Анонсирую дегустацию вин Bodegas R. López de Heredia.

И это будет не просто Риоха, которой как апелласьону в этом году исполнится 100 лет, а выдающаяся Риоха.

9 вин от Bodegas R. López de Heredia. В дегустации будут участвовать не только красные, но и выдающиеся белые и розовое.

Что особенного в винах этого хозяйства?

Винодельня была основана в 1877 и до сих пор находится в руках семьи. В принципе это довольно типично для Испании, но важно то, что для создания вин, собственники используют только свой виноград, даже в тяжёлые винтажи не покупая ни ягодки. 

О стиле хозяйства сестры Мерседес и Мария (нынешние владелицы винодельни) говорят следующее:
«Мы сильно боремся, чтобы ничего не изменить». А это значит, что долгие годы в хозяйстве используют очень старые практики: 

- Не создают вина с молодых лоз, виноград просто уходит на продажу.
- Бродят на собственных дрожжах. Луис Гутьеррес пишет следующее: «вина Лопес-де-Эредия получают большее влияние от микробиологии погреба, нежели от бочки».
- Не используют стальные ёмкости.
- Контролируют ферментацию дедовским способом) открывают окна и двери.
- Вина выдерживают в бочках очень продолжительное время. 10 лет выдержки? для Лопес-де-Эредия это не предел.
- Не фильтруют, оклеивают белком.
- Выпускают вина в продажу полностью готовыми, вам не нужно дополнительно ждать, чтобы открыть бутылку.

Чем так интересна и уникальна эта дегустация?

Во-первых, мы попробуем вина со всех виноградников хозяйства:
Viña Bosconia
Viña Tondonia
Viña Cubillo
Viña Gravonia

Во-вторых — небольшую вертикаль Viña Tondonia.

В-третьих, потрясающие белые вина. Стивен Спурье написал однажды, что без Viña Tondonia Blanco Reserva ваш дегустационный опыт никогда не будет полным и назвал это вино одним из величайших белых вин мира.

В-четвёртых — розе Viña Tondonia Rosado gran Reserva. Это вино создают не каждый год. Например, с 2000 по 2008 не было создано ни одной бутылки. С 2013 по 2017 вино также не производилось. Так что вас ждёт замечательная возможность попробовать легенду).

Полный сет:

1. Viña Cubillo 2016 (94 Parker)
2. Viña Bosconia Reserva 2012 (93 Parker)
3. Viña Tondonia Reserva 2012 (95 Parker)
4. Viña Tondonia Reserva 2011 (94 Parker)
5. Viña Tondonia Reserva 2009 ( Suckling)
6. Viña Tondonia Reserva 2008 (94 Parker)
7. Viña Gravonia 2015 (93 Parker)
8. Viña Tondonia Blanco Reserva 2010 (96 Parker)
9. Viña Tondonia Rosado gran Reserva 2011 (93 Parker)

🍷
17 июля
19.00
10.300

Апартаменты в Сокольниках.
Сокольнический вал, 3. Апартаменты на 19 этаже с потрясающим видом на Москву. (Метро Сокольники).
Для связи пишите @mur_anna_08
Запись по предоплате.

🟥 sold out

Упс, середина лета уже случилась, а ягодная тема ещё не была раскрыта.


На домик рядом с виноградниками во Франции, Испании, Италии мне когда-то не хватило, потому была куплена фазенда в Тверской области. Неудачный терруар для винограда, но вполне неплохой для крыжовника, вишни и, конечно же, смородины.


Чёрная уже созрела и сегодня у нас будет харвест. У каждого сборщика подход свой: 
- кто-то разжился стулом и неспешно собирает всё в ведёрко
- у кого-то работает метод наскока, прибежал, пособирал в своё удовольствие и был таков
- кто-то поленился идти за стулом и торчит теперь кверху задом, а завтра будет ныть и жаловаться на больную спину.

Но в итоге мы соберём всё!

Красная пока ещё висит на кустах, растопырив в разные стороны свои ягодки-веточки. Сороки и дети накручивают круги, с каждым днём сужая расстояние. Пару десятков лет назад сделала бы ставку на детей, но сороки не обзавелись отвлекающим от всего мобильными телефонами, поэтому видят ориентир, даже не зная пароля.

А что будет дальше прекрасно знают те, кто проводил лето у бабушки.
Целую неделю вы будете пить компот из ягод, есть пирог из ягод, поливать мясо соусом из ягод и этот аромат + вкус навсегда впечатаются в ваш ДНК и, скорее всего, в ДНК ваших потомков. После этого несколько месяцев вы не сможете даже думать о смородине, но это пройдёт ровно в тот момент, когда мерзким осенним вечером вы залезете в холодильник и откроете ароматную, приятно сладко-кислую правильную субстанцию.

Так что если кто-то до этого момента не понимал, почему виноделы создают разные вина из одного сорта винограда, ответ в предыдущих предложениях. Пить одно и то же безумно скучно!

Перевела часть статьи «Наука о пиразинах в вине» на русский язык.
Оригинал можно найти здесь)

Метоксипиразины (MP), чаще на языке винных профи просто пиразины, являются с одной стороны одними из самых характерных, а с другой стороны самыми дискуссионными ароматическими соединениями в вине. 

И являются причиной «зелёных» ароматов в вине: болгарский перец, халапеньо, травянистые, землистые или растительные ароматы. 

Их выращивание требует особого внимания, поскольку в мире широко распространёна генетически близкая группа сортов винограда: совиньон блан, каберне фран, а так же потомки: каберне совиньон, мерло, карменер и семильон.


МP вызывают разногласия, и не только среди любителей вина: большинство виноделов не хотят иметь с ними ничего общего, в то время как другие ценят то, что они привносят в бокал. Влияние МP во многом определяется виноградником, хотя структура красного вина может влиять на то, как они будут ощущаться в бокале. МP могут подвергаться влиянию множества других ароматов в вине и оказывать влияние на них.

Азот — питательное вещество, наиболее связанное с ростом зелёных растений, поэтому неудивительно, что МР, которые вызывают ароматы, характерные для зелёных растений, являются азотистыми. 
МР, наиболее влияющий на вино, — это 3-изобутил-2-метоксипиразин (ИБМП), поскольку он чаще всего встречается в концентрациях, превышающих порог сенсорного восприятия. 

«Существуют и другие МР, сходные по характеру и силе воздействия с ИБМП, но обычно менее распространённые, так как в основном они связаны с попаданием виноградных гребней в процесс ферментации», — отмечает Дэвид Джеффери, кандидат наук, доцент кафедры виноделия Университета Аделаиды и соавтор книги «Понимание химии вина». 

Другими МР, которые могут достигать пороговых концентраций сенсорного восприятия в вине, являются ИПМП (3-изопропил-2-метоксипиразин, также являющийся результатом множества божьих коровок, живущих на винограднике и в процессе виноделия оказавшихся в сусле), ИБГП (3-изобутил-2-гидроксипиразин) и СБМП (3-втор-изобутил-2-метоксипиразин).

Пиразины на винограднике.

МР содержатся во многих частях виноградной лозы, включая листья, корни и побеги. В винограде они накапливаются на ранних стадиях развития ягод и резко снижаются в период веризона (период перехода от стадии роста в стадию созревания + в случае с красным виноградом изменением цвета). Наибольшая деградация происходит в период между созреванием ягод и концентрацией сахаров в 20 градусов Брикс, после чего значительно замедляется. Их раннее, интенсивное присутствие в винограде до созревания ягод может играть эволюционную роль: зелёный вкус может отпугивать травоядных от употребления винограда в пищу до созревания ягод, когда семена становятся фертильными.


Что вызывает снижение концентрации МР?
Это часть задачи, которую Доминик Ружу де Бубе, владелец консалтинговой компании по виноградарству Terroir en Botella в Галисии, Испания, поставил перед собой в 1995 году, когда он входил в состав группы Университета Бордо, занимавшейся изучением МП. 
«Мы знали, что это молекула, чувствительная к свету», — говорит Ружу де Бубе, имя которого практически повсюду упоминается в разделах, посвящённых МР, в учебниках по вину. «Мы показали, что удаление побегов и листьев, а также увеличение освещённости — всё это снижает концентрацию МР в винограде».

Различия в освещённости гроздей могут возникать по множеству причин: будь то почва, лоза или то, как за ними ухаживают люди, — хотя многие факторы сводятся к влиянию силы роста лозы на размер кроны и, как следствие, на количество тени, создаваемой гроздьями. 

Доктор Джеффери участвовал в исследовании, которое выявило значительные различия в концентрации МП в Каберне Совиньон, выращенном на восьми разных подвоях, — причём не только в ягодах, но и в гребнях. 

Однако эта разница, по-видимому, была обусловлена разной силой роста, зависящей от конкретного подвоя, что приводило к большему или меньшему росту кроны и, следовательно, к большему или меньшему затенению гроздей. Джеффери не исключает возможности влияния других факторов. «Учитывая, что МР вырабатываются в корнях и потенциально переносятся в другие части лозы, — говорит он, — возможно, существует генетическое влияние подвоя на МР, но для выяснения этого вопроса требуются дополнительные исследования».

Тип почвы также может влиять на концентрацию МР. В отличие от почти мистических сил, часто приписываемых почве при обсуждении терруара, здесь её влияние сводится к дренажной способности и свету. Справочник по энологии, том 2 «Химия стабилизации и обработки вина» гласит: «В климате Бордо почва оказывает решающее влияние на концентрацию МР благодаря своему влиянию на вегетативный рост. Виноград, выращенный на хорошо дренированных гравийных почвах, имеет самую низкую концентрацию МР. На известняковых или глинисто-илистых почвах (удерживающие больше воды, чем гравий, что способствует росту) Каберне Совиньон имеет более высокое содержание МР». Эффект низкого содержания воды в почве можно воспроизвести на орошаемых виноградниках, сокращая полив в определённые периоды вегетационного периода, чтобы подавить рост побегов.

Влиянию температуры на МР в виноделии посвящено гораздо меньше исследований, так как сложно определить, что происходит отдельно от света, а что – от тепла, поскольку солнечный свет по своей природе повышает температуру. Кроме того, температура на виноградниках не настолько высока, чтобы MP деградировал.

Несмотря на это, многие виноделы и любители вина наблюдают корреляцию между более высокими температурами и более низкой интенсивностью МР. «Мы работаем с Каберне Фран с довольно прохладного участка, самого южного в Напе», — говорит Дункан Мейерс, соучредитель и винодел Arnot-Roberts в Напе, Калифорния. «В более прохладные годы в нем больше пиразинов, и всегда больше пиразинов, чем в Каберне Фран, который мы получаем с более тёплого участка в Chalk Hill AVA округа Сонома. То же самое происходит и в более тёплых частях Луары — в этих винах вы чувствуете меньше пиразинов». В статье HortScience «Свет и температура независимо влияют на содержание метоксипиразина в ягодах Vitis vinifera» авторы Кассандра М. Планк, Эдвард В. Хеллман и Тэйн Монтегю пишут, что «похоже температура окружающего воздуха влияет на IBMP» как в их собственном исследовании, так и в многочисленных других. Однако то, как это может происходить, остаётся загадкой.

Топография также оказывает влияние: угол и направление склона изменяют количество света, достигающего гроздей. В Северном полушарии склоны, обращённые на юг, наиболее подвержены влиянию солнца (в Южном полушарии всё наоборот). «Мы работаем с Каберне Совиньон с ранчо Феллом в горах Санта-Крус», — говорит Мейерс. «Он растет на холме, где охват территории имеет 180 градусов. В винограде с южной стороны пиразинов мало, так как он имеет довольно высокую спелость. Но когда мы собираем виноград со склонов, обращённых на юг, в них всё ещё есть пиразины». Более высокая интенсивность света также является результатом более низких широт (например, Южная Калифорния по сравнению с Шампанью) и больших высот (например, большая часть Аргентины и предгорья Сьерра-Невада в Калифорнии).

Дегустация-коллаборация «Смородина в тарелке, смородина в бокале».

Манго, драконий фрукт, маракуйя подождут! Будем пробовать сезонные ягоды и комбинировать их с винами, в которых отчётливо читаются ароматы смородины.

За вино отвечает Анна Мурашко, за гастрономию — Дарья Третьякова.

Начнём с удивительного дивико, продолжим «смородиновыми» сортами: совиньон блан, каберне фран, каберне совиньон, мерло, пти вердо.

Аперетив - Ягодка от Nikolaev & Sons, 2024 

К салату со смородиной и молодым сыром подадим Tement, Kalk & Kreide Sauvignon Blanc, 2023 

К паштету с соусом из красной смородины Rosephemere, Thierry Germain, 2023 

Ростбиф с соусом отлично сочтётся с Бордо от Chateau Cantemerle, Grand Cru Classe, 2017 

Нежный смородиновый мусс со сладким Tement, BA. T Beerenauslese, 2017

5800
24 июля
19.00
Апартаменты в Сокольниках.
Сокольнический вал, 3. Апартаменты на 19 этаже с потрясающим видом на Москву. (Метро Сокольники).
Для связи пишите @mur_anna_08
Запись по предоплате.

Каждый раз искреннее восхищаюсь тем, как живёт немецкий рислинг GUTSWEIN от крутого производителя. 

Казалось бы, начальный уровень, потенциал два года, три, ну четыре максимум, ан нет, 2019 год, вину уже 6 лет, а оно прекрасно.
Jacobus 2019 от Peter Jakob Kühn — рислинг с отличной структурой и наполненностью, раскрывающийся в бокале два часа. Возможно и больше, но столько терпения у меня нет).

Подобный опыт получила с Schiefer 2014 года от Van Volxem. Открывали его два года назад и были поражены, насколько идеально в тело вина интегрировался сахар, как сланцы ощущаются не только в аромате, но и во вкусе.

Возможно, вам не хватит гранкрюшной жирности, но здесь её и не обещали)

Так что не бойтесь иногда купить гутсвайн от хорошего производителя и забыть его на несколько лет в винном шкафу или погребе. Это будет тем редким случаем, когда выйдет и рыбку съесть, и косточкой не подавится.

От болгарского перца до маракуйи.

Вы все в курсе что шардоне может многое! Игристое, тихое, дуб, не дуб, Франция, Россия, Америка — нет географических или творческих границ для сорта. С рислингом уже сложнее в плане географии, почв и винификации, но вариативность тоже огромна.

В вот совиньон, проказник, способен на все всевозможные чудеса. Климат холодный и тёплый в состоянии выдержать, в бленде работать может, на дуб прекрасно реагирует, не теряя экспрессии. И что удивительно, в довольно низком бюджетном сегменте себя прилично показывает.

Но на дегустациях хочется что-то действительно интересное попробовать.
В четверг у нас будет аж два совиньона от одного хозяйства: 
Темент,  Кальк унд Крайде Зюдштайермарк ДАК 2023, сухое белое
Темент, БА.Т Бееренауслезе, 2017, сладкое белое.

Литры сухих совиньонов были уже вами питы-перепиты, а вот сладкий вариант вин из этого сорта вы, скорее всего, встречали в виде Сотерна. 

И в сладком Бордо зачастую на первом месте в ароматике и вкусе не сорт (тем более что Сотерн — это не чистое выражение совиньона, а бленд, в котором он зачастую на третьих ролях), а собственно ботритиса.

Сложно, лакокрасочно, пряно, фруково, орехово, довольно весомо и иногда несколько бесхарактерно. 

А сладкий Темент беренауслезе имеет фокус на том, что может сорт и терруар. 

Тёплый 2017 год дал очень богатые, спелые и пышные вина. В аромате море цитрусовых цукатов, смородиновое желе, цветочный мёд, намёк на грибные ноты. Вино маслянистое, тельное, но не тяжёлое, с хорошей кислотностью, толикой соли и довольно долгим финишем.

Так что приходите 24 июля к нам с Дашей на ужин! Напоим классным вином и сопроводим его муссом. Удовольствие в квадрате)

Кстати, долго пыталась понять, куда меня отсылает фотография виноградника Грассницберг, принадлежащего Вайнгут Темент, пока в Музее истории искусства в Вене не увидела подлинник картины Брейгеля)

Историки считают, что он написал "Вавилонскую башню", вдохновившись римской архитектурой, но, как знать)

Говорят, что человек примерно на 70% состоит из воды. 

Но есть исключения. Вот, например, Лена Крутова, процентов на 50 точно состоит из рислинга.
Другие сорта тоже присутствуют, но этот точно доминирует, потому что дегустировать и говорить о нём она может днями, ночами, а ещё... во сне.
Точно знаю, она у нас несколько раз останавливалась и, засыпая очень отчётливо бормотала: трокенберенауслезе, Шарцхофбергер, клостервайнгут и ещё что-то более длинное и сложнозапоминающееся. В следующий раз запишу обязательно.

Но вы уже чувствуете, насколько лучший кавист России, главный Владимирский пассионарий и внезапно! —  амбассадор итальянских вин погружена в тему.

Поэтому, если у вас есть хоть какие-то вопросы по этому сорту, к ней и только к ней, ведь Лена запускает уже второй курс по рислингам!

Прошлый был очень хорош, этот будет ещё лучше.