Модный «Оскар» — бал Института костюма MET Gala, ежегодно проводимый Анной Винтур, — состоится уже завтра. Точнее, сегодня ночью.
Каждый год под материалами с бала появляются комментарии: «Почему столько шума из-за так странно вырядившихся гостей?». Вопрос, на самом деле, резонный: это не кинопремия, не кинофестиваль, даже не Неделя моды — гости наряжаются, чтобы нарядиться. Отвечает на вопрос WWD, который в цифрах объяснил смысл мероприятия для модной индустрии:
✔️MET Gala дает очень высокий MIV (Media Impact Value — грубо говоря, медийный охваты, переведенные из лайков, просмотров и количества публикаций в денежное выражение, как если бы модные бренды покупали размещения и/или создавали рекламный контент самостоятельно за живые деньги). По оценкам компании Launchmetrics, в прошлом году бал за 48 часов принес $995 млн. Топ-5 брендов-бенефициаров: Chanel ($110.7 млн в MIV, при этом только винтажный лук Chanel Дуа Липы в ее инстаграме оценивается в $1.4 миллиона в MIV), Fendi ($32 млн в MIV), Valentino ($24 млн в MIV), Gucci ($20 млн в MIV) и Schiaparelli ($16 млн в MIV). Корпорация экономического развития Нью-Йорка (NYCEDC) не замеряла экономический эффект от MET Gala, но замеряла от Нью-Йоркских недель моды — около $900 млн ежегодно (живых денег, а не медиа-охватов — сумма складывается в основном из аренды площадок и других продакшн-расходов). WWD предполагают, что MET Gala приносит не меньше. Интересно, сколько MIV-долларов принес супер охватный черно-белый бал Ксении Китаевой — очевидно, людям неизменно интересны такие красивые события)
✔️Внезапный бонус-трек — MET Gala очень помог бренду белья (особенно популярно бесшовное) Commando, которое стилисты часто берут для своих клиентов для красных дороже. Конкретных цифр WWD не дает, но сам бренд отмечает, что последнее время их белье стало менее “невидимым” — его часто берут для прозрачных платьев и модных образов no pants.
✔️Для моды красная дорожка MET Gala — самая таргетированная, чтобы рассказать о своем наследии и ДНК. Роберт Берк, CEO консалтинговой компании Robert Burke Associates: «После ковида и возвращения красных дорожек в целом бренды используют MET Gala как на одну из ключевых платформ для того, чтобы рассказать о себе, своем наследии и ДНК». Берк считает, что в этом плане для брендов MET Gala даже важнее «Оскара», Канн и «Грэмми», потому что те также ассоциируются с кино и музыкой, а MET Gala — это только мода.
✔️Очень хорошо зарабатывает город Нью-Йорк — туда съезжаются селебрити и их команды, пиарщики, журналисты и так далее. Все селятся в отелях (особенно хорошо себя чувствуют The Mark Hotel, The Standard, The Lowell, The Carlyle и The Bowery Hotel), зарабатывают и рестораны (плюс 20-30% за неделю делает итальянский ресторан Fresco by Scotto — модники, в отличие от их постоянных посетителей, заказывают вместо пасты блюда с рыбой), сервисы аренды авто, цветочные магазины (Ovando отмечает двухдневный буст на 40%, Zezé делится, что в эти дни цветочные композиции в среднем заказывают на $500, а обычно на $250-300).
✔️WWD также отмечает удивительные факты вроде роста туристического потока до и после бала, а также рост трафика в музей Института костюма. Если второе понятно — все-таки MET Gala анонсирует главную выставку, то первое вызывает сомнения. Будто бы WWD не чуждо и легкое перетягивание одеяла в сторону моды, и некоторые связи с Анной Винтур, раз рост туристического потока в Нью-Йорк в начале летнего сезона издание связывает с балом)
#безфильтровмедиа
Каждый год под материалами с бала появляются комментарии: «Почему столько шума из-за так странно вырядившихся гостей?». Вопрос, на самом деле, резонный: это не кинопремия, не кинофестиваль, даже не Неделя моды — гости наряжаются, чтобы нарядиться. Отвечает на вопрос WWD, который в цифрах объяснил смысл мероприятия для модной индустрии:
✔️MET Gala дает очень высокий MIV (Media Impact Value — грубо говоря, медийный охваты, переведенные из лайков, просмотров и количества публикаций в денежное выражение, как если бы модные бренды покупали размещения и/или создавали рекламный контент самостоятельно за живые деньги). По оценкам компании Launchmetrics, в прошлом году бал за 48 часов принес $995 млн. Топ-5 брендов-бенефициаров: Chanel ($110.7 млн в MIV, при этом только винтажный лук Chanel Дуа Липы в ее инстаграме оценивается в $1.4 миллиона в MIV), Fendi ($32 млн в MIV), Valentino ($24 млн в MIV), Gucci ($20 млн в MIV) и Schiaparelli ($16 млн в MIV). Корпорация экономического развития Нью-Йорка (NYCEDC) не замеряла экономический эффект от MET Gala, но замеряла от Нью-Йоркских недель моды — около $900 млн ежегодно (живых денег, а не медиа-охватов — сумма складывается в основном из аренды площадок и других продакшн-расходов). WWD предполагают, что MET Gala приносит не меньше. Интересно, сколько MIV-долларов принес супер охватный черно-белый бал Ксении Китаевой — очевидно, людям неизменно интересны такие красивые события)
✔️Внезапный бонус-трек — MET Gala очень помог бренду белья (особенно популярно бесшовное) Commando, которое стилисты часто берут для своих клиентов для красных дороже. Конкретных цифр WWD не дает, но сам бренд отмечает, что последнее время их белье стало менее “невидимым” — его часто берут для прозрачных платьев и модных образов no pants.
✔️Для моды красная дорожка MET Gala — самая таргетированная, чтобы рассказать о своем наследии и ДНК. Роберт Берк, CEO консалтинговой компании Robert Burke Associates: «После ковида и возвращения красных дорожек в целом бренды используют MET Gala как на одну из ключевых платформ для того, чтобы рассказать о себе, своем наследии и ДНК». Берк считает, что в этом плане для брендов MET Gala даже важнее «Оскара», Канн и «Грэмми», потому что те также ассоциируются с кино и музыкой, а MET Gala — это только мода.
✔️Очень хорошо зарабатывает город Нью-Йорк — туда съезжаются селебрити и их команды, пиарщики, журналисты и так далее. Все селятся в отелях (особенно хорошо себя чувствуют The Mark Hotel, The Standard, The Lowell, The Carlyle и The Bowery Hotel), зарабатывают и рестораны (плюс 20-30% за неделю делает итальянский ресторан Fresco by Scotto — модники, в отличие от их постоянных посетителей, заказывают вместо пасты блюда с рыбой), сервисы аренды авто, цветочные магазины (Ovando отмечает двухдневный буст на 40%, Zezé делится, что в эти дни цветочные композиции в среднем заказывают на $500, а обычно на $250-300).
✔️WWD также отмечает удивительные факты вроде роста туристического потока до и после бала, а также рост трафика в музей Института костюма. Если второе понятно — все-таки MET Gala анонсирует главную выставку, то первое вызывает сомнения. Будто бы WWD не чуждо и легкое перетягивание одеяла в сторону моды, и некоторые связи с Анной Винтур, раз рост туристического потока в Нью-Йорк в начале летнего сезона издание связывает с балом)
#безфильтровмедиа
WWD
The Met Gala Economy Glitters, but Is It Gold?
The Met Gala strengthens businesses ranging from hotels and restaurants to fashion and jewelry brands.
«Когда Balenciaga сняли Ким Кардашьян в ее гардеробной, я была взбудоражена. Но вовсе не сумкой бренда в ее руках — я судорожно пыталась приблизить экран и рассмотреть гардеробную Ким получше», — признается автор Financial Times Эмили Кронен.
Эмили не одинока: гардеробная сместила гостиную на посту «лица хозяйки дома». Топ-модель Роузи Хантингтон-Уайтли постоянно выкладывает mirror selfie из гардеробной (думаю, все модницы уже выучили рисунок мрамора на ее стенах). Не отстает и Дженнифер Эннистон, а Лиза Тодд Вэксли из продолжения «Секса в большом городе» вообще работает из гардеробной.
Ультрадорогая гардеробная, похожая на ультрадорогой бутик, — новый тренд. Такое уже было XX веке, когда модными стали спальни в духе номеров дорогих отелей. Гардеробные «как в магазине» повторяют шоппинг-сьюты для вип-клиентов люкса — такие есть и у универмагов, и у онлайн-магазиной. Например, одна топ-менеджер из финансового сектора (Лондон) заказала себе гардеробную-копию прайват-сьюта Matchesfashion
Девелопер Эдоардо Мапелли-Моцци говорит, что значение гардеробных для клиентов выросло в разы за последние 10 лет: «Теперь это не просто место, где одеваются и раздеваются. Это храм внутри дома». Одна из евангелисток этой религии — основательница дизайн-компании с говорящим названием LA Closet Design Лиза Адамс — берет за проект $225.000 (в год она делает 20-25 таких). В свободнов ремя Лиза продает подушки для сумок: подушка для Hermés Kelly 28 стоит $110, для Hermés Birkin 35 — $130. Обратите внимание на логику ценообразования)
Если вы призадумались, достаточно ли хорош ваш шкаф, вот пара идей: стало очень модно делать в гардеробной бар (0% осуждения, 100% понимания), уже упомянутый рабочий стол, зеркала-экраны с камерой с таймером (чтобы оценить лук со спины). Бьютиголики оценят рассказ о гардеробной для банных принадлженостей — от баночек до халатов и тапок. А кто-то заказал обитую шелком комнату для драгоценностей — и эта, в духе историй об Элизабет Тейлор, картина вполне тянет на ювелирную life goal)
#безфильтровмедиа
Эмили не одинока: гардеробная сместила гостиную на посту «лица хозяйки дома». Топ-модель Роузи Хантингтон-Уайтли постоянно выкладывает mirror selfie из гардеробной (думаю, все модницы уже выучили рисунок мрамора на ее стенах). Не отстает и Дженнифер Эннистон, а Лиза Тодд Вэксли из продолжения «Секса в большом городе» вообще работает из гардеробной.
Ультрадорогая гардеробная, похожая на ультрадорогой бутик, — новый тренд. Такое уже было XX веке, когда модными стали спальни в духе номеров дорогих отелей. Гардеробные «как в магазине» повторяют шоппинг-сьюты для вип-клиентов люкса — такие есть и у универмагов, и у онлайн-магазиной. Например, одна топ-менеджер из финансового сектора (Лондон) заказала себе гардеробную-копию прайват-сьюта Matchesfashion
Девелопер Эдоардо Мапелли-Моцци говорит, что значение гардеробных для клиентов выросло в разы за последние 10 лет: «Теперь это не просто место, где одеваются и раздеваются. Это храм внутри дома». Одна из евангелисток этой религии — основательница дизайн-компании с говорящим названием LA Closet Design Лиза Адамс — берет за проект $225.000 (в год она делает 20-25 таких). В свободнов ремя Лиза продает подушки для сумок: подушка для Hermés Kelly 28 стоит $110, для Hermés Birkin 35 — $130. Обратите внимание на логику ценообразования)
Если вы призадумались, достаточно ли хорош ваш шкаф, вот пара идей: стало очень модно делать в гардеробной бар (0% осуждения, 100% понимания), уже упомянутый рабочий стол, зеркала-экраны с камерой с таймером (чтобы оценить лук со спины). Бьютиголики оценят рассказ о гардеробной для банных принадлженостей — от баночек до халатов и тапок. А кто-то заказал обитую шелком комнату для драгоценностей — и эта, в духе историй об Элизабет Тейлор, картина вполне тянет на ювелирную life goal)
#безфильтровмедиа
Почему звезды неудачно одеваются на MET Gala? Этим вопросом за день до бала-2024 задалась редакция Washington Post
Вопрос резонный: дресс-код объявляют за полгода, в средствах и стилистах гости не ограничены. Так почему тогда из года в год на дорожке бала происходит столько кринжа?
Washington Post приводит 4 причины:
1) Строгое соблюдение дресс-кода MET Gala — явление новое. Тема у бала была всегда, но раньше ей не предавали такого значения (например, в 1998 темой было «Кубизм и мода», но догадаться об этом по фото невозможно). Повортным моментом, считает нью-йоркский стилист Брайан Меллер, стали соцсети: «Раньше вы выбирали особенные серьги к нарядному платью или определенный бренд — на этом все. А теперь все очень серьезно. Если ты не попадешь в тему бала, миллионы людей в интернете будут тебя осуждать»
2) Многое зависит от того, кто тебя пригласил. Если Vogue, то свободы больше. А вот если приглашение — от бренда, то ты должен прийти в его вещах. Не всем создают кастомные образы — это привелегия звезд А-листа (об этом можно почитать тут), и не все дизайнеры одинаково талантливы)
3) Чем абстрактнее дресс-код, тем больше шансов попасть впросак. Последний «Сад времени» можно трактовать очень по-разному — от платьев-клумб до одноименного рассказа Д. Г. Балларда. С балами-трибьютами проще: на бал памяти Карла Лагерфельда все пришли либо в Chanel, либо отдали дань образу самого дизайнера. Это тоже не гарантирует успеха, но хотя бы понятно, что от вас хотят
4) Момент под звездочкой: успех выхода зависит не только от того, насколько удачен ваш образ, но и от того, насколько выигрышно вы будете смотреться на общем фоне. Тут важно все — от цвета ковровой дорожки (история знает немало примеров, когда неудачный фон убивал наряд) до того, попадешь ли ты в общее настроение бала. Как пишет Washington Post, даже супер точный и крутой референс может сработать против вас, если будет слишком сильно отличаться от трактовки темы остальными гостями — вероятнее всего, такой выход вызовет негативную реакцию
#безфильтровмедиа
Вопрос резонный: дресс-код объявляют за полгода, в средствах и стилистах гости не ограничены. Так почему тогда из года в год на дорожке бала происходит столько кринжа?
Washington Post приводит 4 причины:
1) Строгое соблюдение дресс-кода MET Gala — явление новое. Тема у бала была всегда, но раньше ей не предавали такого значения (например, в 1998 темой было «Кубизм и мода», но догадаться об этом по фото невозможно). Повортным моментом, считает нью-йоркский стилист Брайан Меллер, стали соцсети: «Раньше вы выбирали особенные серьги к нарядному платью или определенный бренд — на этом все. А теперь все очень серьезно. Если ты не попадешь в тему бала, миллионы людей в интернете будут тебя осуждать»
2) Многое зависит от того, кто тебя пригласил. Если Vogue, то свободы больше. А вот если приглашение — от бренда, то ты должен прийти в его вещах. Не всем создают кастомные образы — это привелегия звезд А-листа (об этом можно почитать тут), и не все дизайнеры одинаково талантливы)
3) Чем абстрактнее дресс-код, тем больше шансов попасть впросак. Последний «Сад времени» можно трактовать очень по-разному — от платьев-клумб до одноименного рассказа Д. Г. Балларда. С балами-трибьютами проще: на бал памяти Карла Лагерфельда все пришли либо в Chanel, либо отдали дань образу самого дизайнера. Это тоже не гарантирует успеха, но хотя бы понятно, что от вас хотят
4) Момент под звездочкой: успех выхода зависит не только от того, насколько удачен ваш образ, но и от того, насколько выигрышно вы будете смотреться на общем фоне. Тут важно все — от цвета ковровой дорожки (история знает немало примеров, когда неудачный фон убивал наряд) до того, попадешь ли ты в общее настроение бала. Как пишет Washington Post, даже супер точный и крутой референс может сработать против вас, если будет слишком сильно отличаться от трактовки темы остальными гостями — вероятнее всего, такой выход вызовет негативную реакцию
#безфильтровмедиа
Слева направо: Марта Ортега Перес, Аня Рубик, Кайя Гербер, Наташа Водянова и Линда Евангелиста. Первую в списке — и единственную не-модель в нем — вы можете не знать
Марта Ортега Перес — наследница империи Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius). А остальные кадры с топ-моделями — снятые с ее подачи кампании Zara. Испанке 40 лет, 17 из них она работает в Zara — о Марте говорят, что если ее отец построил бизнес, то она строит коммьюнити, которое позволит вывести этот бизнес на новый уровень. С 2022 года Марта официально возглавила совет директоров Inditex, и сейчас, как бы подводя негласные итоги первых лет ее правления, Washington Post вышел с материалом под громким заголовком «Может ли масс-маркет гигант Zara стать люксом?»
Тон этой статьи — совсем не издевательский, а скорее, тревожный. Марте удалось сделать так, что тезис «если нет разницы, зачем платить больше?» из презентаций заровских маркетологов проникла в умы модной индустрии и крупных СМИ
Марта начала этот путь задолго до того, как возглавила компанию. Поворотным Washington Post считают момент, когда 7 лет назад Ортега обратилась к Фабьену Барону — культовому арт-директору сегмента high fashion и экс-главреду Interview. Марта хотела, чтобы он снимал для Zara и консультировал бренд. «Я решил, что если уж делаю что-то для Zara, это будет выглядеть очень красиво, красноречиво и роскошно. Я сказал это Марте и сказал, что хотел бы позвать великих фотографов, суперкоманду, которая сделает по-настоящему хорошую, выдающуюся работу», — рассказывает Фабьен. В итоге он позвал Стивена Майзела и Карла Темплера (культовый стилист и креативный директор). А дальше понеслось
За последние годы с подачи Марты Zara работала с визажистом Пэт Макграт, звездным стилистом по волосам Гивдо Палау, дизайнером Нарцисо Родригезом (помимо прочего, дизайнер свадебного платья Каролин Биссет-Кеннеди) — и многими другими. Почему это важно? Отвечает Washington Post: «Обычно такие таланты, очень дорогие и внимательно выбирающие, с кем им работать, букируются в люксе для спецпроектов или коллабораций, на которых гордо пишут их имя. В свою очередь, масс-маркет вроде Zara обычно лишь имитирует визуал и продукт европейских модных домов, а не соревнуется с ними». Что ж, теперь все иначе.
Результат Zara — рост продаж на 10,4% (до 35,95 млрд евро) в 2023 финансовом году. И трудно замеряемые в цифрах репутационные изменения: в 2024 году с Zara престижно работать фотографам, моделям, стилистам и арт-директорам самого высокого уровня
Марта работает и над продуктом — в прошлом году в Zara начали активно развивать линейку Studio из натуральных материалов и с более сложным кроем, плюс, бренд начал систематически делать коллаборации с дизайнерами и селебрити. Одна из них — тройной коллаб Zara x Narciso Rodriguez х Наташа Водянова (она стала лицом коллекции). Нарцисо сказал Washington Post, что вещи для капсулы c его архивными вещами Zara шила из тканей с тех же фабрик, у которых заказывали материалы для оригиналов, и что он вообще не может назвать ни одного отличия капсулы от вещей, сшитых в нью-йоркском ателье. Здесь, конечно, у Zara много нечестных преимуществ: у масс-маркета есть доступ к почти тем же тканям, что у люкса, которые для Zara будут стоить кратно дешевле из-за гигантского опта
Ортега лично контролирует и финальный дизайн (общий вектор) — тут тоже есть консультанты из большого фэшна. Кроме того, Марта — частая гостья Недель моды. На показах появляется преимущественно в Zara. Но ничто человеческое наследнице миллиардов не чуждо: из сумок Марта все-таки предпочитает Birkin, включая крокодиловые)
#безфильтровмедиа
Марта Ортега Перес — наследница империи Inditex (Zara, Massimo Dutti, Bershka, Oysho, Pull & Bear, Stradivarius). А остальные кадры с топ-моделями — снятые с ее подачи кампании Zara. Испанке 40 лет, 17 из них она работает в Zara — о Марте говорят, что если ее отец построил бизнес, то она строит коммьюнити, которое позволит вывести этот бизнес на новый уровень. С 2022 года Марта официально возглавила совет директоров Inditex, и сейчас, как бы подводя негласные итоги первых лет ее правления, Washington Post вышел с материалом под громким заголовком «Может ли масс-маркет гигант Zara стать люксом?»
Тон этой статьи — совсем не издевательский, а скорее, тревожный. Марте удалось сделать так, что тезис «если нет разницы, зачем платить больше?» из презентаций заровских маркетологов проникла в умы модной индустрии и крупных СМИ
Марта начала этот путь задолго до того, как возглавила компанию. Поворотным Washington Post считают момент, когда 7 лет назад Ортега обратилась к Фабьену Барону — культовому арт-директору сегмента high fashion и экс-главреду Interview. Марта хотела, чтобы он снимал для Zara и консультировал бренд. «Я решил, что если уж делаю что-то для Zara, это будет выглядеть очень красиво, красноречиво и роскошно. Я сказал это Марте и сказал, что хотел бы позвать великих фотографов, суперкоманду, которая сделает по-настоящему хорошую, выдающуюся работу», — рассказывает Фабьен. В итоге он позвал Стивена Майзела и Карла Темплера (культовый стилист и креативный директор). А дальше понеслось
За последние годы с подачи Марты Zara работала с визажистом Пэт Макграт, звездным стилистом по волосам Гивдо Палау, дизайнером Нарцисо Родригезом (помимо прочего, дизайнер свадебного платья Каролин Биссет-Кеннеди) — и многими другими. Почему это важно? Отвечает Washington Post: «Обычно такие таланты, очень дорогие и внимательно выбирающие, с кем им работать, букируются в люксе для спецпроектов или коллабораций, на которых гордо пишут их имя. В свою очередь, масс-маркет вроде Zara обычно лишь имитирует визуал и продукт европейских модных домов, а не соревнуется с ними». Что ж, теперь все иначе.
Результат Zara — рост продаж на 10,4% (до 35,95 млрд евро) в 2023 финансовом году. И трудно замеряемые в цифрах репутационные изменения: в 2024 году с Zara престижно работать фотографам, моделям, стилистам и арт-директорам самого высокого уровня
Марта работает и над продуктом — в прошлом году в Zara начали активно развивать линейку Studio из натуральных материалов и с более сложным кроем, плюс, бренд начал систематически делать коллаборации с дизайнерами и селебрити. Одна из них — тройной коллаб Zara x Narciso Rodriguez х Наташа Водянова (она стала лицом коллекции). Нарцисо сказал Washington Post, что вещи для капсулы c его архивными вещами Zara шила из тканей с тех же фабрик, у которых заказывали материалы для оригиналов, и что он вообще не может назвать ни одного отличия капсулы от вещей, сшитых в нью-йоркском ателье. Здесь, конечно, у Zara много нечестных преимуществ: у масс-маркета есть доступ к почти тем же тканям, что у люкса, которые для Zara будут стоить кратно дешевле из-за гигантского опта
Ортега лично контролирует и финальный дизайн (общий вектор) — тут тоже есть консультанты из большого фэшна. Кроме того, Марта — частая гостья Недель моды. На показах появляется преимущественно в Zara. Но ничто человеческое наследнице миллиардов не чуждо: из сумок Марта все-таки предпочитает Birkin, включая крокодиловые)
#безфильтровмедиа
Telegram
Безфильтров
«А мы реально должны носить брюки-карго?» — с таким заголовком 29 апреля вышла новая колонка великого фэшн-критика Ванессы Фридман в моей любимой рубрике New York Times, где Ванесса отвечает на вопросы читателей о моде и стиле (обожаю формат «глупый вопрос умному человеку»)
Вопрос целиком заучит так: «Можете ли вы объяснить, в чем прелесть карго? Они пользуются неизменной популярностью среди мужчин и женщин — при том, что карманы на этих штанах не функциональны и никого не украшают»
Четкого ответа Фридман не дает (да и что тут особо ответишь), но рассказывает несколько интересных моментов:
▫️карго появились как часть униформы британской армии в 1938 году и название получили из-за предназначенных для переноски полезных вещей вроде средств первой помощи карманов (cargo — в переводе «груз»)
▫️частью high fashion стали в 1968 с подачи Ива Сен-Лорана
▫️может показаться, что карго уже всех задолбали и их время прошло — но Ванесса считает, что именно сейчас тренд на них достиг своего зенита: их предлагают Dries Van Noten, Proenza Schouler, Mango, COS, JW Anderson, Reformation, Valentino, Uniqlo и кто только не — с высокой и низкой талией, из хлопка, канваса, бархата и сатина. Добавлю, что The Attico выпустили на днях целый кампейн, посвященный их хитовым карго (на фото)
▫️что репрезентуют карго сейчас? “Утилитаризм, протест, войну, мир, маскулинность, инверсию, D.I.Y., практичность”, — пишет Фридман. Но кажется, что модницы рассуждают скорее как основательница нью-йоркского бренда Collina Strada Хиллари Теймур, которая называет карго “более шикарной альтернативой классическим брюкам из хлопка. Достаточно удобные для офиса и достаточно нарядные для коктейля”.
Подытоживает Фридман в лучших традициях олдскульного глянца — предлагает не акцентировать внимание не том, что карманы утратили свою функцию, потому что «единственное, что следует носить с собой — это ваше мироощущение». Как говорится, the world is your runway, надеваем карго и идем работать 😂
#безфильтровмедиа
Вопрос целиком заучит так: «Можете ли вы объяснить, в чем прелесть карго? Они пользуются неизменной популярностью среди мужчин и женщин — при том, что карманы на этих штанах не функциональны и никого не украшают»
Четкого ответа Фридман не дает (да и что тут особо ответишь), но рассказывает несколько интересных моментов:
▫️карго появились как часть униформы британской армии в 1938 году и название получили из-за предназначенных для переноски полезных вещей вроде средств первой помощи карманов (cargo — в переводе «груз»)
▫️частью high fashion стали в 1968 с подачи Ива Сен-Лорана
▫️может показаться, что карго уже всех задолбали и их время прошло — но Ванесса считает, что именно сейчас тренд на них достиг своего зенита: их предлагают Dries Van Noten, Proenza Schouler, Mango, COS, JW Anderson, Reformation, Valentino, Uniqlo и кто только не — с высокой и низкой талией, из хлопка, канваса, бархата и сатина. Добавлю, что The Attico выпустили на днях целый кампейн, посвященный их хитовым карго (на фото)
▫️что репрезентуют карго сейчас? “Утилитаризм, протест, войну, мир, маскулинность, инверсию, D.I.Y., практичность”, — пишет Фридман. Но кажется, что модницы рассуждают скорее как основательница нью-йоркского бренда Collina Strada Хиллари Теймур, которая называет карго “более шикарной альтернативой классическим брюкам из хлопка. Достаточно удобные для офиса и достаточно нарядные для коктейля”.
Подытоживает Фридман в лучших традициях олдскульного глянца — предлагает не акцентировать внимание не том, что карманы утратили свою функцию, потому что «единственное, что следует носить с собой — это ваше мироощущение». Как говорится, the world is your runway, надеваем карго и идем работать 😂
#безфильтровмедиа
Сколько осталось мифу о люксе? Этим вопросом задается в колонке на Business of Fashion критик Евгений Рабкин. За последние 5 лет цены на люкс, согласно оценке финансового конгламерата HSBC, выросли на неприятные 52%, объемы индустрии тоже выросли кратно (как и планы продаж), а количество экстремально богатых людей все же не бесконечно
Женя освежает в нашей памяти, как мы оказались в нынешней точке. Первая четверть XXI века была хороша для люксовых брендов, во многом благодаря новым огромным рынкам — тут автор приводит Китай. Другим фактором, пишет Рабкин, стал резкий рост числа богатых людей — с 15 миллионов миллионеров в 2000 году до 60 миллионов в 2022. Плюс, средний класс тоже захотел люкса.
Чтобы удовлетворить настолько возросший спрос, брендам пришлось пожертвовать качеством в пользу количества. Стали расти объемы производстав и продаж кроссовок, худи, футболок и ко, а в ход пошли маркетинговые стратегии, направленные на продажу недорогих товаров массом при помощи выходов звезд в недоступных почти никому вечерних платьях. Все это разгонялось-разгонялось и достигло пика после пандемии.
Но теперь люди сократили потребление предметов роскоши — новые цены на люкс недоступны среднему классу, а богатых просто бесит что их, скажем так, обманывают. И все бы ничего, но соцсети дали миру возможность обсудить всё это в курилке на несколько миллиардов человек, и теперь все знают и о плохом качестве товаров, и о завышенных ценах. Что совершенно не мешает люксом торговать (пока), зато разрушает dream factor, без которого, как известно, люкс нафиг никому не сдался
Согласна не со всеми тезисами Жени (особенно с тем, что про сокращение общего потребления люкса — цифры пока говорят об обратном), но тема горячая
#безфильтровмедиа
Женя освежает в нашей памяти, как мы оказались в нынешней точке. Первая четверть XXI века была хороша для люксовых брендов, во многом благодаря новым огромным рынкам — тут автор приводит Китай. Другим фактором, пишет Рабкин, стал резкий рост числа богатых людей — с 15 миллионов миллионеров в 2000 году до 60 миллионов в 2022. Плюс, средний класс тоже захотел люкса.
Чтобы удовлетворить настолько возросший спрос, брендам пришлось пожертвовать качеством в пользу количества. Стали расти объемы производстав и продаж кроссовок, худи, футболок и ко, а в ход пошли маркетинговые стратегии, направленные на продажу недорогих товаров массом при помощи выходов звезд в недоступных почти никому вечерних платьях. Все это разгонялось-разгонялось и достигло пика после пандемии.
Но теперь люди сократили потребление предметов роскоши — новые цены на люкс недоступны среднему классу, а богатых просто бесит что их, скажем так, обманывают. И все бы ничего, но соцсети дали миру возможность обсудить всё это в курилке на несколько миллиардов человек, и теперь все знают и о плохом качестве товаров, и о завышенных ценах. Что совершенно не мешает люксом торговать (пока), зато разрушает dream factor, без которого, как известно, люкс нафиг никому не сдался
Согласна не со всеми тезисами Жени (особенно с тем, что про сокращение общего потребления люкса — цифры пока говорят об обратном), но тема горячая
#безфильтровмедиа
The Business of Fashion
Op-Ed | How Long Will the Luxury Myth Last?
Prices are up, quality is down and social media has made it plain for all to see, writes Eugene Rabkin.
Имею с близкой подругой многолетнюю дискуссию о том, надо ли наряжаться в театр. Ее мнение — не надо (а она — самый заядлый театрал из всех, кого я знаю; при этом наряжаться не любит в целом). Мое мнение — надо: в театр я хожу куда реже нее и наряжаться люблю по умолчанию, но моя логика тут в том, что приличный внешний вид — признак уважения к месту, в которое ты пришел. Я говорю не о коктейльных туалетах, которые уместны разве что в Большом и на премьерах, а скорее о базовой, эм, элегантности? Как будто в нашем мире есть масса других мест для кроссовок, треников и худи)
О культуре дресс-кода, но уже в ресторанах, в новой колонке для Vogue рассуждает Клэр Финни, фуд-журналист и автор книги Hungry Heart: A Story of Food and Love. Клэр много лет была адептом демократизации «изысканного ресторанного мира» — читай, выступала за то, чтобы сделать все проявления высокой кухне менее душными. Но кажется, пишет Финни, пранк вышел из-под контроля, и вот мы уже оказались в точке, где «взрослый мужчина ест фуа-гра во флиске»: «Если приглядеться, оказывалось, что это флиска Patagonia, а его спутница в легинсах Lululemon. То есть не то что у них нет или они не могут себе позволить костюм и платье, они просто выбрали одеться в ресторан fine dining как на двухдневный хайкинг, скажем, в той же самой Патагонии».
Финни подчеркивает, что есть масса мест, где супер-расслабленный внешний вид будет уместен, даже уместнее формального, «но в ресторан, где работает заботливый персонал, где элегантная сервировка и тканевые салфетки, проявлением вежливости будет немного нарядиться» Автор подчеркивает, что это уместно в любом случае — хоть в заведении с чеком в 40 долларов, хоть 400. И считает достойный внешний вид проявлением уважения к команде заведения и другим гостям — возможно, для вас это просто ужин, но за соседним столом люди могут отмечать годовщину свадьбы
«Для большинства людей поход в ресторан сейчас — это роскошь. И платье или костюм должны быть частью этого», — пишет Клэр и добавляет, что они помогают провести границу между рестораном и собственной кухней.
В конце концов, в нашей жизни не так много особенных моментов — но их небольшие проявления можно создавать самим. В том числе при помощи одежды.
#безфильтровмедиа
О культуре дресс-кода, но уже в ресторанах, в новой колонке для Vogue рассуждает Клэр Финни, фуд-журналист и автор книги Hungry Heart: A Story of Food and Love. Клэр много лет была адептом демократизации «изысканного ресторанного мира» — читай, выступала за то, чтобы сделать все проявления высокой кухне менее душными. Но кажется, пишет Финни, пранк вышел из-под контроля, и вот мы уже оказались в точке, где «взрослый мужчина ест фуа-гра во флиске»: «Если приглядеться, оказывалось, что это флиска Patagonia, а его спутница в легинсах Lululemon. То есть не то что у них нет или они не могут себе позволить костюм и платье, они просто выбрали одеться в ресторан fine dining как на двухдневный хайкинг, скажем, в той же самой Патагонии».
Финни подчеркивает, что есть масса мест, где супер-расслабленный внешний вид будет уместен, даже уместнее формального, «но в ресторан, где работает заботливый персонал, где элегантная сервировка и тканевые салфетки, проявлением вежливости будет немного нарядиться» Автор подчеркивает, что это уместно в любом случае — хоть в заведении с чеком в 40 долларов, хоть 400. И считает достойный внешний вид проявлением уважения к команде заведения и другим гостям — возможно, для вас это просто ужин, но за соседним столом люди могут отмечать годовщину свадьбы
«Для большинства людей поход в ресторан сейчас — это роскошь. И платье или костюм должны быть частью этого», — пишет Клэр и добавляет, что они помогают провести границу между рестораном и собственной кухней.
В конце концов, в нашей жизни не так много особенных моментов — но их небольшие проявления можно создавать самим. В том числе при помощи одежды.
#безфильтровмедиа
Vogue
Dressing Up for Dinner Isn’t Just Fun—It’s a Question of Respect
“This is true whether the menu is $400 or $40 a head.”
«Вслед за славой практически всегда приходит мода», — глубокомысленно подмечает контрибьютор Vanity Fair Леа Фей Купер в профайле, посвященном героине новой обложке журнала, звезде сериала «Медведь» Айо Эдебири. Номер называется TV Issue (посвящен сериалам), и как пишет в письме редактора главред Радика Джонс, для обложки они «рассматривали только одну кандидатуру. Айо Эдебири собирала награды первые два сезона сериала “Медведь”, этим летом выйдет третий, и мы горели желанием узнать, чем Айо занимается вне кухни».
В съемке на Эдебири много Loewe и Chanel — в Loewe же актриса появилась и на балу MET Gala, была на показе бренда. Ее модное восхождение, пишет Vanity Fair, началось с работы со стилисткой Даниэль Голдберг (одевает Кайю Гербер, Лору Харриер и Грету Ли). Во время первого звонка с ней в сентябре 2023 Айо призналась, что переживает из-за отсутствия приглашений на показы (девушку можно понять, «Медведь» — один из главных хитов платформы Hulu последних лет, а за такой славой и правда обычно следует мода). Переживания Айо были связаны с конкретными брендами и показами — Vanity Fair их не называет, но приводит подбадривающую цитату Голдберд из того разговора: “Ты — исполнительница главной роли, и я одену тебя соответствующе”. Так в жизнь Айо вошли Prada, Bottega Veneta, The Row. Показы тоже.
Сенсационных подробностей в профайле нет. Вышла из семьи эмигрантов, прошла через безденежье, очень много работала, поучаствовала в паре не взлетевших проектов. Но отсутствие жареных фактов объясняется скорее стремительностью карьеры героини, чем нерадивостью автора профайла: Айо закончила университет и начала сниматься в 2020, в кастинг «Медведя» попала в 2022, к 2024 у девушки — «Золотой глобус» и «Эмми» за этот сериал, который, по ее словам, поначалу не вызывал у актеров уверенности в будущем успехе: “Когда мы закончили съемки пилота, все говорили: “Ну, было слишком хорошо, значит, сам сериал будет не очень и мы больше никогда друг друга не увидим”. Но как говорится, большое видится на расстоянии)
#безфильтровмедиа
В съемке на Эдебири много Loewe и Chanel — в Loewe же актриса появилась и на балу MET Gala, была на показе бренда. Ее модное восхождение, пишет Vanity Fair, началось с работы со стилисткой Даниэль Голдберг (одевает Кайю Гербер, Лору Харриер и Грету Ли). Во время первого звонка с ней в сентябре 2023 Айо призналась, что переживает из-за отсутствия приглашений на показы (девушку можно понять, «Медведь» — один из главных хитов платформы Hulu последних лет, а за такой славой и правда обычно следует мода). Переживания Айо были связаны с конкретными брендами и показами — Vanity Fair их не называет, но приводит подбадривающую цитату Голдберд из того разговора: “Ты — исполнительница главной роли, и я одену тебя соответствующе”. Так в жизнь Айо вошли Prada, Bottega Veneta, The Row. Показы тоже.
Сенсационных подробностей в профайле нет. Вышла из семьи эмигрантов, прошла через безденежье, очень много работала, поучаствовала в паре не взлетевших проектов. Но отсутствие жареных фактов объясняется скорее стремительностью карьеры героини, чем нерадивостью автора профайла: Айо закончила университет и начала сниматься в 2020, в кастинг «Медведя» попала в 2022, к 2024 у девушки — «Золотой глобус» и «Эмми» за этот сериал, который, по ее словам, поначалу не вызывал у актеров уверенности в будущем успехе: “Когда мы закончили съемки пилота, все говорили: “Ну, было слишком хорошо, значит, сам сериал будет не очень и мы больше никогда друг друга не увидим”. Но как говорится, большое видится на расстоянии)
#безфильтровмедиа
Лучшие друзья девушек — это бриллианты, а лучшие друзья девушек на дорожке Каннского кинофестиваля — это бриллианты Chopard: ювелирный Дом вот уже 28 лет как партнер события, и занял там буквально все доступное пространство для PR — от дрессинга знаменитостей А-листа до наград-золотых пальмовых ветвей, которые, собственно, не безымянные, а как раз Chopard
Под занавес Канн-2024 Business of Fashion разразился очень нежным материалом под заголовком «Как Chopard захватил красную дорожку кинофестиваля». Фичер (вроде) не рекламный, но все мы знаем, как тонка грань между редакционным и спонсорским контентом в модных медиа. Тем не менее, текст будет интересен всем любителем Chopard и вообще драгоценностей, и вот почему:
▪️Названы кое-какие цифры. 164-летний швейцарский ювелирно-часовой дом управляется братом и сестрой — это Карл-Фридрих Шойфеле и Каролин Шойфеле (он отвечает за часы, она за ювелирку). Chopard не входит ни в один конгломерат и отчеты о продажах не публикует, но Каролин говорит BoF, что прибыль делится так: 55% часы, 45% ювелирка. Аналитик Эрван Рамбур (global head of consumer and retail research) из HSBC оценивает общие продажи Chopard в 2023 примерно в $1 миллиард и баланс между часовым и ювелирным направлением называет ключевым преимуществом перед конкурентами: «Только Cartier может похвастаться чем-то подобным».
▪️По поводу Cartier и прочих конкурентов: Каннская дорожка дает Chopard уникальное торговое предложение в пиаре. Другие настолько же крупные кино- и ТВ-награды (Золотой глобус, Эмми, Оскар) не имеют постоянных ювелирных партнеров. Кинофестиваль дает Chopard беспрецедентную возможность показать свои украшения на главных звездах, а звезды в Chopard получают возможность привлечь дополнительное внимание прессы к привезенным на смотр картинам. Или к себе)
▪️Для высокоювелирной линии Chopard Red Carpet Канны — инструмент прямых продаж: многие випы покупают украшения, когда видят их на звезде. Бренд традиционно представляет новую коллекцию перед фестивалем или во время него, а над high jewelry у Дома трудятся 50 мастеров — чтобы учесть все пожелания клиентов. Плюс, рассказывает Каролин, покупатели high jewelry молодеют, много 25-летних клинетов, и особенно из Азии. Более того, становится все больше женщин, которые покупают себе высокую ювелирку сами: «Они хотят свои собственные бриллианты, не хотят ждать их от жениха или отца. Они хотят сказать: “Я купила это на свои собственные деньги”». Учитывая, что стоимость таких предметов стартует со 100 тысяч долларов (плюс-минус), девчонки молодцы.
▪️Правда, часть клиентов наоборот не хочет покупать «засвеченные» даже на Монике Белуччи вещи за такие деньги — при подобном «фи» украшения резервируют под покупателя и на выход не дают. Этот тезис BoF мне лет 6 назад в личном разговоре о другом бренде озвучила Виктория Шелягова — мол, не готова так инвестировать в то, что видели на другой, пусть и знаменитой, женщине
▪️MIV (Media Impact Value — медийный охваты, переведенные из лайков, просмотров и количества публикаций в денежное выражение, как если бы модные бренды покупали размещения и/или создавали рекламный контент самостоятельно за живые деньги) бренда Chopard по итогам Канн-2023 составил $37.3 миллиона. Ювелирный дом был на первом месте в рейтинге брендов Канн и единственным в общем топе-5 чисто ювелирным брендом. Этот год еще не считали, но улов уже неплохой — в Chopard вышли Белла Хадид, Сиенна Миллер, Грета Гервиг, Ева Грин, Мишель Йео, Кевин Костнер и не только
Было бы классно посмотреть, как мог бы расцвести Chopard, удели он такое же внимание своей не-высокоювелирной линии — украшения марки едва ли входят сейчас в виш-листы модниц, невест, топ-менеджеров и прочей целевой аудитории драгоценностей. Но советов у нас не просили, так что едем дальше — в любом бизнесе главное, чтобы собственникам все нравилось)
#безфильтровмедиа
Под занавес Канн-2024 Business of Fashion разразился очень нежным материалом под заголовком «Как Chopard захватил красную дорожку кинофестиваля». Фичер (вроде) не рекламный, но все мы знаем, как тонка грань между редакционным и спонсорским контентом в модных медиа. Тем не менее, текст будет интересен всем любителем Chopard и вообще драгоценностей, и вот почему:
▪️Названы кое-какие цифры. 164-летний швейцарский ювелирно-часовой дом управляется братом и сестрой — это Карл-Фридрих Шойфеле и Каролин Шойфеле (он отвечает за часы, она за ювелирку). Chopard не входит ни в один конгломерат и отчеты о продажах не публикует, но Каролин говорит BoF, что прибыль делится так: 55% часы, 45% ювелирка. Аналитик Эрван Рамбур (global head of consumer and retail research) из HSBC оценивает общие продажи Chopard в 2023 примерно в $1 миллиард и баланс между часовым и ювелирным направлением называет ключевым преимуществом перед конкурентами: «Только Cartier может похвастаться чем-то подобным».
▪️По поводу Cartier и прочих конкурентов: Каннская дорожка дает Chopard уникальное торговое предложение в пиаре. Другие настолько же крупные кино- и ТВ-награды (Золотой глобус, Эмми, Оскар) не имеют постоянных ювелирных партнеров. Кинофестиваль дает Chopard беспрецедентную возможность показать свои украшения на главных звездах, а звезды в Chopard получают возможность привлечь дополнительное внимание прессы к привезенным на смотр картинам. Или к себе)
▪️Для высокоювелирной линии Chopard Red Carpet Канны — инструмент прямых продаж: многие випы покупают украшения, когда видят их на звезде. Бренд традиционно представляет новую коллекцию перед фестивалем или во время него, а над high jewelry у Дома трудятся 50 мастеров — чтобы учесть все пожелания клиентов. Плюс, рассказывает Каролин, покупатели high jewelry молодеют, много 25-летних клинетов, и особенно из Азии. Более того, становится все больше женщин, которые покупают себе высокую ювелирку сами: «Они хотят свои собственные бриллианты, не хотят ждать их от жениха или отца. Они хотят сказать: “Я купила это на свои собственные деньги”». Учитывая, что стоимость таких предметов стартует со 100 тысяч долларов (плюс-минус), девчонки молодцы.
▪️Правда, часть клиентов наоборот не хочет покупать «засвеченные» даже на Монике Белуччи вещи за такие деньги — при подобном «фи» украшения резервируют под покупателя и на выход не дают. Этот тезис BoF мне лет 6 назад в личном разговоре о другом бренде озвучила Виктория Шелягова — мол, не готова так инвестировать в то, что видели на другой, пусть и знаменитой, женщине
▪️MIV (Media Impact Value — медийный охваты, переведенные из лайков, просмотров и количества публикаций в денежное выражение, как если бы модные бренды покупали размещения и/или создавали рекламный контент самостоятельно за живые деньги) бренда Chopard по итогам Канн-2023 составил $37.3 миллиона. Ювелирный дом был на первом месте в рейтинге брендов Канн и единственным в общем топе-5 чисто ювелирным брендом. Этот год еще не считали, но улов уже неплохой — в Chopard вышли Белла Хадид, Сиенна Миллер, Грета Гервиг, Ева Грин, Мишель Йео, Кевин Костнер и не только
Было бы классно посмотреть, как мог бы расцвести Chopard, удели он такое же внимание своей не-высокоювелирной линии — украшения марки едва ли входят сейчас в виш-листы модниц, невест, топ-менеджеров и прочей целевой аудитории драгоценностей. Но советов у нас не просили, так что едем дальше — в любом бизнесе главное, чтобы собственникам все нравилось)
#безфильтровмедиа
The Business of Fashion
How Chopard Seizes the Red Carpet Spotlight in Cannes
The Swiss brand out-sparkles rivals with a strategy aimed at driving sales as well as image. This year the company dressed Greta Gerwig, Demi Moore and Bella Hadid as well as hosting clients to view (and purchase) its high jewellery range.
Последние 3 года я провела в ecommerce крупнейшей в России и СНГ компании по продаже люкса. Когда я выходила туда, мне казалось, что это будет то же самое, чем я занималась в модных медиа, просто с другой стороны. Что ж, «другая сторона» оказалось такой важной, что периодически я ловила себя на мысли: «А я вообще знала раньше индустрию, в которой работала?») И финансовые отчеты первые полгода я читала как захватывающий роман — они рассказывали о России и мире роскоши в ней куда больше любых журналистских текстов и сплетен
Одним из многих удивлений была реакция россиян с деньгами на стресс. Весь 2022 год мы с командой наблюдали несколько всплесков продаж в самые кризисные моменты — и если некоторые я могла понять (например, покупка люкса после официальных заявлений брендов об уходе из страны — вполне рациональное решение), то некоторые меня очень удивляли, потому что лично я, например, в те моменты могла только сидеть и смотреть в стену. Тут 0% осуждения, если что, — скорее, говорю о том, как интересно наша психика реагирует на стресс
Оказывается, за последние годы у этого явления появилось отдельное название — Doom-Spending (слово родилось из комбинации дум-скроллинга и онлайн-шопинга). The Cut, модное приложение к New York Times, посвятило ему новую колонку из рубрики финансовых советов My Two Cents. Ученые выяснили, что чаще всего от стресса покупки совершают представители поколения Z (35%) и миллениалы (43%). Но, утверждает психолог и преподаватель маркетинга из Rutgers Business School Кристина Дурант, бумеры не меньше подвержены таким тратам: «Покупки помогают людям почувствовать, что они контролируют ситуацию, пусть и ненадолго».
Что же делать? Вот небольшой чек-лист от The Cut:
1) Попробуйте переключиться на что-нибудь мелкое вроде разбора завала в ящиках рабочего стола. С тревогой помогает справиться не только шопинг, а любое действие, дающее ощущение завершенности
2) Меньше концентрируйтесь на чувстве вины за шопинг, и больше — на том, чего вы добьетесь, если откажетесь от очередной сумки (например, улетите в путешествие мечты)
3) Представьте себя через 10 лет. Джулиано Ларан, психолог, преподаватель Базельского университета: «Люди более склонны к нездоровому, мало контролируемому поведению, когда у них нет представления о том, кем они хотели бы стать в будущем»
4) Составьте список из 10 причин, зачем вам эта вещь. Тот же Джулиано утверждает: «Кажется, что чем больше вы найдете причин, тем больше вы будете хотеть купить эту вещь. Но, как показывает исследование, это так не работает. К пятой или шестой причине вам будет сложно еще что-то придумать. К седьмому пункту вы устанете и, вероятно, отложите телефон».
Приятного шопинга)
#безфильтровмедиа
Одним из многих удивлений была реакция россиян с деньгами на стресс. Весь 2022 год мы с командой наблюдали несколько всплесков продаж в самые кризисные моменты — и если некоторые я могла понять (например, покупка люкса после официальных заявлений брендов об уходе из страны — вполне рациональное решение), то некоторые меня очень удивляли, потому что лично я, например, в те моменты могла только сидеть и смотреть в стену. Тут 0% осуждения, если что, — скорее, говорю о том, как интересно наша психика реагирует на стресс
Оказывается, за последние годы у этого явления появилось отдельное название — Doom-Spending (слово родилось из комбинации дум-скроллинга и онлайн-шопинга). The Cut, модное приложение к New York Times, посвятило ему новую колонку из рубрики финансовых советов My Two Cents. Ученые выяснили, что чаще всего от стресса покупки совершают представители поколения Z (35%) и миллениалы (43%). Но, утверждает психолог и преподаватель маркетинга из Rutgers Business School Кристина Дурант, бумеры не меньше подвержены таким тратам: «Покупки помогают людям почувствовать, что они контролируют ситуацию, пусть и ненадолго».
Что же делать? Вот небольшой чек-лист от The Cut:
1) Попробуйте переключиться на что-нибудь мелкое вроде разбора завала в ящиках рабочего стола. С тревогой помогает справиться не только шопинг, а любое действие, дающее ощущение завершенности
2) Меньше концентрируйтесь на чувстве вины за шопинг, и больше — на том, чего вы добьетесь, если откажетесь от очередной сумки (например, улетите в путешествие мечты)
3) Представьте себя через 10 лет. Джулиано Ларан, психолог, преподаватель Базельского университета: «Люди более склонны к нездоровому, мало контролируемому поведению, когда у них нет представления о том, кем они хотели бы стать в будущем»
4) Составьте список из 10 причин, зачем вам эта вещь. Тот же Джулиано утверждает: «Кажется, что чем больше вы найдете причин, тем больше вы будете хотеть купить эту вещь. Но, как показывает исследование, это так не работает. К пятой или шестой причине вам будет сложно еще что-то придумать. К седьмому пункту вы устанете и, вероятно, отложите телефон».
Приятного шопинга)
#безфильтровмедиа
The Cut
Do You Shop More When You’re Stressed?
You’re doom spending. Here’s how to stop.
Если вам кажется, что все вокруг женятся, то вам не кажется: Business of Fashion выкатили огромный фичер о свадебной индустрии, которая вернулась к допанедмийным оборотам — а это около 2 млн свадебных вечеринок в год
Тенденции в свадьбах к этому часу следующие:
Тренд первый: свадебный гардероб вместо свадебного платья.«Невесты из числа зумеров и миллениалов покупают целый свадебный гардероб для мероприятий до и после свадьбы (вечеринка в честь помолвки, девичник, загс, большая вечеринка после)». Благодаря этому тренду, по прогнозам, свадебный рынок будет прирастать на 3,5% год к году и к 2030 достигнет 83,5$ млрд — и речь не о росте классических свадебных салонов, об этом в следующем тренде
Тренд второй: невесты ищут THE платье где угодно кроме специализированных свадебных салонов. Все чаще они выбирают даже не свадебные, а просто красивые белые платья (как Miu Miu на фото 3 и на видео 4). BoF цитирует свадебного стилиста Каролин Кроуфорд: «Свадебным салонам все сходило с рук, даже если они предлагали некрасивые платья в очень маленьком размерном ряду, но теперь все изменилось». Одним из первых не-свадебных брендов на сакральную территорию зашли Anthropologie в 2011 году (тогда — линия Bdldn, сейчас это Wedding). В числе будущих лидеров рынка BoF называет Jacquemus, Colina Strada, Sandy Liang, SSENSE и ASOS, которые предлагают альтернативу свадебной классике. Отлично себя чувствуют и бренды, создающие платья на заказ — BoF приводит Andrew Kwon и Wiederhoef, из российских я бы выделила Rasario и Edem Couture (фото 6 и 7)
Тренд третий (в противовес предыдущим двум): крепнет anti-bridal движение — пары все чаще предпочитают отложить деньги на дом, чем потратиться на свадьбу. Да и сам институт брака потряхивает — растет число полиаморных пар, пар в сожительстве и других. В рамках этого тренда популярностью пользуются «антисвадебные» наряды — цветные, черные, просто смешные, как кольцо-лягушка Colina Strada за 80$ на фото 8. Из наших брендов вспомнился Daniil Antsiferov, который вслед за свадебной капсулой выпустил такую же черную (последний кадр)
#безфильтровмедиа
Тенденции в свадьбах к этому часу следующие:
Тренд первый: свадебный гардероб вместо свадебного платья.«Невесты из числа зумеров и миллениалов покупают целый свадебный гардероб для мероприятий до и после свадьбы (вечеринка в честь помолвки, девичник, загс, большая вечеринка после)». Благодаря этому тренду, по прогнозам, свадебный рынок будет прирастать на 3,5% год к году и к 2030 достигнет 83,5$ млрд — и речь не о росте классических свадебных салонов, об этом в следующем тренде
Тренд второй: невесты ищут THE платье где угодно кроме специализированных свадебных салонов. Все чаще они выбирают даже не свадебные, а просто красивые белые платья (как Miu Miu на фото 3 и на видео 4). BoF цитирует свадебного стилиста Каролин Кроуфорд: «Свадебным салонам все сходило с рук, даже если они предлагали некрасивые платья в очень маленьком размерном ряду, но теперь все изменилось». Одним из первых не-свадебных брендов на сакральную территорию зашли Anthropologie в 2011 году (тогда — линия Bdldn, сейчас это Wedding). В числе будущих лидеров рынка BoF называет Jacquemus, Colina Strada, Sandy Liang, SSENSE и ASOS, которые предлагают альтернативу свадебной классике. Отлично себя чувствуют и бренды, создающие платья на заказ — BoF приводит Andrew Kwon и Wiederhoef, из российских я бы выделила Rasario и Edem Couture (фото 6 и 7)
Тренд третий (в противовес предыдущим двум): крепнет anti-bridal движение — пары все чаще предпочитают отложить деньги на дом, чем потратиться на свадьбу. Да и сам институт брака потряхивает — растет число полиаморных пар, пар в сожительстве и других. В рамках этого тренда популярностью пользуются «антисвадебные» наряды — цветные, черные, просто смешные, как кольцо-лягушка Colina Strada за 80$ на фото 8. Из наших брендов вспомнился Daniil Antsiferov, который вслед за свадебной капсулой выпустил такую же черную (последний кадр)
#безфильтровмедиа
«А какая вообще разница, кто у модного дома креативный директор?», — задался вопросом Washington Post после новостей об уходе дизайнера Виржини Виар из Chanel, которые взорвали fashion-интернет
Ситуация такова, что модники ухода Виар очень ждали — считалось, что она делает скучные консервативные коллекции и вообще плохо одевает звезд (этому явлению даже посвящен отдельный аккаунт в запрещенной соцсети @Chanelflopsagain). Новости о смене дизайнера вызвали ликование и волну мемов про рыдающих от счастья амбассадоров Chanel: Виржини в интернете не любили. Меж тем народная любовь не равна живым деньгам: буквально 2 недели назад Chanel опубликовали ежегодный финансовый отчет — несмотря на критику и рост цен, выручка бренда выросла на 16% и составила почти 20 миллиардов долларов за 2023 год.
Так что вопрос WP очень резонный: если все так роскошно продается, кому какое дело до смены креативного директора в реальном мире, за пределами фанатских аккаунтов?
Автор текста озвучивает известный, но все равно поразительный факт: большинство онлайн-критиков не могут позволить себе сумку Chanel, а большинство покупателей этих сумок уверены, что бренд по-прежнему возглавляет Коко Шанель)) Ну или на худой конец, Карл Лагерфельд. Плюс, пишет WP, «Chanel никогда и не был про инновации и свободу, за исключением самых ранних лет. Это бренд про силу консерватизма, власть униформы высшего класса и кристаллизацию на международном уровне таких его символов, как стеганая сумка или твидовый жакет».
В общем, напрямую на бизнес в случае с Chanel дизайнер не влияет. Но практичные причины, по которым за креативными умами так охотятся, все же есть, и вот они:
▪️даже далекие от модных новостей покупатели чувствуют перемены в бренде: когда жакет вдруг начинает казаться «новой классикой», а обычные туфли — модными. Это важно для имиджа, влияет на продажи + дает новую аудиторию
▪️именно дизайнеры формируют наше ощущение того, что выглядит современно. Так было, например, с гендерно-флюидной модой, которую в свое время провозгласил Алессандро Микеле в Gucci
▪️лояльность онлайн-аудитории еще никому не вредила, а у моды сейчас огромное коммьюнити очень вовлеченных и увлеченных людей. Никому же не приходит в голову осуждать футбольных фанатов за то, что они переживает из-за смены команды того или иного игрока?) На них и держится этот спорт) Так и тут: пока моду обсуждают, мода в плюсе
#безфильтровмедиа
Ситуация такова, что модники ухода Виар очень ждали — считалось, что она делает скучные консервативные коллекции и вообще плохо одевает звезд (этому явлению даже посвящен отдельный аккаунт в запрещенной соцсети @Chanelflopsagain). Новости о смене дизайнера вызвали ликование и волну мемов про рыдающих от счастья амбассадоров Chanel: Виржини в интернете не любили. Меж тем народная любовь не равна живым деньгам: буквально 2 недели назад Chanel опубликовали ежегодный финансовый отчет — несмотря на критику и рост цен, выручка бренда выросла на 16% и составила почти 20 миллиардов долларов за 2023 год.
Так что вопрос WP очень резонный: если все так роскошно продается, кому какое дело до смены креативного директора в реальном мире, за пределами фанатских аккаунтов?
Автор текста озвучивает известный, но все равно поразительный факт: большинство онлайн-критиков не могут позволить себе сумку Chanel, а большинство покупателей этих сумок уверены, что бренд по-прежнему возглавляет Коко Шанель)) Ну или на худой конец, Карл Лагерфельд. Плюс, пишет WP, «Chanel никогда и не был про инновации и свободу, за исключением самых ранних лет. Это бренд про силу консерватизма, власть униформы высшего класса и кристаллизацию на международном уровне таких его символов, как стеганая сумка или твидовый жакет».
В общем, напрямую на бизнес в случае с Chanel дизайнер не влияет. Но практичные причины, по которым за креативными умами так охотятся, все же есть, и вот они:
▪️даже далекие от модных новостей покупатели чувствуют перемены в бренде: когда жакет вдруг начинает казаться «новой классикой», а обычные туфли — модными. Это важно для имиджа, влияет на продажи + дает новую аудиторию
▪️именно дизайнеры формируют наше ощущение того, что выглядит современно. Так было, например, с гендерно-флюидной модой, которую в свое время провозгласил Алессандро Микеле в Gucci
▪️лояльность онлайн-аудитории еще никому не вредила, а у моды сейчас огромное коммьюнити очень вовлеченных и увлеченных людей. Никому же не приходит в голову осуждать футбольных фанатов за то, что они переживает из-за смены команды того или иного игрока?) На них и держится этот спорт) Так и тут: пока моду обсуждают, мода в плюсе
#безфильтровмедиа
Vogue Business
Unstoppable Chanel: CEO Leena Nair on doubling revenue in a decade
Nair and Chanel CFO Philippe Blondiaux speak to Vogue Business about building a $20 billion business in a downturn.
Жемчуг больше не «старческий» и возвращается в виш-листы модниц — констатирует большой тренд Business of Fashion
Коротко: жемчуг был невероятно популярным и статусным — за двухъярусное колье стоимостью $1 млн (фото 1), например, Пьер Картье в 1917 приобрел для Cartier целое здание на Мэдисон-авеню. Но вскоре Запад наводнил изобретенный Кокити Микимото культивированный жемчуг, который девальвировал желанность материала, параллельно поднажали маркетологи бесцветных бриллиантов, и ветер переменился: на долгие годы жемчужное ожерелье — хоть настоящее, хоть нет — станет элегантным, но «возрастным» украшением. Мы говорили об этом в подкасте о лабораторных бриллиантах с Наташей Архангельской
Поворотным, считает BoF, стало выступление Рианны в 2012 (фото 2) на шоу Victoria's Secret в жемчужном чокере и очках Chanel. В 2019 году с жемчужной сережкой на MET Gala вышел Гарри Стайлз (фото 3). Потом был ряд модных коллабов — от Mikimoto х Comme des Garçons до Tasaki x Asics (фото 4 и 5), все — на территории тяжелого люкса («асиксы» в съемном жемчужном обвесе стоили $30.000). Повлиял на омоднение жемчуга и бренд Simone Rocha, который сделал из него атрибут стиля викторианской панк-принцессы. На последнем шоу Miu Miu (фото 6) модели выходили уже в классических нитках жемчуга. А в Каннах-2024 сразу две актрисы из А-листа — Мишель Йео и Кейт Бланшет (фото 7 и 8) — вышли в жемчугах, Mikimoto High Jewelry и Louis Vuitton High Jewelry соответственно
Если с предыдущими тезисами BoF можно спорить и вспоминать всплески интереса к жемчугу вроде бодрых 1990-х Карла Лагерфельда в Chanel, то этот неоспорим: жемчуг стал модным настолько, что им заинтересовались юноши — жемчужная нитка стала одним из главных атрибутов эстетики skater-boy в TikTok (фото 9). Да и цифры подтверждают наблюдение издания: аукционные цены на жемчуг акойя и жемчуг южных морей выросли на 50% в последние 4 года. Из-за пандемии и связанных с ней перерывов в добыче жемчуг в дефиците. И в моде) Так что если есть запасы, самое время их расчехлять
#безфильтровмедиа
Коротко: жемчуг был невероятно популярным и статусным — за двухъярусное колье стоимостью $1 млн (фото 1), например, Пьер Картье в 1917 приобрел для Cartier целое здание на Мэдисон-авеню. Но вскоре Запад наводнил изобретенный Кокити Микимото культивированный жемчуг, который девальвировал желанность материала, параллельно поднажали маркетологи бесцветных бриллиантов, и ветер переменился: на долгие годы жемчужное ожерелье — хоть настоящее, хоть нет — станет элегантным, но «возрастным» украшением. Мы говорили об этом в подкасте о лабораторных бриллиантах с Наташей Архангельской
Поворотным, считает BoF, стало выступление Рианны в 2012 (фото 2) на шоу Victoria's Secret в жемчужном чокере и очках Chanel. В 2019 году с жемчужной сережкой на MET Gala вышел Гарри Стайлз (фото 3). Потом был ряд модных коллабов — от Mikimoto х Comme des Garçons до Tasaki x Asics (фото 4 и 5), все — на территории тяжелого люкса («асиксы» в съемном жемчужном обвесе стоили $30.000). Повлиял на омоднение жемчуга и бренд Simone Rocha, который сделал из него атрибут стиля викторианской панк-принцессы. На последнем шоу Miu Miu (фото 6) модели выходили уже в классических нитках жемчуга. А в Каннах-2024 сразу две актрисы из А-листа — Мишель Йео и Кейт Бланшет (фото 7 и 8) — вышли в жемчугах, Mikimoto High Jewelry и Louis Vuitton High Jewelry соответственно
Если с предыдущими тезисами BoF можно спорить и вспоминать всплески интереса к жемчугу вроде бодрых 1990-х Карла Лагерфельда в Chanel, то этот неоспорим: жемчуг стал модным настолько, что им заинтересовались юноши — жемчужная нитка стала одним из главных атрибутов эстетики skater-boy в TikTok (фото 9). Да и цифры подтверждают наблюдение издания: аукционные цены на жемчуг акойя и жемчуг южных морей выросли на 50% в последние 4 года. Из-за пандемии и связанных с ней перерывов в добыче жемчуг в дефиците. И в моде) Так что если есть запасы, самое время их расчехлять
#безфильтровмедиа
Позавчера Calvin Klein открыли 600-метровый магазин в Париже, как раз к Олимпиаде — открытию предшествовала кампания Where is Calvin Klein? Кампейн получился не слишком обаятельным, как и мерчендайзинг в магазине — но если бы взломать инетренет было легко, все были бы Жакмюсами) Однако это первый большой инфоповод после объявления о том, что у Calvin Klein спустя 5 лет после увольнения Рафа Симонса появится креативный директор. Эту роль займет Вероника Леони (экс-The Row, Jil Sander и Celine)
Calvin Klein вновь хочет стать подиумным high-fashion брендом? Этому вопросу посвящен фичер WWD
Сейчас у CK дела идут как в меме «не хорошо, но и не ужасно»: в 2023 выручка составила $3,9 млрд, прирост 3% год к году, а реклама с горячим Джереми Алленом Уайтом принесла марке $12.7 млн в медиа-эквиваленте за 48 часов. Подиумную одежду марка не производит
А она вообще нужна? Известный факт, что у большинства брендов подиумные коллекции составляют маленькую часть выручки: например, Tom Ford зарабатывает на косметике и очках. А подиумная история стоит огромных денег. Избавиться от нее, говорит аналитик Эрик Бидер, для бренда проще всего, но в долгосрочной перспективе это потеря перстижа и прибыли
«Calvin Klein возвращаются в сложный сегмент рынка, где у покупателей есть деньги. Сейчас это более конкурентная среда, чем когда бы то ни было. [...] Для такой огромной компании с глобальным международным присутствием, как Calvin Klein, коллекция, показанная на подиуме, может помочь объединить все, что они делают, в одно сообщение для всех их рынков. Но да, это довольно дорого», — соглашается Роберт Берк, CEO консалтинговой компании Robert Burke Associates
Стратегическими вопросами бренда занимается Стефан Ларссон. У него, как и у глобального бренд-президента CK Евы Серрано, бэкграунд масс-маркета: H&M у него, Zara у нее. И видимо, от идеи идти по пути масс-маркета в итоге решили таки отказаться — иначе в возрождении Calvin Klein Collection нет никакого смысла. Поглядим
#безфильтровмедиа
Calvin Klein вновь хочет стать подиумным high-fashion брендом? Этому вопросу посвящен фичер WWD
Сейчас у CK дела идут как в меме «не хорошо, но и не ужасно»: в 2023 выручка составила $3,9 млрд, прирост 3% год к году, а реклама с горячим Джереми Алленом Уайтом принесла марке $12.7 млн в медиа-эквиваленте за 48 часов. Подиумную одежду марка не производит
А она вообще нужна? Известный факт, что у большинства брендов подиумные коллекции составляют маленькую часть выручки: например, Tom Ford зарабатывает на косметике и очках. А подиумная история стоит огромных денег. Избавиться от нее, говорит аналитик Эрик Бидер, для бренда проще всего, но в долгосрочной перспективе это потеря перстижа и прибыли
«Calvin Klein возвращаются в сложный сегмент рынка, где у покупателей есть деньги. Сейчас это более конкурентная среда, чем когда бы то ни было. [...] Для такой огромной компании с глобальным международным присутствием, как Calvin Klein, коллекция, показанная на подиуме, может помочь объединить все, что они делают, в одно сообщение для всех их рынков. Но да, это довольно дорого», — соглашается Роберт Берк, CEO консалтинговой компании Robert Burke Associates
Стратегическими вопросами бренда занимается Стефан Ларссон. У него, как и у глобального бренд-президента CK Евы Серрано, бэкграунд масс-маркета: H&M у него, Zara у нее. И видимо, от идеи идти по пути масс-маркета в итоге решили таки отказаться — иначе в возрождении Calvin Klein Collection нет никакого смысла. Поглядим
#безфильтровмедиа
В чат входят свадебные часы! В моем подкасте о лабораторных бриллиантах мы обсуждали, как они повлияют на «фактор мечты» помолвочного кольца. И вот издание Business of Fashion пишет: интерес к помолвочному кольцу подугас — и из-за пандемии, и из-за роста популярности лабов (да). «Хотя привлекательность натурального бриллианта размером с Ritz вряд ли когда-либо померкнет», — добавляет BoF, и тут мы не спорим)
Одним из дополнительных символов любви и верности становятся часы. Почему так?
Меняются традиции свадьбы: помолвки перестали быть приватными, за ними часто следует gift shower (и как раз для этих пост-помолвочных вечеринок часы теперь берут на подарки), да и сами свадьбы становятся более масштабными, превращаясь в целые свадебные недели. Вслед за размахом растет планка подарков, и тут часы выглядят куда весомее сервиза. Также все больше невест добавляют часы к своему свадебному образу
Во-вторых, пары завели привычку обмениваться на свадьбе часами вместо колец — и подчас предложения делают и девушки, используя часы как мужскую версию engagement ring) Тут же, фиксируют исследователи Harris Poll, имеет место отношение к браку в целом, по крайней в США: почти половина американцев хотят жениться, при этом иметь хотя бы одного ребенка хочет только 28% брачующихся, а остальные могут тратить больше на себя и дорогие покупки
Последнее, но не по значению — спасибо ювелирно-часовым маркетологам, женщины стали больше интересоваться часами. Я сейчас даже не говорю о том, что часовые новинки в той или иной степени дублируются для обоих гендеров (что относительно новое явление для этой индустрии). Например, исконно маскулинные Breitling вдруг сняли в рекламе Шарлиз Терон и пригласили Викторию Бэкхем поработать над лимиткой их модели Chronomat 36. Спортивные часы тоже пользуются спросом, но лидеры — Cartier, Chanel, Rolex и Jaeger LeCoultre
Есть такое поверье, что дарить часы — к расставанию. Думаю, мы можем утверждать, что мир становится все менее суеверным по части драгоценностей)
#безфильтровмедиа
Одним из дополнительных символов любви и верности становятся часы. Почему так?
Меняются традиции свадьбы: помолвки перестали быть приватными, за ними часто следует gift shower (и как раз для этих пост-помолвочных вечеринок часы теперь берут на подарки), да и сами свадьбы становятся более масштабными, превращаясь в целые свадебные недели. Вслед за размахом растет планка подарков, и тут часы выглядят куда весомее сервиза. Также все больше невест добавляют часы к своему свадебному образу
Во-вторых, пары завели привычку обмениваться на свадьбе часами вместо колец — и подчас предложения делают и девушки, используя часы как мужскую версию engagement ring) Тут же, фиксируют исследователи Harris Poll, имеет место отношение к браку в целом, по крайней в США: почти половина американцев хотят жениться, при этом иметь хотя бы одного ребенка хочет только 28% брачующихся, а остальные могут тратить больше на себя и дорогие покупки
Последнее, но не по значению — спасибо ювелирно-часовым маркетологам, женщины стали больше интересоваться часами. Я сейчас даже не говорю о том, что часовые новинки в той или иной степени дублируются для обоих гендеров (что относительно новое явление для этой индустрии). Например, исконно маскулинные Breitling вдруг сняли в рекламе Шарлиз Терон и пригласили Викторию Бэкхем поработать над лимиткой их модели Chronomat 36. Спортивные часы тоже пользуются спросом, но лидеры — Cartier, Chanel, Rolex и Jaeger LeCoultre
Есть такое поверье, что дарить часы — к расставанию. Думаю, мы можем утверждать, что мир становится все менее суеверным по части драгоценностей)
#безфильтровмедиа
В последнее время очень много читаю про феномен tradwife — дословно «традиционная жена». Очередной любопытный текст о традиционных женах вышел у Business of Fashion
Кто это такие: tradwives — это девушки-инфлюэнсеры, которые демонстрируют максимально консервативный лайфстайл. Чаще всего это женщины, которые роскошно выглядят (некоторые и вовсе готовят стейки и делают уборку исключительно в коктейльных образах и при укладкие) и посвящают себя «женскими делам» в том смысле, в каком их понимали в 1950-х: занимаются детьми, бытом, делятся рецептами пирогов и секретами идеальной стирки. И, разумеется, не строят классическую карьеру. Одной из евангелисток движения стала Ханна Нилман, я подробно пересказывала ее профайл на New York Times тут (ник ballerinafarm в запрещенной соцсети, 9 млн подписчиков там же). Другая, более гламурная tradwife — жена модели Лаки Блю Смита Нара (ник naraaziza, 3,5 млн подписчиков в запрещенной соцсети и 7,6 млн в TikTok)
Тренд продолжает набирать огромную популярность в соцсетях. Казалось бы, tradviwes — это супер инфлюэнсеры для бьюти-брендов: девушки имеют армии фанатов, идеально выглядят и обладают безупречной репутацией. Но, пишет BOF, не все так просто. Многие «традиционные жены» транслируют конспирологические теории и ультраправые взгляды (все-таки склонность к настолько консервативным ценностям имеет и предпосылки, и побочные эффекты). А для брендов это репуатционные риски похлеще, чем опрометчивый поступок «обычного» блогера вроде сториз в нетрезвом виде с зашедшей слишком далеко вечеринки
Второй риск BOF сформулировал как «личное — это политическое»: даже если tradwives не делают никаких радикальных заявлений, люди начинают интересоваться, насколько аутентичен их контент и что привело их к такому образу жизни. Собственно, профайл NYT на Ханну Нилман как раз ложится в этот тренд. И хотя основатель Slate Brands Джуд Эйбрахам сказал BOF, что пока сам инфлюенсер ничего предосудительного не делает и не причиняет вреда другим, сотрудничать брендам с ним безопасно, издание как бы аккуратно предупреждает марки: когда что-то выглядит странно, а людям интересно докопаться до правды, накопать можно разное
Так что перспективы девушек в бьюти-индустрии пока туманны — случаев вроде уроков макияжа Нары Смит для Vogue пока единицы
#безфильтровмедиа
Кто это такие: tradwives — это девушки-инфлюэнсеры, которые демонстрируют максимально консервативный лайфстайл. Чаще всего это женщины, которые роскошно выглядят (некоторые и вовсе готовят стейки и делают уборку исключительно в коктейльных образах и при укладкие) и посвящают себя «женскими делам» в том смысле, в каком их понимали в 1950-х: занимаются детьми, бытом, делятся рецептами пирогов и секретами идеальной стирки. И, разумеется, не строят классическую карьеру. Одной из евангелисток движения стала Ханна Нилман, я подробно пересказывала ее профайл на New York Times тут (ник ballerinafarm в запрещенной соцсети, 9 млн подписчиков там же). Другая, более гламурная tradwife — жена модели Лаки Блю Смита Нара (ник naraaziza, 3,5 млн подписчиков в запрещенной соцсети и 7,6 млн в TikTok)
Тренд продолжает набирать огромную популярность в соцсетях. Казалось бы, tradviwes — это супер инфлюэнсеры для бьюти-брендов: девушки имеют армии фанатов, идеально выглядят и обладают безупречной репутацией. Но, пишет BOF, не все так просто. Многие «традиционные жены» транслируют конспирологические теории и ультраправые взгляды (все-таки склонность к настолько консервативным ценностям имеет и предпосылки, и побочные эффекты). А для брендов это репуатционные риски похлеще, чем опрометчивый поступок «обычного» блогера вроде сториз в нетрезвом виде с зашедшей слишком далеко вечеринки
Второй риск BOF сформулировал как «личное — это политическое»: даже если tradwives не делают никаких радикальных заявлений, люди начинают интересоваться, насколько аутентичен их контент и что привело их к такому образу жизни. Собственно, профайл NYT на Ханну Нилман как раз ложится в этот тренд. И хотя основатель Slate Brands Джуд Эйбрахам сказал BOF, что пока сам инфлюенсер ничего предосудительного не делает и не причиняет вреда другим, сотрудничать брендам с ним безопасно, издание как бы аккуратно предупреждает марки: когда что-то выглядит странно, а людям интересно докопаться до правды, накопать можно разное
Так что перспективы девушек в бьюти-индустрии пока туманны — случаев вроде уроков макияжа Нары Смит для Vogue пока единицы
#безфильтровмедиа
The Business of Fashion
Beauty Brands Tread Lightly With ‘Tradwives’
A new crop of influencers that post homemade recipes and homemaking advice in combination with beauty tips are gaining ground online. But engaging with their large audiences requires nimbly sidestepping some uncomfortable themes.
Все равны или некоторые равнее? Кто за ширпотреб, а кто за вечные ценности? WWD опубликовали результаты исследования канадской технологической компании Radial, которая попыталась выяснить, какие люди покупают быструю моду, а какие — «тихую роскошь»
Тут хочется добавить мем с Каневским: никто ничего, конечно, не выяснил. Radial опросили 1000 совершеннолетних американцев, чтобы выяснить, по какой логике покупают фаст-фэшн (от Zara и Forever 21 до Shein, броские трендовые вещи), а кто quiet luxury (все бежево-минималистичное, вневременное и куда более дорогое)
Получилось, что у респондентов гардероб состоит на 69% из «тихой роскоши» и на 31% из быстрой моды. Исследователями инстаграм-стилистам очень на руку, что базовые вещи стали вдруг old money aesthetics)) Довольны своими дорогими покупками примерно столько же людей, сколько и недорогими (69% и 66%)
С мотивацией тоже ничего интересного: за трендами и дешевизной гонятся из-за собственно трендов (59%) и удобства шопинга (62%). Вещи попроще и подороже покупают из-за качества (63%) и классического стиля «на века» (45%)
В итоге WWD и Radial приходят к сенсационному выводу: потребителю нужны и тренды, и классика, а покупают это все чаще одни и те же люди. Спасибо за внимание)
#безфильтровмедиа
Тут хочется добавить мем с Каневским: никто ничего, конечно, не выяснил. Radial опросили 1000 совершеннолетних американцев, чтобы выяснить, по какой логике покупают фаст-фэшн (от Zara и Forever 21 до Shein, броские трендовые вещи), а кто quiet luxury (все бежево-минималистичное, вневременное и куда более дорогое)
Получилось, что у респондентов гардероб состоит на 69% из «тихой роскоши» и на 31% из быстрой моды. Исследователям
С мотивацией тоже ничего интересного: за трендами и дешевизной гонятся из-за собственно трендов (59%) и удобства шопинга (62%). Вещи попроще и подороже покупают из-за качества (63%) и классического стиля «на века» (45%)
В итоге WWD и Radial приходят к сенсационному выводу: потребителю нужны и тренды, и классика, а покупают это все чаще одни и те же люди. Спасибо за внимание)
#безфильтровмедиа
WWD
What’s Really Behind the Fast Fashion Versus Luxury Purchase Divide?
New consumer data from Radial shares insights behind the motivations for luxury vs. fast fashion purchases.