Кампала, столица Уганды, производит очень хорошее впечатление. Широкие, ровные шоссе (построенные китайцами), красивые пейзажи, множество зелени на улицах, приятная глазу архитектура домов. Удивительная для Африки чистота - никаких вонючих куч.

В городе работают прилично выглядящие рестораны и кафе (есть даже настоящий KFC), хорошие магазины и торговые центры, красивые общественные пространства - парки. Ехал из аэропорта Энтеббэ в Кампалу, увидел вдалеке какой-то дворец. Оказалось - элитная высшая школа. Есть детские площадки. На улицах много белых.

Однако моя оценка субъективна, ведь я прилетел в Уганду из Сьерра-Леоне, одной из беднейших стран мира, где нет самых элементарных вещей - почти нигде не работает уличное освещение, нет пешеходных дорожек, везде валяется всякий хлам, нет проточной воды, количество ресторанов можно пересчитать по пальцам, а уж детских площадок я вообще не видел ни разу. В сравнении со Сьерра-Леоне и с Западной Африкой в целом, Уганда выглядит достойно. Но если бы я прилетел сюда из более развитой страны или региона, моя оценка наверняка была бы иной.

Понятно и то, что стоит лишь выйти за пределы туристических маршрутов - туда, куда белый человек не утруждается дойти (точнее, доехать, ведь белые люди пешком передвигаются редко), то мы увидим всю ту же "дикую" Африку. Да и я только-только приехал и не успел еще осмотреться.

Тем не менее, первое впечатление более, чем положительное. Кампала - это город, в котором хочется жить.

По территории племени Баганда, в глубинке страны (в районе королевства Буганда), ночью ехала на машине семья - муж, жена и дети. Это небезопасная зона и гулять там пешком посторонним людям не стоит. Однако, на беду всей семьи, машина сломалась и не могла ехать дальше. Оставаться в машине было небезопасно - из нее обязательно вытащили бы всех нехорошие люди, живущие в этом районе.

Мужчина боялся за детей и принял решение увезти свою семью в безопасное место - в какой-то дом или укрытие и остаться там до утра. Семья отправилась в путь, однако по дороге мужчина захотел в туалет. Он зашел в плантации банановых деревьев. И в это время на остальных членов семьи напал посторонний. С мачете. И всех убил.

Увидев это, мужчина убежал и начал звонить в полицию. Но ведь дело происходит в сельской глубинке, сюда полиция сможет доехать очень не скоро. Наконец, она приехала, но тел убитых людей на месте не было. Полиция обнаружила их все в одном из домов в том районе. Вернее, не все, а только их части. Ведь убийца развел дома костер, начал жарить на нем части тел и некоторые из них ел. И не один ел, а вместе с друзьями, которых он позвал к себе в гости.

После этой истории был резонанс, об этом показывали репортажи по телевидению. И произошло это не когда-то в дикие времена Уганды, десятки лет назад, а в прошлом году. Каннибалы существуют, это правда.

С приездом в Восточную Африку.

Корпуса университета Макерере - лучшего ВУЗа страны. Выглядят симатично. Вокруг много зелени, есть теннисный корт. Перед входом в район унмверситета висят плакаты с информацией о лидерах местных гильдий - судя по всему, студенческое самоуправление здесь не пустой звук. Вход сторожат вооружённые автоматами охранники.

Здесь, прямо на университетских зданиях и деревьях живут стаи птиц. Не знаю, как они называются - внешне такая птица похожа на какую-то большую цаплю, издающую своей гортанью рокочущие звуки. Они летают прямо над головой. Очень необычное ощущение, словно ты находишься не в центре большого города, а где-то на природе, далеко за его пределами.

Судя по всему, за ними никто не следит. В университете, прямо на ухоженном газоне возле одного из корпусов, лежала туша мертвой птицы. И никому не было до этого никакого дела. Только иногда прохожие кидали в нее камешками с целью удостовериться, действительно ли эта птица померла или просто легла отдохнуть.

Африка остается Африкой даже в цитадели знаний.

Место на фотографии называется "Старая стоянка такси". Но корректнее было бы его назвать транспортным хабом, потому что это начальная и в то же время конечная точка для городского маршрутного транспорта. Отсюда он разъезжается по столице и сюда же приезжает.

Вокруг "Старой стоянки" располагается очень большой торговый район - возможно, один из самых больших во всей стране.

На фотографии маршрутки кажутся статичными, однако они медленно, но непрерывно двигаются. Между ними пытаются протиснуться люди.

Такие микроавтобусы (здесь они, почему-то, называются "такси") являются основным общественным транспортом Кампалы. В сущности, от российских "Газелей" они отличаются только комфортабельностью передвижения - микроавтобусы забиваются людьми полностью, даже место для прохода внутри автобуса занято откидными креслами.

Привичных нам номеров маршрутов на микроавтобусах в Африке нет. Для того, чтобы понять, куда они едут, необходимо слушать кондуктора, который на протяжении почти всего движения микроавтобуса высовывается из окна и громко кричит идущим по улице людям конечную точку маршрута. Поэтому, не зная местных языков и не ориентируясь в городской транспортной системе, понять направление движения маршруток невозможно. Это характерно не только для Уганды, но и почти для всего континента в целом - с таким же алгоритмом движения я сталкивался и в Западной Африке. Но есть и отличия - во внешнем виде микроавтобусов.

В Сьерра-Леоне все они имеют разную раскраску, и расписывается индивидуально под вкусы владельца. Также на каждой маршрутке пишется большая надпись с прозвищем ее владельца или иной текст разной степени осмысленности. Например, "Мистер Биг", "Пацан", "Сильный Сэм", "Господь с нами", "Материнское благословение", "Транспортные туры Мохаммеда".

В Уганде, напротив, внешний вид маршруток унифицирован - все они раскрашены в белый цвет и имеют голубые полосы, никаких вольностей не допускается. В этом отношении, Сьерра-Леоне, и Западная Африка в целом, выглядит более диким, безбашенным местом, чем Уганда.

Вы работаете в одной Африканской стране. Живете в своем доме в небольшом провинциальном городе. Однажды ночью вы просыпаетесь и обнаруживаете, что заперты снаружи, а ваш дом окружён какими-то людьми не очень цивилизованного вида. Эти люди бегают вокруг дома, кричат и что-то от вас хотят. Возможно, они просто хотят общаться с вами. Возможно, они хотят получить припасы. Возможно, вы нужны им для обряда жертвоприношения. Вы не можете знать наверняка, что им нужно, ведь вы не понимаете их язык, да и не очень хотите с ними общаться, поскольку их поведение не производит впечатление дружелюбного. Поэтому вы решаете не вступать в межкультурную коммуникацию и просто сбегаете из дома через окно.

Это не сценарий к малобюджетному фильму категории "B". Эта история произошла со знакомой моей коллеги несколько лет назад в соседнем государстве - Демократической Республике Конго. ДРК - это огромная, но слабо управляемая страна, в которой возможны всякие эксцессы. Но такие эксцессы постоянно происходят и в других государствах континента. Только мы можем никогда не столкнуться с этим и считать, что этого нет. Если я это не вижу и это не укладывается в мое мировоззрение, значит это не существует - такая логика.

Европейцы ничего не знают об Африке кроме того, что здесь есть львы, пальмы и ВИЧ. Это понятно и объяснимо. Но вот куда более удивительно то, что сами африканцы зачастую не знают о жизни в своей стране. Наибольшим незнанием обладают, как это ни парадоксально, самые образованные и модерновые слои населения, живущие в столице. Почему так происходит - напишу отдельно.

Когда я рассказываю своим столичным знакомым о всяких диких историях типа ритуальных убийств детей, у которых вынимают органы, они строят дикие глаза и поражаются: "Не может быть, неужели такое действительно происходит?!". Да конечно ничего не происходит, это все фантазии и страшилки.