алексей Рубцов, Юлия Каплина и Виктория Мешкова, призёр первенства Европы Вадим Тимонов, шестикратная чемпионка России Динара Фахритдинова, чемпионка мира в многоборье Елена Красовская.
Открывая международные соревнования, президент Федерации скалолазания России (ФСР) Дмитрий Бычков отметил масштаб фестиваля «Вершины Победы» и особо подчеркнул международный статус мероприятия.
В финал боулдеринга вышли по 8 спортсменов у мужчин и женщин, которые до этого успешно преодолели квалификацию и полуфинальную стадию. Им предстояло показать мастерство на четырех разностилевых трассах высотой до пяти метров.
🥇 Победительницей в женском разряде оказалась Елена Красовская. Ей единственной покорились все четыре трассы. 🥈 Серебряным призером стала Виктория Мешкова. 🥉 Бронзовую медаль завоевала Дарья Гарькина. У мужчин международные старты выиграл 🥇 Егор Дулуб, 🥈 второе место занял Николай Яриловец. 🥉 Бронза у Алексея Рубцова.
«Вершины Победы» продлится до конца недели.
Вчера вечером определились последние победители международной части фестиваля в дисциплине «скорость». У мужчин победил🥇 Иван Земляков. 🥈 Серебро завоевал Лев Рудацкий. 🥉 Бронзу - Данил Максимов. Отметим, что в полуфинале Земляков обновил свой же рекорд России - 4,923.
❗️ У женщин сенсационно 🥇 первенствовала 16-летняя Милана Мельниченко, для которой эта медаль - первая на взрослом уровне. 🥈 Второй стала участница Олимпийских игр в в Токио, десятикратная рекордсменка мира Юлия Каплина. 🥉 Бронза у Елизаветы Ивановой.
Сегодня – день отдыха, а 17–18 мая состоится чемпионат России в лазании на трудность.
📸 Федерация скалолазания России
#скалолазание
спортсменов из России, Азербайджана, Венесуэлы, Греции, Израиля, Казахстана, Кыргызстана, Маврикия, Непала, Омана, Беларуси, Саудовской Аравии, Турции, Узбекистана и Франции.
🇷🇺 Нашу страну представляли скалолазы из 21 региона. В их числе участники Олимпийских игр Алексей Рубцов, Юлия Каплина и Виктория Мешкова, призёр первенства Европы Вадим Тимонов, шестикратная чемпионка России Динара Фахритдинова, чемпионка мира в многоборье Елена Красовская.
Открывая международные соревнования, президент Федерации скалолазания России (ФСР) Дмитрий Бычков отметил масштаб фестиваля «Вершины Победы» и особо подчеркнул международный статус мероприятия.
«Это самый большой в истории России фестиваль по количеству участников и уже в ближайшие дни он по праву сможет претендовать на звание самого большого в мире. В наших международных соревнованиях участвуют 15 стран. Многие приезжают к нам из года в год, кто-то – впервые. И я уверен, что у спортсменов есть желание приехать к нам вновь, поэтому мы планируем проводить подобные крупные мероприятия регулярно».
В финал боулдеринга вышли по 8 спортсменов у мужчин и женщин, которые до этого успешно преодолели квалификацию и полуфинальную стадию. Им предстояло показать мастерство на четырех разностилевых трассах высотой до пяти метров.
«Я очень довольна своим выступлением. Поймала какой-то особый кураж, была лёгкость. Не описать словами, как здорово участвовать в международных стартах! Уже, честно говоря, тяжело их смотреть со стороны. Очень соскучилась! Эти соревнования как глоток свежего воздуха. Большое спасибо болельщикам за прекрасную атмосферу!» - поделилась впечатлениями с Пресс-службой ОКР Елена Красовская.
«В Центре скалолазания ЦСКА старты такого масштаба ещё не проводились. «Вершины Победы» – комплексное мероприятие, в которое вошли международные соревнования, чемпионат страны и крупнейший любительский фестиваль, собравший более 4 тысяч участников различных возрастов», - отметил президент ФСР Дмитрий Бычков.
«Вершины Победы» продлится до конца недели.
Вчера вечером определились последние победители международной части фестиваля в дисциплине «скорость». У мужчин победил
Сегодня – день отдыха, а 17–18 мая состоится чемпионат России в лазании на трудность.
📸 Федерация скалолазания России
#скалолазание
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
👍21🏆9🔥8❤5
🔥 Дмитрий Факирьянов стал восьмикратным чемпионом России по скалолазанию в дисциплине «трудность»!
🧗♂️ Спортсмен из Санкт-Петербурга показал лучший результат в полуфинале, а затем первенствовал и в решающей стадии, опередив действующего обладателя титула — Владислава Шевченко. Их разделил всего один зацеп — Факирьянов добрался до 43-го, а оппонент сорвался на один раньше.
🥉 Бронзовую медаль завоевал чемпион страны в боулдеринге Егор Дулуб, который долез до 41-го зацепа.
🔝 В женской части соревнований свой прошлогодний титул отстояла Виктория Мешкова. Действующая чемпионка сделала 42 перехвата по трассе — до топа ей не хватило всего нескольких движений. Стоит отметить, что для Виктории это уже седьмое чемпионство в трудности! Свой первый национальный титул она выиграла ещё в 2016 году.
🥈 Серебряную медаль завоевала чемпионка Европы-2013 Динара Фахритдинова (40 зацепов), а бронза 🥉 на счету чемпионки мира-2016 в многоборье Елены Красовской (37).
Чемпионат России в лазании на трудность завершил программу масштабного фестиваля «Вершины Победы», который продолжался в столичном Центре скалолазания ЦСКА с 10 мая.
#скалолазание
🧗♂️ Спортсмен из Санкт-Петербурга показал лучший результат в полуфинале, а затем первенствовал и в решающей стадии, опередив действующего обладателя титула — Владислава Шевченко. Их разделил всего один зацеп — Факирьянов добрался до 43-го, а оппонент сорвался на один раньше.
🥉 Бронзовую медаль завоевал чемпион страны в боулдеринге Егор Дулуб, который долез до 41-го зацепа.
🔝 В женской части соревнований свой прошлогодний титул отстояла Виктория Мешкова. Действующая чемпионка сделала 42 перехвата по трассе — до топа ей не хватило всего нескольких движений. Стоит отметить, что для Виктории это уже седьмое чемпионство в трудности! Свой первый национальный титул она выиграла ещё в 2016 году.
🥈 Серебряную медаль завоевала чемпионка Европы-2013 Динара Фахритдинова (40 зацепов), а бронза 🥉 на счету чемпионки мира-2016 в многоборье Елены Красовской (37).
Чемпионат России в лазании на трудность завершил программу масштабного фестиваля «Вершины Победы», который продолжался в столичном Центре скалолазания ЦСКА с 10 мая.
#скалолазание
👍27🔥9❤🔥8❤7🏆3
Дмитрий Факирьянов – о восьмой победе на чемпионате России по скалолазанию
30-летний спортсмен стал победителем в дисциплине «трудность». Для него это уже восьмой чемпионский титул! В рубрике «Прямая речь» Дмитрий Факирьянов поделился впечатлениями от проделанной работы.
По словам Факирьянова, на турнире он выступал с довольно серьезной травмой, из-за чего приходилось дозировать нагрузку.
Спортсмен признался, что ему не хватает международной соревновательной практики.
#скалолазание #прямая_речь
30-летний спортсмен стал победителем в дисциплине «трудность». Для него это уже восьмой чемпионский титул! В рубрике «Прямая речь» Дмитрий Факирьянов поделился впечатлениями от проделанной работы.
«Доволен, что победил, но можно было выступить ещё лучше. Например, в полуфинале сделал движение в сторону последнего зацепа, но не удержал его. Обидно... Каждый чемпионат страны – это отдельная история. Несмотря на все титулы, победы даются непросто. Всё-таки подрастают талантливые ребята, да и сам не молодеешь. Владислав Шевченко и Егор Дулуб составили хорошую конкуренцию. По результатам видно, что мы все расположились рядом»
По словам Факирьянова, на турнире он выступал с довольно серьезной травмой, из-за чего приходилось дозировать нагрузку.
«Нынешний чемпионат получился одним из самых сложных. Перед полуфиналом никак не мог заснуть. Максимум часа три подремал. После турнира врачи нашли трещину в стопе. Травму получил ещё до соревнований. Нельзя сказать, что она сильно мешала, но в процессе подготовки приходилось нагружать ногу аккуратно».
Спортсмен признался, что ему не хватает международной соревновательной практики.
«Конечно, скучаю по поездкам, выступлениям. Когда в прошлом году летали на сборы в Турцию, это был глоток свежего воздуха! Но ещё больше переживаешь за молодёжь. Ребятам, чтобы поднимать свой уровень, нужно регулярно соревноваться с сильнейшими скалолазами мира».
#скалолазание #прямая_речь
🏆19🔥11👍9❤6❤🔥2👏1🤩1