#notadistile
Как определить качество костюма? Проехать в нем на велосипеде, конечно же! Так скажет вам образцовый миланец и будет прав. В Италии, как известно, скутеров больше, чем людей, но в Милане многие хорошо одетые мужчины предпочитают велосипед. Помните, в фильме “Дом Гуччи” герой Адама Драйвера, Маурицио Гуччи, завтракает в кафе, потом садится на велосипед и едет в офис управлять многомиллионной компанией. Это не художественное преувеличение, а стиль жизни миланцев.
Предвижу скептические ухмылки: какие велосипеды в Москве, кроме как летом и желательно в парках. Все так, но эти мужчины демонстрируют нам, как стоит носить костюм. Настолько естественно, как будто на самом деле на вас велоодежда.
Mr.F
Как определить качество костюма? Проехать в нем на велосипеде, конечно же! Так скажет вам образцовый миланец и будет прав. В Италии, как известно, скутеров больше, чем людей, но в Милане многие хорошо одетые мужчины предпочитают велосипед. Помните, в фильме “Дом Гуччи” герой Адама Драйвера, Маурицио Гуччи, завтракает в кафе, потом садится на велосипед и едет в офис управлять многомиллионной компанией. Это не художественное преувеличение, а стиль жизни миланцев.
Предвижу скептические ухмылки: какие велосипеды в Москве, кроме как летом и желательно в парках. Все так, но эти мужчины демонстрируют нам, как стоит носить костюм. Настолько естественно, как будто на самом деле на вас велоодежда.
Mr.F
#notadistile
В Италии существуют такие понятия, как Cucina povera - простая, бедная (но часто самая вкусная) кухня, Arte povera - бедное в плане выразительных средств искусство. Но есть и Moda povera, и это важная часть истории итальянской моды. Возникла она в 50-х годах, во время великого переселения жителей южных аграрных регионов на развивающийся индустриальный север в поисках работы. Вокруг таких городов, как Милан и Турин, стали образовываться настоящие трущобы.
Жизнь социального дна хорошо показана в фильмах “Рокко и его братья” и “Аккатоне”. А еще лучше показана одежда бедных южан - несуразная, не подходящая по размеру, часто кричащих цветов. В ней проявился пролетарский нарциссизм, ведь, приехав в большой город, люди больше не хотели выглядеть как фермеры, им нужен был костюм. Их облик значительно повлиял на массовую моду и, глядя на многие современные образы сейчас, мы не можем не вспоминать кадры из этих фильмов.
Mr.F
В Италии существуют такие понятия, как Cucina povera - простая, бедная (но часто самая вкусная) кухня, Arte povera - бедное в плане выразительных средств искусство. Но есть и Moda povera, и это важная часть истории итальянской моды. Возникла она в 50-х годах, во время великого переселения жителей южных аграрных регионов на развивающийся индустриальный север в поисках работы. Вокруг таких городов, как Милан и Турин, стали образовываться настоящие трущобы.
Жизнь социального дна хорошо показана в фильмах “Рокко и его братья” и “Аккатоне”. А еще лучше показана одежда бедных южан - несуразная, не подходящая по размеру, часто кричащих цветов. В ней проявился пролетарский нарциссизм, ведь, приехав в большой город, люди больше не хотели выглядеть как фермеры, им нужен был костюм. Их облик значительно повлиял на массовую моду и, глядя на многие современные образы сейчас, мы не можем не вспоминать кадры из этих фильмов.
Mr.F
#notadistile
Если и есть кто-то, способный переизобрести всем известную модель одежды и сделать лучше, чем было, это итальянцы. Взять, к примеру, джинсы - сегодня итальянских брендов денима на рынке больше, чем американских. Но, возможно, чуть меньше, чем японских.
Итальянцы после Второй мировой стали большими поклонниками американского стиля, в том числе и джинсов, который смогли сильно облагородить. Поэтому хорошо сидящие джинсы и отлично скроенные рубашки из тонкого денима мы предпочитаем Made in Italy. И конечно, никто не носит total denim look с таким шиком. Вдохновляемся и учимся - в том числе у марки luxury-денима Jacob Cohën (фото в нижнем ряду).
Mr.F
Если и есть кто-то, способный переизобрести всем известную модель одежды и сделать лучше, чем было, это итальянцы. Взять, к примеру, джинсы - сегодня итальянских брендов денима на рынке больше, чем американских. Но, возможно, чуть меньше, чем японских.
Итальянцы после Второй мировой стали большими поклонниками американского стиля, в том числе и джинсов, который смогли сильно облагородить. Поэтому хорошо сидящие джинсы и отлично скроенные рубашки из тонкого денима мы предпочитаем Made in Italy. И конечно, никто не носит total denim look с таким шиком. Вдохновляемся и учимся - в том числе у марки luxury-денима Jacob Cohën (фото в нижнем ряду).
Mr.F
#notadistile
Кеды или лоферы
Казалось бы, лоферы и кеды находятся на разных полюсах стиля. Первые тяготеют к формальному дресс-коду, вторые пришли из мира спорта и уличной моды. На деле же они оказались субститутами и легко заменяют друг друга. Хотя бы потому, что уже давно выпускаются кеды с верхом как у классических лоферов, будь то кисточки, перемычка или плетение.
Сегодня практически нет такого случая (за исключением требований совсем уж формального дресс-кода), когда нельзя было бы вместо классических лоферов выбрать кеды. На мой взгляд, и вовсе стоит применять стилистическую инверсию - с джинсами носить лоферы, а с классическими брюками со стрелками - кеды. Единственное, что я заклинаю вас не делать - это сочетать лоферы со спортивными брюками, особенно с эластичной манжетой у щиколотки. Увы, встречаются и такие примеры.
Так что, как ни старался я противопоставить эти две модели, в этом забеге победили обе.
На фото кеды и лоферы Barrett.
Mr.F
Кеды или лоферы
Казалось бы, лоферы и кеды находятся на разных полюсах стиля. Первые тяготеют к формальному дресс-коду, вторые пришли из мира спорта и уличной моды. На деле же они оказались субститутами и легко заменяют друг друга. Хотя бы потому, что уже давно выпускаются кеды с верхом как у классических лоферов, будь то кисточки, перемычка или плетение.
Сегодня практически нет такого случая (за исключением требований совсем уж формального дресс-кода), когда нельзя было бы вместо классических лоферов выбрать кеды. На мой взгляд, и вовсе стоит применять стилистическую инверсию - с джинсами носить лоферы, а с классическими брюками со стрелками - кеды. Единственное, что я заклинаю вас не делать - это сочетать лоферы со спортивными брюками, особенно с эластичной манжетой у щиколотки. Увы, встречаются и такие примеры.
Так что, как ни старался я противопоставить эти две модели, в этом забеге победили обе.
На фото кеды и лоферы Barrett.
Mr.F
#notadistile
Почему итальянцы не носят носков? - вопрошает наивный голос в форуме о стиле. Полагаю, что задает его тот, кто не признает в гардеробе никаких носков, кроме черных, да и те слишком коротки, чтобы прикрыть бледные ноги в положении сидя.
Итальянцы не только страстные фанаты носков (угадайте, где производятся лучшие из них), у них есть целые фэшн-тренды по части носков. И кто научил весь мир носить сандали с носками и делать это без потери человеческого достоинства? Правда, непрофессионалам повторять этот трюк итальянских дизайнеров я не рекомендую.
Летом любая спортивная обувь или открытая обувь без шнуровки, включая монки, может носиться с невидимыми носками - в целях гигиены. Для всего остального есть множество вариатов. Носки в яркие полоски, хоть их предостаточно в Италии, носит в основном молодежь и чаще с джинсами. Люди зрелые в вопросах стиля в целом следуют британскому правилу: у джентльмена носки могут быть любого цвета, а черные - у водителя джентльмена. Кардинальские и епископские - карминно-красные и сиреневые носят люди статусные, прочие предпочитают носки красивых глубоких оттенков, часто контрастных костюму. Среди самых популярных двухцветные носки с текстурной вертикальной полоской.
А знаете, как итальянцы обзывают чужаков, которые носят слишком короткие уродливые носки - sfigati. В мягком переводе это означает человека, которому не везет с женщинами. Угадайте, почему?
Mr.F
Почему итальянцы не носят носков? - вопрошает наивный голос в форуме о стиле. Полагаю, что задает его тот, кто не признает в гардеробе никаких носков, кроме черных, да и те слишком коротки, чтобы прикрыть бледные ноги в положении сидя.
Итальянцы не только страстные фанаты носков (угадайте, где производятся лучшие из них), у них есть целые фэшн-тренды по части носков. И кто научил весь мир носить сандали с носками и делать это без потери человеческого достоинства? Правда, непрофессионалам повторять этот трюк итальянских дизайнеров я не рекомендую.
Летом любая спортивная обувь или открытая обувь без шнуровки, включая монки, может носиться с невидимыми носками - в целях гигиены. Для всего остального есть множество вариатов. Носки в яркие полоски, хоть их предостаточно в Италии, носит в основном молодежь и чаще с джинсами. Люди зрелые в вопросах стиля в целом следуют британскому правилу: у джентльмена носки могут быть любого цвета, а черные - у водителя джентльмена. Кардинальские и епископские - карминно-красные и сиреневые носят люди статусные, прочие предпочитают носки красивых глубоких оттенков, часто контрастных костюму. Среди самых популярных двухцветные носки с текстурной вертикальной полоской.
А знаете, как итальянцы обзывают чужаков, которые носят слишком короткие уродливые носки - sfigati. В мягком переводе это означает человека, которому не везет с женщинами. Угадайте, почему?
Mr.F
#notadistile
Марка Ballantyne c 1921 года была эталоном шотландского кашемира. Сегодня винтажные кардиганы и пуловеры Ballantyne - предмет охоты для коносьеров, хотя найти их сложнее, чем увидеть леопарда в дикой природе. Интересный факт: старые изделия ничем не напоминали кашемир каким мы знаем его сегодня. Они скорее были похожи на шерстяные и приятную мягкость приобретали после 8-10 стирок.
Особых высот марка достигла в технике интарсии - создании сложного жаккардового рисунка на трикотаже.
История Ballantyne полна взлетов и падений, она неоднократно меняла владельцев. Но с тех пор, как права на марку купили итальянцы и основали фабрику в Монтебеллуне, кашемир приобрел узнаваемую итальянскую нежность. Но главное - Ballantyne по-прежнему специализируется на сложных и необычных интарсиях.
Mr.F
Марка Ballantyne c 1921 года была эталоном шотландского кашемира. Сегодня винтажные кардиганы и пуловеры Ballantyne - предмет охоты для коносьеров, хотя найти их сложнее, чем увидеть леопарда в дикой природе. Интересный факт: старые изделия ничем не напоминали кашемир каким мы знаем его сегодня. Они скорее были похожи на шерстяные и приятную мягкость приобретали после 8-10 стирок.
Особых высот марка достигла в технике интарсии - создании сложного жаккардового рисунка на трикотаже.
История Ballantyne полна взлетов и падений, она неоднократно меняла владельцев. Но с тех пор, как права на марку купили итальянцы и основали фабрику в Монтебеллуне, кашемир приобрел узнаваемую итальянскую нежность. Но главное - Ballantyne по-прежнему специализируется на сложных и необычных интарсиях.
Mr.F
#notadistile
Наш климат не благоволит ношению замшевой обуви, но лично я надеваю ее при каждом удобном случае и хорошем прогнозе погоды. Для подстраховки я использую спрей для замши (распылять его нужно с расстояния, иначе на поверхности могут остаться разводы), а по возвращении домой счищаю пыль (даже если она не видна) специальной резиновой щеткой для замши. Она подходит только для сухой грязи и проходить щеткой нужно в направлении ворса.
Для более устойчивых пятен существует специальный ластик, но усердствовать им не стоит. Если пятно маслянистое, его можно попытаться присыпать тальком, дать впитаться маслу, и пройтись сухой щеткой. Пятно от простой воды можно убрать, протерев место слегка влажной тряпочной (но без усилия) и дав ему высохнуть при комнатной температуре.
Однако при более серьезных загрязнениях все же стоит обращаться в профессинальные сервисы по уходу за обувью. Их адреса вам всегда подскажут в бутиках Frame и Barrett.
Mr.F
Наш климат не благоволит ношению замшевой обуви, но лично я надеваю ее при каждом удобном случае и хорошем прогнозе погоды. Для подстраховки я использую спрей для замши (распылять его нужно с расстояния, иначе на поверхности могут остаться разводы), а по возвращении домой счищаю пыль (даже если она не видна) специальной резиновой щеткой для замши. Она подходит только для сухой грязи и проходить щеткой нужно в направлении ворса.
Для более устойчивых пятен существует специальный ластик, но усердствовать им не стоит. Если пятно маслянистое, его можно попытаться присыпать тальком, дать впитаться маслу, и пройтись сухой щеткой. Пятно от простой воды можно убрать, протерев место слегка влажной тряпочной (но без усилия) и дав ему высохнуть при комнатной температуре.
Однако при более серьезных загрязнениях все же стоит обращаться в профессинальные сервисы по уходу за обувью. Их адреса вам всегда подскажут в бутиках Frame и Barrett.
Mr.F
#notadistile
По сей день фундаментом классического стиля и самым необходимым предметом гардероба (после нижнего белья) остается классическая белая сорочка, уместная в абсолютном большинстве случаев и сочетаний. Люди из деловой среды нередко ограничиваются однотонными рубашками. Однако, если вам нравятся цвета и рисунки и у вас достаточно вкуса, чтобы умело их сочетать, можете совершенствоваться в этом мастерстве сколько угодно.
Сорочек, как и костюмов, не должно быть очень много. При правильном хранении (разглаженными и развешанными) они занимают довольно много места, а большой выбор цветов и рисунков только усложняет каждодневный выбор и поиск сочетаний с другими предметами гардероба.
Если исходить из рационального минимума, то сорочек нужно семь, чтобы менять их каждый день, а летом даже дважды, поэтому уже четырнадцать. Также необходимо иметь несколько неформальных и джинсовых рубашек для выходного дня. Для лета стоит предусмотреть минимум 3–4 сорочки из льна, а еще лучше из смеси хлопка и льна - они меньше мнутся и удобны в уходе.
По своему опыту скажу, что чаще всего мужчины носят 7–8 сорочек постоянно, остальные же просто занимают место в гардеробе. Поэтому если вы определились с любимой моделью, маркой и расцветками и не хотите тратить время на эксперименты, просто вовремя заменяйте вышедшие из строя сорочки аналогичными.
Mr.F
По сей день фундаментом классического стиля и самым необходимым предметом гардероба (после нижнего белья) остается классическая белая сорочка, уместная в абсолютном большинстве случаев и сочетаний. Люди из деловой среды нередко ограничиваются однотонными рубашками. Однако, если вам нравятся цвета и рисунки и у вас достаточно вкуса, чтобы умело их сочетать, можете совершенствоваться в этом мастерстве сколько угодно.
Сорочек, как и костюмов, не должно быть очень много. При правильном хранении (разглаженными и развешанными) они занимают довольно много места, а большой выбор цветов и рисунков только усложняет каждодневный выбор и поиск сочетаний с другими предметами гардероба.
Если исходить из рационального минимума, то сорочек нужно семь, чтобы менять их каждый день, а летом даже дважды, поэтому уже четырнадцать. Также необходимо иметь несколько неформальных и джинсовых рубашек для выходного дня. Для лета стоит предусмотреть минимум 3–4 сорочки из льна, а еще лучше из смеси хлопка и льна - они меньше мнутся и удобны в уходе.
По своему опыту скажу, что чаще всего мужчины носят 7–8 сорочек постоянно, остальные же просто занимают место в гардеробе. Поэтому если вы определились с любимой моделью, маркой и расцветками и не хотите тратить время на эксперименты, просто вовремя заменяйте вышедшие из строя сорочки аналогичными.
Mr.F
#notadistile
Лоденовое пальто
Зимой его можно увидеть в приальпийском регионе - от Вены и Зальцбурга до Пьемонта и Милана.
Имя модели произошло от названия ткани. «Лодо» на старогерманском означает «грубая ткань». Придумали ее в тирольских Альпах, специальная технология обработки шерсти делает ткань похожей на фетр - водооталкивающей и хорошо удерживающей тепло. У классического лодена характерный цвет темной хвои. Изначально его носили крестьяне, но заядлый охотник император Франц Иосиф I так влюбился в лоден, что потребовал, чтобы ткань выпускали только для него. В период романтизма, поэтизировавшего крестьянский образ жизни, лоден стали носить аристократы, а в ХХ веке он распространился и в городах.
Сегодня лоден выпускается во множестве цветов. А пальто из него может быть разных конструкций, но классикой считается длинное ниспадающее однобортное пальто с маленьким высоким воротником, встречными складками на спинке, без шлиц и нередко с отверстиями под мышками для вентиляции.
Mr.F
Лоденовое пальто
Зимой его можно увидеть в приальпийском регионе - от Вены и Зальцбурга до Пьемонта и Милана.
Имя модели произошло от названия ткани. «Лодо» на старогерманском означает «грубая ткань». Придумали ее в тирольских Альпах, специальная технология обработки шерсти делает ткань похожей на фетр - водооталкивающей и хорошо удерживающей тепло. У классического лодена характерный цвет темной хвои. Изначально его носили крестьяне, но заядлый охотник император Франц Иосиф I так влюбился в лоден, что потребовал, чтобы ткань выпускали только для него. В период романтизма, поэтизировавшего крестьянский образ жизни, лоден стали носить аристократы, а в ХХ веке он распространился и в городах.
Сегодня лоден выпускается во множестве цветов. А пальто из него может быть разных конструкций, но классикой считается длинное ниспадающее однобортное пальто с маленьким высоким воротником, встречными складками на спинке, без шлиц и нередко с отверстиями под мышками для вентиляции.
Mr.F
#notadistile
Еще несколько лет назад я бы ни за что не включил кеды в список базового классического гардероба. Мое мнение изменилось в тот момент, когда после Pitti Uomo, где я проходил в туфлях по десять километров в день, я приехал в Милан на неделю моды - и мои ноги отказались в них влезать. Скрепя сердце, пришлось идти покупать кеды, и - о счастье! - они вернули мне способность ходить.
Понятно, что сегодня выпускают кеды на любой вкус и цвет, но я по-прежнему предпочитаю минималистичные белые модели. Их легко сочетать с чем угодно - хоть с джинсами, хоть с классическими брюками. Фактически белые кеды и сами стали обувной классикой. Эталонную модель можно найти у марки Barrett.
Mr.F
Еще несколько лет назад я бы ни за что не включил кеды в список базового классического гардероба. Мое мнение изменилось в тот момент, когда после Pitti Uomo, где я проходил в туфлях по десять километров в день, я приехал в Милан на неделю моды - и мои ноги отказались в них влезать. Скрепя сердце, пришлось идти покупать кеды, и - о счастье! - они вернули мне способность ходить.
Понятно, что сегодня выпускают кеды на любой вкус и цвет, но я по-прежнему предпочитаю минималистичные белые модели. Их легко сочетать с чем угодно - хоть с джинсами, хоть с классическими брюками. Фактически белые кеды и сами стали обувной классикой. Эталонную модель можно найти у марки Barrett.
Mr.F
#notadistile
Пальто-поло
Второе название этой модели «пальто для ожидания» - такое носили игроки в поло между периодами игры - чакками. Пальто традиционно шили из верблюжьей шерсти, по крайней мере, ее характерный цвет считается классикой, хотя сегодня для поло нередко используют шерсть или кашемир.
Первоначально поло не имело застежек и запахивалось подобно халату, а потому снабжалось поясом. Вариант такого пальто из кашемира носил герой Ричарда Гира в “Американском жиголо” (1980). Глубокий запАх сохранился даже когда поло приобрело застежку и стало двубортным. Одна из его характерных особенностей - вместительные накладные карманы и (опционально) рукав-реглан. Сегодня множество марок предлагают различные вариации этой вечной классики.
Mr.F
Пальто-поло
Второе название этой модели «пальто для ожидания» - такое носили игроки в поло между периодами игры - чакками. Пальто традиционно шили из верблюжьей шерсти, по крайней мере, ее характерный цвет считается классикой, хотя сегодня для поло нередко используют шерсть или кашемир.
Первоначально поло не имело застежек и запахивалось подобно халату, а потому снабжалось поясом. Вариант такого пальто из кашемира носил герой Ричарда Гира в “Американском жиголо” (1980). Глубокий запАх сохранился даже когда поло приобрело застежку и стало двубортным. Одна из его характерных особенностей - вместительные накладные карманы и (опционально) рукав-реглан. Сегодня множество марок предлагают различные вариации этой вечной классики.
Mr.F
#notadistile
Почему итальянские бренды так часто имеют английские названия?
Многие из них имитировали британское происхождение, поскольку в тот момент Англия задавала тон в мужской моде. Но у обувной марки Barrett, основанной в 1917 году в Парме, есть и английские корни. Она стала совместным проектом владельца кожевенной фабрики лондонца Джона Ричардсона Барретта и обувного магазина в регионе Эмилия «Zanlari e Tanzi». Джон поставлял в Италию свои лучшие кожи и хотел видеть на созданной из них обуви свое имя. Однако Barrett — типично итальянская компания, чья история — это история славного пути всей индустриальной Италии.
Оправившись от Второй мировой войны, когда фабрика была вынуждена переключиться на выпуск обуви для итальянской армии, Barrett в 1950-х смог вернуть репутацию производителя высококлассной обуви благодаря стараниям молодого коммерсанта Элизео Путцолу, купившего долю в компании. Уже в начале 1960-х бизнесмены, политики и даже президенты Италии носили обувь Barrett. Верным ее поклонником был и Марчелло Мастроянни. В новый век компания вошла полностью обновленной, но сохранившей традиции производства и семейное владение — сегодня ею управляют прямые потомки Элизео Путцолу. В архиве Barrett более 3500 моделей обуви, что позволяет дизайнерам переосмысливать ее наследие, сохраняя уникальный стиль марки.
Mr.F
Почему итальянские бренды так часто имеют английские названия?
Многие из них имитировали британское происхождение, поскольку в тот момент Англия задавала тон в мужской моде. Но у обувной марки Barrett, основанной в 1917 году в Парме, есть и английские корни. Она стала совместным проектом владельца кожевенной фабрики лондонца Джона Ричардсона Барретта и обувного магазина в регионе Эмилия «Zanlari e Tanzi». Джон поставлял в Италию свои лучшие кожи и хотел видеть на созданной из них обуви свое имя. Однако Barrett — типично итальянская компания, чья история — это история славного пути всей индустриальной Италии.
Оправившись от Второй мировой войны, когда фабрика была вынуждена переключиться на выпуск обуви для итальянской армии, Barrett в 1950-х смог вернуть репутацию производителя высококлассной обуви благодаря стараниям молодого коммерсанта Элизео Путцолу, купившего долю в компании. Уже в начале 1960-х бизнесмены, политики и даже президенты Италии носили обувь Barrett. Верным ее поклонником был и Марчелло Мастроянни. В новый век компания вошла полностью обновленной, но сохранившей традиции производства и семейное владение — сегодня ею управляют прямые потомки Элизео Путцолу. В архиве Barrett более 3500 моделей обуви, что позволяет дизайнерам переосмысливать ее наследие, сохраняя уникальный стиль марки.
Mr.F
#notadistile
Сорочка. Все дело в посадке
Ошибаются все, в том числе агент 007. И главная ошибка - это неправильный выбор размера сорочки. Она не должна плотно облегать тело. Особенно это касается бодибилдеров: зрелище расходящейся на груди рубашки, через которую проступают все анатомические подробности, - так себе. Как и слишком большая сорочка, свисающая со всех сторон над поясом брюк, как сдувшийся парашют. Исключение составляют лишь летние неформальные рубашки, где дополнительный объем ткани обеспечивает больший комфорт.
Если вы застегиваете воротничок сорочки, между ним и шеей должны достаточно свободно помещаться два пальца. Правильный манжет выглядывает из-под рукава примерно на 1,5 см, при этом он должен быть такой ширины, чтобы вы не могли вынуть из него кисть, если пуговица застегнута.
Наконец, рубашка не должна выбиваться из-под пояса брюк, если вы кладете багаж на верхнюю полку. На этот счет у некоторых неаполитанских марок есть один секрет. В то время, как у большинства производителей соединение рукава в подмышках с деталями спинки и полочками образует крест, в их сорочках шов на рукаве сдвинут относительно бокового, таким образом натяжение рассеивается, а один из самых уязвимых узлов конструкции испытывает меньшую нагрузку.
А что до агента 007, то в большинстве случаев ему хорошо подбирали сорочки, но на последних двух фото они явно ему велики.
Mr.F
Сорочка. Все дело в посадке
Ошибаются все, в том числе агент 007. И главная ошибка - это неправильный выбор размера сорочки. Она не должна плотно облегать тело. Особенно это касается бодибилдеров: зрелище расходящейся на груди рубашки, через которую проступают все анатомические подробности, - так себе. Как и слишком большая сорочка, свисающая со всех сторон над поясом брюк, как сдувшийся парашют. Исключение составляют лишь летние неформальные рубашки, где дополнительный объем ткани обеспечивает больший комфорт.
Если вы застегиваете воротничок сорочки, между ним и шеей должны достаточно свободно помещаться два пальца. Правильный манжет выглядывает из-под рукава примерно на 1,5 см, при этом он должен быть такой ширины, чтобы вы не могли вынуть из него кисть, если пуговица застегнута.
Наконец, рубашка не должна выбиваться из-под пояса брюк, если вы кладете багаж на верхнюю полку. На этот счет у некоторых неаполитанских марок есть один секрет. В то время, как у большинства производителей соединение рукава в подмышках с деталями спинки и полочками образует крест, в их сорочках шов на рукаве сдвинут относительно бокового, таким образом натяжение рассеивается, а один из самых уязвимых узлов конструкции испытывает меньшую нагрузку.
А что до агента 007, то в большинстве случаев ему хорошо подбирали сорочки, но на последних двух фото они явно ему велики.
Mr.F
#notadistile
Сорочки. Персонализация.
Наиболее хитроумная ловушка, в которую попадают многие невинные души, - это вышитые инициалы. На этот счет есть одно правило - дискретность. Изначально так помечали сорочки, чтобы их не перепутали в прачечной, и такие метки не предназначались для чужих глаз. Инициалы должны греть душу одного лишь владельца. Правильное место для простых инициалов - на левой полочке под грудью (как у герцога Виндзорского), но никак не на манжете или, что совсем уж смертный приговор, на воротничке.
Можно последовать примеру Фреда Астера, который недаром якшался с аристократий и многому у нее научился: он размещал монограмму на рукаве сорочки, примерно посередине предплечья. Разумеется, инициалы должны быть вышиты вручную, но, увы, в наших широтах я вижу в основном вышитые машинкой.
Mr.F
Сорочки. Персонализация.
Наиболее хитроумная ловушка, в которую попадают многие невинные души, - это вышитые инициалы. На этот счет есть одно правило - дискретность. Изначально так помечали сорочки, чтобы их не перепутали в прачечной, и такие метки не предназначались для чужих глаз. Инициалы должны греть душу одного лишь владельца. Правильное место для простых инициалов - на левой полочке под грудью (как у герцога Виндзорского), но никак не на манжете или, что совсем уж смертный приговор, на воротничке.
Можно последовать примеру Фреда Астера, который недаром якшался с аристократий и многому у нее научился: он размещал монограмму на рукаве сорочки, примерно посередине предплечья. Разумеется, инициалы должны быть вышиты вручную, но, увы, в наших широтах я вижу в основном вышитые машинкой.
Mr.F
#notadistile
Популярная сегодня модель обуви - монки или даблмонки (с одной или двумя пряжками) - имеет давнюю историю. Как следует из ее названия monk straps (монашьи ремешки), она была в ходу у европейских монахов уже в позднем Средневековье. Конечно, их обувь не была столь красивой, как сегодня, зато отличалась практичностью, благодаря закрытыму мыску, тонкой мягкой подошве и тем самым ремешкам и пряжкам, которые, в отличие от шнурков, не развязывались (на фото - реконструкция обуви 1300-х годов). Существовал вариант и с двумя ремешками, напоминающий ботинки.
Как гласит легенда, некий английский путешественник привез пару такой обуви в Великобританию и она вдохновила обувщиков в Нортгемптоне. Однако никаких документальных подтверждений этой истории не существует. Также не вполне ясно, имеет ли отношение к монахам обувь Людовика XIV - c усыпанной бриллиантами одной пряжкой и на высоком каблуке. Скорее всего нет, хотя некоторое подобие можно в ней усмотреть.
Ясно одно: с 1930-х монки считаются мужской обувной классикой и сегодня существуют во множестве вариаций. В том числе в виде массивных на вид (но очень легких) осенних ботинок марки Barrett.
Mr.F
Популярная сегодня модель обуви - монки или даблмонки (с одной или двумя пряжками) - имеет давнюю историю. Как следует из ее названия monk straps (монашьи ремешки), она была в ходу у европейских монахов уже в позднем Средневековье. Конечно, их обувь не была столь красивой, как сегодня, зато отличалась практичностью, благодаря закрытыму мыску, тонкой мягкой подошве и тем самым ремешкам и пряжкам, которые, в отличие от шнурков, не развязывались (на фото - реконструкция обуви 1300-х годов). Существовал вариант и с двумя ремешками, напоминающий ботинки.
Как гласит легенда, некий английский путешественник привез пару такой обуви в Великобританию и она вдохновила обувщиков в Нортгемптоне. Однако никаких документальных подтверждений этой истории не существует. Также не вполне ясно, имеет ли отношение к монахам обувь Людовика XIV - c усыпанной бриллиантами одной пряжкой и на высоком каблуке. Скорее всего нет, хотя некоторое подобие можно в ней усмотреть.
Ясно одно: с 1930-х монки считаются мужской обувной классикой и сегодня существуют во множестве вариаций. В том числе в виде массивных на вид (но очень легких) осенних ботинок марки Barrett.
Mr.F