Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: Ледокол-музей «Красин», Санкт-Петербург
Помните, мы уже рассказывали вам про ледокол-музей «Ленин» в Мурманске? Классное место! А сегодня хотим вас пригласить на другое судно - на ледокол-музей «Красин», который стоит «на вечном приколе» в северной столице нашей родины.
Ранее ледокол носил имя старинного былинного богатыря Святогор, и именно под таким названием он вошел в состав флотилии Северно-Ледовитого океана в 1917 году. «Красин» — легендарное судно, тридцать пять лет он был самым мощным в мире ледоколом.
Этот ледокол работал в Арктике и в качестве плавучей электростанции и научно-исследовательского судна и даже совершал подвиги. Как-то ему пришлось взять на борт экипаж дирижабля «Италия», который упал прямо среди арктических льдов, и в тот же вояж на обратном пути «Красин» пришёл на помощь немецкому пароходу «Монте-Сервантес» с более чем 1800 пассажирами на борту, который столкнулся с айсбергом.
Есть и трагическая страница истории ледокола: в 1917 год перед «Святогором» стояла нелегкая задача: оборонять Архангельск от войск Антанты. Но риск вторжения противника был слишком велик, и власти приняли непростое решение: затопить судно. История гласит: исправить ситуацию было уже невозможно – город захвачен, а командир «Святогора» вместе со всей командой расстреляны. Спустя 3 года будущий корабль-музей поднимут со дна и транспортируют в Англию. Но уже совсем скоро «Святогор» вернется на службу в советские воды.
В 1996 году ледокол пришвартовали на набережной Лейтенанта Шмидта, тогда же здесь и открыли первую экспозицию. Сейчас в фондах музея хранятся подлинные карты и чертежи ледокола, документы и фотографии, посвященные истории корабля и истории ледокольного флота России.
Прикоснуться к живой истории и почувствовать настоящую романтику полярных исследований может любой гость Санкт-Петербурга. Из центра города можно дойти пешком: от метро «Василеостровская» по 6–7 линии до набережной Лейтенанта Шмидта, далее двигайтесь в сторону Финского залива, не промахнетесь. Узнать график работы и заказать экскурсию можно на сайте музея. Здесь же можно испытать себя в роли штурмана транспортного судна, идущего во льдах за ледоколом, скачав игру «Ледовая проводка».
С морским приветом, @sevmorput
Помните, мы уже рассказывали вам про ледокол-музей «Ленин» в Мурманске? Классное место! А сегодня хотим вас пригласить на другое судно - на ледокол-музей «Красин», который стоит «на вечном приколе» в северной столице нашей родины.
Ранее ледокол носил имя старинного былинного богатыря Святогор, и именно под таким названием он вошел в состав флотилии Северно-Ледовитого океана в 1917 году. «Красин» — легендарное судно, тридцать пять лет он был самым мощным в мире ледоколом.
Этот ледокол работал в Арктике и в качестве плавучей электростанции и научно-исследовательского судна и даже совершал подвиги. Как-то ему пришлось взять на борт экипаж дирижабля «Италия», который упал прямо среди арктических льдов, и в тот же вояж на обратном пути «Красин» пришёл на помощь немецкому пароходу «Монте-Сервантес» с более чем 1800 пассажирами на борту, который столкнулся с айсбергом.
Есть и трагическая страница истории ледокола: в 1917 год перед «Святогором» стояла нелегкая задача: оборонять Архангельск от войск Антанты. Но риск вторжения противника был слишком велик, и власти приняли непростое решение: затопить судно. История гласит: исправить ситуацию было уже невозможно – город захвачен, а командир «Святогора» вместе со всей командой расстреляны. Спустя 3 года будущий корабль-музей поднимут со дна и транспортируют в Англию. Но уже совсем скоро «Святогор» вернется на службу в советские воды.
В 1996 году ледокол пришвартовали на набережной Лейтенанта Шмидта, тогда же здесь и открыли первую экспозицию. Сейчас в фондах музея хранятся подлинные карты и чертежи ледокола, документы и фотографии, посвященные истории корабля и истории ледокольного флота России.
Прикоснуться к живой истории и почувствовать настоящую романтику полярных исследований может любой гость Санкт-Петербурга. Из центра города можно дойти пешком: от метро «Василеостровская» по 6–7 линии до набережной Лейтенанта Шмидта, далее двигайтесь в сторону Финского залива, не промахнетесь. Узнать график работы и заказать экскурсию можно на сайте музея. Здесь же можно испытать себя в роли штурмана транспортного судна, идущего во льдах за ледоколом, скачав игру «Ледовая проводка».
С морским приветом, @sevmorput
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: Кольская скважина, Мурманская область
⠀
Товарищи туристы, сегодня мы расскажем вам про место, которое, в прямом смысле, перевернуло представление ученых о строении Земли. Мы говорим о Кольской сверхглубокой скважине, которая, попала в Книгу рекордов Гиннесса как "самое глубокое вторжение человека в земную кору" — 12 262 метра.
⠀
Здесь, на Балтийском щите на поверхность выходят древние породы. Возраст многих из них достигает трех миллиардов лет. Геологи предполагали, что под ними, на глубине 10-15 километров скважина вскроет мантию Земли.
⠀
И действительно, в результате бурения, которое с перерывами велось с 1970 по 1991 год, было сделано множество научных открытий.
⠀
Например, выяснилось, что на глубине в полтора раза жарче, чем считалось. Это вызвало большие трудности при бурении, ученым пришлось изобретать специальные холодильные установки, которые опускали внутрь труб для охлаждения околоскважинного пространства.
⠀
Еще одно препятствие вызывало обрушение пород на глубине пяти-семи километров. Ученые предполагали, что там граниты сменятся более плотными базальтами. Оказалось не так. Вместо крепких и массивных пород пошли трещиноватые и неустойчивые, которые периодически осыпались, зажимая буровые трубы.
⠀
К 1990 году новое ответвление достигло глубины 12 262 метров. На этом рубеже бурение было прекращено, а в 2008 году научно-производственный центр при скважине ликвидировали "ввиду нерентабельности".
⠀
Скважина дала богатый простор для фантазии. Например, существует легенда, что с каждым километром, что росла скважина, в СССР происходили несчастья и катастрофы. Кольскую сверхглубокую скважину стали называть "дорогой в ад" - каждый новый пробуренный километр якобы приносил стране несчастья. А на тринадцатом километре скважины Советский Союз распался.
⠀
После закрытия проекта скважиной долгое время никто не занимался. И только в 2020 году прозвучала идея превращения Кольской сверхглубокой в туристический объект.
А пока до скважины можно добраться только на личном транспорте из Мурманска по автодороге А138 в сторону г. Никель. Координаты самой скважины 69.396326, 30.609513.
⠀
С морским приветом, @sevmorput
⠀
Товарищи туристы, сегодня мы расскажем вам про место, которое, в прямом смысле, перевернуло представление ученых о строении Земли. Мы говорим о Кольской сверхглубокой скважине, которая, попала в Книгу рекордов Гиннесса как "самое глубокое вторжение человека в земную кору" — 12 262 метра.
⠀
Здесь, на Балтийском щите на поверхность выходят древние породы. Возраст многих из них достигает трех миллиардов лет. Геологи предполагали, что под ними, на глубине 10-15 километров скважина вскроет мантию Земли.
⠀
И действительно, в результате бурения, которое с перерывами велось с 1970 по 1991 год, было сделано множество научных открытий.
⠀
Например, выяснилось, что на глубине в полтора раза жарче, чем считалось. Это вызвало большие трудности при бурении, ученым пришлось изобретать специальные холодильные установки, которые опускали внутрь труб для охлаждения околоскважинного пространства.
⠀
Еще одно препятствие вызывало обрушение пород на глубине пяти-семи километров. Ученые предполагали, что там граниты сменятся более плотными базальтами. Оказалось не так. Вместо крепких и массивных пород пошли трещиноватые и неустойчивые, которые периодически осыпались, зажимая буровые трубы.
⠀
К 1990 году новое ответвление достигло глубины 12 262 метров. На этом рубеже бурение было прекращено, а в 2008 году научно-производственный центр при скважине ликвидировали "ввиду нерентабельности".
⠀
Скважина дала богатый простор для фантазии. Например, существует легенда, что с каждым километром, что росла скважина, в СССР происходили несчастья и катастрофы. Кольскую сверхглубокую скважину стали называть "дорогой в ад" - каждый новый пробуренный километр якобы приносил стране несчастья. А на тринадцатом километре скважины Советский Союз распался.
⠀
После закрытия проекта скважиной долгое время никто не занимался. И только в 2020 году прозвучала идея превращения Кольской сверхглубокой в туристический объект.
А пока до скважины можно добраться только на личном транспорте из Мурманска по автодороге А138 в сторону г. Никель. Координаты самой скважины 69.396326, 30.609513.
⠀
С морским приветом, @sevmorput
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: Лабиринт «Вавилон», Мурманская область
⠀
Друзья, у нас с вами намечается очередной виртуальный «поход». На этот раз своей целью мы выбрали одно из так называемых «мест силы», которое находится недалеко от Мурманска. Мы #ЕдемвАрктику смотреть загадочный лабиринт «Вавилон».
⠀
Специалисты по изучению коренных народов Кольского полуострова отмечают, что на территории Мурманской области им удалось найти более 40 лабиринтов такого типа. Однако, на сегодняшний день, на Кольском полуострове доподлинно известно местонахождение трех из них: в Кандалакше, в районе Умбы и третий – вблизи Мурманска, неподалеку от Рогозера.
⠀
Вавилон расположен на вершине довольно высокой сопки, откуда открывается завораживающий вид на озеро Рогозеро. Вокруг лабиринта установлены каменные нагромождения, скорее всего оставленные нашими современниками, но тем не менее, придающие этому месту еще большую эпическую окраску.
⠀
В настоящее время, интерес вокруг древних лабиринтов Кольского полуострова утрачен и это сильно огорчает. Посудите сами: Исторический памятник, датируемый возрастом, более ранним, чем многие Египетские пирамиды, остается без внимания. Более того Мурманский «Вавилон» является не просто архитектурой, а частью древнего культа. Подобные каменные сооружения хаотично разбросаны на всем северном побережье Европы, от Британских островов до Карелии.
⠀
О значении этого узора ходят различные слухи и составлена не одна научная теория, но доподлинно оно так и не установлено. Возможно, это специальное ритуальное место для призыва удачи Саамских рыбаков и охотников, также вполне вероятно, что такие сооружения Древние использовали, чтобы запутать души умерших и не дать им проникнуть в мир живых, гипотез много.
⠀
Добраться до Мурманского лабиринта можно пешком от объездной автодороги. Двигаясь вверх по лесному массиву в перпендикулярном направлении от дороги, вы рано или поздно поднимитесь на вершину сопки, где найти лабиринт будет уже не сложно. Координаты: 68°56'46.1"N 33°10'07.0"E.
⠀
С морским приветом, @sevmorput
⠀
Друзья, у нас с вами намечается очередной виртуальный «поход». На этот раз своей целью мы выбрали одно из так называемых «мест силы», которое находится недалеко от Мурманска. Мы #ЕдемвАрктику смотреть загадочный лабиринт «Вавилон».
⠀
Специалисты по изучению коренных народов Кольского полуострова отмечают, что на территории Мурманской области им удалось найти более 40 лабиринтов такого типа. Однако, на сегодняшний день, на Кольском полуострове доподлинно известно местонахождение трех из них: в Кандалакше, в районе Умбы и третий – вблизи Мурманска, неподалеку от Рогозера.
⠀
Вавилон расположен на вершине довольно высокой сопки, откуда открывается завораживающий вид на озеро Рогозеро. Вокруг лабиринта установлены каменные нагромождения, скорее всего оставленные нашими современниками, но тем не менее, придающие этому месту еще большую эпическую окраску.
⠀
В настоящее время, интерес вокруг древних лабиринтов Кольского полуострова утрачен и это сильно огорчает. Посудите сами: Исторический памятник, датируемый возрастом, более ранним, чем многие Египетские пирамиды, остается без внимания. Более того Мурманский «Вавилон» является не просто архитектурой, а частью древнего культа. Подобные каменные сооружения хаотично разбросаны на всем северном побережье Европы, от Британских островов до Карелии.
⠀
О значении этого узора ходят различные слухи и составлена не одна научная теория, но доподлинно оно так и не установлено. Возможно, это специальное ритуальное место для призыва удачи Саамских рыбаков и охотников, также вполне вероятно, что такие сооружения Древние использовали, чтобы запутать души умерших и не дать им проникнуть в мир живых, гипотез много.
⠀
Добраться до Мурманского лабиринта можно пешком от объездной автодороги. Двигаясь вверх по лесному массиву в перпендикулярном направлении от дороги, вы рано или поздно поднимитесь на вершину сопки, где найти лабиринт будет уже не сложно. Координаты: 68°56'46.1"N 33°10'07.0"E.
⠀
С морским приветом, @sevmorput
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: Поселок Териберка, Мурманская область
Продолжаем наше виртуальное путешествие по самым красивым местам российской Арктики. На этот раз наша остановка — в поселке Териберка в Мурманской области. Село на берегу Баренцева моря, в одночасье ставшее знаменитым благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан», нынче привлекает тысячи туристов не только из России, но и стран дальнего зарубежья.
Териберка была основана в XVI веке, после распада Советского Союза село медленно умирало, местные жители постепенно покидали его. Все резко изменилось после 2014 года, когда режиссер Звягинцев выбрал населенный пункт в качестве основного места съемок для своей новой драмы. За несколько лет Териберка стала одним из самых популярных мест отдыха Мурманской области.
Село — единственное место в европейской части России, куда можно добраться по автомобильной дороге и увидеть Северный Ледовитый океан и открытое Баренцово море. Здесь много турбаз, есть небольшие гостиницы, кафе, крафтовая пивоварня. Постоянный ветер делает Териберку удобным местом для занятий кайтсерфингом.
Доступны туры, в которых участники могут понаблюдать за китами в живой природе. Он включает две ночевки в поселке и выход в море. Есть кладбище кораблей, блогеры и путешественники с удовольствием фотографируются на фоне некогда величественных ржавых остовов рыбацких судов.
Рядом с поселком расположен Пляж драконьих яиц, на котором можно найти тысячи камней идеально круглой формы. Местные утверждают, что это лучшее место для неспешного отдыха на берегу. И еще рыбалки. Недаром российский президент Владимир Путин в свое время признался, что Мурманская область занимает первое место в его личном рейтинге мест для рыбалки.
С морским приветом, @sevmorput
Продолжаем наше виртуальное путешествие по самым красивым местам российской Арктики. На этот раз наша остановка — в поселке Териберка в Мурманской области. Село на берегу Баренцева моря, в одночасье ставшее знаменитым благодаря фильму Андрея Звягинцева «Левиафан», нынче привлекает тысячи туристов не только из России, но и стран дальнего зарубежья.
Териберка была основана в XVI веке, после распада Советского Союза село медленно умирало, местные жители постепенно покидали его. Все резко изменилось после 2014 года, когда режиссер Звягинцев выбрал населенный пункт в качестве основного места съемок для своей новой драмы. За несколько лет Териберка стала одним из самых популярных мест отдыха Мурманской области.
Село — единственное место в европейской части России, куда можно добраться по автомобильной дороге и увидеть Северный Ледовитый океан и открытое Баренцово море. Здесь много турбаз, есть небольшие гостиницы, кафе, крафтовая пивоварня. Постоянный ветер делает Териберку удобным местом для занятий кайтсерфингом.
Доступны туры, в которых участники могут понаблюдать за китами в живой природе. Он включает две ночевки в поселке и выход в море. Есть кладбище кораблей, блогеры и путешественники с удовольствием фотографируются на фоне некогда величественных ржавых остовов рыбацких судов.
Рядом с поселком расположен Пляж драконьих яиц, на котором можно найти тысячи камней идеально круглой формы. Местные утверждают, что это лучшее место для неспешного отдыха на берегу. И еще рыбалки. Недаром российский президент Владимир Путин в свое время признался, что Мурманская область занимает первое место в его личном рейтинге мест для рыбалки.
С морским приветом, @sevmorput
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: Синские столбы, Республика Саха (Якутия)
Наше путешествие по самым необычным и красивым местам Арктики продолжается. На этот раз мы «посетим» Синские столбы — причудливые скалы на реке Синей, которые тянутся на протяжении 180 километров, образуя 37 уникальных групп.
Синские столбы не так известны среди туристов, как Ленские, однако ничуть не уступают им по красоте, а в чем-то даже превосходят. Время, вода и ветер превратили скалы в изысканные шпили и башенки высотой от 50 до 150 метров, напоминающие средневековые замки.
Возраст скал — порядка 560—540 млн лет. Они сложены из карбонатных пород, а их необычная форма объясняется активными карстовыми процессами и эрозионным выветриванием, которое продолжалось на протяжении целых эпох.
Синские столбы входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и ежегодно привлекают тысячи туристов. Чтобы посмотреть на красивейшее чудо природы, проще всего проехать 200 километров от Якутска и сплавиться по течению реки Синей на лодках или плотах. Кроме этого, есть вертолетные туры, в ходе которых столбы показывают с воздуха.
С морским приветом, @sevmorput
Наше путешествие по самым необычным и красивым местам Арктики продолжается. На этот раз мы «посетим» Синские столбы — причудливые скалы на реке Синей, которые тянутся на протяжении 180 километров, образуя 37 уникальных групп.
Синские столбы не так известны среди туристов, как Ленские, однако ничуть не уступают им по красоте, а в чем-то даже превосходят. Время, вода и ветер превратили скалы в изысканные шпили и башенки высотой от 50 до 150 метров, напоминающие средневековые замки.
Возраст скал — порядка 560—540 млн лет. Они сложены из карбонатных пород, а их необычная форма объясняется активными карстовыми процессами и эрозионным выветриванием, которое продолжалось на протяжении целых эпох.
Синские столбы входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО и ежегодно привлекают тысячи туристов. Чтобы посмотреть на красивейшее чудо природы, проще всего проехать 200 километров от Якутска и сплавиться по течению реки Синей на лодках или плотах. Кроме этого, есть вертолетные туры, в ходе которых столбы показывают с воздуха.
С морским приветом, @sevmorput
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: «Каменный город», Ненецкий автономный округ
Наше путешествие по российской Арктике продолжается — на этот раз мы доберемся до Крайнего Севера и познакомимся с одним из чудес Ненецкого автономного округа, памятником природы «Каменный город».
Удивительное место находится в долине реки Белая, а его территория охватывает почти 5 тысяч га. В долине разбросаны уникальные по своей природе каменные объекты причудливой формы — древние останцы песчаника.
Ученые считают, что своим видом эти горные образования обязаны морозному выветриванию, которое продолжалось миллионы лет. Теперь человеческое воображение видит в огромных камнях фигуры животных и людей.
Но не только необычными горами славится «Каменный город» — здесь красивейшая северная природа, настоящая лесотундра, которая считается одной из самых хрупких экосистем на планете.
Несмотря на суровые условия, на территории памятника природы обитают 126 разновидностей животных и свыше 370 представителей растительного мира. Сразу 28 видов занесены в Красную книгу и находятся под охраной.
Добраться до «Каменного города» непросто, хотя там проложены удобные туристические маршруты. Ближайший к природному памятнику город — Нарьян-Мар, оттуда до долины примерно два часа полета на вертолете.
С морским приветом, @sevmorput
Наше путешествие по российской Арктике продолжается — на этот раз мы доберемся до Крайнего Севера и познакомимся с одним из чудес Ненецкого автономного округа, памятником природы «Каменный город».
Удивительное место находится в долине реки Белая, а его территория охватывает почти 5 тысяч га. В долине разбросаны уникальные по своей природе каменные объекты причудливой формы — древние останцы песчаника.
Ученые считают, что своим видом эти горные образования обязаны морозному выветриванию, которое продолжалось миллионы лет. Теперь человеческое воображение видит в огромных камнях фигуры животных и людей.
Но не только необычными горами славится «Каменный город» — здесь красивейшая северная природа, настоящая лесотундра, которая считается одной из самых хрупких экосистем на планете.
Несмотря на суровые условия, на территории памятника природы обитают 126 разновидностей животных и свыше 370 представителей растительного мира. Сразу 28 видов занесены в Красную книгу и находятся под охраной.
Добраться до «Каменного города» непросто, хотя там проложены удобные туристические маршруты. Ближайший к природному памятнику город — Нарьян-Мар, оттуда до долины примерно два часа полета на вертолете.
С морским приветом, @sevmorput
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: «Паанаярви», Республика Карелия
Наше путешествие по российской Арктике продолжает виртуальная поездка в Карелию — край девственных лесов и чистейших озер. Одна из самых впечатляющий локаций — национальный парк «Паанаярви» на северо-западе региона, где раскинулись отроги хребта Маанселькя.
Парк начинается в 160 километрах от федеральной трассы Р—21 «Кола». Добраться сюда удобнее всего на автомобиле. Есть варианты сесть на фирменный поезд «Арктика» и доехать до поселка Лоухи, а затем заказать трансфер у парка, или долететь до Петрозаводска на самолете и воспользоваться рейсовыми автобусами.
Своим певучим названием парк обязан озеру Паанаярви, образованному в скальных разломах. Это самое глубокое среди всех озер Карелии, Финляндии и Швеции, его глубина достигает 128 метров. В нем кристально чистая вода. На озере можно взять напрокат лодку и порыбачить, искупаться или дойти по воде до водопадов Мантюкоски и Селькакоски.
Также можно полюбоваться на красивейшую скалу Рускеалиа, которая выделяется своим красным цветом из-за наличия железной руды. Стоит учитывать, что на территории парка нет электричества и сотовой связи, поэтому приближение к природе будет максимальным.
Рекомендуем подняться на самую высокую гору Карелии — Ноурунен, расположенную на территории парка. Ее высота — 576 метров, с вершины открывается прекрасный вид на дикие окрестности. Для менее подготовленных туристов есть гора пониже — Кивакку. Всего в парке десятки готовых туристических маршрутов.
В Паанаярви можно остановиться в избе или палатке. Места лучше бронировать заранее, так как одновременное количество посетителей парка ограничено. Чтобы попасть в парк, потребуется сначала зарегистрироваться в визит-центре, а затем пройти инструктаж ФСБ — из-за близости к границе с Финляндией.
С морским приветом, @sevmorput
Наше путешествие по российской Арктике продолжает виртуальная поездка в Карелию — край девственных лесов и чистейших озер. Одна из самых впечатляющий локаций — национальный парк «Паанаярви» на северо-западе региона, где раскинулись отроги хребта Маанселькя.
Парк начинается в 160 километрах от федеральной трассы Р—21 «Кола». Добраться сюда удобнее всего на автомобиле. Есть варианты сесть на фирменный поезд «Арктика» и доехать до поселка Лоухи, а затем заказать трансфер у парка, или долететь до Петрозаводска на самолете и воспользоваться рейсовыми автобусами.
Своим певучим названием парк обязан озеру Паанаярви, образованному в скальных разломах. Это самое глубокое среди всех озер Карелии, Финляндии и Швеции, его глубина достигает 128 метров. В нем кристально чистая вода. На озере можно взять напрокат лодку и порыбачить, искупаться или дойти по воде до водопадов Мантюкоски и Селькакоски.
Также можно полюбоваться на красивейшую скалу Рускеалиа, которая выделяется своим красным цветом из-за наличия железной руды. Стоит учитывать, что на территории парка нет электричества и сотовой связи, поэтому приближение к природе будет максимальным.
Рекомендуем подняться на самую высокую гору Карелии — Ноурунен, расположенную на территории парка. Ее высота — 576 метров, с вершины открывается прекрасный вид на дикие окрестности. Для менее подготовленных туристов есть гора пониже — Кивакку. Всего в парке десятки готовых туристических маршрутов.
В Паанаярви можно остановиться в избе или палатке. Места лучше бронировать заранее, так как одновременное количество посетителей парка ограничено. Чтобы попасть в парк, потребуется сначала зарегистрироваться в визит-центре, а затем пройти инструктаж ФСБ — из-за близости к границе с Финляндией.
С морским приветом, @sevmorput
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: озеро и село Ловозеро, Мурманская область
И снова возвращаемся к нашему виртуальному путешествию по красивейшим местам российской Арктики. На этот раз остановимся в поселке Ловозеро, расположенном в окрестностях одноименного водоема. Он считается столицей русской Лапландии, а населяют его саамы — древний малочисленный народ с богатой культурой и традициями.
Саамы издревле осваивали арктические территории России, Финляндии, Норвегии и Швеции. В нашей стране их осталось около двух тысяч, большинство живут именно в Ловозеро. В поселке есть этнокультурный центр и музей саамов, в котором можно познакомиться с обрядами и легендами этого народа, а также посетить их традиционные жилища — домики, обтянутые оленьими шкурами.
Невозможно представить саама без северного оленя — в поселке предстоит познакомиться с этими благородными животными и угостить их лакомством. Кроме оленей, здесь есть и другие обитатели — песцы, кролики, хаски, еноты. Туристам также предложат примерить традиционную одежду саамов и отведать национальное блюдо — особую уху. Обязательно дадут попробовать «пакулу» — это саамский чай из чаги, ягеля и трав.
Село Ловозеро окружено красивейшими лесами и сопками. На берегу одноименного озера любители мистического могут полюбоваться на скалу с загадочным рисунком, который напоминает человека. Местные жители уверяют, что это застывший гигант, которого саамские боги обратили в камень.
Попасть в село просто — из Мурманска сюда ходят рейсовые автобусы, есть дорога с твердым покрытием. Расстояние до областной столицы — порядка 168 километров, преодолеть его на автомобиле можно всего за пару часов.
С морским приветом, @sevmorput
И снова возвращаемся к нашему виртуальному путешествию по красивейшим местам российской Арктики. На этот раз остановимся в поселке Ловозеро, расположенном в окрестностях одноименного водоема. Он считается столицей русской Лапландии, а населяют его саамы — древний малочисленный народ с богатой культурой и традициями.
Саамы издревле осваивали арктические территории России, Финляндии, Норвегии и Швеции. В нашей стране их осталось около двух тысяч, большинство живут именно в Ловозеро. В поселке есть этнокультурный центр и музей саамов, в котором можно познакомиться с обрядами и легендами этого народа, а также посетить их традиционные жилища — домики, обтянутые оленьими шкурами.
Невозможно представить саама без северного оленя — в поселке предстоит познакомиться с этими благородными животными и угостить их лакомством. Кроме оленей, здесь есть и другие обитатели — песцы, кролики, хаски, еноты. Туристам также предложат примерить традиционную одежду саамов и отведать национальное блюдо — особую уху. Обязательно дадут попробовать «пакулу» — это саамский чай из чаги, ягеля и трав.
Село Ловозеро окружено красивейшими лесами и сопками. На берегу одноименного озера любители мистического могут полюбоваться на скалу с загадочным рисунком, который напоминает человека. Местные жители уверяют, что это застывший гигант, которого саамские боги обратили в камень.
Попасть в село просто — из Мурманска сюда ходят рейсовые автобусы, есть дорога с твердым покрытием. Расстояние до областной столицы — порядка 168 километров, преодолеть его на автомобиле можно всего за пару часов.
С морским приветом, @sevmorput
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: озеро Лабынкыр, Республика Саха (Якутия)
На этот раз путешествие по арктическим пространствам заведет нас в красивое и загадочное место — озеро Лабынкыр в Якутии. Оно стало знаменитым благодаря таинственному и опасному существу, якобы обитающему в его водах.
Озеро Лабынкыр располагается в Оймяконском улусе на востоке самого большого региона России. Оно расположено в верховьях реки Индигирка и протянулось примерно на 14 километров, в ширину водоем достигает 4 километров. Средняя глубина — 50-60 метров, однако в озере имеется тектоническая трещина, которая местами увеличивает глубину до 80 метров.
Лабынкыр раскинулся среди тайги, до ближайшего поселка Томтор порядка 100 километров. Добраться из него до озера проще всего на вездеходах примерно за шесть-семь часов. В северной части озера есть турбаза. Из Якутска до Томтора можно доехать на машине примерно за 20 часов по дороге Р-504 «Колыма».
Несмотря на пятидесятиградусные морозы зимой, вода в озере практически не замерзает, ученые до сих пор не могут объяснить этот феномен. Но главная загадка озера — таинственный обитатель, которого местные жители зовут «черт». Ученые впервые наблюдали это гигантское существо в 1953 году, оно на некоторое время всплыло на поверхность воды, но потом сразу скрылось.
Но не только мистика притягивает путешественников — в озеро водится 13 видов рыб. Хариус, налим, арктический голец и редчайший лабынкырский ленок с нежнейшим мясом делают водоем отличным местом для рыбалки.
С морским приветом, @sevmorput
На этот раз путешествие по арктическим пространствам заведет нас в красивое и загадочное место — озеро Лабынкыр в Якутии. Оно стало знаменитым благодаря таинственному и опасному существу, якобы обитающему в его водах.
Озеро Лабынкыр располагается в Оймяконском улусе на востоке самого большого региона России. Оно расположено в верховьях реки Индигирка и протянулось примерно на 14 километров, в ширину водоем достигает 4 километров. Средняя глубина — 50-60 метров, однако в озере имеется тектоническая трещина, которая местами увеличивает глубину до 80 метров.
Лабынкыр раскинулся среди тайги, до ближайшего поселка Томтор порядка 100 километров. Добраться из него до озера проще всего на вездеходах примерно за шесть-семь часов. В северной части озера есть турбаза. Из Якутска до Томтора можно доехать на машине примерно за 20 часов по дороге Р-504 «Колыма».
Несмотря на пятидесятиградусные морозы зимой, вода в озере практически не замерзает, ученые до сих пор не могут объяснить этот феномен. Но главная загадка озера — таинственный обитатель, которого местные жители зовут «черт». Ученые впервые наблюдали это гигантское существо в 1953 году, оно на некоторое время всплыло на поверхность воды, но потом сразу скрылось.
Но не только мистика притягивает путешественников — в озеро водится 13 видов рыб. Хариус, налим, арктический голец и редчайший лабынкырский ленок с нежнейшим мясом делают водоем отличным местом для рыбалки.
С морским приветом, @sevmorput
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: музей-заповедник «Пустозерск», Ненецкий автономный округ
Продолжаем наше путешествие по бескрайним просторам российского Севера — на этот раз посетим музей-заповедник «Пустозерск» в Ненецком автономном округе.
Здесь все буквально пропитано историей, ведь музей-заповедник посвящен самому знаковому месту НАО — исчезнувшему Пустозерску, первому русскому городу в Арктике, который непосредственно связан с освоением полярных территорий, геологическими экспедициями, духовным расколом православия.
Пустозерск основали в 1499 году по указу царя Ивана III. На протяжении двухсот с лишним лет город являлся главным русским форпостом на Крайнем Севере, куда съезжались люди со всех концов Руси — в первую очередь, торговать. Известен он и тем, что здесь казнили знаменитого опального протопопа Аввакума.
Но после появления более удобных маршрутов город пришел в упадок. Последние жители покинули поселение в 1962 году. Чтобы сохранить историческую память, Пустозерское городище признали памятником археологии.
А в 1991 году открылся Пустозерский комплексный историко-природный музей. В него вошла часть деревни Устье с древними сооружениями — амбарами, домами, обетным крестом, срубом пустозерской церкви Преображения.
Позднее у музея появилось отдельное здание — старинный деревянный дом в Нарьян-Маре, в котором работают постоянные экспозиции. В них рассказывается о быте древних горожан и кочевых народов Севера, а также местных археологических открытиях.
Сам музей-заповедник находится на берегу озера Городецкое, расположенного в 26 километрах от Нарьян-Мара. Зимой добраться до него удобнее всего на снегоходах, летом — на лодках. Есть и автомобильная дорога, но ее доступность зависит от времени года.
С морским приветом, @sevmorput
Продолжаем наше путешествие по бескрайним просторам российского Севера — на этот раз посетим музей-заповедник «Пустозерск» в Ненецком автономном округе.
Здесь все буквально пропитано историей, ведь музей-заповедник посвящен самому знаковому месту НАО — исчезнувшему Пустозерску, первому русскому городу в Арктике, который непосредственно связан с освоением полярных территорий, геологическими экспедициями, духовным расколом православия.
Пустозерск основали в 1499 году по указу царя Ивана III. На протяжении двухсот с лишним лет город являлся главным русским форпостом на Крайнем Севере, куда съезжались люди со всех концов Руси — в первую очередь, торговать. Известен он и тем, что здесь казнили знаменитого опального протопопа Аввакума.
Но после появления более удобных маршрутов город пришел в упадок. Последние жители покинули поселение в 1962 году. Чтобы сохранить историческую память, Пустозерское городище признали памятником археологии.
А в 1991 году открылся Пустозерский комплексный историко-природный музей. В него вошла часть деревни Устье с древними сооружениями — амбарами, домами, обетным крестом, срубом пустозерской церкви Преображения.
Позднее у музея появилось отдельное здание — старинный деревянный дом в Нарьян-Маре, в котором работают постоянные экспозиции. В них рассказывается о быте древних горожан и кочевых народов Севера, а также местных археологических открытиях.
Сам музей-заповедник находится на берегу озера Городецкое, расположенного в 26 километрах от Нарьян-Мара. Зимой добраться до него удобнее всего на снегоходах, летом — на лодках. Есть и автомобильная дорога, но ее доступность зависит от времени года.
С морским приветом, @sevmorput
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: музей вечной мерзлоты в Игарке, Красноярский край
Путешествие по просторам российской Арктики продолжим в Арктической зоне Красноярского края. На этот раз посетим знаменитый музей вечной мерзлоты в Игарке.
Игарку долгие годы называли морскими воротами Восточной Сибири — это порт с населением 4,5 тысячи человек, удаленный от Красноярска примерно на 1300 километров. Попасть сюда проще всего по воздуху — в городе есть современный аэропорт. Кроме этого, по Енисею от Красноярска ходят рейсовые теплоходы.
Музей весной мерзлоты был основан в Игарке в 1965 году на базе подземной геокриологической лаборатории, которая изучала свойства арктических почв. Это единственный в мире музей, находящийся в толще вечномерзлого грунта. Посетители гуляют по коридорам и залам на глубине до 14 метров.
Здесь круглый год царит температура −5 °C, что позволяет сохранять уникальные экспонаты. Например, здесь можно полюбоваться на лиственницы возрастом более 36 тысяч лет, оставшиеся в первозданном виде. В кусках льда заморожены северные цветы и растения. Есть ценные научные экземпляры льда с реликтовыми вкраплениями, которым более 50 тысяч лет.
В музее также оформлена отдельная экспозиция, посвященная строительству Сталинской железной дороги. В ней можно увидеть подлинные предметы быта заключенных, которые в суровых условиях прокладывали магистраль. Особую ценность представляют документы, рассказывающие об их судьбах.
Кстати, посещения самого музей — мероприятие вполне бюджетное. Билет в подземную часть стоит всего 250-350 рублей, предоставляются скидки для детей и студентов, есть дни бесплатных посещений. А для влюбленных любителей экстрима есть очень необычная услуга — заключение официального брака в ледяном подземелье.
С морским приветом, @sevmorput
Путешествие по просторам российской Арктики продолжим в Арктической зоне Красноярского края. На этот раз посетим знаменитый музей вечной мерзлоты в Игарке.
Игарку долгие годы называли морскими воротами Восточной Сибири — это порт с населением 4,5 тысячи человек, удаленный от Красноярска примерно на 1300 километров. Попасть сюда проще всего по воздуху — в городе есть современный аэропорт. Кроме этого, по Енисею от Красноярска ходят рейсовые теплоходы.
Музей весной мерзлоты был основан в Игарке в 1965 году на базе подземной геокриологической лаборатории, которая изучала свойства арктических почв. Это единственный в мире музей, находящийся в толще вечномерзлого грунта. Посетители гуляют по коридорам и залам на глубине до 14 метров.
Здесь круглый год царит температура −5 °C, что позволяет сохранять уникальные экспонаты. Например, здесь можно полюбоваться на лиственницы возрастом более 36 тысяч лет, оставшиеся в первозданном виде. В кусках льда заморожены северные цветы и растения. Есть ценные научные экземпляры льда с реликтовыми вкраплениями, которым более 50 тысяч лет.
В музее также оформлена отдельная экспозиция, посвященная строительству Сталинской железной дороги. В ней можно увидеть подлинные предметы быта заключенных, которые в суровых условиях прокладывали магистраль. Особую ценность представляют документы, рассказывающие об их судьбах.
Кстати, посещения самого музей — мероприятие вполне бюджетное. Билет в подземную часть стоит всего 250-350 рублей, предоставляются скидки для детей и студентов, есть дни бесплатных посещений. А для влюбленных любителей экстрима есть очень необычная услуга — заключение официального брака в ледяном подземелье.
С морским приветом, @sevmorput
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: поселок Калевала, Карелия
Продолжается наше путешествие по арктическим достопримечательностям — на этот раз посетим поселок Калевала на севере Карелии, благодаря которому весь мир знает знаменитый одноименный карело-финский эпос.
Поселок располагается на берегу живописного озера Куйто. Именно здесь в первой половине XIX века финский фольклорист Элиас Леннрот записывал руны, ставшие основной эпоса «Калевала», первое издание которого вышло в 1835 году.
По легенде, Калевала — место обитания великана Калева, от которого на свет появились богатырь и мудрец Вяйнемейнен, кузнец Ильмаринен, лихой Лемминкяйнен. Здесь даже сохранился ствол огромной сосны, под которой работал ученый.
Туристов в поселке ждет много интересного — здесь расположен музей рунопевцев, доступны экскурсии к местам языческих обрядов. В Калевале есть питомник собак — зимой можно с ветерком прокатиться на упряжке с хасками или маламутами, а в обед согреться фирменным рыбным супом «лохикейтто», который напоминает уху, но при этом более сытный.
В летнее время можно прогуляться по озеру Куйто с его необитаемыми островами и водопадом Куми. Кстати, здесь отличная рыбалка — водятся 12 видов рыб, включая такие ценные, как сиг, хариус, лосось и ряпушка. Зимой доступно плавание в гидрокостюмах по незамерзающему порогу Елманен.
Добраться до Калевалы проще всего на авто — к примеру, от Москвы расстояние составит около 1600 километров. От Санкт-Петербурга поселок удален на 1000 километров, от Мурманска — на 700. Есть также прямые автобусные рейсы из Петрозаводска, время в пути — около десяти часов.
С морским приветом, @sevmorput
Продолжается наше путешествие по арктическим достопримечательностям — на этот раз посетим поселок Калевала на севере Карелии, благодаря которому весь мир знает знаменитый одноименный карело-финский эпос.
Поселок располагается на берегу живописного озера Куйто. Именно здесь в первой половине XIX века финский фольклорист Элиас Леннрот записывал руны, ставшие основной эпоса «Калевала», первое издание которого вышло в 1835 году.
По легенде, Калевала — место обитания великана Калева, от которого на свет появились богатырь и мудрец Вяйнемейнен, кузнец Ильмаринен, лихой Лемминкяйнен. Здесь даже сохранился ствол огромной сосны, под которой работал ученый.
Туристов в поселке ждет много интересного — здесь расположен музей рунопевцев, доступны экскурсии к местам языческих обрядов. В Калевале есть питомник собак — зимой можно с ветерком прокатиться на упряжке с хасками или маламутами, а в обед согреться фирменным рыбным супом «лохикейтто», который напоминает уху, но при этом более сытный.
В летнее время можно прогуляться по озеру Куйто с его необитаемыми островами и водопадом Куми. Кстати, здесь отличная рыбалка — водятся 12 видов рыб, включая такие ценные, как сиг, хариус, лосось и ряпушка. Зимой доступно плавание в гидрокостюмах по незамерзающему порогу Елманен.
Добраться до Калевалы проще всего на авто — к примеру, от Москвы расстояние составит около 1600 километров. От Санкт-Петербурга поселок удален на 1000 километров, от Мурманска — на 700. Есть также прямые автобусные рейсы из Петрозаводска, время в пути — около десяти часов.
С морским приветом, @sevmorput
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: парк «Онежское Поморье», Архангельская область
Продолжаем путешествовать по российской Арктике — на этот раз посетим один из самых молодых национальных парков России — «Онежское Поморье» на севере Архангельской области. Это единственное в Европе место, где коренные таежные леса выходят на морское побережье.
Вдоль бескрайних пляжей Белого моря издавна живут поморы — потомки древних новгородцев, деревни которых доступны только по воде или воздуху. Только здесь можно познакомиться с настоящим северным бытом людей.
Так, рыбаки-поморы летом уходят в море на традиционных лодках-карбасах — их собирают из досок, которые крепятся внахлест к основанию из цельного корня дерева. Это придает лодкам особую прочность, необходимую для рыбалки в этой суровой части Северного Ледовитого океана.
Территория парка между деревнями Летняя Золотица, Пушлахта, Лямца и Выгозером обладает исключительным ландшафтным разнообразием. На пляжах можно наблюдать за морскими млекопитающими — кольчатыми нерпами, гренландским тюленем. Нередко к берегу подходят белухи — северные зубатые киты.
Всего в парке более 19 экологических маршрутов общей протяженностью более 180 километров, доступных для прохождения круглогодично. В группы обычно набирают от двух до десяти человек. Унская губа Белого моря и крупные озера отлично подходят для спортивной и любительской рыбалки.
Чтобы попасть в парк, предстоит преодолеть более 200 километров по разбитой дороге от Архангельска. Дальше — на лодках или пешком. Есть вариант воспользоваться теплоходом, однако он ходит на Онежский полуостров всего несколько раз за лето. В самые дальние деревни поморов попасть можно только самолетом — Ан-2 летает из Архангельска два-три раза в неделю.
С морским приветом, @sevmorput
Продолжаем путешествовать по российской Арктике — на этот раз посетим один из самых молодых национальных парков России — «Онежское Поморье» на севере Архангельской области. Это единственное в Европе место, где коренные таежные леса выходят на морское побережье.
Вдоль бескрайних пляжей Белого моря издавна живут поморы — потомки древних новгородцев, деревни которых доступны только по воде или воздуху. Только здесь можно познакомиться с настоящим северным бытом людей.
Так, рыбаки-поморы летом уходят в море на традиционных лодках-карбасах — их собирают из досок, которые крепятся внахлест к основанию из цельного корня дерева. Это придает лодкам особую прочность, необходимую для рыбалки в этой суровой части Северного Ледовитого океана.
Территория парка между деревнями Летняя Золотица, Пушлахта, Лямца и Выгозером обладает исключительным ландшафтным разнообразием. На пляжах можно наблюдать за морскими млекопитающими — кольчатыми нерпами, гренландским тюленем. Нередко к берегу подходят белухи — северные зубатые киты.
Всего в парке более 19 экологических маршрутов общей протяженностью более 180 километров, доступных для прохождения круглогодично. В группы обычно набирают от двух до десяти человек. Унская губа Белого моря и крупные озера отлично подходят для спортивной и любительской рыбалки.
Чтобы попасть в парк, предстоит преодолеть более 200 километров по разбитой дороге от Архангельска. Дальше — на лодках или пешком. Есть вариант воспользоваться теплоходом, однако он ходит на Онежский полуостров всего несколько раз за лето. В самые дальние деревни поморов попасть можно только самолетом — Ан-2 летает из Архангельска два-три раза в неделю.
С морским приветом, @sevmorput
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: полуостров Рыбачий, Мурманская область
Сегодня в нашей традиционной рубрике для арктических путешественников — одно из самых таинственных и труднодоступных мест Мурманской области: полуостров Рыбачий.
Почти 70 лет эта территория была закрыта для туристов — доступ на полуостров имели только военные и пограничники. Однако после 2010 года Рыбачий открыли для посетителей.
Полуостров омывается Баренцевым морем — это самая северная континентальная точка России. Официально территория объявлена природным парком, поэтому для посещения потребуется получить официальное разрешение в Мурманске.
Сюда не ходит общественный транспорт, не летает авиация — добраться можно только на автомобиле (желательно внедорожнике) из Мурманска. Дорога займет примерно сутки, при этом местами придется преодолевать броды и затяжные подъемы.
На Рыбачьем нет отелей, однако есть турбазы с уютными домиками. Кроме этого, есть вариант просто захватить с собой палатки и ночевать на самом краю земли, купаясь в холодном море.
Можно сходить в поход на хребет Муста-Тунтури — это единственное место, где фашисты не смогли пересечь границу СССР. Здесь до сих пор можно найти проржавевшие останки оружия. У подножия хребта расположен музей, посвященный обороне полуострова.
Рядом с мысом Скорбеевского есть живописный водопад Аватар и заброшенный гарнизон с артефактами военных времен. Среди других достопримечательностей — живописные скалы выветривания Два Брата, а также Берег рыжих камней на Земляном мысе, где яркие породы позволяют сделать невероятные селфи.
На Немецком мысе расположен Вайдагубский маяк — самый северный в стране. Подняться на него нельзя, так как он действующий. Кстати, в ясную погоду с Немецкого мыса можно увидеть Страну фьордов — Норвегию, до которой всего 50 километров по морю.
С морским приветом, @sevmorput
Сегодня в нашей традиционной рубрике для арктических путешественников — одно из самых таинственных и труднодоступных мест Мурманской области: полуостров Рыбачий.
Почти 70 лет эта территория была закрыта для туристов — доступ на полуостров имели только военные и пограничники. Однако после 2010 года Рыбачий открыли для посетителей.
Полуостров омывается Баренцевым морем — это самая северная континентальная точка России. Официально территория объявлена природным парком, поэтому для посещения потребуется получить официальное разрешение в Мурманске.
Сюда не ходит общественный транспорт, не летает авиация — добраться можно только на автомобиле (желательно внедорожнике) из Мурманска. Дорога займет примерно сутки, при этом местами придется преодолевать броды и затяжные подъемы.
На Рыбачьем нет отелей, однако есть турбазы с уютными домиками. Кроме этого, есть вариант просто захватить с собой палатки и ночевать на самом краю земли, купаясь в холодном море.
Можно сходить в поход на хребет Муста-Тунтури — это единственное место, где фашисты не смогли пересечь границу СССР. Здесь до сих пор можно найти проржавевшие останки оружия. У подножия хребта расположен музей, посвященный обороне полуострова.
Рядом с мысом Скорбеевского есть живописный водопад Аватар и заброшенный гарнизон с артефактами военных времен. Среди других достопримечательностей — живописные скалы выветривания Два Брата, а также Берег рыжих камней на Земляном мысе, где яркие породы позволяют сделать невероятные селфи.
На Немецком мысе расположен Вайдагубский маяк — самый северный в стране. Подняться на него нельзя, так как он действующий. Кстати, в ясную погоду с Немецкого мыса можно увидеть Страну фьордов — Норвегию, до которой всего 50 километров по морю.
С морским приветом, @sevmorput
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: пляж Драконьих яиц, Мурманская область
Очередная остановка в нашем путешествии по российской Арктике — удивительный пляж Драконьих яиц в Мурманской области неподалеку от поселка Новая Териберка. Свое название он получил благодаря идеально круглой гальке, которая напоминает окаменевшие яйца титанических существ.
Большинство побывавших здесь туристов утверждают, что усеянное невероятными камнями пространство между скалами и сопками, продуваемое порывистым ветром бескрайнего Баренцева моря, дарит странное чувство незначительности всего обыденного, после которого невозможно смотреть на мир прежними глазами.
«Драконьи яйца» создавались природой на протяжении сотен тысяч лет — за это время морские волны придали гранитным валунам идеальную форму. Летом огромные камни становятся зелеными от морских водорослей, а зимой покрываются переливающейся под солнечным светом изморозью. Выглядит невероятно и неповторимо.
Гулять по пляжу нужно осторожно — «яйца» очень скользкие, попытка сделать эффектное селфи может закончиться травмой. Кстати, вывозить удивительные камни с пляжа нельзя под угрозой большого штрафа — территория находится в особо охраняемой заповедной зоне.
Добраться до пляжа проще всего на автомобиле от Мурманска — дорога до Новой Териберки займет около двух часов (90 километров по асфальту и 40 километров по грунтовке). Перед въездом следует повернуть налево, а затем проехать около 6 километров до стоянки транспорта. Дальше — только пешком.
Важный нюанс — с 1 июня 2023 года посещение пляжа Драконьих яиц стало платным, при въезде на территорию природного парка необходимо заплатить 352 рубля. Если турист приезжает сюда самостоятельно, нужно также оформить разрешение на сайте Минресурсов Мурманской области, услуга бесплатна.
С морским приветом, @sevmorput
Очередная остановка в нашем путешествии по российской Арктике — удивительный пляж Драконьих яиц в Мурманской области неподалеку от поселка Новая Териберка. Свое название он получил благодаря идеально круглой гальке, которая напоминает окаменевшие яйца титанических существ.
Большинство побывавших здесь туристов утверждают, что усеянное невероятными камнями пространство между скалами и сопками, продуваемое порывистым ветром бескрайнего Баренцева моря, дарит странное чувство незначительности всего обыденного, после которого невозможно смотреть на мир прежними глазами.
«Драконьи яйца» создавались природой на протяжении сотен тысяч лет — за это время морские волны придали гранитным валунам идеальную форму. Летом огромные камни становятся зелеными от морских водорослей, а зимой покрываются переливающейся под солнечным светом изморозью. Выглядит невероятно и неповторимо.
Гулять по пляжу нужно осторожно — «яйца» очень скользкие, попытка сделать эффектное селфи может закончиться травмой. Кстати, вывозить удивительные камни с пляжа нельзя под угрозой большого штрафа — территория находится в особо охраняемой заповедной зоне.
Добраться до пляжа проще всего на автомобиле от Мурманска — дорога до Новой Териберки займет около двух часов (90 километров по асфальту и 40 километров по грунтовке). Перед въездом следует повернуть налево, а затем проехать около 6 километров до стоянки транспорта. Дальше — только пешком.
Важный нюанс — с 1 июня 2023 года посещение пляжа Драконьих яиц стало платным, при въезде на территорию природного парка необходимо заплатить 352 рубля. Если турист приезжает сюда самостоятельно, нужно также оформить разрешение на сайте Минресурсов Мурманской области, услуга бесплатна.
С морским приветом, @sevmorput
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: село Хатырка, Чукотка
Очередной остановкой по нашему уникальному арктическому маршруту становится самое южное, необычное чукотское село — Хатырка.
Стоит оно не на берегу моря, а в лагуне одноименной реки. Название «Хатырка» произошло от мыса, нанесенного на карту генерал-гидрографом Гавриилом Сарычевым. Чукчи называют эту местность «Ватыркан». В переводе — «засушливые, истощенные земли».
Домики Хатырки традиционно для Севера, на сваях. Зато уникальные для Чукотки: многоквартирные, кирпичные. На одном из них даже изображена сцена охоты на медведя. Внешне Хатырка напоминает Скандинавию: разноцветные домики, скупая, но красивая природа. По всем приметам, где-то поблизости находится край света. Место удивительное и притягательное: безмолвные просторы, природа в первозданной красоте. Но самое главное — искренность и гостеприимство местных жителей, для которых прибытие нового человека —все равно что праздник.
Климат тундровый, погода изменчива, однако океан смягчает все сезоны. Зимы здесь менее морозные, самый теплый месяц — август. Зато село славится богатыми уловами, рядом почти с каждым домом стоят юкольники для сушено-вяленого мяса лосося.
Вот только добраться до Хатырки не так уж и просто. Известная поговорка — «На Чукотке есть две дырки — Анадырка и Хатырка» — актуальна, как и раньше. Летом рейсовые вертолеты летают раз в две недели, зимой — раз в месяц. Другого транспорта нет, разве что Трэкол или снегоход. Но если вы однажды совершите сюда путешествие, Хатырка вам запомнится как самый гостеприимный и красивый на всем побережье Берингова моря поселок.
Очередной остановкой по нашему уникальному арктическому маршруту становится самое южное, необычное чукотское село — Хатырка.
Стоит оно не на берегу моря, а в лагуне одноименной реки. Название «Хатырка» произошло от мыса, нанесенного на карту генерал-гидрографом Гавриилом Сарычевым. Чукчи называют эту местность «Ватыркан». В переводе — «засушливые, истощенные земли».
Домики Хатырки традиционно для Севера, на сваях. Зато уникальные для Чукотки: многоквартирные, кирпичные. На одном из них даже изображена сцена охоты на медведя. Внешне Хатырка напоминает Скандинавию: разноцветные домики, скупая, но красивая природа. По всем приметам, где-то поблизости находится край света. Место удивительное и притягательное: безмолвные просторы, природа в первозданной красоте. Но самое главное — искренность и гостеприимство местных жителей, для которых прибытие нового человека —все равно что праздник.
Климат тундровый, погода изменчива, однако океан смягчает все сезоны. Зимы здесь менее морозные, самый теплый месяц — август. Зато село славится богатыми уловами, рядом почти с каждым домом стоят юкольники для сушено-вяленого мяса лосося.
Вот только добраться до Хатырки не так уж и просто. Известная поговорка — «На Чукотке есть две дырки — Анадырка и Хатырка» — актуальна, как и раньше. Летом рейсовые вертолеты летают раз в две недели, зимой — раз в месяц. Другого транспорта нет, разве что Трэкол или снегоход. Но если вы однажды совершите сюда путешествие, Хатырка вам запомнится как самый гостеприимный и красивый на всем побережье Берингова моря поселок.
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: Кенозерский нацпарк, Архангельская область
Друзья, продолжаем наше путешествие вдоль берегов российской Арктики. Сегодня в рамках проекта #ЕдемвАрктику мы отправимся в Кенозерский национальный парк, что находится в Архангельской области. Это особо охраняемая природная территория, выдающийся образец североевропейского культурного ландшафта, включенный в Список Биосферных Резерватов ЮНЕСКО. Здесь сохранились природные комплексы и объекты, многочисленные памятники материальной и духовной культуры.
В Кенозерье два сектора: Каргопольский и Плесецкий. Первый представляет собой уникальную систему пяти озер, соединенных между собой узкими протоками и рукотворными каналами. Плесецкий сектор — само Кенозеро, по которому можно пройти на теплоходе мимо больших и малых островов, покрытых лесами берегов, на которых стоят старинные деревеньки, деревянные часовни, уникальные храмовые комплексы. Как правило, путешественники выбирают одно из направлений и там отдыхают, потому что из одного в другой добираться не очень удобно.
Отправиться в кенозерский тур можно как летом и осенью, так и на рождественские праздники. Этнографическая программа здесь представлена на любой вкус — деревенские праздники, бабушкины угощения, игры с детьми, крестьянский быт. Здесь можно сходить в музей (в Кенозерье их много), пройти мастер-класс по верховой набойке и горячему копчению рыбы, сухому войлоковалянию, костровой кухне, изготовлению травяного чая и плетению из бересты. А любители рыбалки смогут оценивать клев, здесь от отменный. Местные жители ловят налима, окуня, семгу, кумжу, леща, щуку.
Любители природы здесь смогут насладиться прекрасными лесными пейзажами. Сосновые и еловые леса занимают 70% территории Кенозерского парка. Остальное — болото, луга, озера, реки, ручьи. Здесь богатая флора и фауна: 700 видов растений и 300 видов животных. Однако каждому путешественнику нужно помнить, что это особо охраняемая территория, и здесь нельзя рубить деревья и кустарники, оставлять мусор, рвать цветы, разводить костры, заезжать на автомобилях в лес, беспокоить животных и птиц громко включенными магнитофонами.
Если вы приехали отдыхать в Кенозерский парк на несколько дней, у вас есть несколько вариантов, где остановиться: можно пожить в настоящем деревенском доме с русской печью, в комфортабельной гостинице с видом на Кенозеро или же выбрать турбазу.
Путешестенники, которые уже посетили парк, отмечают, что Кенозерье — это широчайшая палитра впечатлений, нового опыта и бережно сохраняемых традиционных знаний Русского Севера. Поэтому советуем вам хотя бы однажды тут побывать.
Друзья, продолжаем наше путешествие вдоль берегов российской Арктики. Сегодня в рамках проекта #ЕдемвАрктику мы отправимся в Кенозерский национальный парк, что находится в Архангельской области. Это особо охраняемая природная территория, выдающийся образец североевропейского культурного ландшафта, включенный в Список Биосферных Резерватов ЮНЕСКО. Здесь сохранились природные комплексы и объекты, многочисленные памятники материальной и духовной культуры.
В Кенозерье два сектора: Каргопольский и Плесецкий. Первый представляет собой уникальную систему пяти озер, соединенных между собой узкими протоками и рукотворными каналами. Плесецкий сектор — само Кенозеро, по которому можно пройти на теплоходе мимо больших и малых островов, покрытых лесами берегов, на которых стоят старинные деревеньки, деревянные часовни, уникальные храмовые комплексы. Как правило, путешественники выбирают одно из направлений и там отдыхают, потому что из одного в другой добираться не очень удобно.
Отправиться в кенозерский тур можно как летом и осенью, так и на рождественские праздники. Этнографическая программа здесь представлена на любой вкус — деревенские праздники, бабушкины угощения, игры с детьми, крестьянский быт. Здесь можно сходить в музей (в Кенозерье их много), пройти мастер-класс по верховой набойке и горячему копчению рыбы, сухому войлоковалянию, костровой кухне, изготовлению травяного чая и плетению из бересты. А любители рыбалки смогут оценивать клев, здесь от отменный. Местные жители ловят налима, окуня, семгу, кумжу, леща, щуку.
Любители природы здесь смогут насладиться прекрасными лесными пейзажами. Сосновые и еловые леса занимают 70% территории Кенозерского парка. Остальное — болото, луга, озера, реки, ручьи. Здесь богатая флора и фауна: 700 видов растений и 300 видов животных. Однако каждому путешественнику нужно помнить, что это особо охраняемая территория, и здесь нельзя рубить деревья и кустарники, оставлять мусор, рвать цветы, разводить костры, заезжать на автомобилях в лес, беспокоить животных и птиц громко включенными магнитофонами.
Если вы приехали отдыхать в Кенозерский парк на несколько дней, у вас есть несколько вариантов, где остановиться: можно пожить в настоящем деревенском доме с русской печью, в комфортабельной гостинице с видом на Кенозеро или же выбрать турбазу.
Путешестенники, которые уже посетили парк, отмечают, что Кенозерье — это широчайшая палитра впечатлений, нового опыта и бережно сохраняемых традиционных знаний Русского Севера. Поэтому советуем вам хотя бы однажды тут побывать.
Forwarded from СМП
#ЕдемвАрктику: Шоинский маяк, Ненецкий автономный округ
Продолжаем наше путешествие по бескрайним просторам российского Севера — на этот раз посетим одну из достопримечательностей НАО — Шоинский маяк.
Шоинский маяк находится в поселке Шойна на полуострове Канин в пограничной зоне на берегу Белого моря. С начала XX века здесь занимались промышленным выловом и переработкой рыбы. В это время местный флот и проходящие суда нуждались в навигационных ориентирах. Изначально в качестве визуальных обозначений использовались специальные створные знаки, видимые только днем.
Позже, в 1958 году, здесь установили сохранившийся до наших дней маяк высотой 33 метра. Его железобетонную цилиндрическую конструкцию окрасили в традиционные красно-белые цвета. Дальность проблесковых огней — 20 миль, есть и радиоэлектронное оснащение.
На сегодняшний день маяк не используется, так как современные суда ориентируются по спутниковой навигации. Окружающие маяк песчаные дюны — одновременно и гордость, и беда Шойны. Здесь практически нет травы и кустарников, летом дороги и обочины засыпает песком, некоторые дома — по самые окна. Шоинский маяк — главная достопримечательность после дюн и одна из главных примет Шойны. Он парит над поселком, как храм. У его подножия убеждаешься в его нешуточной стати и величии, а сам невольно становишься «маленьким» человеком.
Добраться сюда можно самолетом местной авиации из Архангельска и Нарьян-Мара.
С морским приветом, @sevmorput
Продолжаем наше путешествие по бескрайним просторам российского Севера — на этот раз посетим одну из достопримечательностей НАО — Шоинский маяк.
Шоинский маяк находится в поселке Шойна на полуострове Канин в пограничной зоне на берегу Белого моря. С начала XX века здесь занимались промышленным выловом и переработкой рыбы. В это время местный флот и проходящие суда нуждались в навигационных ориентирах. Изначально в качестве визуальных обозначений использовались специальные створные знаки, видимые только днем.
Позже, в 1958 году, здесь установили сохранившийся до наших дней маяк высотой 33 метра. Его железобетонную цилиндрическую конструкцию окрасили в традиционные красно-белые цвета. Дальность проблесковых огней — 20 миль, есть и радиоэлектронное оснащение.
На сегодняшний день маяк не используется, так как современные суда ориентируются по спутниковой навигации. Окружающие маяк песчаные дюны — одновременно и гордость, и беда Шойны. Здесь практически нет травы и кустарников, летом дороги и обочины засыпает песком, некоторые дома — по самые окна. Шоинский маяк — главная достопримечательность после дюн и одна из главных примет Шойны. Он парит над поселком, как храм. У его подножия убеждаешься в его нешуточной стати и величии, а сам невольно становишься «маленьким» человеком.
Добраться сюда можно самолетом местной авиации из Архангельска и Нарьян-Мара.
С морским приветом, @sevmorput