#музеикремля_мода Флирт составлял чуть ли не главное занятие в жизни светских красавиц галантного века (с 1715 по 1770-е). И одним из главных орудий любовной игры был веер.
Складные веера имели две разновидности: plie — от французского слова le pli — «складка» и brisé, что в переводе с французского означало «сломанный».
Модель brise являлась конструкцией, составленной из отдельных твердых пластин, они соединялись внизу у основания и расходились в верхней части. Материалами для изготовления пластин служили слоновая кость, дерево и перламутр.
Веер plie представлял собой экран из шелка или пергаментой бумаги, который имел складки и мог собираться в гармошку. Оправу plie, она называлась «станком», делали из перламутра, панциря черепахи или серебра, украшали драгоценными камнями, эмалью, накладным декором из цветной фольги. На экране в технике гуаши или акварели художники изображали мифологические сюжеты, красивые пейзажи, пасторали — идиллические сценки на лоне природы. Главным центром производства вееров стала Франция, к созданию «орудия кокетства» привлекали знаменитых живописцев Ж.-А. Ватто, Ф. Буше, Ж.-О. Фрагонара.
.
Веер. Деталь. Россия, Санкт-Петербург, 1899-1908. Фирма К. Фаберже. Мастер: Вигстрем Генрих, художник: Ван Гарден. Длина: 22,7 см; ширина: 1,8 см
.
© Музеи Московского Кремля
Складные веера имели две разновидности: plie — от французского слова le pli — «складка» и brisé, что в переводе с французского означало «сломанный».
Модель brise являлась конструкцией, составленной из отдельных твердых пластин, они соединялись внизу у основания и расходились в верхней части. Материалами для изготовления пластин служили слоновая кость, дерево и перламутр.
Веер plie представлял собой экран из шелка или пергаментой бумаги, который имел складки и мог собираться в гармошку. Оправу plie, она называлась «станком», делали из перламутра, панциря черепахи или серебра, украшали драгоценными камнями, эмалью, накладным декором из цветной фольги. На экране в технике гуаши или акварели художники изображали мифологические сюжеты, красивые пейзажи, пасторали — идиллические сценки на лоне природы. Главным центром производства вееров стала Франция, к созданию «орудия кокетства» привлекали знаменитых живописцев Ж.-А. Ватто, Ф. Буше, Ж.-О. Фрагонара.
.
Веер. Деталь. Россия, Санкт-Петербург, 1899-1908. Фирма К. Фаберже. Мастер: Вигстрем Генрих, художник: Ван Гарден. Длина: 22,7 см; ширина: 1,8 см
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля_мода Вельможу XVIII века невозможно было представить без парика, служившего в качестве прически, символа, даже головного убора. Естественная прическа из собственных волос была уделом простолюдинов. В XVIII веке парики меняли форму и длину; они становились то выше, то укорачивались. Каждый вариант имел название и предназначался для определенных случаев.
С 1700-х годов в России носили пышные длинные алонжевые парики с локонами до плеч. Их название произошло от французского слова allongement — «удлинение». С 1715 года парики стали укорачивать, в 1740-е годы вошли в моду высокие модели с тупеем-хохолком, в 1750-е — короткие, с буклями по бокам.
Стоили парики дорого, лучшие образцы делали из светлых, желательно женских волос, самые дорогие — из волос девственниц. Более дешевые были из конского волоса и льна. Этот аксессуар требовал регулярных забот парикмахера и немалого количества пудры, которую импортировали из Франции. С 1724 года пудру на основе крахмала и ароматических добавок стал производить московский завод купца Чиркина.
Пышный парик сочетался с гладко выбритым лицом. Бороду перестали носить в России в связи с запретом императора Петра I, а усы вышли из моды.
.
«Когда я жил в Казани…» Россия, вторая половина XVIII века. Гравюра П.Н. Чуваева. © Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
Картина. Портрет императрицы Елизаветы Петровны. Россия, середина XVIII в. Автор: Неизвестный художник. Высота: 137 см; ширина: 100 см. © Музеи Московского Кремля
С 1700-х годов в России носили пышные длинные алонжевые парики с локонами до плеч. Их название произошло от французского слова allongement — «удлинение». С 1715 года парики стали укорачивать, в 1740-е годы вошли в моду высокие модели с тупеем-хохолком, в 1750-е — короткие, с буклями по бокам.
Стоили парики дорого, лучшие образцы делали из светлых, желательно женских волос, самые дорогие — из волос девственниц. Более дешевые были из конского волоса и льна. Этот аксессуар требовал регулярных забот парикмахера и немалого количества пудры, которую импортировали из Франции. С 1724 года пудру на основе крахмала и ароматических добавок стал производить московский завод купца Чиркина.
Пышный парик сочетался с гладко выбритым лицом. Бороду перестали носить в России в связи с запретом императора Петра I, а усы вышли из моды.
.
«Когда я жил в Казани…» Россия, вторая половина XVIII века. Гравюра П.Н. Чуваева. © Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина
Картина. Портрет императрицы Елизаветы Петровны. Россия, середина XVIII в. Автор: Неизвестный художник. Высота: 137 см; ширина: 100 см. © Музеи Московского Кремля
#музеикремля_мода Продолжаем говорить о запонах. Эти изделия, как правило, имели ажурные фигурные края, которые при монтировке складывались в разнообразные растительные узоры.
Запоны имели универсальное назначение и могли служить дополнением парадного костюма российских монархов и глав русской церкви, казенного парадного платья или придворной униформы. Сохранилось описание кики первого наряда, выполненной к свадьбе Евдокии Лукьяновны с царём Михаилом Фёдоровичем: «…Отлас червчат, на ней запоны золоты с каменьем, с алмазы, и с яхонты, и с изумруды; у поднизи зерна гурмыцкие на золотых спнях; назади бархат чёрный».
Запоны также украшали оклады чтимых икон, государственные регалии и троны, во множестве дополняли убранства седел, сбруи и попон, которые использовались для парадных царских выездов.
.
© Музеи Московского Кремля
Запоны имели универсальное назначение и могли служить дополнением парадного костюма российских монархов и глав русской церкви, казенного парадного платья или придворной униформы. Сохранилось описание кики первого наряда, выполненной к свадьбе Евдокии Лукьяновны с царём Михаилом Фёдоровичем: «…Отлас червчат, на ней запоны золоты с каменьем, с алмазы, и с яхонты, и с изумруды; у поднизи зерна гурмыцкие на золотых спнях; назади бархат чёрный».
Запоны также украшали оклады чтимых икон, государственные регалии и троны, во множестве дополняли убранства седел, сбруи и попон, которые использовались для парадных царских выездов.
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля_мода И снова о пуговицах🤩 Российский археолог, историк и археограф П.И. Савваитов в своем замечательном труде «Описание старинных русских утварей, одежд, оружия, ратных доспехов и конского прибора, в азбучном порядке расположенное» так рассказывал об этом важном аксессуаре, без которого не обходится почти ни одна вещь:
«Пуговицы употребляли не только для застегивания, но и для украшения одежд, как мужских, так и женских. Они делались из золота и серебра, с позолотой и без позолоты; наводились чернью, накладывались финифтью, покрывались цениною, украшались драгоценными камнями. Были пуговицы корольковые, бирюзовые, серовичные, хрустальные; были медные и оловянные; были и деревянные, обтянутые тканью или обвитые шелками, канителью, обнизанные жемчугом. По работе различались пуговицы вальяжные, тощие, чеканные, витые, сканные и резные; по виду и величине были пуговицы на грушевое дело, на желудевое, на кедровое, на миндальное, на шатровое (...)
Число их и на одинаковых одеждах было неодинаково: к платнам пришивали по 6, 10 и 11 пуговиц; к кафтану по 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 19 (...) Пуговицы пришивались также к пристяжным ожерельям, к прорехам колпаков и шапок. У низаного ожерелья Федора Алексеевича были “пугвицы: одна зерно половинчатое в золотом гнезде, у ней в привеске зерно скатное; 2 пугвицы зерна гурмицкие, в закрепках лал да изумруд”».
.
Акварель. «Пуговицы с царских одежд».Россия, 1830-e гг. Автор акварели: Солнцев Федор Григорьевич. Размеры листа: 48,3 х 31,7 см; паспарту: 66,2 х 49 см.
.
© Музеи Московского Кремля
«Пуговицы употребляли не только для застегивания, но и для украшения одежд, как мужских, так и женских. Они делались из золота и серебра, с позолотой и без позолоты; наводились чернью, накладывались финифтью, покрывались цениною, украшались драгоценными камнями. Были пуговицы корольковые, бирюзовые, серовичные, хрустальные; были медные и оловянные; были и деревянные, обтянутые тканью или обвитые шелками, канителью, обнизанные жемчугом. По работе различались пуговицы вальяжные, тощие, чеканные, витые, сканные и резные; по виду и величине были пуговицы на грушевое дело, на желудевое, на кедровое, на миндальное, на шатровое (...)
Число их и на одинаковых одеждах было неодинаково: к платнам пришивали по 6, 10 и 11 пуговиц; к кафтану по 3, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 19 (...) Пуговицы пришивались также к пристяжным ожерельям, к прорехам колпаков и шапок. У низаного ожерелья Федора Алексеевича были “пугвицы: одна зерно половинчатое в золотом гнезде, у ней в привеске зерно скатное; 2 пугвицы зерна гурмицкие, в закрепках лал да изумруд”».
.
Акварель. «Пуговицы с царских одежд».Россия, 1830-e гг. Автор акварели: Солнцев Федор Григорьевич. Размеры листа: 48,3 х 31,7 см; паспарту: 66,2 х 49 см.
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля_мода Знаете, что играло ключевую роль в костюме денди? Эти эстеты-индивидуалисты, наделенные холодным рассудительным умом и способностью к самоиронии, были уверены, что главными элементами костюма являются фрак идеального покроя и правильно завязанный галстук.
Высокие требования, предъявлявшиеся к крою мужского фрака, сделали работу портного искусством; известные мастера были нарасхват. Бальный фрак, сшитый у столичной знаменитости, служил отличной рекомендацией в обществе, способствовал успеху. «Симбирский губернатор Дубенский, еще очень не старый человек, — вспоминал русский историк и дипломат Д.Н. Свербеев, — был тогда франт и отличался модным костюмом, а потому после первого со мной свидания выписал себе из Москвы от моего же портного Флорье синий фрак со светлыми узорчатыми пуговицами, как у меня, гороховые узкие панталоны в сапоги и какой-то пестрый жилет, а сапоги с желтыми отворотами тоже заказал моему сапожнику немцу».
Галстук — сложенный кусок белой или цветной материи — завязывали на шее разными способами, делая спереди узел, и его замысловатая форма получала соответствующее название: английский бант, гордиев узел, бальный. В книге 1829 года «Правила светского обхождения и вежливости» этот элемент мужской одежды удостоился отдельной главы, к тому моменту было разработано сорок фасонов галстучных узлов.
.
П. Поке. Танцующая пара в костюмах эпохи Директории. Москва, 1798. © Московский музей-усадьба Останкино
Миниатюра. Портрет неизвестного. Россия, 1806. Миниатюрист: Доменико Босси. Диаметр - 6,4 см. © Музеи Московского Кремля
Высокие требования, предъявлявшиеся к крою мужского фрака, сделали работу портного искусством; известные мастера были нарасхват. Бальный фрак, сшитый у столичной знаменитости, служил отличной рекомендацией в обществе, способствовал успеху. «Симбирский губернатор Дубенский, еще очень не старый человек, — вспоминал русский историк и дипломат Д.Н. Свербеев, — был тогда франт и отличался модным костюмом, а потому после первого со мной свидания выписал себе из Москвы от моего же портного Флорье синий фрак со светлыми узорчатыми пуговицами, как у меня, гороховые узкие панталоны в сапоги и какой-то пестрый жилет, а сапоги с желтыми отворотами тоже заказал моему сапожнику немцу».
Галстук — сложенный кусок белой или цветной материи — завязывали на шее разными способами, делая спереди узел, и его замысловатая форма получала соответствующее название: английский бант, гордиев узел, бальный. В книге 1829 года «Правила светского обхождения и вежливости» этот элемент мужской одежды удостоился отдельной главы, к тому моменту было разработано сорок фасонов галстучных узлов.
.
П. Поке. Танцующая пара в костюмах эпохи Директории. Москва, 1798. © Московский музей-усадьба Останкино
Миниатюра. Портрет неизвестного. Россия, 1806. Миниатюрист: Доменико Босси. Диаметр - 6,4 см. © Музеи Московского Кремля
#музеикремля_мода Из золота и платины, украшенные бриллиантами, эмалями и камеями, маленькие и большие, в виде цветов и геометричные — все это броши из нашего собрания, выполненные талантливыми ювелирами фирмы К. Фаберже. С удовольствием делимся фотографиями, чтобы вы полюбовались этой красотой вместе с нами 😍
.
© Музеи Московского Кремля
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля_мода «На праздник всем быть в золоте» — примерно так звучало распоряжение царя Федора Алексеевича. А если у кого-то из высшей знати и думных чинов золотных кафтанов не было, их в соборную церковь не пускали «и впредь пускать не велено, и для того у церковных дверей поставлены были полуполковники стрелецкие».
Золотный кафтан, сшитый из драгоценной парчи, был очень дорогой одеждой. «Золотчики» — чины, имевшие такие кафтаны в своем гардеробе, — получали привилегию присутствовать на праздничных богослужениях и приемах в царской резиденции. Их великолепный наряд символизировал богатство и величие государства, был знаком единства русской элиты.
.
Иллюстрация из «Книги о избрании на превысочайший престол великого Российского царствия великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича всея великия России самодержца». Москва, 1672-1673.
.
© Музеи Московского Кремля
Золотный кафтан, сшитый из драгоценной парчи, был очень дорогой одеждой. «Золотчики» — чины, имевшие такие кафтаны в своем гардеробе, — получали привилегию присутствовать на праздничных богослужениях и приемах в царской резиденции. Их великолепный наряд символизировал богатство и величие государства, был знаком единства русской элиты.
.
Иллюстрация из «Книги о избрании на превысочайший престол великого Российского царствия великого государя, царя и великого князя Михаила Федоровича всея великия России самодержца». Москва, 1672-1673.
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля_мода «Петр Великий, подражая чужестранным народам, не токмо тщился ввести познание наук… он… отменил старинные русские одеяния и вместо длинных платьев заставил мужчин немецкие кафтаны носить, а женщин… бостроги, юбки, шлафорки и самары… фантанжами и корнетами голову украшать», — так писал о пользе петровских преобразований русский историк и публицист второй половины XVIII века князь М.М. Щербатов в книге «О повреждении нравов в России».
Эти загадочные иноземные термины быстро прижились на русской почве в среде знати. Известно, что уже в начале 1700-х годов жена санкт-петербургского коменданта, следуя указу о платьях для официальных случаев, наряжалась по-европейски, а голову украшала дорогим фонтанжем — так с 1680-х годов во Франции, а потом и в других странах, называли сооружение из лент и кружева. В Европе оно служило украшением прически, а в России — головным убором.
Реформированный костюм был необходим для появления в свете, и молодое поколение дворян уже воспринимало как должное наличие парика и отсутствие бороды в облике мужчины, декольте и облегающий силуэт в дамском наряде.
.
Неизвестный художник первой четверти XVIII века. Портрет А.Я. Нарышкиной с детьми Александрой и Татьяной. Между 1709 и 1715. © Государственная Третьяковская галерея
Барельеф «Портрет императрицы Екатерины I». Россия, вторая половина XVIII в. Диаметр: 12 см. © Музеи Московского Кремля
Эти загадочные иноземные термины быстро прижились на русской почве в среде знати. Известно, что уже в начале 1700-х годов жена санкт-петербургского коменданта, следуя указу о платьях для официальных случаев, наряжалась по-европейски, а голову украшала дорогим фонтанжем — так с 1680-х годов во Франции, а потом и в других странах, называли сооружение из лент и кружева. В Европе оно служило украшением прически, а в России — головным убором.
Реформированный костюм был необходим для появления в свете, и молодое поколение дворян уже воспринимало как должное наличие парика и отсутствие бороды в облике мужчины, декольте и облегающий силуэт в дамском наряде.
.
Неизвестный художник первой четверти XVIII века. Портрет А.Я. Нарышкиной с детьми Александрой и Татьяной. Между 1709 и 1715. © Государственная Третьяковская галерея
Барельеф «Портрет императрицы Екатерины I». Россия, вторая половина XVIII в. Диаметр: 12 см. © Музеи Московского Кремля
#музеикремля_мода В 1698 году, вскоре после возвращения государя Петра I из длительного путешествия по европейским странам в составе Великого посольства, царь впервые изложил свои намерения о реформе платья. В черновике одного из его распоряжений говорилось: «Тогда ж за благо разсудил старинное платье российское, которое было на подобие польского платья, отменить, а повелел всем своим подданным носить по обычаю европских христианских государств».
Реформа костюма была задумана как часть будущих государственных преобразований, способных поставить Россию вровень с авторитетными и влиятельными странами Европы. Царь Петр I стремился к утверждению абсолютной монархии и желал регулировать все стороны жизни русских людей, включая их внешний облик. Идеальный российский подданный должен был существовать по регламенту: «Проживать в жилище, построенном по указанному чертежу, предаваться указанным увеселениям, носить указанное платье и обувь».
Секретарь прусского посольства И. Г. Фоккеродот отмечал: «Петр I не считал за нужное больше ласкать свое дворянство, доведя его до того, что оно не могло пошевелиться». Но он же утверждал, что «перемена одежды немного стоила трудов для Петра I», «все с охотой уступили его воле и находили тут только один порок, что немецкий сюртук, особливо в таком холодном климате, не так хорошо прикрывает, как русский, но все же столько же требует сукна».
.
Царь Алексей Михайлович и бояре. «Опыт о русских одеждах и обычаях с IX-го по XVIII-е столетие. Одежда русских... Ч. II-ая. Одежда светская». Мастерские Московского Кремля, 1834. Ф.Г. Солнцев.
«Польский кафтан Петра I». Россия, первая половина XIX в. Ф.Г. Солнцев.
Картина «Портрет Петра Великого». Россия, 1716. Мастер: Таннауер Иоганн Годфрид.
.
© Музеи Московского Кремля
Реформа костюма была задумана как часть будущих государственных преобразований, способных поставить Россию вровень с авторитетными и влиятельными странами Европы. Царь Петр I стремился к утверждению абсолютной монархии и желал регулировать все стороны жизни русских людей, включая их внешний облик. Идеальный российский подданный должен был существовать по регламенту: «Проживать в жилище, построенном по указанному чертежу, предаваться указанным увеселениям, носить указанное платье и обувь».
Секретарь прусского посольства И. Г. Фоккеродот отмечал: «Петр I не считал за нужное больше ласкать свое дворянство, доведя его до того, что оно не могло пошевелиться». Но он же утверждал, что «перемена одежды немного стоила трудов для Петра I», «все с охотой уступили его воле и находили тут только один порок, что немецкий сюртук, особливо в таком холодном климате, не так хорошо прикрывает, как русский, но все же столько же требует сукна».
.
Царь Алексей Михайлович и бояре. «Опыт о русских одеждах и обычаях с IX-го по XVIII-е столетие. Одежда русских... Ч. II-ая. Одежда светская». Мастерские Московского Кремля, 1834. Ф.Г. Солнцев.
«Польский кафтан Петра I». Россия, первая половина XIX в. Ф.Г. Солнцев.
Картина «Портрет Петра Великого». Россия, 1716. Мастер: Таннауер Иоганн Годфрид.
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля_мода Гардероб Екатерины I, которая, как это было положено, являла собой образец великолепия и роскоши, регулярно пополнялся дорогими нарядами из французских материй, модной обувью, шелковыми чулками и кружевом. Среди разнообразных одежд на все случаи жизни у жены царя важнейшим было церемониальное платье, или роба. Фасон и название этой одежды были заимствованы из Франции.
Роба — общее название дамского платья, вошедшее в обиход еще в конце XVII века. В XVIII веке во Франции словом «роба» называли туалеты разных фасонов: «струящееся платье» (robe volante), платье во французском стиле (robe à la française), позднéе платье в польском стиле (robe à la polonaise) и платье в английском стиле (robe à l’anglaise). Но только одно из них — платье во французском стиле (robe à la française), или «парадный наряд» (le grande habit), — утвердилось как официальный придворный костюм и в таком качестве пришло в Россию.
Это «особливое платье» с туго облегающим корсажем, пышной юбкой в виде колокола и шлейфом носили исключительно знатные женщины: шлейф и широкие юбки на каркасной основе были знаками принадлежности к высшей аристократии.
.
Картина. Портрет императрицы Екатерины I. Россия, около 1815 г. Неизвестный художник. © Музеи Московского Кремля
Миниатюра. Портрет семьи императора Петра I. Россия, 1716–1717. Г.С. Мусикийский. © Государственный Эрмитаж
Роба — общее название дамского платья, вошедшее в обиход еще в конце XVII века. В XVIII веке во Франции словом «роба» называли туалеты разных фасонов: «струящееся платье» (robe volante), платье во французском стиле (robe à la française), позднéе платье в польском стиле (robe à la polonaise) и платье в английском стиле (robe à l’anglaise). Но только одно из них — платье во французском стиле (robe à la française), или «парадный наряд» (le grande habit), — утвердилось как официальный придворный костюм и в таком качестве пришло в Россию.
Это «особливое платье» с туго облегающим корсажем, пышной юбкой в виде колокола и шлейфом носили исключительно знатные женщины: шлейф и широкие юбки на каркасной основе были знаками принадлежности к высшей аристократии.
.
Картина. Портрет императрицы Екатерины I. Россия, около 1815 г. Неизвестный художник. © Музеи Московского Кремля
Миниатюра. Портрет семьи императора Петра I. Россия, 1716–1717. Г.С. Мусикийский. © Государственный Эрмитаж
#музеикремля_мода Кружевная отделка платья и прически была невероятно важна в XVIII веке. Только представьте, приобретением кружев для нарядов своей жены Екатерины Алексеевны занимался лично император Петр I. В 1717 году он писал ей из Брюсселя: «Посылаю к тебе кружива на фантанжу и на агажанты; а понеже здесь славныя кружевы из всей Эуропы и не делают без заказу, того для пришли образец, какие имена или гербы во оных делать».
Цена кружева была умопомрачительной: два фонтанжа брюссельской работы обошлись в двести тридцать шесть червонных. Для сравнения: за партию дорогого английского пива в четырнадцать дюжин бутылок императрица Екатерина Алексеевна в 1724 году отдала столичному негоцианту двадцать четыре с половиной червонных.
.
Кружево. Франция, Алансон, первая четверть XVIII в. Нити льняные. Ширина: 328 см; длина: 60,5 см
.
Рисунок. «Петр I и Людовик XV в Париже 11 мая 1717 г.» в раме. Франция, первая четверть XVIII в. Демаре Ж.
.
© Музеи Московского Кремля
Цена кружева была умопомрачительной: два фонтанжа брюссельской работы обошлись в двести тридцать шесть червонных. Для сравнения: за партию дорогого английского пива в четырнадцать дюжин бутылок императрица Екатерина Алексеевна в 1724 году отдала столичному негоцианту двадцать четыре с половиной червонных.
.
Кружево. Франция, Алансон, первая четверть XVIII в. Нити льняные. Ширина: 328 см; длина: 60,5 см
.
Рисунок. «Петр I и Людовик XV в Париже 11 мая 1717 г.» в раме. Франция, первая четверть XVIII в. Демаре Ж.
.
© Музеи Московского Кремля
#музеикремля_мода Петр I не только лично покупал кружева для своей жены Екатерины Алексеевны, но даже платья. В Париже, где царь Петр I находился с визитом весной 1717 года, он купил «про обиход ее величества» «платье тафтяное, цитронный цвет, шито серебром, платье тафтяное белое, шито золотом, платье серебряное штофное, шито серебром с цветами шелковыми, ленты, палатин». Самым дорогим оказалось «платье зеленое штофное, шитое серебром с цветами шелковыми», которое стоило тысячу ливров.
В Париже государь также приобрел штоф «пунсовый», юбки нижние, «костровую и нитяную», и прочие уборы. Среди покупок фигурировал «палатин» — широкая полоса меха или дорогой ткани, служившая для красоты и тепла. Изобретенный принцессой Палатинской еще в конце XVII века, палантин был модной новинкой в России; его носили как накидку с нарядными туалетами.
Судя по всему, царь Петр I предпочитал покупать для гардероба своей жены готовые платья, скроенные французскими портными, хотя в Петербурге в распоряжении столичных дам и самой государыни уже были известные мастера. Портные, башмачники и куаферы, или парикмахеры, в основном являлись выходцами из стран Западной Европы.
.
Картина. Портрет императрицы Екатерины I
Россия. Первая половина XIX в. (до 1840 г.)
Автор: Неизвестный художник
Холст, дерево.
Масло.
Высота: 97,0 см; ширина: 67,0 см
.
© Музеи Московского Кремля
В Париже государь также приобрел штоф «пунсовый», юбки нижние, «костровую и нитяную», и прочие уборы. Среди покупок фигурировал «палатин» — широкая полоса меха или дорогой ткани, служившая для красоты и тепла. Изобретенный принцессой Палатинской еще в конце XVII века, палантин был модной новинкой в России; его носили как накидку с нарядными туалетами.
Судя по всему, царь Петр I предпочитал покупать для гардероба своей жены готовые платья, скроенные французскими портными, хотя в Петербурге в распоряжении столичных дам и самой государыни уже были известные мастера. Портные, башмачники и куаферы, или парикмахеры, в основном являлись выходцами из стран Западной Европы.
.
Картина. Портрет императрицы Екатерины I
Россия. Первая половина XIX в. (до 1840 г.)
Автор: Неизвестный художник
Холст, дерево.
Масло.
Высота: 97,0 см; ширина: 67,0 см
.
© Музеи Московского Кремля