Forwarded from Whisky@TheJar
У каждого есть своя история взаимоотношений с шампанским. Потому что этим шампанским уже задолбали – уже пузыри из носу. Причем с детства – все эти новые года с советским шампанским. Последний раз когда я пил советское шампанское, это когда ушел посреди шоу с последнего концерта Цоя в Лужниках с бутылкой и девушкой-коллегой с далекой Камчатки.
А потом началось – невыносимое Asti Spumante, просекко, французы, от которых все ждали чуда. НО какое чудо ждать от международного компота Moёt или Veuve Clicquot?
В, общем, я тщательно проанализировал на кушетке Фройда все свои претензии к шампанскому и понял, что их немного. И в основном к лохотрону, который устроили гигантские компании, а точнее – одна, которая владеет обоими брендами. Претензия собственно та же самая , что и в случае с их коньячным брендом – они паразитируют на добром имени французского шампанского таковым уже давно не являясь. Ну нету в Реймсе столько винограда, чтобы обеспечить миллионные тиражи пузырчатого напитка. Сказки кончайте рассказывать.
Достаточно пройтись по арабским лавкам Парижа чтобы узнать реальную цену этого пойла.
О хорошем – опробовав в рамках еженедельной колонки в Коммерсанте «Вино с Игорем Мальцевым» практически все, что делается в Шампани у меня сложился свой хит парад.
Из крупных – конечно Ruinart причем Rose. Обычно у меня стоял ящик Ruinart на неделю. И только поджелудочная сказала «нет».
Gosset вполне идет как рабочий напиток. Bollinger несмотря на тусовку, которую устроили вокруг бренда со всеми Дж. Бондами , остается приличным, богатым напитком.
Laurent-Perrier уже на грани, которая отделяет бренд от кокаколы в каждой дырке затычка. Roderer еще держится, хотя то, что они повелись на маркетинг среди отбросов общества – черных репперов и торговцев героином со своим Cristal – им не отмыться никогда.
Именно поэтому какой-нибудь Lamiable Grand Cru NV Extra за 30 евро выставляет их всех напрочь, хотя про качество Cristal ничего дурного сказать невозможно, кроме того, что он переоценен раз в 20.
Обратите внимание на Larmandier-Bernier, у которых всего 15 гектар виноградников поэтому это реальное шампанское, а не пыль в глаза туповатых голливудских актеров.
Хорош Leclapart хотя бы тем, что они понизили содержание двуокиси серы до минимума. И парятся насчет биодинамики.
De Sousa Blanc de Blancs – очень близко к старому пониманию шампанского хотя сама контора всего три поколения на рынке.
Benoit Lahaye – делает купаж из всех шампанских сортов винограда, включая очень малораспространенные. И да - у них сульфитов и диоксида серы 10 мг на литр. Думается что к великой французской порнозвезде 70х Brigitte Lahaye не имеют отношения. А зря.
Короче, с шампанским точно так же как с коньяком – не ведитесь на рекламу, а пейте продукцию небольших производителей.
И вообще, когда мне надоела вся эта тусовка, я открыл для себя фарнчакорту (не путать с просекко – это разные терруары). Дело в том, что пока французы бегали по всему миру и запрещали всем использовать даже название процесса изготовления methode champenoise , они со своими ценами и спесью начали терять рынок. Собственно, то же самое произошло у них и с винами в районе середины 90х.
Поэтому сейчас итальянский Ca Del Bosco своим скажем Cuvée Prestige убирают напыщенных франко-торгашей напрочь. Или Ferghettina Franciacorta brut. Всего за 22 евро.
Но опять таки по медицине для меня тема игристых закрыта, потому что даже здоровому человеку любое игристое это дикий удар по поджелудочной, которая если и пересаживается то с большим трудом и риском.
#prayer
А потом началось – невыносимое Asti Spumante, просекко, французы, от которых все ждали чуда. НО какое чудо ждать от международного компота Moёt или Veuve Clicquot?
В, общем, я тщательно проанализировал на кушетке Фройда все свои претензии к шампанскому и понял, что их немного. И в основном к лохотрону, который устроили гигантские компании, а точнее – одна, которая владеет обоими брендами. Претензия собственно та же самая , что и в случае с их коньячным брендом – они паразитируют на добром имени французского шампанского таковым уже давно не являясь. Ну нету в Реймсе столько винограда, чтобы обеспечить миллионные тиражи пузырчатого напитка. Сказки кончайте рассказывать.
Достаточно пройтись по арабским лавкам Парижа чтобы узнать реальную цену этого пойла.
О хорошем – опробовав в рамках еженедельной колонки в Коммерсанте «Вино с Игорем Мальцевым» практически все, что делается в Шампани у меня сложился свой хит парад.
Из крупных – конечно Ruinart причем Rose. Обычно у меня стоял ящик Ruinart на неделю. И только поджелудочная сказала «нет».
Gosset вполне идет как рабочий напиток. Bollinger несмотря на тусовку, которую устроили вокруг бренда со всеми Дж. Бондами , остается приличным, богатым напитком.
Laurent-Perrier уже на грани, которая отделяет бренд от кокаколы в каждой дырке затычка. Roderer еще держится, хотя то, что они повелись на маркетинг среди отбросов общества – черных репперов и торговцев героином со своим Cristal – им не отмыться никогда.
Именно поэтому какой-нибудь Lamiable Grand Cru NV Extra за 30 евро выставляет их всех напрочь, хотя про качество Cristal ничего дурного сказать невозможно, кроме того, что он переоценен раз в 20.
Обратите внимание на Larmandier-Bernier, у которых всего 15 гектар виноградников поэтому это реальное шампанское, а не пыль в глаза туповатых голливудских актеров.
Хорош Leclapart хотя бы тем, что они понизили содержание двуокиси серы до минимума. И парятся насчет биодинамики.
De Sousa Blanc de Blancs – очень близко к старому пониманию шампанского хотя сама контора всего три поколения на рынке.
Benoit Lahaye – делает купаж из всех шампанских сортов винограда, включая очень малораспространенные. И да - у них сульфитов и диоксида серы 10 мг на литр. Думается что к великой французской порнозвезде 70х Brigitte Lahaye не имеют отношения. А зря.
Короче, с шампанским точно так же как с коньяком – не ведитесь на рекламу, а пейте продукцию небольших производителей.
И вообще, когда мне надоела вся эта тусовка, я открыл для себя фарнчакорту (не путать с просекко – это разные терруары). Дело в том, что пока французы бегали по всему миру и запрещали всем использовать даже название процесса изготовления methode champenoise , они со своими ценами и спесью начали терять рынок. Собственно, то же самое произошло у них и с винами в районе середины 90х.
Поэтому сейчас итальянский Ca Del Bosco своим скажем Cuvée Prestige убирают напыщенных франко-торгашей напрочь. Или Ferghettina Franciacorta brut. Всего за 22 евро.
Но опять таки по медицине для меня тема игристых закрыта, потому что даже здоровому человеку любое игристое это дикий удар по поджелудочной, которая если и пересаживается то с большим трудом и риском.
#prayer
Forwarded from Whisky@TheJar
Я часто тут разбрасываюсь терминами типа «незвисимый боттлер», «незвисимый розлив», «негоциантский релиз» , «официальный розлив» и тд. Прошу прощения за то, что еще не объяснил подробно, что это все такое.
Кароч. Еще совсем недавно мир виски выглядел совсем не так, каким вы его видите сейчас.
Давным-давно во времена Альфреда Барнарда, автора самой главной книги про виски – 19 век, все виски были купажами солодовых виски с разных дистиллерий. У Барнарда есть даже глава «Искусство блендования». Теперь мода вернулась и такой продукт называется blended malt. Потом изобрели способ гнать дешево и много зернового спирта тогда воцарился blended whisky дешево и сердито. ТО есть, вот эти все прекрасные классические дистиллерии типа вашего любимого Macallan делали солодовые виски и ,например, продавали тысячи бочек другим фирмам -блендерам, которые делали из этого свое бледнованное пойло, которым подло спаивали шотландский народ. Как какой -нибудь Dewar’s у которого хватило, впрочем, ума построить потом собственное предприятие – Aberfeldy. Таких фирм было много и у них скапливались дикие запасы бочек. При этом виски бизнес постоянно ждали всякие катастрофы, в результате которых разорялись фирмы, закрывались пачками предприятия.
Экономика дистиллерий была проста – сделать спирт, выдержать его согласно закону 3 года и уже выпускать на рынок и распродавать все, чтобы освободить место для новых бочек. Более того – никакого синглмолта, как явления не было, пока пионеры типа Macallan, Glenlivet, Glenmorangie и Glenfiddich не начали его выпускать официально (OB- official bottling). Были розливы из бочек от людей, у которых эти бочки были в запасах: Cadenhead’s и Gordon & MacPhail, итальянец Samaroli, Milroy Associates, Hart Brothers, Murray MacDavid, Duncan Taylor (IB -независимые боттлеры).
Еще в 1989 м году дело обстояло так, что первая книга Джексона Malt Whisky Companion насчитала всего 122 сингл молта от дистиллерий и 104 от независимых.
За 25 лет изменилось все. Дистиллерии поняли, что они могут зарабатывать сами на выпуске сингл-молтов. И тут надо понимать то, что ни одного независимого не пустят на склад, чтобы он там пробовал бочки и отбирал себе лучшее. Мода на независимый розлив привела к тому, что в топе несколько компаний, у которых хорошие запасы и оптовые закупки, а все остальные пытаются перехватить пару бочек у брокеров по пути к блендерам/ боттлерам. А Gordon & MacPhail, например, всегда закупали new make и заливали в собственные бочки. Поэтому они теперь могут выкинуть на рынок виски 70 и 75 лет от таких предприятий как Mortlach или Glenlivet – то, чего сами предприятия себе позволить просто не могут. И растущий спрос толкнул IB независимых к покупке дистиллерий Gordon & MacPhail занялся BenRiach в какой-то момент, Signatory купили Edradour, а Adelphi построил себе свою Ardnamurchan. К независимым можно отнести семейные и клубные предприятия типа Single Malt Whisky Society и Blackadder журналиста Тучека, которые стали очень серьезными игроками на рынке.
Расцвет «виски-клубов» в странах Европы привели к наличию хороших виски, разлитых из бочек, купленных вскладчину членами клубов, под своими клубными брендами. В принципе это то же самое старое русское «скинуться на троих», но в других масштабах.
Независимые более свободны в своих экспериментах, а официалы старательно давят на них, чтобы они не вешали названия дистиллерий на свои эксперименты.
Еще лучшие независимые компании: Douglas Laing, Hunter Laing, Morrison &Mackay, Berry Bros &Rudd, Ian MacLeod, Mackillop, Malts Of Scotland, Old Bothwell, Rest And Be Thankful, Wilson &Morgan (Италия), Maison du Whisky (Франция).
#prayer
Кароч. Еще совсем недавно мир виски выглядел совсем не так, каким вы его видите сейчас.
Давным-давно во времена Альфреда Барнарда, автора самой главной книги про виски – 19 век, все виски были купажами солодовых виски с разных дистиллерий. У Барнарда есть даже глава «Искусство блендования». Теперь мода вернулась и такой продукт называется blended malt. Потом изобрели способ гнать дешево и много зернового спирта тогда воцарился blended whisky дешево и сердито. ТО есть, вот эти все прекрасные классические дистиллерии типа вашего любимого Macallan делали солодовые виски и ,например, продавали тысячи бочек другим фирмам -блендерам, которые делали из этого свое бледнованное пойло, которым подло спаивали шотландский народ. Как какой -нибудь Dewar’s у которого хватило, впрочем, ума построить потом собственное предприятие – Aberfeldy. Таких фирм было много и у них скапливались дикие запасы бочек. При этом виски бизнес постоянно ждали всякие катастрофы, в результате которых разорялись фирмы, закрывались пачками предприятия.
Экономика дистиллерий была проста – сделать спирт, выдержать его согласно закону 3 года и уже выпускать на рынок и распродавать все, чтобы освободить место для новых бочек. Более того – никакого синглмолта, как явления не было, пока пионеры типа Macallan, Glenlivet, Glenmorangie и Glenfiddich не начали его выпускать официально (OB- official bottling). Были розливы из бочек от людей, у которых эти бочки были в запасах: Cadenhead’s и Gordon & MacPhail, итальянец Samaroli, Milroy Associates, Hart Brothers, Murray MacDavid, Duncan Taylor (IB -независимые боттлеры).
Еще в 1989 м году дело обстояло так, что первая книга Джексона Malt Whisky Companion насчитала всего 122 сингл молта от дистиллерий и 104 от независимых.
За 25 лет изменилось все. Дистиллерии поняли, что они могут зарабатывать сами на выпуске сингл-молтов. И тут надо понимать то, что ни одного независимого не пустят на склад, чтобы он там пробовал бочки и отбирал себе лучшее. Мода на независимый розлив привела к тому, что в топе несколько компаний, у которых хорошие запасы и оптовые закупки, а все остальные пытаются перехватить пару бочек у брокеров по пути к блендерам/ боттлерам. А Gordon & MacPhail, например, всегда закупали new make и заливали в собственные бочки. Поэтому они теперь могут выкинуть на рынок виски 70 и 75 лет от таких предприятий как Mortlach или Glenlivet – то, чего сами предприятия себе позволить просто не могут. И растущий спрос толкнул IB независимых к покупке дистиллерий Gordon & MacPhail занялся BenRiach в какой-то момент, Signatory купили Edradour, а Adelphi построил себе свою Ardnamurchan. К независимым можно отнести семейные и клубные предприятия типа Single Malt Whisky Society и Blackadder журналиста Тучека, которые стали очень серьезными игроками на рынке.
Расцвет «виски-клубов» в странах Европы привели к наличию хороших виски, разлитых из бочек, купленных вскладчину членами клубов, под своими клубными брендами. В принципе это то же самое старое русское «скинуться на троих», но в других масштабах.
Независимые более свободны в своих экспериментах, а официалы старательно давят на них, чтобы они не вешали названия дистиллерий на свои эксперименты.
Еще лучшие независимые компании: Douglas Laing, Hunter Laing, Morrison &Mackay, Berry Bros &Rudd, Ian MacLeod, Mackillop, Malts Of Scotland, Old Bothwell, Rest And Be Thankful, Wilson &Morgan (Италия), Maison du Whisky (Франция).
#prayer
Forwarded from Whisky@TheJar
Почему, если ты собраешься работать в производстве виски, то в университете (лучше Глазго, но можно и в Эдинбурге) тебе придется учить не только химию, но и микробиологию? Потому что без микробиологии вообще не было бы виски, ровно, как и пива.
Понятно, что ирландские монахи имели знания по микробиологии достаточно приблизительные в соответствии с уровнем развития науки того времени. И во многом - эмпирические. Потому что сначала был эль, он же Ol, он же Ale - самый древний вид пива. Процесс производства эля и виски на первых этапах это, в принципе, один и тот же процесс. Тут две главные фишки – где взять сахар в странах, где сахарный тростник не растет, винограда нет тоже и как превратить сахар в алкоголь.
Первая проблема была решена при помощи удивительного трюка. Дело в том, что если зерно пробудить (влагой) и оно начнет формировать росток, то в нем, в зерне резко повышается уровень сахара – для питания этого самого ростка. Но теперь процесс надо остановить, иначе росток этот сахар сожрет. Для этого зерно с ростком надо слегка поджарить. Теперь остается зерно перемолоть в муку и кипятком вытащить из него все что можно и особенно – сахар.
А вот теперь в этом растворе много всего, включая сахар, и его надо превратить в алкоголь. Дело в том, что бактерии, которые едят сахар и в качестве отходов жизнедеятельности выделяют алкоголь это дрожжевые бактерии. На самом деле, дрожжевых бактерий целая куча, но виски-бизнес должен поставить памятник дрожжам верхового брожения Saccharomyces cerevisiae. Хотя, колония бактерий будет в качестве памятника малоотличима от кучи какого-то говна.
«Верховое брожение, происходящее при температурах от 15 до 24 °C, долгое время преобладало в мире. Поскольку дрожжи верхового брожения долго не разделяются после почкования, образуя разветвленные колонии, то на них скапливаются пузырьки углекислого газа, выталкивающие скопления дрожжей на поверхность. Отсюда «верховое» или «восходящее» брожение». Ну, а дальше из этого можно делать эль, а можно – виски, если перегнать это сусло 2-3 раза.
Как вы поняли – главное – ячмень, соложеный ячмень, вода и дрожжи. Раньше каждая дистиллерия занималась водой сама (поэтому все дистиллерии стоят на источниках воды), покупкой ячменя у фермеров и соложением (проращиванием и поджаркой) тоже сами. Для этого нужны были работники – переворачивать тонны зерна. Рабочие с лопатами зарабатывали себе болезнь «обезьянье плечо» (по которой теперь назван блендед-молт Monkey Shoulder) и ваще.
Некоторые дистиллерии еще выпендриваются и рассказывают сказки про то что они что-то там делают сами, но это такой трюк bespoke в эпоху pret-a-porter .
На самом деле, поставляют на все промышленные (а не семейные предприятия типа Lindores Abbey) дистиллерии готовый солод всего три предприятия (типа Tamdhu). Причем, делая это под каждую дистиллерию в соответствии с ТЗ. Хотите торф – в любой концентрации. Причем, собственно, самого торфа при этом не используется.
С дрожжами – та же фигня. Этим занимаются индустриальные большие предприятия. Кому - Anchor Lallemend Distillers Dried Yeast, кому Kerry M & MX а кому – Creamed. Или даже Mauri liquide.
Сортов ячменя еще меньше- раньше были Chariot, Prism и Derkado, потом пришел надолго сорт Optic, теперь популярны Concerto, Odyssey, Propino.
#prayer
Понятно, что ирландские монахи имели знания по микробиологии достаточно приблизительные в соответствии с уровнем развития науки того времени. И во многом - эмпирические. Потому что сначала был эль, он же Ol, он же Ale - самый древний вид пива. Процесс производства эля и виски на первых этапах это, в принципе, один и тот же процесс. Тут две главные фишки – где взять сахар в странах, где сахарный тростник не растет, винограда нет тоже и как превратить сахар в алкоголь.
Первая проблема была решена при помощи удивительного трюка. Дело в том, что если зерно пробудить (влагой) и оно начнет формировать росток, то в нем, в зерне резко повышается уровень сахара – для питания этого самого ростка. Но теперь процесс надо остановить, иначе росток этот сахар сожрет. Для этого зерно с ростком надо слегка поджарить. Теперь остается зерно перемолоть в муку и кипятком вытащить из него все что можно и особенно – сахар.
А вот теперь в этом растворе много всего, включая сахар, и его надо превратить в алкоголь. Дело в том, что бактерии, которые едят сахар и в качестве отходов жизнедеятельности выделяют алкоголь это дрожжевые бактерии. На самом деле, дрожжевых бактерий целая куча, но виски-бизнес должен поставить памятник дрожжам верхового брожения Saccharomyces cerevisiae. Хотя, колония бактерий будет в качестве памятника малоотличима от кучи какого-то говна.
«Верховое брожение, происходящее при температурах от 15 до 24 °C, долгое время преобладало в мире. Поскольку дрожжи верхового брожения долго не разделяются после почкования, образуя разветвленные колонии, то на них скапливаются пузырьки углекислого газа, выталкивающие скопления дрожжей на поверхность. Отсюда «верховое» или «восходящее» брожение». Ну, а дальше из этого можно делать эль, а можно – виски, если перегнать это сусло 2-3 раза.
Как вы поняли – главное – ячмень, соложеный ячмень, вода и дрожжи. Раньше каждая дистиллерия занималась водой сама (поэтому все дистиллерии стоят на источниках воды), покупкой ячменя у фермеров и соложением (проращиванием и поджаркой) тоже сами. Для этого нужны были работники – переворачивать тонны зерна. Рабочие с лопатами зарабатывали себе болезнь «обезьянье плечо» (по которой теперь назван блендед-молт Monkey Shoulder) и ваще.
Некоторые дистиллерии еще выпендриваются и рассказывают сказки про то что они что-то там делают сами, но это такой трюк bespoke в эпоху pret-a-porter .
На самом деле, поставляют на все промышленные (а не семейные предприятия типа Lindores Abbey) дистиллерии готовый солод всего три предприятия (типа Tamdhu). Причем, делая это под каждую дистиллерию в соответствии с ТЗ. Хотите торф – в любой концентрации. Причем, собственно, самого торфа при этом не используется.
С дрожжами – та же фигня. Этим занимаются индустриальные большие предприятия. Кому - Anchor Lallemend Distillers Dried Yeast, кому Kerry M & MX а кому – Creamed. Или даже Mauri liquide.
Сортов ячменя еще меньше- раньше были Chariot, Prism и Derkado, потом пришел надолго сорт Optic, теперь популярны Concerto, Odyssey, Propino.
#prayer
Forwarded from Whisky@TheJar
А что насчет того, чтобы купить бочку виски? Меня тоже однажды посещала такая мысль, но я погрузившись в тему решил этого не делать. Уж лучше я поеду к своему русскому другу Лондон у которого в гараже стоит бочка Tullibardine, и от которой очень тяжело отойти. Кстати, для того чтобы эта бочка попала в Лондон решение принимал шотландский парламент. Потому что бочки с сингл-молтом из Шотландии вывозить нельзя. Это первое, с чем вы столкнетесь, когда вообразите себе прекрасную картину. С действующих серьезных предприятий вам тоже бочку никто не продаст. Как это работает сейчас?
Ну вот, например, новое предприятие Lagg на острове Arran предлагает инвестировать в бочки, которые еще не сделаны. Для этого они предлагают вступить в общество друзей дистиллерии и может быть вам удастся купить бочку N1. Похоже, что у этой бочки есть потенциал потом на аукционе. Спустя лет 10. Но опять таки бочку вам никто не отдаст – вам отдадут только бутылки, разлитые из этой бочки, потому что сингл-молт должен разливаться только на территории Шотландии.
Но дело даже не в этом. Предположим, что бочка стоит 3000 фунтов. Это первое, что вам будет необходимо заплатить. И ждать 10 лет. Все это время бочка будет стоять в акцизном складе дистиллерии и вы будете каждый год платить за место, где она стоит. Когда наступит пора ее выкатывать, вам будет уже не 40 лет а 50, но неважно – надо будет платить акциз. Сегодня он составляет 28,74 фунта за литр чистого алкоголя, это означает, что за каждую розлитую бутылку 0,7 при крепости 46 градусов вы должны будете заплатить 9,24 фунта стране Великобритания. Ну и конечно – за бутилирование, бутылку, пробку и этикетку вы тоже заплатите сами.
Таким образом молодая дистиллерия за счет вас себя кредитует. Вам это надо?
(я прав, Антон? https://t.iss.one/spiritsworld)
#prayer
Ну вот, например, новое предприятие Lagg на острове Arran предлагает инвестировать в бочки, которые еще не сделаны. Для этого они предлагают вступить в общество друзей дистиллерии и может быть вам удастся купить бочку N1. Похоже, что у этой бочки есть потенциал потом на аукционе. Спустя лет 10. Но опять таки бочку вам никто не отдаст – вам отдадут только бутылки, разлитые из этой бочки, потому что сингл-молт должен разливаться только на территории Шотландии.
Но дело даже не в этом. Предположим, что бочка стоит 3000 фунтов. Это первое, что вам будет необходимо заплатить. И ждать 10 лет. Все это время бочка будет стоять в акцизном складе дистиллерии и вы будете каждый год платить за место, где она стоит. Когда наступит пора ее выкатывать, вам будет уже не 40 лет а 50, но неважно – надо будет платить акциз. Сегодня он составляет 28,74 фунта за литр чистого алкоголя, это означает, что за каждую розлитую бутылку 0,7 при крепости 46 градусов вы должны будете заплатить 9,24 фунта стране Великобритания. Ну и конечно – за бутилирование, бутылку, пробку и этикетку вы тоже заплатите сами.
Таким образом молодая дистиллерия за счет вас себя кредитует. Вам это надо?
(я прав, Антон? https://t.iss.one/spiritsworld)
#prayer
Forwarded from Whisky@TheJar
Есть люди-метеорологи и люди-маркетологи. И те и другие объясняют профессионально, почему получилось не так, как они предсказывали. Когда шотландский односолодовый виски вдруг стал мировым фаворитом в секторе крепких напитков, маркетологи тут же попытались прилепить себе медаль на грудь — словно бы этот интерес они спроектировали.
Как бы не так: виски настолько природный продукт, что существует он безо всякой PR-поддержки. Иначе никогда бы не состоялось на землях Ирландии и Шотландии вольнолюбивой так называемых illegal distilleries — подпольных вискокурен, которые бежали от любого освещения своей деятельности. То, что в фильмах 1960-х годов великие и популярные актеры смачно произносили у барной стойки "мне, как всегда, бленд",— это только лишь констатация моды, а не продакт-плейсмент. Все помнят, что Джеймс Бонд, который на какое-то время стал шотландцем Шоном Коннери, пил мартини, но из-за горца Шона всем до сих пор мерещится, что он пил исключительно шотландский виски. Но виски — мужественный и благородный напиток вовсе не из-за Джеймса-нашего-Бонда и не из-за советского магазина "Березка", как символа недостижимого счастья. Просто виски — очень крепкий и очень насыщенный историей и культурой напиток. Не побоюсь этого слова — напиток философский. Водка вот5 — литературный, а сингл-молт — философский. И он всегда будет символом борьбы человека с северной природой. И символом победы разума над ледяными просторами. Во многом победа эта достигалась согревающим эффектом виски. Так что независимо от рекламы и PR-работы каждый самый мирный мужчинка будет со стаканом виски в руке себя чувствовать могучим кельтом в килте, способным отразить нашествие викингов.
Не случайно концепция ячменного самогона покоряет города и народы — и вот в продаже появился баварский сингл-молт, не говоря уже о японском, который — между нами — максимально приближен к оригиналу. Потому как каждому хочется прислониться к легенде.
Русский потребитель не исключение. Разница лишь в том, что у нас виски пьет просвещенная группа населения и молодежь, которая априори тянется к высокому. В отличие от Дублина, в московских пабах не увидишь маляров после смены, которые стучат ладонями по стойке: "Woman! Whisky!" Но дублинские маляры — это все-таки маляры Дж. Джойса и Боно Вокса, а русский потребитель, он западает именно на философскую составляющую напитка. Чем и интересен. #prayer
Как бы не так: виски настолько природный продукт, что существует он безо всякой PR-поддержки. Иначе никогда бы не состоялось на землях Ирландии и Шотландии вольнолюбивой так называемых illegal distilleries — подпольных вискокурен, которые бежали от любого освещения своей деятельности. То, что в фильмах 1960-х годов великие и популярные актеры смачно произносили у барной стойки "мне, как всегда, бленд",— это только лишь констатация моды, а не продакт-плейсмент. Все помнят, что Джеймс Бонд, который на какое-то время стал шотландцем Шоном Коннери, пил мартини, но из-за горца Шона всем до сих пор мерещится, что он пил исключительно шотландский виски. Но виски — мужественный и благородный напиток вовсе не из-за Джеймса-нашего-Бонда и не из-за советского магазина "Березка", как символа недостижимого счастья. Просто виски — очень крепкий и очень насыщенный историей и культурой напиток. Не побоюсь этого слова — напиток философский. Водка вот5 — литературный, а сингл-молт — философский. И он всегда будет символом борьбы человека с северной природой. И символом победы разума над ледяными просторами. Во многом победа эта достигалась согревающим эффектом виски. Так что независимо от рекламы и PR-работы каждый самый мирный мужчинка будет со стаканом виски в руке себя чувствовать могучим кельтом в килте, способным отразить нашествие викингов.
Не случайно концепция ячменного самогона покоряет города и народы — и вот в продаже появился баварский сингл-молт, не говоря уже о японском, который — между нами — максимально приближен к оригиналу. Потому как каждому хочется прислониться к легенде.
Русский потребитель не исключение. Разница лишь в том, что у нас виски пьет просвещенная группа населения и молодежь, которая априори тянется к высокому. В отличие от Дублина, в московских пабах не увидишь маляров после смены, которые стучат ладонями по стойке: "Woman! Whisky!" Но дублинские маляры — это все-таки маляры Дж. Джойса и Боно Вокса, а русский потребитель, он западает именно на философскую составляющую напитка. Чем и интересен. #prayer
Forwarded from Whisky@TheJar
Я все время получаю вопрос мироздания – чем закусывать виски? Я долго игнорировал эти письма, хотя бы потому что считал, что я лично ничем никогда не закусываю, а все эти фантазии миксологов и хипстеров про food pairing конченый бред. Потом я присмотрелся к самому себе. И понял, что иногда я все- таки зачем-то закусываю виски. Правда, это очень случайно-неслучайные случаи. Но. Я понял, что а) во многом это зависит от региона виски. Наприемр все что мне хочется закусить фруктом – например, персиком это, как правило виски из Спейсайда. Начал думать почему. А все логично – фруктовость самого виски как бы нашептывает. А если торфянистый, от которого пардон за физиологические подробности, у меня просто изжога (а вы думали я сноб. Таки нет) – то хочется сыра. То есть сначала я протестировал все эти интенции сам с собой. Потом пошел читать, что другие люди говорят про закусь виски. И оказалось, что отчасти я прав.
Вот говорят, что легкие виски с намеком на сладость типа Glenkinchie или Dalwhinnie нормально идут с копечным лососем, суши, крабом, мягкие сливочные сыры. Кстати кто то написал про cock=a-leekie soup. Короче я обожаю делать это шщотландское блюдо – это суп с очень разваренной курицей (кости надо потом вынуть все) и с луком пореем который надо разварить до консистенции каши. Это охрененно зимнее блюдо из Глазго. Но беда в том что я спокойно заканчивал Dalwhinnie 15 yo c набором шоколадных (здрасьте Форест Гамп) конфет. Мама, наверное я неправильный виски-райтер.
Есть виски среднетельные, например, Bruichladddich и тут встает вопрос копченостей – макрель, копченые же устрицы, копченая утка. Блин, когда я последний раз видел копченую утку? Жареную – да. В лондонском чайна-тауне, но точно не копченую. Утиная печень, гребешки и бекон. (по-моему, авторы таких идей это именно какие то хипстеры).
Полнотельный виски (типа Macallan а я бы сказал что Clynelish) советуют фигачить под стейк, под свинью, под барана а также под жирноватые рождественские пироги. Хорошо идет темный шоколад (bingo). И говорят, что сыр чеддар.
Значит так, по поводу сыра чеддар. Дело в том что в Британии сыроваренная промышленность не очухалась со времен войны, когда сначала была война а потом послевоенное время вплоть до 60х годов когда люди получали продуктовые пайки. Частью этого пайка был сыр чеддар. И вся промышленность перешла на изщгттволение одного только типа сыра. Так вот поэтому до сих пор британский сыр – говно. Пардн май френч.
А что с торфом?
Все эти Lagavulin, Talisker?
Говорят, что лосось горячего копчения, хаггис, старый чеддар, мощные голубые сыры и особенно рокфор. А теперь представьте мазь Вишневского и аромат рокфора…
Ладно я пошел блевать а вы пейте дальше.
#prayer
Вот говорят, что легкие виски с намеком на сладость типа Glenkinchie или Dalwhinnie нормально идут с копечным лососем, суши, крабом, мягкие сливочные сыры. Кстати кто то написал про cock=a-leekie soup. Короче я обожаю делать это шщотландское блюдо – это суп с очень разваренной курицей (кости надо потом вынуть все) и с луком пореем который надо разварить до консистенции каши. Это охрененно зимнее блюдо из Глазго. Но беда в том что я спокойно заканчивал Dalwhinnie 15 yo c набором шоколадных (здрасьте Форест Гамп) конфет. Мама, наверное я неправильный виски-райтер.
Есть виски среднетельные, например, Bruichladddich и тут встает вопрос копченостей – макрель, копченые же устрицы, копченая утка. Блин, когда я последний раз видел копченую утку? Жареную – да. В лондонском чайна-тауне, но точно не копченую. Утиная печень, гребешки и бекон. (по-моему, авторы таких идей это именно какие то хипстеры).
Полнотельный виски (типа Macallan а я бы сказал что Clynelish) советуют фигачить под стейк, под свинью, под барана а также под жирноватые рождественские пироги. Хорошо идет темный шоколад (bingo). И говорят, что сыр чеддар.
Значит так, по поводу сыра чеддар. Дело в том что в Британии сыроваренная промышленность не очухалась со времен войны, когда сначала была война а потом послевоенное время вплоть до 60х годов когда люди получали продуктовые пайки. Частью этого пайка был сыр чеддар. И вся промышленность перешла на изщгттволение одного только типа сыра. Так вот поэтому до сих пор британский сыр – говно. Пардн май френч.
А что с торфом?
Все эти Lagavulin, Talisker?
Говорят, что лосось горячего копчения, хаггис, старый чеддар, мощные голубые сыры и особенно рокфор. А теперь представьте мазь Вишневского и аромат рокфора…
Ладно я пошел блевать а вы пейте дальше.
#prayer