На Полярном Урале горы кажутся невысокими, но подъемы на них точно не из простых

Я сам столкнулся с этим, когда решил взобраться на одну из них. "Детский" подъем, как сказал мне местный хант, превратился для меня в настоящую проверку выносливости. На его словах все звучало легко, я должен был идти прямо, пока не упрусь в подножие, а дальше прямиком по середине горы.

В тот день к самому резкому подножию я добрался к 7 вечера, в запасе оставалось пару часов до заката. Все шло отлично. Но в один момент на моем маршруте угол наклона резко увеличился, и под ногами оказались цепкие камни. Все усложнял мой 15-килограммовый рюкзак с техникой.

Но все же мне удалось добраться до вершины, чтобы встретить закат и сделать эти кадры. И вот они перед вами. После такого подъема красота этого момента была непередаваемой.

Пробыл на вершине я недолго, так как не хотел спускаться в сумерках, из-за медведей в ближайших окрестностях. Поэтому сделал несколько снимков и пошел обратно вниз.

Сегодня хотел бы развеять миф о том, что жизнь кочующих оленеводов – это полное отключение от внешнего мира.

В этом году мне удалось прикоснуться к жизни оленеводов в Природном парке Ингилор. Их жизнь – это удивительное сочетание древних традиций и современных реалий.

С первых дней мне удалось активно взаимодействовать с оленеводами. Наш водитель помог довезти их родню с поезда до чума на вездеходе, мы делились бензином, а они взамен угощали нас олениной и дали возможность сделать такие кадры.

У многих сложилось мнение, что оленеводы отрезаны от всей цивилизации. Но это не так. В их жизни присутствуют квадроциклы, чтобы доехать до города, и спутниковая связь, чтобы быть на связи с миром. А еще на чумах часто можно увидеть антенну ТВ.

В один из дней показывал девушке из чума фотографию с озера, сделанную в прошлом году. Ее слова были очень неожиданными: "Вау, это картинка из Pinterest!".

Так что, на самом деле, оленеводы умело сочетают современные технологии с древними традициями, сохраняя свою культуру.

Планируем фильм про Якутию!

В Республике Саха (Якутия) мне довелось побывать дважды на Севере в Оймяконском и Оленекском районах.

Как человек, посетивший многие регионы страны, отмечу, что Якутия является по настоящему неповторимой как в территориальных, климатических особенностях, так и в уникальности сохранности культурного наследия. Это огромная и разнообразная территория, где живут удивительно сильные люди.

После посещения республики, я горю мечтой снять авторский документальный фильм с моими друзьями командой «Кындыкан». И через него донести до вас неизведанную и до сих пор неизвестную Якутию. Сейчас мы делаем все, чтобы съемки такого масштабного проекта стали возможными.

Дай Бог, что духи «Земли Белого Солнца» будут благосклонны и фильму быть!

Как кочуют оленеводы на Ямале

Представьте: вы живете в доме, который нужно разбирать почти каждую неделю и переносить на новое место. Звучит странно, правда? А вот для оленеводов - это обычная жизнь.

Все 11 дней я был рядом с ними, и в последний день снял, как они разбирают свой чум, пакуют вещи, а потом перевозят все в соседнюю долину. Я увидел не просто "переезд", а целую операцию. Олени везут части чума, квадроциклы перевозят вещи, а сами люди действуют слаженно и быстро.

Для меня самым удивительным оказалось, что не смотря на переезды каждые две недели, здесь всегда можно почувствовать уют. Да, дом постоянно в движении, но для них это норма, ощущение дома появляется именно в пути, в постоянном движении.

В итоге от стоянки остаются только притоптанная трава, следы от костра и ощущение, что здесь только что была жизнь.

Одиннадцать дней в нетронутой красоте Инглилора

Инглилор - это не просто заповедник, это целый мир, застывший во времени. Тысячелетиями природа здесь оставалась нетронутой, и мне удалось увидеть ее. Представьте: 900 тысяч гектаров дикой природы, площадью больше Кипра, целой страны. За одну поездку охватить все это невозможно, но я провел здесь 11 дней, работая в одной точке и совершая вылазки по 20-30 километров.

Это был невероятный опыт. Каменистые хребты, петляющие реки, бескрайние поля - все это окружало меня на протяжение всей поездки. Больше всего меня зацепили северные закаты. Они завораживают своей красотой, медленно уходя в полярную ночь и окрашивают небо в яркие оттенки.

Из Инглилора я увез не только фотографии, но и частичку этой нетронутой красоты Севера.

Кочевье.

Не секрет, что на Полярном Урале и Ямале можно встретить оленеводов, чья жизнь – это постоянное движение. Но увидеть, как они перевозят свой дом с одной стоянке на другую – это довольно редкое явление. Потому что бывает она раз в две недели в лучшем случае, бывает, что оленеводы стоят на одном месте вообще весь сезон. Мне в последней экспедиции крупно повезло, в последний день я увидел, как два чума (это такие дома у хантов и ненцев) полностью сворачиваются и откочевывают на другую часть долины. Примечательно то, что снять это даже не было целью экспедиции, две недели я снимал, как волонтеры очищают природный парк Ингилор от старых советских построек, балков, цистерн и прочего мусора. Но из-за того, что мы жили бок о бок с оленеводами (их стоянка была всего в трех километрах от нас, так что я частенько к ним заглядывал), получилось застать вот такой удивительный момент.

P.s. Если что, я понимаю, что я уже, наверно, на оленеводах немного повернутый и многим эта сцена не кажется сильно удивительной. Чтобы показалось, просто представьте – каждые две недели вам надо сложить все, что есть в вашей квартире и перевезти на квадроциклах и оленях в другое место!

Путешествие на Полярный Урал – как добраться?

Расскажу, потому что это направление не сильно известно, хотя в потенциале гораздо круче популярной Териберки.

Есть такой природный парк “Ингилор”, находится он в Ямало-Ненецком автономном округе. Технически, это не Ямал, а Полярный Урал, потому что парк не находится на самом полуострове и, вообще, на Ямале гор нет, как часто меня тут поправляют, когда я этим не заморачиваюсь. Но мы не об этом. Главное, что попасть сюда проще всего из Салехарда (можно еще через Воркуту, но дольше и дороже, так что смысла не имеет).

Оговорюсь сразу, цивилизации здесь никакой, от слова совсем. Особенно если хочешь попасть в самые красивые места вроде Хадаты или озера Щучьего. Поэтому путешествие сюда возможно двумя способами – на своих двоих или на вездеходе. Оба варианта со своими плюсами и минусами. Для пешего туризма, вам нужно сначала прилететь в Салехард, оттуда перебраться через Обь на пароме (берете такси до парома, там бесплатно садитесь ножками на паром), после этого из города Лабытнанги отправляетесь на поезде до станции 110-й километр. Это последний очаг цивилизации, тут даже старожилы есть, несколько безумно-харизматичных или, точнее, харизматично-безумных мужиков на старых советских вездеходах. А так дальше все, идете по парку пешком по Уральским горам. Плюс – это дешевле чем вездеход. Минус – это займет гораздо больше времени и сил, и, вообще, вы должны быть опытным походником, чтобы это выдержать. В теории, есть еще сплавы, но я тут не подскажу, я этим не занимаюсь.

Второй способ – аренда вездехода. Начинаются цены, насколько я знаю, от 25к-30к в день. В вездеход, с комфортом влазит 4 человека, с некомфортом пять. Чтобы добраться, например, до Хадаты, нужно 5 дней туда/обратно. В общем, если поехать компанией – потянуть можно, нет экономии денег, но есть экономия времени и сил.

И последнее, думаю, что через 5 лет об этом месте будут знать все, потому что сегодня к парку строят дорогу, будут делать горнолыжку. Что из этого выйдет посмотрим, но то что парк станет доступнее – это однозначно.