Попросила Ксению Куркину экс-ювелирного/маркет-директора журнала Harper’s Bazaar Russia и автора очень уютного канала Big Little Things рассказать о том, с чем и какие украшения мы будем носить этим летом.

Грозди жемчуга
Классика, которую в этом сезоне миксуем не только с подобным (женственными платьями или мужской рубашкой), но и с контрастным по стилю — объемными худи или спортивными поло. Сам жемчуг приветствуется как универсальной ниткой в колье, так и гроздями на браслете или в серьгах.
На фото: Completedworks.

Широкие браслеты-каффы
Пара на манжетах рубашки (а ближе к осени — поверх высоких кожаных перчаток), два-три на одной руке или один, но выше локтя — это самые классные стилистические приемы, которые стоит держать в уме.
На фото: Saint Laurent.

Украшения с эффектом «плавленного» металла
Летом они круто переливаются на солнце, очень секси. Из занятного: как это часто бывает с микро-трендами — пара месяцев, и супер-специфическая фишка неожиданно раскручивается в весомую тенденцию. Я собственное чутье проверяю на обновлениях в нишевом APOC Store или в Kith.
На фото: Simuero.

Металлический чокер
Самая исправно работающая палочка-выручалочка. Сделает скучный образ бодрым, расслабленный более строгим, а строгий превратит в вечерний.
На фото: Charlotte Chesnais.

Матовые поделочные камни
Этот тренд масштабировался негаданно, но лично я малахит, лазурит, жадеит (и иже с ними) обожаю с давних пор. И не за бабушкину шкатулку из детства (хотя почему бы и не), а за «сложный характер»: насыщенные матовые камни смотрятся благородно и уместно только при правильном стайлинге, тут уж наличие развитого чувства вкуса никак не скроешь.
На фото: Sophie Buhai.

Ракушки и раковины
В отпуске — самое оно: в меру хиппи, в меру романтично, и под сафари тоже подойдет. Универсальность — залог отсутствия перевеса багажа.
На фото: Eliou.

Панк жив
Уверенных в этом собралось уже на целую ювелирную субкультуру. Среди молодых я бы выделила Panconesi, Alan Crocetti, Justine Clenquet.
На фото: Panconesi.

#друзья

Как создать виральный ролик и привлечь миллионы подписчиков и покупателей. В эпоху соц. сетей об этом мечтают многие. Решила спросить Дарью Рябчикову автора канала «Креатив на аперитив» и менеджера спецпроектов (Tatler, Simple Group), что же помогает спецпроектам завируситься? Но прежде чем читать наш пост, прочтите материл BOF, о том, что делать, если ваш продукт завирусился, для многих это становится проблемой, вплоть до закрытия бренда. Итак👇🏻

Нет какой-то универсальной формулы, гарантирующей виральность или вирусность, но есть некоторые компоненты, которые могут такой эффект обеспечить:

• герой
Правильно выбранный герой может обеспечить охваты, на которые вы даже не рассчитывали. Джереми Аллен Уайт принёс Calvin Klein порядка 12,7 млн долларов MIV всего за два дня после старта кампейна. Девушки записывали восторженные тиктоки, СМИ вторили друг другу: “yes, chef!”, бренды снимали кампейны-пародии, разлетелся даже пост про продажу дивана со съемок. Наконец, Королевский Национальный Институт Слепых изготовил специальные карточки image description для незрячих.
Ещё пара моих любимых кейсов: Николай Николаевич Дроздов в редакционном видео русского Vogue, одетый в Gucci - об этом писали буквально все; Дэниел Крейг в рекламе водки Belvedere. Его зажигательные танцы репостили нон-стоп, я сама пересматривала этот ролик, снятый Тайка Вайтити, раз десять.

• хороший креатив
Действительно классная идея всегда находит отклик у аудитории и заставляет делиться друг с другом увиденным. Так было с рекламой норвежских авиалиний Wideroe (на моем небольшом TG-канале этот ролик собрал 117.8К просмотров), с кампейном IKEA “don’t worry you can afford it” с домашними питомцами и разбитыми вещами, а также «фарфоровым» макияжем авторства команды Пэт Макграт для показа Maison Margela SS’24 (повторить его пытались все бьютиголики, сама Пэт устроила мастер-класс по “glass skin” в запрещенной сети, конечно, на косметике своего одноименного бренда).

• продукт
Иногда продукт сам по себе вызывает ажиотаж. Два ярких недавних кейса: выход карманных румян Rhode, за которыми стояли буквально километровые очереди, и коллаб Кофемании и Oskelly с их пирожными-сумками Hermes Birkin (было продано больше 15000 шт). За время действия акции видела этот десерт в соцсетях всех знакомых, даже я попытала удачу, что уж!
Хороший пример того, как интерес к продукту можно креативно усилить - баттл Beats между Ким Кардашьян и Джими Фэллоном за право выпустить наушники в своем цвете (на деле это прогрев к запуску второго по счету коллаба бренда с Ким, продажи первого стали самыми успешными в истории бренда).

#друзья

Каждый раз, когда читаю посты Наталии Архангельской #третьегоадмина Антиглянца и автора канала Vanity Case, то открываю для себя новые необычные бренды. Неудивительно, что любовь к украшениям переросла в нечто большее, и в этом году Наталия запустила свой бренд Letters and Stones. Но обо всем по порядку, попросила Наталию для моей рубрики #друзья, собрать необычные бренды, за которыми стоит следить 👇🏻

1. Sauer. Бразильский бренд основан в 1941 году, но выглядит так свежо и круто, что можно решить: открылся позавчера. Для меня в нем идеально все – визуальная эстетика, то, как ведут запретграм, выбор моделей, и , конечно, сами украшения. Любимое – кольцо на мизинец Сonstantine c лазуритом.

2. Sabbadini, маленький семейный бренд с красивым бутиком близ Монтенаполеоне в Милане. А именно мне нравятся их драгоценные пчелки, визитная карточка еще с восьмидесятых годов. Горжусь тем, что у меня в коллекции есть такая, и мечтаю создать что-нибудь настолько же удачное и культовое.

3. Taffin. Просто лучший, самый элегантный бренд. Люблю все, восхищаюсь тем, как Джеймс  Таффен де Живанши работает с разными цветными покрытиями металла. Это правда сложное дело.

4. Alan Crosetti. Не мой любимый бренд, но достаточно уникальный, чтобы разнообразить подборку. Тут необычные, не слишком носибельные, но прикольные украшения – чего стоит подвес в виде слезы на лице или кафф на губу в виде клыков? Скоро и у Letters and Stones кое-что подобное выйдет.

5. Letters and Stones. Ну а этой мой бренд. Кредо – «легкомысленно серьезные украшения». Хотелось сделать ироничные и современные, веселые, но при этом драгоценные вещи для тех, кого не вдохновляет классический дизайн «камень вправо, камень влево».

Где искать детскую одежду? Подумали мы с Катей, автором канала «ПРИКИНЬТЕ ЧЁ», и сделали для вас подборку. А у себя Катя делится, как сегодня быть мамой в большом городе, сохраняйте подборку:

Bunny Hill - здесь безумно красивые игрушки и одежда.

Еще можно поймать остатки ушедшего Konges slojd, там очень красивые платья!

Кенгуру - базовая и нарядная одежда на буквально все случаи жизни и в идеальном качестве. Когда буду собирать ребенка в школу, точно пойду сюда!

Lime - каждая детская коллекция здесь вызывает только: «Я себе такое хочу!»

Sela - хорошая база, плюс верхняя одежда из мембраны seladretex.
Недавно они еще добавили внутренние термометры в одежду, чтобы точно знать, что деточка не замерзла

Loomknits - бренд, который первым делом приходит на ум если планируется фотосессия. У них безумно красивая базовая одежда.

Tony Tots и их совершенно прекрасные пижамы.

Маркеты локальных брендов, например 16-17 ноября в тц «Цветной» пройдет маркет Momspace. Я большой поклонник таких мероприятий, потому что именно там можно найти очень классные локальные бренды:

Leonelly - это семейный бренд очень стильной одежды. Недавно вышли пижамы в стиле Dior.

Teeny boo - это идеальная база 0-4 года. У них неубиваемая одежда!

La petite Lucie - мамы девочек это для вас. Озорная эстетика французских каникул.

SM Party - маскарадные костюмы, а также короны, колпачки, волшебные палочки, рога единорогов и идеальный декор для дня рождения и других праздников


Верхняя одежда:
Mjölk - локальный бренд со шведским названием в этом году выпустили безумно красивые комбинезоны и куртки. Голубой леопард сразу же поехал к нам!

Комбинезоны Hygge baby - в прошлом году их эстетичные комбинезоны поразили всех. Причём отстирывается очень легко, у нашего белого комбинезона идеально чистые коленки!

Обувь:
У моего ребенка особенность стопы носит только профилактическую обувь, но ради пары Age of innocence я каждый раз делаю исключение.

Также недавно детскую обувь выпустили Sela и Lime.

И, конечно же, Mursu, Ecco и Lassie

#друзья

Врываюсь к вам с серией постов про Рэй Кавакубо. Я давно следила за Дмитрием Лавриченко и его невероятно интересным youtube - каналом и увлечением Японией, поэтому попросила его рассказать про Рэй. Наслаждайтесь👇🏻

В последний год мой фокус внимания в большей степени находится на четырех японцах: Ямамото, Кавакубо, Миякэ и Такахаши. Так получилось не специально, но я и не против) Про них можно говорить бесконечно.
Всегда, когда рассматриваю Рей Кавакубо и бренд Comme des Garçons, мысленно разделяю всю ее карьеру на примерно 5-6 этапов. Она идеальный пример того, как великий модельер способен менять собственное направление без измены себе. Это моя вольная интерпретация ее пути, но именно так его вижу я:

1 этап: конец 1960-х – начало 70-х. (1 и 2 фотография)

Рей–новичок. Фотографий с тех лет почти не осталось, да и кажется, что их попросту не существует. Comme des Garçons того периода – обыкновенный бренд женской одежды, особенно ничем не выделяющийся и создающий во многом типичные вещи, но, стоит отметить, с некоторой мужской направленностью, что в тогдашней Японии было необычным и дерзким. По словам самой Рей, тогда она использовала много денима, да и сама она еще не стала тем серьезным и даже мрачным человеком, которого мы знаем. Этап не этап, но показать его точно стоило.
Прошу заметить, знаменитая полька-дот CDG имелась уже тогда.

2 этап: 70-е. (3-5)

Один из моих любимых периодов всего бренда, загадочный и совсем забытый. И что самое интересное, нелюбимый самой Рей: в 2017 году, когда Институт котстюма Метрополитен-музея создавал выставку, посвященную карьере Кавакубо, японка отказалась включать работы 70-х в экспозицию.

Хотя лично для меня именно 70-е стали настоящим олицетворением названия Дома, которое в переводе звучит «Как мальчики». Рей действительно делала мальчиков, напрямую совмещая женское с мужским, жонглируя гендерными стереотипами и буквально играясь с восприятием наблюдателя. Модели в абсолютно одной и той же одежде одновременно представлялись как маскулинными, так и феминными, буквально даруя клиенту ВЫБОР. В нашей одежде ты можешь быть и мальчиком, и девочкой – выбор за тобой. Настоящая деконструкция личности и работа не с материалом, а с разумом. Мне в принципе кажется, что Кавакубо не является и никогда не являлась физическим разрушителем – ее рванина и мрак всегда были чем-то большим, чем просто декоративными элементами, подчиненными японским эстетическим принципам. Она всегда влияла в перввую очередь на мозг и мысли. Это будет отчетливо видно в дальнейших этапах CDG.

3 этап: 80-е. (6-8)

Знаменитая парижская революция и начало глобальной экспансии. Этот период частично продолжал вектор 70-х, но при этом имел свои отличительные черты. Во-первых, именно тогда Рей представила своих заменитых «ворон» (или бомжей – рваные модели, будто пришедшие после ядерного взрыва, как их называла французская пресса) и добавила яркости. Да, в отличие от Yohji Yamamoto, CDG не является брендом черного цвета, как многие утверждают – Рей активно использовала и использует цвета, а черный она применяла исключительно из коммерческих соображений, никакой легенды и скрытых смыслов в этом нет. Помимо этого, Рей эксперементировала с объемами и формами, мешая их с вещами для европейской публики. Как по мне, 80-е – десятилетие экспериментов, процесса поиска нового пути и разогрева перед великими 90-ми. Чего-то супер примечательного было не так много, в особенности после 85-го года.

#друзья

@pasexpert x @budnigalliano

(Начало)

4 этап: 90-е. (1-3)

Наверное, лучший этап во всей истории бренда, в котором произошло абсолютно все самое мощное и известное во всей истории марки. Рей буквально одну за одной штамповала легендарные работы, и именно в 90-х ее увлечение деконструктивизмом видно больше всего. Весна 95-го – пик концепции «как мальчики», в которой Рей образ за образом видоизменяла мужской костюм и превращала его в женский. Весна 94-го – история об «идеальной униформе», античность, скрещенная с минимализмом и деконструктивизмом. Весна 97-го – знаменитая Body Meets Dress, Dress Meets Body, в которой Рей переизобретала не вещи, а человека, будто натягивая платья на деформации тела. То есть от деконструкции личности в 70-х Кавакубо пришла к деконструкции самого человека. Именно в этом и отличается Рей от Йоджи Ямамото – они рвали и резали по-разному. Деконструктивизм Йоджи всегда был о женщинах и затрагивал непосредственно форму и вид одежды. Рей же в свою очередь зачастую смотрела на ткани как на инструмент донесения своих мыслей и деконструировала в первую очередь мозги. Причем, что интересно, этот период пришелся как раз на тот момент, когда они с Ямамаото расстались. Возможно, Рей решила показать бывшему, как надо делать концептуальную моду)))

5 этап: 00-е. (4-6)

Лично для меня нулевые – промежуточный этап между современным периодом и периодом 90-х. Рей продолжала заниматься созданием сильных концепций, но при этом усложняла коллекции и постепенно уводила их во все большую неносибельность. Великолепные работы, каждую из которых следует изучать в отдельности. Однако то, что было дальше, полностью ломает мозг.

6 этап: 10-е и 20-е. (7-9)

Вы наверняка видели все эти странные вещи монструозных объемов, которые прямо сейчас создаются брендом CDG? По факту все, что представляется домом в основной линии – это модная философия, собственные мысли Рей о прошлом, настоящем и будущем, заключенные в абсолютно непонятные образы, угадать истинный замысел которых НЕВОЗМОЖНО. Рей может дать вам удочку, пару фраз о направлении коллекции, но не более. Думайте сами, пытайтесь понять, что я туда заложила. По факту все эти вещи – модные скульптуры с огромным вложенным смыслом, который не постичь. Лишь строить свои собственные теории и анализировать, включать мозг и рассуждать. В этом и есть фишка этих работ – они заставляют думать. И то, что вы, их декодируя, можете быть совершенно неправыми и даже близко не находиться рядом с настоящим замыслом, совсем неважно. Мне запомнилась одна фраза японского дизайнера Ясухиро Михары, который говорил, что не нужно пытаться в точности понять его работы. Когда коллекция рождает все больше и больше смыслов, когда каждый человек по-разному воспринимает ее и по-разному понимает – это самое крутое. И это значит, что коллекция удалась.

#друзья

@pasexpert x @budnigalliano

Вы просили, мы сделали. Еще один пост от Дмитрия Лавриченко. Про Рей Кавакубо читайте здесь.

Продолжаю свой рассказ о карьерных этапах великих японских дизайнеров. Сегодня на очереди Джун Такахаши, креативный директор и основатель бренда Undercover.

Забавно, что изучая творчество Джуна, я сразу заметил одну интересную особенность – у него нет никаких этапов. Буквально. Безусловно, если постараться и по кусочкам разбирать все коллекции Undercover, то можно выделить некоторые особенности, присущие десятилетиям.

Например, 90-е – это моменты главных экспериментов и создания моды, которая не подчиняется типичным канонам. Это и первые работы с близнецами на подиуме, и коллекции с разборными вещами, части которых можно комбинировать друг с другом, это и монстры из ночных кошмаров, это и бесконечные деконструкции и многое другое. Очень концептуальное десятилетие, во время которого создавались очень сложные вещи. Джун признавался, что предметы из некоторых коллекций даже в продажу не попадали из-за дороговизны производства. И это учитывая тот факт, что буквально несколько лет назад он был дизайнером обычных футболок с принтами.

Однако, если мы смотрим дальше, то мы не видим чего-то кардинально нового или отличного. Не потому, что коллекции плохи, а потому, что на протяжении всей своей карьеры Джун Такахаши меняет свой стиль, рассуждает на совершенно разные темы и каждый сезон стремится представить нечто новое, как для аудитории, так и для себя самого. В один сезон он вдохновится сказками, в другой краст-панками, в третий повседневной жизнью женщин, а в четвертый создаст собственную комиксную вселенную. В этом и заключается вся прелесть бренда Undercover – ты буквально не знаешь, что будет представлено в следующей коллекции. Лично я предпочитаю смотреть на историю марки не периодами, а отдельно взятыми шоу, которые периодически выглядят так, будто их создавали разные дизайнеры.

Да и вообще: если вы любите, например, Рафа Симонса и в принципе концептуальную моду, Undercover – мастхэв для изучения. Так, как вкладывает смыслы и отсылки в свои работы Джун (которые он едва объясняет) не делает никто. Огромное поле для увлекательного ресерча очень сильной моды. Он видится мне сыном Рей Кавакубо (она долго поддерживала его), но более приближенным к обычным людям, разговаривающим на более близкие нам темы, и более утилитарным. Большинство вещей с показов, при всей сложности и замудренности, можно без проблем купить и носить в повседневной жизни.

В анализе и изучении советую обращать внимание на эти составляющие, которые всегда присутствуют в его работах:
1) Панк и рок в целом
2) Поп-культура и кино
3) Высказывания на остросоциальные темы
4) Принцип того, что в одном теле уживаются две противоположных друг другу сущности
5) Живопись

Как-то так!

#друзья