Ну что, начинаю свои самаркандские заметки.
Первое место, которое я посетила в Самарканде — это Гур Эмир или Усыпальница Эмира.
Это мавзолей Великого эмира Тимура (он в Самарканде, как наш Петр I примерно), который построили в 1404 году. Строили усыпальницу изначально для любимого внука Тимура, которого Великий Эмир видел своим приемником. В итоге там похоронен сам Тимур, два его сына, два его внука и его духовный наставник. И кстати именно благодаря Тимуру многие достопримечательности в Самарканде сделаны в стиле азери — это вот эти бирюзово-голубо-синие узоры. Эта расцветка будет практически на всех фото)
Сейчас усыпальница без минаретов, так как они разрушились, но в высоту они были до 5 метров. Такие огромные минареты фактически не нужны, но их делали такими, чтобы показать мощь и силу правителя (они были еще в форме фаллического символа🙈). Тимур в целом любил все большое: например, арка его резиденции была в высоту 70 метров. И это 14-15 век.
И теперь легенда советских времен про эту усыпальницу. В июне 1941 года, накануне войны, в Самарканд приехала советская делегация, чтобы провести раскопки и узнать, на самом ли деле там похоронен Тимур. Местные плохо отнеслись к этой затее и предупредили, что дух Тимура при жизни был боевой (он много кого и чего завоевал на целую империю) и остался неуспокоенным. Дело в том, что Тимур планировал захватить ещё Китай, но умер прям на подходе к нему. Учитывая это, местные говорили, что раскопаете, выпустите дух Великого Эмира и земля содрогнется.
Никто эти суеверия, конечно же, не стал слушать. Но 19 июня гроб Тимура вскрыли, и буквально через пару дней началась Великая Отечественная война. Проводить прямую связь между этими событиями, конечно, не стоит, и как говорится, все совпадения случайны) Но вот ещё одно: останки Тимура вернули в Самарканд в самом конце 1942 года, а 1943 год стал переломным в войне и окончательно закрепил преимущество советской армии.
#история_из_истории
Первое место, которое я посетила в Самарканде — это Гур Эмир или Усыпальница Эмира.
Это мавзолей Великого эмира Тимура (он в Самарканде, как наш Петр I примерно), который построили в 1404 году. Строили усыпальницу изначально для любимого внука Тимура, которого Великий Эмир видел своим приемником. В итоге там похоронен сам Тимур, два его сына, два его внука и его духовный наставник. И кстати именно благодаря Тимуру многие достопримечательности в Самарканде сделаны в стиле азери — это вот эти бирюзово-голубо-синие узоры. Эта расцветка будет практически на всех фото)
Сейчас усыпальница без минаретов, так как они разрушились, но в высоту они были до 5 метров. Такие огромные минареты фактически не нужны, но их делали такими, чтобы показать мощь и силу правителя (они были еще в форме фаллического символа🙈). Тимур в целом любил все большое: например, арка его резиденции была в высоту 70 метров. И это 14-15 век.
И теперь легенда советских времен про эту усыпальницу. В июне 1941 года, накануне войны, в Самарканд приехала советская делегация, чтобы провести раскопки и узнать, на самом ли деле там похоронен Тимур. Местные плохо отнеслись к этой затее и предупредили, что дух Тимура при жизни был боевой (он много кого и чего завоевал на целую империю) и остался неуспокоенным. Дело в том, что Тимур планировал захватить ещё Китай, но умер прям на подходе к нему. Учитывая это, местные говорили, что раскопаете, выпустите дух Великого Эмира и земля содрогнется.
Никто эти суеверия, конечно же, не стал слушать. Но 19 июня гроб Тимура вскрыли, и буквально через пару дней началась Великая Отечественная война. Проводить прямую связь между этими событиями, конечно, не стоит, и как говорится, все совпадения случайны) Но вот ещё одно: останки Тимура вернули в Самарканд в самом конце 1942 года, а 1943 год стал переломным в войне и окончательно закрепил преимущество советской армии.
#история_из_истории
1❤53🔥18😱6
В весенний женский праздник расскажу про любимую жену Великого Эмира Тимура — Сарай-мульк ханым.
Эта женщина была родовитей самого Тимура: ее семья была потомками Чингисхана, а Тимур был, как бы мы сейчас сказали, self-made. И из-за происхождения девушку передавали фактически, как трофей — брак с ней сразу связывал с Чингисханом. Так, в 1346 году отца Сарай-мульк ханым убили, а власть на территории, где она жила (туда входила половина современного Узбекистана), захватил эмир Казаган. Он же выдал девушку замуж за своего внука — эмира Хусейна.
Но потом на эту территорию приходит Тимур, захватывает её, а Хусейна и его сыновей убивают. Даже его замок разобрали буквально на камешки. А вот жен и наложниц трогать не стали. Тимур взял себе в жены, конечно же, самую родовитую женщину — Сарай-мульк ханым (а вместе с ней и еще парочку). А остальных выдал замуж за своих соратников.
Брак был на 100% политическим, никакой любви между Тимуром и Сарай-мульк ханым не было. Но, видимо, было уважение. Тимур сразу сделал ее главной женой, только ей разрешил встречать его с походов и прислушивался к её мнению. Например, когда один из внуков Тимура женился на рабыне, Великий Эмир приказ казнить её. Но его остановила Сарай-мульк ханым, и женщине сохранили жизнь.
У самой Сарай-мульк ханым детей не было, но она воспитывала большинство детей и внуков Тимура. Она могла принимать послов, занималась управлением государством, пока Тимур был в походах, и покровительствовала наукам и искусству. Так, она на свои средства построила медресе — школу для духовенства (всего при жизни Тимура их построили два). И эта школа была сравнима по размаху и величию мечети, которую построили напротив и назвали в честь Сарай-мульк ханым (это мечеть Биби-ханым, она же на фото, а здание медресе не сохранилось).
Есть точка зрения, что и мечеть приказала построить Сарай-мульк ханым. Это якобы был её подарок Тимуру после его возвращения из похода на Индию. Но на самом деле мечеть приказал строить сам Тимур. И потом ещё остался недовольным, что портал вышел не таким величественным и высоким, как у стоявшего напротив медресе его жены) Поэтому строителям пришлось в срочном порядке делать портал больше. Сейчас он 40 метров в высоту, и это, конечно, очень впечатляет! Какие люди крошечные на фоне этого здания видно на фото 1.
Возвращаясь в наши дни, хочу пожелать всем моим прекрасным читательницам как раз уважения. Пусть вас уважают и ценят за то, какие вы есть: со своим характером, изюминками, желаниями, бесконечными достоинствами и всего парой мелких недостатков!
P.S. И рекомендую как-то приехать в Узбекистан именно на 8 марта. Вот уже три дня мы наблюдаем в ресторанах и у святых мест десятки нарядных и сияющих (в прямом и переносном смысле) женщин, которые отмечают этот праздник. Сначала подумали, что это свадьбы, а это оказалось празднованием 8 марта)
Эта женщина была родовитей самого Тимура: ее семья была потомками Чингисхана, а Тимур был, как бы мы сейчас сказали, self-made. И из-за происхождения девушку передавали фактически, как трофей — брак с ней сразу связывал с Чингисханом. Так, в 1346 году отца Сарай-мульк ханым убили, а власть на территории, где она жила (туда входила половина современного Узбекистана), захватил эмир Казаган. Он же выдал девушку замуж за своего внука — эмира Хусейна.
Но потом на эту территорию приходит Тимур, захватывает её, а Хусейна и его сыновей убивают. Даже его замок разобрали буквально на камешки. А вот жен и наложниц трогать не стали. Тимур взял себе в жены, конечно же, самую родовитую женщину — Сарай-мульк ханым (а вместе с ней и еще парочку). А остальных выдал замуж за своих соратников.
Брак был на 100% политическим, никакой любви между Тимуром и Сарай-мульк ханым не было. Но, видимо, было уважение. Тимур сразу сделал ее главной женой, только ей разрешил встречать его с походов и прислушивался к её мнению. Например, когда один из внуков Тимура женился на рабыне, Великий Эмир приказ казнить её. Но его остановила Сарай-мульк ханым, и женщине сохранили жизнь.
У самой Сарай-мульк ханым детей не было, но она воспитывала большинство детей и внуков Тимура. Она могла принимать послов, занималась управлением государством, пока Тимур был в походах, и покровительствовала наукам и искусству. Так, она на свои средства построила медресе — школу для духовенства (всего при жизни Тимура их построили два). И эта школа была сравнима по размаху и величию мечети, которую построили напротив и назвали в честь Сарай-мульк ханым (это мечеть Биби-ханым, она же на фото, а здание медресе не сохранилось).
Есть точка зрения, что и мечеть приказала построить Сарай-мульк ханым. Это якобы был её подарок Тимуру после его возвращения из похода на Индию. Но на самом деле мечеть приказал строить сам Тимур. И потом ещё остался недовольным, что портал вышел не таким величественным и высоким, как у стоявшего напротив медресе его жены) Поэтому строителям пришлось в срочном порядке делать портал больше. Сейчас он 40 метров в высоту, и это, конечно, очень впечатляет! Какие люди крошечные на фоне этого здания видно на фото 1.
Возвращаясь в наши дни, хочу пожелать всем моим прекрасным читательницам как раз уважения. Пусть вас уважают и ценят за то, какие вы есть: со своим характером, изюминками, желаниями, бесконечными достоинствами и всего парой мелких недостатков!
P.S. И рекомендую как-то приехать в Узбекистан именно на 8 марта. Вот уже три дня мы наблюдаем в ресторанах и у святых мест десятки нарядных и сияющих (в прямом и переносном смысле) женщин, которые отмечают этот праздник. Сначала подумали, что это свадьбы, а это оказалось празднованием 8 марта)
1❤77🔥28👍12
Очень спонтанный пост, который возник от того, что я поразилась красотой и хочу показать это отдельно.
Это здание гарема в последней резиденции эмира Бухарского эмирата Сеида Алим-хана. При входе есть крыльцо (в традиционной арабской архитектуре их нет, но это уже начало 20-го века и влияние Российской Империи). И подняв взгляд наверх, можно обнаружить красивейший потолок этого крыльца (фото 2).
На втором этаже есть балкончики, основание которых тоже непростое (фото 3).
А фото 4-6 — это невероятная плитка на печах в комнатах гарема. Заказывали её из Голландии, но сама печь по форме русская, как, например, в Коломенском.
Вот такое смешение культур
Это здание гарема в последней резиденции эмира Бухарского эмирата Сеида Алим-хана. При входе есть крыльцо (в традиционной арабской архитектуре их нет, но это уже начало 20-го века и влияние Российской Империи). И подняв взгляд наверх, можно обнаружить красивейший потолок этого крыльца (фото 2).
На втором этаже есть балкончики, основание которых тоже непростое (фото 3).
А фото 4-6 — это невероятная плитка на печах в комнатах гарема. Заказывали её из Голландии, но сама печь по форме русская, как, например, в Коломенском.
Вот такое смешение культур
1❤62😍19🔥14
Когда ремесло становится способом думать — рождается культура.
#культурная_рекомендация на сегодня — это удивительный канал Daily logos, где социальный антрополог и портной исследует внутреннее тело современной культуры.
Это пространство синтеза, где ремесло и мышление соединяются в цельную практику.
Философия и портновское искусство, русский культурный код и восточная антропология, исследование сексуальности и духовный поиск сплетается здесь в ризоматическую сеть, где нет центра, но есть направление.
Заглянуть под изнанку и увидеть, как соединяются тело и опыт — можно здесь ❤️🩹
#культурная_рекомендация на сегодня — это удивительный канал Daily logos, где социальный антрополог и портной исследует внутреннее тело современной культуры.
Это пространство синтеза, где ремесло и мышление соединяются в цельную практику.
Философия и портновское искусство, русский культурный код и восточная антропология, исследование сексуальности и духовный поиск сплетается здесь в ризоматическую сеть, где нет центра, но есть направление.
Заглянуть под изнанку и увидеть, как соединяются тело и опыт — можно здесь ❤️🩹
❤14👍2😁1
Немного разбавлю свои самаркандские путевые заметки иллюстрациями Кузьмы Петрова-Водкина.
В 1921 году художник поехал в Среднюю Азию. Вместе с ближайшим учеником Александром Самохваловым он вошел в состав экспедиции Российской академии истории материальной культуры и Главного комитета по делам музеев и охране памятников искусства, старины и природы. И 7 июля 1921 года художники оказались в Самарканде.
Свои впечатления Петров-Водкин выразил не только на картинах, но и в небольшом тексте «Самаркандия». Вот несколько цитат, которые отражают, что такое Самарканд и его главные достопримечательности:
Интересно, что несмотря на все восхищение бирюзой (а ее в Самарканде, правда, много, и это очень красиво, особенно на солнце!), у Петрова-Водкина ее совсем немного. И проглядывается она, скорее, на одежде, чем на зданиях.
#кто_это_нарисовал
В 1921 году художник поехал в Среднюю Азию. Вместе с ближайшим учеником Александром Самохваловым он вошел в состав экспедиции Российской академии истории материальной культуры и Главного комитета по делам музеев и охране памятников искусства, старины и природы. И 7 июля 1921 года художники оказались в Самарканде.
Свои впечатления Петров-Водкин выразил не только на картинах, но и в небольшом тексте «Самаркандия». Вот несколько цитат, которые отражают, что такое Самарканд и его главные достопримечательности:
В пекарне о гончарное брюхо печки шлепались узорные хлеба — «лапошки». Чайхана дымила самоваром. У стен Регистана чернело и зеленело виноградом, жужжали люди.
Биби-Ханым приналегла на меня своими бегемотскими глыбами, — ее страшенный силуэт я оценил лишь потом извне города: как члены не улегшегося в долину чудовища, торчат они над Самаркандом.
Здесь ясный ультрамарин, в нем разыгрались до полной звучности золотые, желтые и зелено-бархатные вариации. Их пронизывает скромными жилками откровение Востока — бирюза
Первое мое восклицание друзьям моим о куполе Шахи-Зинды было: — Да ведь это вода! Это заклинание бирюзой огненности пустыни! В угадании этого цвета в мозаике и майолике и есть колористический гений Востока.
Видел я Самаркандию с вершины Агалыка… Не выдерживает масштаба человеческое зодчество пред куполами снежных вершин.
Интересно, что несмотря на все восхищение бирюзой (а ее в Самарканде, правда, много, и это очень красиво, особенно на солнце!), у Петрова-Водкина ее совсем немного. И проглядывается она, скорее, на одежде, чем на зданиях.
#кто_это_нарисовал
❤46🔥9👍7