Мальта́: как жили древние сибиряки на заре человечества?
20 тысяч лет – невероятно гигантский пласт времени, который и «седой древностью» назвать будет слабовато. Для сравнения: вся летописная история человечества охватывает 5–6 тысяч лет, а пирамиды в Гизе построены 4 тысячелетия назад. Между тем, в Иркутской области найдено поселение, люди в котором жили 15, а по другим оценкам до 25 тысяч лет назад!
Поселение находилось вблизи поселка Мальта Усольского района и состояло оно из 15 жилищ, вытянутых подобием улицы вдоль реки Белой. Ученые считают, что строения использовались одновременно, потому что их конструкции стоят рядом, не перекрывая друг друга. В центре древнего «поселка» находилось сооружение длиной 14 метров и шириной четыре-пять метров. Другие строения были разделены на три группы и имели разную форму и площадь.
Конструкция мальтинского жилища походила на землянку: уже тогда, чтобы сохранить тепло, древние сибиряки опускали уровень пола на 50–70 сантиметров в почву. Рубить бревна имевшимися инструментами было нелегко и стены делали из костей мамонта: настоящий эко-дом! Такая костяная землянка очень напоминает жилища эскимосов XIX века нашей эры. Похоже, конструкция была очень удачной, если сохранилась на многие тысячелетия.
Интересно и то, как была открыта мальтинская стоянка. В 1928 году крестьянин Савельев, углубляя погреб, выкопал из земли огромную кость, о чем сообщил властям, а те передали информацию ученым в Иркутск. Сотрудник краеведческого музея Михаил Герасимов, ставший впоследствии знаменитым антропологом, прибыл на место и изучил находку. Получается, что 15 –20 тысяч лет назад дома древних сибиряков-мальтинцев находились ровно там же, где люди жили и в наше время!
Открытие такого поселения – большая научная удача. Кто знает, может быть, на месте именно вашего дома на заре человечества тоже жили люди.
Благодарим за фото: Л. Лбову, tkgorod.ru, irk.ru, donsmaps.com, sbras.info, генофонд.рф.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
20 тысяч лет – невероятно гигантский пласт времени, который и «седой древностью» назвать будет слабовато. Для сравнения: вся летописная история человечества охватывает 5–6 тысяч лет, а пирамиды в Гизе построены 4 тысячелетия назад. Между тем, в Иркутской области найдено поселение, люди в котором жили 15, а по другим оценкам до 25 тысяч лет назад!
Поселение находилось вблизи поселка Мальта Усольского района и состояло оно из 15 жилищ, вытянутых подобием улицы вдоль реки Белой. Ученые считают, что строения использовались одновременно, потому что их конструкции стоят рядом, не перекрывая друг друга. В центре древнего «поселка» находилось сооружение длиной 14 метров и шириной четыре-пять метров. Другие строения были разделены на три группы и имели разную форму и площадь.
Конструкция мальтинского жилища походила на землянку: уже тогда, чтобы сохранить тепло, древние сибиряки опускали уровень пола на 50–70 сантиметров в почву. Рубить бревна имевшимися инструментами было нелегко и стены делали из костей мамонта: настоящий эко-дом! Такая костяная землянка очень напоминает жилища эскимосов XIX века нашей эры. Похоже, конструкция была очень удачной, если сохранилась на многие тысячелетия.
Интересно и то, как была открыта мальтинская стоянка. В 1928 году крестьянин Савельев, углубляя погреб, выкопал из земли огромную кость, о чем сообщил властям, а те передали информацию ученым в Иркутск. Сотрудник краеведческого музея Михаил Герасимов, ставший впоследствии знаменитым антропологом, прибыл на место и изучил находку. Получается, что 15 –20 тысяч лет назад дома древних сибиряков-мальтинцев находились ровно там же, где люди жили и в наше время!
Открытие такого поселения – большая научная удача. Кто знает, может быть, на месте именно вашего дома на заре человечества тоже жили люди.
Благодарим за фото: Л. Лбову, tkgorod.ru, irk.ru, donsmaps.com, sbras.info, генофонд.рф.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Щучье озеро: теплая вода, пляж и уральский рипус
Не Байкалом единым жив человек: по обе стороны озера-моря немало и других живописных водоемов, пусть и меньшего размера, на берегах которых можно прекрасно отдохнуть. Одно из них – озеро Щучье, расположенное в полутора часах езды от Улан-Удэ. Пляж, рыбалка, места для размещения и удобные подъездные пути – на его берегах есть всё.
Здесь же, в Селенгинском районе, есть целая группа озер, именуемых Убукунскими: Соленое, Камышиное, Круглое, Черное. Щучье – самое крупное и глубокое: размер примерно 2,3 на 2,5 км, глубина в максимальной точке – 23 метра. К 1970-м оно приобрело рекреационное значение: уже тогда здесь размещались детские лагеря, турбазы и дома отдыха, а в1975-м озеро официально стало памятником природы Республики Бурятия. Кстати, недалеко от Щучьего находится еще одна природная достопримечательность, занесенная в список особо охраняемых объектов природы – источник минеральной воды Агсурга.
Весь южный берег Щучьего озера на протяжении двух километров занимает песчано-галечный пляж, окаймлённый берёзовой рощей, вода же в июле прогревается до 20 градусов. Такие курортные условия привлекают большое количество отдыхающих, так что любителям уединения лучше приехать в начале сезона. Из инфраструктуры – аттракционы, кафе, обустроенный туалет. Самые частые жалоба посетителей – на платный въезд, взимаемый с человека и с машины, а также значительное количество мусора.
Щучьим озеро стало называться примерно с XVIII века. В озере водятся окунь, сорога, озёрный сиг и даже уральский рипус – рыба семейство лососевых, который еще называют царской. Этот вид в 1955 году в озеро выпустили зоологи Бурятского педагогического института, и только в этом озере республики он прижился.
А вам приходилось бывать на Щучьем озере? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях!
Благодарим за фото: В. Балханова, В. Резунова, А. Манхаева, министерство туризма республики Бурятия.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Не Байкалом единым жив человек: по обе стороны озера-моря немало и других живописных водоемов, пусть и меньшего размера, на берегах которых можно прекрасно отдохнуть. Одно из них – озеро Щучье, расположенное в полутора часах езды от Улан-Удэ. Пляж, рыбалка, места для размещения и удобные подъездные пути – на его берегах есть всё.
Здесь же, в Селенгинском районе, есть целая группа озер, именуемых Убукунскими: Соленое, Камышиное, Круглое, Черное. Щучье – самое крупное и глубокое: размер примерно 2,3 на 2,5 км, глубина в максимальной точке – 23 метра. К 1970-м оно приобрело рекреационное значение: уже тогда здесь размещались детские лагеря, турбазы и дома отдыха, а в1975-м озеро официально стало памятником природы Республики Бурятия. Кстати, недалеко от Щучьего находится еще одна природная достопримечательность, занесенная в список особо охраняемых объектов природы – источник минеральной воды Агсурга.
Весь южный берег Щучьего озера на протяжении двух километров занимает песчано-галечный пляж, окаймлённый берёзовой рощей, вода же в июле прогревается до 20 градусов. Такие курортные условия привлекают большое количество отдыхающих, так что любителям уединения лучше приехать в начале сезона. Из инфраструктуры – аттракционы, кафе, обустроенный туалет. Самые частые жалоба посетителей – на платный въезд, взимаемый с человека и с машины, а также значительное количество мусора.
Щучьим озеро стало называться примерно с XVIII века. В озере водятся окунь, сорога, озёрный сиг и даже уральский рипус – рыба семейство лососевых, который еще называют царской. Этот вид в 1955 году в озеро выпустили зоологи Бурятского педагогического института, и только в этом озере республики он прижился.
А вам приходилось бывать на Щучьем озере? Поделитесь своими впечатлениями в комментариях!
Благодарим за фото: В. Балханова, В. Резунова, А. Манхаева, министерство туризма республики Бурятия.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Остров Огой: птица, дракон или богиня?
Одно дело – смотреть на Байкал с берега, и совсем другое – оказаться в окружении его вод, когда от материка тебя отделяет бездна ледяной воды, прозрачной, как кристалл. Остров Огой – настоящая жемчужина Малого моря, туристы посещают его чаще других. Узкий контур острова одни сравнивают с силуэтом летящей птицы, другие – с фигурой танцующей буддийской дакини (богини) Трома Нагмо.
Именно буддийская богиня повлияла на популярность острова Огой. До середины нулевых он был одним из 14 маломорских островов и лидировал лишь по размеру, имея 2,9 километра в длину и 600 метров в ширину. В 2005-м здесь установили буддийский монумент: Ступу Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской Формы, Матери всех Будд Единственной Матери Трома Нагмо. Поскольку форма острова при определенном рассмотрении напоминает очертания танцующей дакини, ступу установили именно в области ее сердца.
В ступу помещены реликвии: несколько сотен килограммов буддийских писаний из разных стран, священные субстанции Будды Шакьямуни, вода из всех океанов, земля из святых мест, минералы, морские ракушки и другие объекты буддийской веры. Тропинка, протоптанная вокруг святыни, раскрывает обычай: нужно обойти ее несколько раз, чтобы способствовать накоплению благих заслуг и очищению. Первый круг советуют идти с просьбой о прощении, второй – с благодарностью, третий и последующие – с мыслями о желаемом.
Туристов со всего света привлекают не только прогулки вокруг ступы. Остров расположен на пути зимних штормовых ветров, которые в ноябре-декабре наряжают его в невероятно красивые ледяные кружева. Один из мысов возвышается, будто крыло огромного ледяного дракона, застывшего в движении.
Просветление или красоту природы – каждый может найти на острове Огой своё. А вам приходилось бывать здесь? Расскажите в комментариях!
Благодарим за фото: Д. Ульянкина, М. Ушакова, С. Волкова, dnevnikturista.ru, livejournal.com, 24minus.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Одно дело – смотреть на Байкал с берега, и совсем другое – оказаться в окружении его вод, когда от материка тебя отделяет бездна ледяной воды, прозрачной, как кристалл. Остров Огой – настоящая жемчужина Малого моря, туристы посещают его чаще других. Узкий контур острова одни сравнивают с силуэтом летящей птицы, другие – с фигурой танцующей буддийской дакини (богини) Трома Нагмо.
Именно буддийская богиня повлияла на популярность острова Огой. До середины нулевых он был одним из 14 маломорских островов и лидировал лишь по размеру, имея 2,9 километра в длину и 600 метров в ширину. В 2005-м здесь установили буддийский монумент: Ступу Просветления, Покорения демонов, содержащая статую Женской Формы, Матери всех Будд Единственной Матери Трома Нагмо. Поскольку форма острова при определенном рассмотрении напоминает очертания танцующей дакини, ступу установили именно в области ее сердца.
В ступу помещены реликвии: несколько сотен килограммов буддийских писаний из разных стран, священные субстанции Будды Шакьямуни, вода из всех океанов, земля из святых мест, минералы, морские ракушки и другие объекты буддийской веры. Тропинка, протоптанная вокруг святыни, раскрывает обычай: нужно обойти ее несколько раз, чтобы способствовать накоплению благих заслуг и очищению. Первый круг советуют идти с просьбой о прощении, второй – с благодарностью, третий и последующие – с мыслями о желаемом.
Туристов со всего света привлекают не только прогулки вокруг ступы. Остров расположен на пути зимних штормовых ветров, которые в ноябре-декабре наряжают его в невероятно красивые ледяные кружева. Один из мысов возвышается, будто крыло огромного ледяного дракона, застывшего в движении.
Просветление или красоту природы – каждый может найти на острове Огой своё. А вам приходилось бывать здесь? Расскажите в комментариях!
Благодарим за фото: Д. Ульянкина, М. Ушакова, С. Волкова, dnevnikturista.ru, livejournal.com, 24minus.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Нилова пустынь: православная обитель и курорт с вековой историей
Звенящая чистота воздуха и стремительное серебро горных рек – за этим в Тункинскую долину едут тысячи туристов. Поселок Ниловка не может похвастаться таким масштабом туристической инфраструктуры, как соседний Аршан, да и ехать сюда нужно еще 100 километров в одну сторону. Но поклонники местечка Нилова Пустынь не боятся расстояний и возвращаются сюда снова.
Ниловка – поселок на берегах притока Иркута Ехэ-Ухгунь («Большая вода»). Выглядит он компактно: санаторий, несколько пансионатов и баз отдыха, небольшой рынок, порядка 200 постоянных жителей. Привлекает прежде всего тех, кто озабочен вопросом оздоровления: воды радонового источника, который здесь расположен, непригодны для питья, но хорошо помогают от болезней суставов и кожных заболеваний.
Целебные свойства воды известны местным жителям издавна, а властям о них впервые сообщили в 1830 году. На месте источника устроили небольшую лечебницу для супруги генерал-губернатора Восточной Сибири Руперта, но здесь не только лечили телесные недуги. В 1845 году архиепископ Иркутский Нил основал здесь пустынь, служившую миссионерскому делу в примонгольском крае. «В значении отшельничества – прекрасное место жительства для иноков-тружеников. Самое лучшее место исправления епитимийцев» – писали газеты. С одной стороны реки стояла красивая, отделанная под кирпич, церковь и жилые помещения для братии, с другой – дом для принятия горячих минеральных вод.
В 1920 году пустынь уже не действовала, а в 1930-м пожар уничтожил все постройки, но власти заново отстроили здравницу. Местность стала популярным курортом, который вплоть до начала 1990-х годов был очень посещаем: в год здесь отдыхали до десяти тысяч советских граждан. Сегодня выбор мест отдыха для россиян огромен, но Ниловка все еще очень уважаема.
Благодарим за фото: О. Дашиеву, М. Дьякова, Э. Брюханенко, pustin-nilova.ru, sobory.ru, nature.baikal.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Звенящая чистота воздуха и стремительное серебро горных рек – за этим в Тункинскую долину едут тысячи туристов. Поселок Ниловка не может похвастаться таким масштабом туристической инфраструктуры, как соседний Аршан, да и ехать сюда нужно еще 100 километров в одну сторону. Но поклонники местечка Нилова Пустынь не боятся расстояний и возвращаются сюда снова.
Ниловка – поселок на берегах притока Иркута Ехэ-Ухгунь («Большая вода»). Выглядит он компактно: санаторий, несколько пансионатов и баз отдыха, небольшой рынок, порядка 200 постоянных жителей. Привлекает прежде всего тех, кто озабочен вопросом оздоровления: воды радонового источника, который здесь расположен, непригодны для питья, но хорошо помогают от болезней суставов и кожных заболеваний.
Целебные свойства воды известны местным жителям издавна, а властям о них впервые сообщили в 1830 году. На месте источника устроили небольшую лечебницу для супруги генерал-губернатора Восточной Сибири Руперта, но здесь не только лечили телесные недуги. В 1845 году архиепископ Иркутский Нил основал здесь пустынь, служившую миссионерскому делу в примонгольском крае. «В значении отшельничества – прекрасное место жительства для иноков-тружеников. Самое лучшее место исправления епитимийцев» – писали газеты. С одной стороны реки стояла красивая, отделанная под кирпич, церковь и жилые помещения для братии, с другой – дом для принятия горячих минеральных вод.
В 1920 году пустынь уже не действовала, а в 1930-м пожар уничтожил все постройки, но власти заново отстроили здравницу. Местность стала популярным курортом, который вплоть до начала 1990-х годов был очень посещаем: в год здесь отдыхали до десяти тысяч советских граждан. Сегодня выбор мест отдыха для россиян огромен, но Ниловка все еще очень уважаема.
Благодарим за фото: О. Дашиеву, М. Дьякова, Э. Брюханенко, pustin-nilova.ru, sobory.ru, nature.baikal.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Гусиное озеро: водоем, которого не было
Гусиное озеро в соседней Бурятии – место, как минимум, необычное: о нем рассказывают немало загадочных историй и рыбацких легенд. Географически никаких загадок нет, хотя размер 24х8 километров при глубине 28 метров делает его вторым по размеру после Байкала в соседней к нам республике.
А вот в происхождении озера интересности имеются: 300 лет назад этого водоема не существовало. По крайней мере, в плане картографа Семена Ремезова вместо Гусиного в форме полумесяца обозначены три небольших озера, на берегах которых жили кочевники и стоял небольшой дацан. К 1740-м годам благодаря серии наводнений и землетрясений образовался единый водоём, а улусы и дацан пришлось перенести. К 1820-м озеро обмелело, появились острова Большой и Малый Осердыши, на которых гнездились гуси, что и дало название водоему. Птичий оазис тоже канул в лету: уровень воды снова поднялся, острова затопило, стаи поредели.
Если с птицами все более-менее ясно, то подводный мир Гусиного озера таит загадки: в 1950-е жители Гусиноозёрска рассказывали, что в водоёме обитают странные существа. По словам одного из очевидцев, его лодку перевернуло нечто огромное с пятнистой спиной. В 1962 году в «Правде Бурятии» вышла статья археолога и краеведа Алексея Тиваненко о гигантских рыбах в Гусином, в редакцию стали приходить письма, в которых жители рассказывали случаи нападения на людей щук размером под 5 метров! Но таких подводных монстров никто так и не поймал, гусиноозёрские чудовища так остались в рыбацких легендах.
В летнее время водоем привлекает много отдыхающих: лето в этих краях слишком короткое, чтобы тратить его на страх встречи с неведомым подводным чудищем. Да и существуют ли они здесь – загадка.
Благодарим за фото: Т. Дубровину, А. Тарановского, nature.baikal.ru, А. Евсеева, Т. Семенову.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Гусиное озеро в соседней Бурятии – место, как минимум, необычное: о нем рассказывают немало загадочных историй и рыбацких легенд. Географически никаких загадок нет, хотя размер 24х8 километров при глубине 28 метров делает его вторым по размеру после Байкала в соседней к нам республике.
А вот в происхождении озера интересности имеются: 300 лет назад этого водоема не существовало. По крайней мере, в плане картографа Семена Ремезова вместо Гусиного в форме полумесяца обозначены три небольших озера, на берегах которых жили кочевники и стоял небольшой дацан. К 1740-м годам благодаря серии наводнений и землетрясений образовался единый водоём, а улусы и дацан пришлось перенести. К 1820-м озеро обмелело, появились острова Большой и Малый Осердыши, на которых гнездились гуси, что и дало название водоему. Птичий оазис тоже канул в лету: уровень воды снова поднялся, острова затопило, стаи поредели.
Если с птицами все более-менее ясно, то подводный мир Гусиного озера таит загадки: в 1950-е жители Гусиноозёрска рассказывали, что в водоёме обитают странные существа. По словам одного из очевидцев, его лодку перевернуло нечто огромное с пятнистой спиной. В 1962 году в «Правде Бурятии» вышла статья археолога и краеведа Алексея Тиваненко о гигантских рыбах в Гусином, в редакцию стали приходить письма, в которых жители рассказывали случаи нападения на людей щук размером под 5 метров! Но таких подводных монстров никто так и не поймал, гусиноозёрские чудовища так остались в рыбацких легендах.
В летнее время водоем привлекает много отдыхающих: лето в этих краях слишком короткое, чтобы тратить его на страх встречи с неведомым подводным чудищем. Да и существуют ли они здесь – загадка.
Благодарим за фото: Т. Дубровину, А. Тарановского, nature.baikal.ru, А. Евсеева, Т. Семенову.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Ленд-арт парк «Тужи»: степная родина художника
Ленд-арт парк «Тужи» находится в довольно неожиданном месте: в 150 км от Читы, 550 – от Улан-Удэ, рядом с деревушкой Укурик, где проживают меньше ста человек. В это сердце степного Забайкальского края не заедешь случайно! Тем не менее, парк набирает популярность, сюда спешат гости не только из ближних регионов, но и со всей страны. Дело в том, что деревня Укурик – родина скульптора Даши Намдакова, и парк – его детище.
До лета 2021 года на месте парка была только нетронутая таежная степь, раскинувшаяся по берегам реки Хилок. Теперь это культурный и туристический комплекс, место проведения тематических событий, современное арт-пространство, рассчитанное на гостей разного возраста. Гуляя по парку, встречаешь скульптуры, арт-объекты, гармонично вписанные в степное пространство. Можно посетить ресторан и остаться на ночь. Если, конечно, жилье было забронировано заранее: за два года локация стала довольно популярной.
Почему Даши Намдаков решил основать парк именно здесь? Творения скульптора можно увидеть по всему миру, и было бы неправильно не уделить внимание малой родине, где. Концепция проекта основывается на созидании, сохранении ценностей предков художника для будущих поколений. Сайт парка говорит, что Даши Намдаков основал его для того, чтобы вернуться домой, к своим корням, возродить родное село и снова пробудить в нем жизнь.
Кстати, в названии «Тужи» зашифрованы слова: «традиции», «умиротворение», «жизненная энергия», «история предков». Парк предлагает своим гостям конные прогулки, хайкинг к сакральным местам, водные прогулки на лодке, прокат велосипедов, байдарок и другого снаряжения.
Место действительно интересное и необычное. Может быть, вам уже удалось побывать здесь? Поделитесь в комментариях!
Благодарим за фото: А. Мороза, Д. Циримпилову, И. Сыренову, ленд-арт парк «Тужи», ulan.mk.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Ленд-арт парк «Тужи» находится в довольно неожиданном месте: в 150 км от Читы, 550 – от Улан-Удэ, рядом с деревушкой Укурик, где проживают меньше ста человек. В это сердце степного Забайкальского края не заедешь случайно! Тем не менее, парк набирает популярность, сюда спешат гости не только из ближних регионов, но и со всей страны. Дело в том, что деревня Укурик – родина скульптора Даши Намдакова, и парк – его детище.
До лета 2021 года на месте парка была только нетронутая таежная степь, раскинувшаяся по берегам реки Хилок. Теперь это культурный и туристический комплекс, место проведения тематических событий, современное арт-пространство, рассчитанное на гостей разного возраста. Гуляя по парку, встречаешь скульптуры, арт-объекты, гармонично вписанные в степное пространство. Можно посетить ресторан и остаться на ночь. Если, конечно, жилье было забронировано заранее: за два года локация стала довольно популярной.
Почему Даши Намдаков решил основать парк именно здесь? Творения скульптора можно увидеть по всему миру, и было бы неправильно не уделить внимание малой родине, где. Концепция проекта основывается на созидании, сохранении ценностей предков художника для будущих поколений. Сайт парка говорит, что Даши Намдаков основал его для того, чтобы вернуться домой, к своим корням, возродить родное село и снова пробудить в нем жизнь.
Кстати, в названии «Тужи» зашифрованы слова: «традиции», «умиротворение», «жизненная энергия», «история предков». Парк предлагает своим гостям конные прогулки, хайкинг к сакральным местам, водные прогулки на лодке, прокат велосипедов, байдарок и другого снаряжения.
Место действительно интересное и необычное. Может быть, вам уже удалось побывать здесь? Поделитесь в комментариях!
Благодарим за фото: А. Мороза, Д. Циримпилову, И. Сыренову, ленд-арт парк «Тужи», ulan.mk.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Нижнеангарск: байкальский поселок на «другой» Ангаре
Судя по названию, Нижнеангарск должен находиться где-то вблизи Ангары. Так и есть, только это совсем не та река, что пробегает по Иркутску, а Верхняя Ангара, впадающая в Байкал на самой северной его оконечности. В 1643 году русские землепроходцы добрались до этих мест, поставили зимовье, основали Верхне-Ангарский казачий острог (на 18 лет раньше Иркутского). Так началась история села Верхнеангарск, который позже, в 1938 году, стал Нижнеангарском.
Эти места большинству иркутян знакомы лишь по названию и фотографиям: северный Байкал довольно труднодоступное место. Автомобильная дорога сюда очень непроста, поездом ехать около полутора суток. Часто туристы летят сюда самолетом, хотя билет слегка кусается. Правда, остаются в Нижнеангарске недолго: уезжают на источники в Хакусы или мыс Котельниковский, в сказочную бухту Аяя или пляжи острова Ярки.
В эти края жители Иркутска массово ехали уже в начале XIX века. Правда, не за отдыхом, а ловить рыбу по найму: Устье рек Кичера и Верхняя Ангара вблизи Нижнеангарска встарь были самыми рыбными местами. В 1840-х здесь добывали по 7 тысяч бочек омуля в год, под 200 тысяч пудов. Ловили дикими методами: реку по всей ширине перегораживали неводами, до 80 и более штук. Эти места на реках принадлежали тунгусам (эвенкам), с каждого невода купцы отчисляли им по 25 рублей, но прибыль все равно была огромной.
В наши дни Нижнеангарск – поселок с населением 3700 жителей, со своим аэропортом и жд-станцией, центр Северо-Байкальского района Бурятии. Среди его интересных мест – Аллея семей БАМа и выставка строительной техники, обелиск «Самая северная точка Байкала», аллея «Легенды Северного Байкала». Но самая главная достопримечательность – северный Байкал, который все-таки немного отличается от привычного нам южного.
Благодарим за фото: Д. Якимова, И. Буяновского, nordbaikal.gosuslugi.ru, logovo-ribaka.ru, russianroutes.ru, photogoroda.com.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Судя по названию, Нижнеангарск должен находиться где-то вблизи Ангары. Так и есть, только это совсем не та река, что пробегает по Иркутску, а Верхняя Ангара, впадающая в Байкал на самой северной его оконечности. В 1643 году русские землепроходцы добрались до этих мест, поставили зимовье, основали Верхне-Ангарский казачий острог (на 18 лет раньше Иркутского). Так началась история села Верхнеангарск, который позже, в 1938 году, стал Нижнеангарском.
Эти места большинству иркутян знакомы лишь по названию и фотографиям: северный Байкал довольно труднодоступное место. Автомобильная дорога сюда очень непроста, поездом ехать около полутора суток. Часто туристы летят сюда самолетом, хотя билет слегка кусается. Правда, остаются в Нижнеангарске недолго: уезжают на источники в Хакусы или мыс Котельниковский, в сказочную бухту Аяя или пляжи острова Ярки.
В эти края жители Иркутска массово ехали уже в начале XIX века. Правда, не за отдыхом, а ловить рыбу по найму: Устье рек Кичера и Верхняя Ангара вблизи Нижнеангарска встарь были самыми рыбными местами. В 1840-х здесь добывали по 7 тысяч бочек омуля в год, под 200 тысяч пудов. Ловили дикими методами: реку по всей ширине перегораживали неводами, до 80 и более штук. Эти места на реках принадлежали тунгусам (эвенкам), с каждого невода купцы отчисляли им по 25 рублей, но прибыль все равно была огромной.
В наши дни Нижнеангарск – поселок с населением 3700 жителей, со своим аэропортом и жд-станцией, центр Северо-Байкальского района Бурятии. Среди его интересных мест – Аллея семей БАМа и выставка строительной техники, обелиск «Самая северная точка Байкала», аллея «Легенды Северного Байкала». Но самая главная достопримечательность – северный Байкал, который все-таки немного отличается от привычного нам южного.
Благодарим за фото: Д. Якимова, И. Буяновского, nordbaikal.gosuslugi.ru, logovo-ribaka.ru, russianroutes.ru, photogoroda.com.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Оцениваем иркутские фонтаны
Фонтаны в городах – это не только красивые архитектурные элементы, но и важные элементы городского благоустройства. В Иркутске множество разных фонтанов – круглые и прямоугольные, со скульптурами и без, новые и уже повидавшие не один десяток лет.
Давайте посмотрим на самые популярные и красивые фонтаны Иркутска вместе, и уже в комментариях оценим каждый из них. Ведь наше мнение не истина в последней инстанции.
Какой ваш любимый фонтан?
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Фонтаны в городах – это не только красивые архитектурные элементы, но и важные элементы городского благоустройства. В Иркутске множество разных фонтанов – круглые и прямоугольные, со скульптурами и без, новые и уже повидавшие не один десяток лет.
Давайте посмотрим на самые популярные и красивые фонтаны Иркутска вместе, и уже в комментариях оценим каждый из них. Ведь наше мнение не истина в последней инстанции.
Какой ваш любимый фонтан?
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Сухое озеро потеряло календарь: миф о «високосной воде»
Удивительный народ живет в Сибири! Приехав в Большое Голоустное, к берегу величайшего озера планеты, Байкала, мы идем прогуляться… на Сухое озеро! Идем и гадаем: наполнилось ли водой? И даже если точно знаем, что не наполнилось, все равно идем! Даже зимой тропинка сюда протаптывается регулярно, хотя турпоток с летним не сравнить.
Распространено мнение, что озеро наполняется с таинственной периодичностью: строго в високосный год. Эта мистическая закономерность помогла Сухому озеру набрать популярность, ежегодно к нему ходят тысячи и тысячи любителей природы. Но это не более, чем легенда: достаточно вспомнить, что озеро, наполненное водой этим летом, радовало водной гладью и в прошлом, 2023 году, а до этого – в 2021-м и 2020-м. На популярность это ничуть не влияет: в «сухое» лето 2022 года водоем посетили 7 тысяч туристов.
ФГУП «Заповедное Прибайкалье» провело исследование наполняемости озера с 1986 года. Если посмотреть на график, то видно, что пришествие воды довольно хаотично, а правило високосного года за последние 28 лет озеро соблюдало только 4 раза, наполняясь в 2008, 2012, 2016, 2020 годы и оставаясь сухим в промежутках. А вот уровень воды увеличился: такого объема, как в 2020-е, не было с 1999 года.
Почти забылся факт, что на Сухом озере и прилегающих вершинах мог появиться горнолыжный курорт: инициатива всерьез обсуждалась в 2008 году, когда планировалось развитие туристического кластера – особой экономической зоны в Голоустном. Но кластер «не взошёл», горнолыжники ездят в другие места, а на тропе к Сухому озеру установили 10 антивандальных скамеек, 20 кормушек для птиц, обновили 11 информационных стендов. Не курорт, но и это прогресс!
А вы уже съездили в этом году на Сухое озеро? Расскажите, за что вы цените и любите это место?
Благодарим за фото: В. Ковалеву, А. Таничева, И. Тупицына, ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" .
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Удивительный народ живет в Сибири! Приехав в Большое Голоустное, к берегу величайшего озера планеты, Байкала, мы идем прогуляться… на Сухое озеро! Идем и гадаем: наполнилось ли водой? И даже если точно знаем, что не наполнилось, все равно идем! Даже зимой тропинка сюда протаптывается регулярно, хотя турпоток с летним не сравнить.
Распространено мнение, что озеро наполняется с таинственной периодичностью: строго в високосный год. Эта мистическая закономерность помогла Сухому озеру набрать популярность, ежегодно к нему ходят тысячи и тысячи любителей природы. Но это не более, чем легенда: достаточно вспомнить, что озеро, наполненное водой этим летом, радовало водной гладью и в прошлом, 2023 году, а до этого – в 2021-м и 2020-м. На популярность это ничуть не влияет: в «сухое» лето 2022 года водоем посетили 7 тысяч туристов.
ФГУП «Заповедное Прибайкалье» провело исследование наполняемости озера с 1986 года. Если посмотреть на график, то видно, что пришествие воды довольно хаотично, а правило високосного года за последние 28 лет озеро соблюдало только 4 раза, наполняясь в 2008, 2012, 2016, 2020 годы и оставаясь сухим в промежутках. А вот уровень воды увеличился: такого объема, как в 2020-е, не было с 1999 года.
Почти забылся факт, что на Сухом озере и прилегающих вершинах мог появиться горнолыжный курорт: инициатива всерьез обсуждалась в 2008 году, когда планировалось развитие туристического кластера – особой экономической зоны в Голоустном. Но кластер «не взошёл», горнолыжники ездят в другие места, а на тропе к Сухому озеру установили 10 антивандальных скамеек, 20 кормушек для птиц, обновили 11 информационных стендов. Не курорт, но и это прогресс!
А вы уже съездили в этом году на Сухое озеро? Расскажите, за что вы цените и любите это место?
Благодарим за фото: В. Ковалеву, А. Таничева, И. Тупицына, ФГБУ "Заповедное Прибайкалье" .
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Здесь яблок нет: почему Яблоновый хребет называется именно так?
Яблоновый хребет – горная цепь, расположенная на юго-востоке от Байкала, в Забайкальском крае. Его протяженность – 650 километров, а наивысшая точка, Конталакский Голец, имеет высоту 1706 метров над уровнем моря. Но интересен хребет не только этим. Здесь, в горах, находится великий водораздел бассейнов трех великих рек, впадающих в два океана. Капли дождя, упавшие здесь, могут попасть в три моря: Карское, Лаптевых или Охотское.
Место встречи бассейнов Амура, Лены и Енисея находится на горе Паласса. Каждая из них входит в топ-10 крупнейших водных артерий планеты, и в мире больше нет точек, в которых сходились бы бассейны сразу трёх столь великих рек. Находясь на горе в точке великого мирового водораздела, осознать уникальность места не так просто. Выручает указатель расстояний до океанов, в которые впадают реки: Северного ледовитого (налево, 2583 км) и Тихого (направо, 1408 км).
Интересно и происхождение названия хребта: Яблоновым его назвали отнюдь не из-за обилия растущих здесь фруктов. Изначально на языке местных жителей он назывался «Ябленни-Дабан», что значит «пеший перевал». Казакам-первопроходцам и русскоязычным поселенцам такое название давалось сложно, и со временем оно превратилось в Яблочный, Яблошный, Яблоневый
Этнограф Г. И. Гмелин, путешествовавший по Забайкалью в 1735 году, считал, что название весьма ироническое и дано из-за круглых камней: «по дороге через перевал встречается несметное количество камней, которые и называют яблоками».
Кроме Горы Паласса с великим мировым водоразделом, среди туристических достопримечательностей Яблонового хребта – скальник Конталакские столбы, голец Саранакан, пеший маршрут в окрестностях озера Шакша.
Благодарим за фото: «Flash Soft», 29ru.net, livejournal.com, top10a.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Яблоновый хребет – горная цепь, расположенная на юго-востоке от Байкала, в Забайкальском крае. Его протяженность – 650 километров, а наивысшая точка, Конталакский Голец, имеет высоту 1706 метров над уровнем моря. Но интересен хребет не только этим. Здесь, в горах, находится великий водораздел бассейнов трех великих рек, впадающих в два океана. Капли дождя, упавшие здесь, могут попасть в три моря: Карское, Лаптевых или Охотское.
Место встречи бассейнов Амура, Лены и Енисея находится на горе Паласса. Каждая из них входит в топ-10 крупнейших водных артерий планеты, и в мире больше нет точек, в которых сходились бы бассейны сразу трёх столь великих рек. Находясь на горе в точке великого мирового водораздела, осознать уникальность места не так просто. Выручает указатель расстояний до океанов, в которые впадают реки: Северного ледовитого (налево, 2583 км) и Тихого (направо, 1408 км).
Интересно и происхождение названия хребта: Яблоновым его назвали отнюдь не из-за обилия растущих здесь фруктов. Изначально на языке местных жителей он назывался «Ябленни-Дабан», что значит «пеший перевал». Казакам-первопроходцам и русскоязычным поселенцам такое название давалось сложно, и со временем оно превратилось в Яблочный, Яблошный, Яблоневый
Этнограф Г. И. Гмелин, путешествовавший по Забайкалью в 1735 году, считал, что название весьма ироническое и дано из-за круглых камней: «по дороге через перевал встречается несметное количество камней, которые и называют яблоками».
Кроме Горы Паласса с великим мировым водоразделом, среди туристических достопримечательностей Яблонового хребта – скальник Конталакские столбы, голец Саранакан, пеший маршрут в окрестностях озера Шакша.
Благодарим за фото: «Flash Soft», 29ru.net, livejournal.com, top10a.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Теплая вода и золотой песок залива Посольский сор
Если хочется погреться в теплой воде на чудесном песчаном пляже, не обязательно лететь на Черное море или в юго-восточную Азию. На восточном побережье Байкала есть место, которое прекрасно для этого подходит – залив Посольский сор. В 2018 году один из туристических порталов страны включил его пляж в десятку лучших пляжей России. Достаточно сказать, что соседями по рейтингу оказались самые известные пляжи, расположенные на берегах Крыма, Анапы, Сочи, Краснодарского края.
Студёный Байкал – не Черноморье, но температура воды в заливе действительно комфортная и может подниматься до 22 градусов. Поэтому место действительно популярное: здесь купаются и загорают, ловят рыбу и занимаются всевозможными водными видами спорта, от катания на сапбордах до кайтсерфинга. В заливе регулярно проходят водно-спортивные фестивали, ближайший из которых состоится в эти выходные, с 9 по 11 августа.
Название сор, конечно же, никак не связано с наличием мусора: так на Байкале называется мелководный залив, закрытый песчаной косой. Протяженность Посольского сора — 10 км, от Байкала его отделяют две узкие и длинные косы. Южная коса тянется на целых 7 километров, имея в ширину от 30 до 200 метров, длина Северной меньше, 2,5 километров.
Посольским сор называется в память о трагическом событии: в 1650 году на его берегу погибли участники русского посольства во главе с Ерофеем Заболоцким, ехавшие из Тобольска в Китай и Монголию. Конфликт с войском кочевников случился на привале, спустя 32 года в память об этом событии на этом месте был основан Спасо-Преображенский мужской монастырь, действующий и в наше время.
Благодарим за фото: С. Климова, М. Липилина, “Байкальский ветер”, dia-logika.ru, cool-readers.ru, newbur.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Если хочется погреться в теплой воде на чудесном песчаном пляже, не обязательно лететь на Черное море или в юго-восточную Азию. На восточном побережье Байкала есть место, которое прекрасно для этого подходит – залив Посольский сор. В 2018 году один из туристических порталов страны включил его пляж в десятку лучших пляжей России. Достаточно сказать, что соседями по рейтингу оказались самые известные пляжи, расположенные на берегах Крыма, Анапы, Сочи, Краснодарского края.
Студёный Байкал – не Черноморье, но температура воды в заливе действительно комфортная и может подниматься до 22 градусов. Поэтому место действительно популярное: здесь купаются и загорают, ловят рыбу и занимаются всевозможными водными видами спорта, от катания на сапбордах до кайтсерфинга. В заливе регулярно проходят водно-спортивные фестивали, ближайший из которых состоится в эти выходные, с 9 по 11 августа.
Название сор, конечно же, никак не связано с наличием мусора: так на Байкале называется мелководный залив, закрытый песчаной косой. Протяженность Посольского сора — 10 км, от Байкала его отделяют две узкие и длинные косы. Южная коса тянется на целых 7 километров, имея в ширину от 30 до 200 метров, длина Северной меньше, 2,5 километров.
Посольским сор называется в память о трагическом событии: в 1650 году на его берегу погибли участники русского посольства во главе с Ерофеем Заболоцким, ехавшие из Тобольска в Китай и Монголию. Конфликт с войском кочевников случился на привале, спустя 32 года в память об этом событии на этом месте был основан Спасо-Преображенский мужской монастырь, действующий и в наше время.
Благодарим за фото: С. Климова, М. Липилина, “Байкальский ветер”, dia-logika.ru, cool-readers.ru, newbur.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Село Орлик: Сибирский Тибет на Оке Саянской
Интересно порой сплетаются названия природных объектов: река Ока есть и в Центральной России, и в наших краях. В Оку Русскую впадает река Орлик, но и на Оке Саянской (впадающей в Ангару) Орлик тоже есть. Правда, не река, а село в Бурятии, центр Окинского района – самого далекого, высокогорного и глухого района республики. Настолько, что его иногда называют Сибирским Тибетом.
Село Орлик расположено в горах Восточного Саяна, в долине реки Ока (на правом берегу), на высоте 1376 м над уровнем моря. Для сравнения: центр Иркутска возвышается над уровнем моря на 440 метров. Добираться в Орлик долго: до Иркутска – почти 500 км, до Улан-Удэ – за 700, при этом на последних 150 километрах дороги от поселка Монды об асфальте придется забыть.
В Орлике проживает 2,5 тысячи человек: буряты, русские и сойоты – коренной малочисленный народ, потомки древнейшего народа Саянских гор. Основным занятием жителей Орлика, да и всего Окинского района, является скотоводство. Табуны лошадей грациозно мчатся по степным просторам, а стада коров задумчиво забредают на самые высокогорные луга. Еще Окинский район называют самым южным местом обитания северных оленей и самым северным – яков.
Если говорить о всём районе, то важным источником доходов является разработка месторождений полезных ископаемых: найдено и разведано более двух десятков месторождений полезных ископаемых – рудного золота, бокситов, фосфоритов, асбеста, графита и других, многие из которых причислены к крупнейшим в стране.
Край далекий, но туристы в Орлик все равно едут, есть даже пара гостевых домов. Здесь начинается маршрут в Долину Вулканов – падь Хи-Гол в Восточном Саяне. Среди других достопримечательностей – водопад Сайлаг или Малый Жомболок, лавовые поля, живописные горы и долины.
Благодарим за фото: И. Буяновского, Д. Странника, А. Казиначикова, baikal-ayan.ru, tart-aria.info.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Интересно порой сплетаются названия природных объектов: река Ока есть и в Центральной России, и в наших краях. В Оку Русскую впадает река Орлик, но и на Оке Саянской (впадающей в Ангару) Орлик тоже есть. Правда, не река, а село в Бурятии, центр Окинского района – самого далекого, высокогорного и глухого района республики. Настолько, что его иногда называют Сибирским Тибетом.
Село Орлик расположено в горах Восточного Саяна, в долине реки Ока (на правом берегу), на высоте 1376 м над уровнем моря. Для сравнения: центр Иркутска возвышается над уровнем моря на 440 метров. Добираться в Орлик долго: до Иркутска – почти 500 км, до Улан-Удэ – за 700, при этом на последних 150 километрах дороги от поселка Монды об асфальте придется забыть.
В Орлике проживает 2,5 тысячи человек: буряты, русские и сойоты – коренной малочисленный народ, потомки древнейшего народа Саянских гор. Основным занятием жителей Орлика, да и всего Окинского района, является скотоводство. Табуны лошадей грациозно мчатся по степным просторам, а стада коров задумчиво забредают на самые высокогорные луга. Еще Окинский район называют самым южным местом обитания северных оленей и самым северным – яков.
Если говорить о всём районе, то важным источником доходов является разработка месторождений полезных ископаемых: найдено и разведано более двух десятков месторождений полезных ископаемых – рудного золота, бокситов, фосфоритов, асбеста, графита и других, многие из которых причислены к крупнейшим в стране.
Край далекий, но туристы в Орлик все равно едут, есть даже пара гостевых домов. Здесь начинается маршрут в Долину Вулканов – падь Хи-Гол в Восточном Саяне. Среди других достопримечательностей – водопад Сайлаг или Малый Жомболок, лавовые поля, живописные горы и долины.
Благодарим за фото: И. Буяновского, Д. Странника, А. Казиначикова, baikal-ayan.ru, tart-aria.info.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Узорчатая изнанка планеты в подземельях пещер Хээтэй
Где бы ни жили люди, подземный мир их неизменно привлекает. В кромешный мрак подземелий они спускаются не за сокровищами, а чтобы почувствовать себя во враждебном, но удивительно прекрасном мире. Как магнитом тянут к себе людей пещеры Прибайкалья, севера Иркутской области и Тофаларии, о которых мы рассказывали. Так же привлекают и пещеры Хээтэй, расположенные в Забайкальском крае.
Хээтэй – это комплекс из двух карстовых пещер, Сухой и Ледяной (Мокрой), в 95 км к юго-востоку от посёлка Могойтуй, на правом берегу реки Онон. Пещеры соединены узким проходом, поэтому их часто осматривают заодно. Их общая протяженность небольшая, до 190 метров, однако внутри есть на что посмотреть: сталактиты, сталагмиты и даже ледопад. Дорога к пещерам несложная, поэтому экскурсионные группы здесь бывают часто.
Мокрая пещера – двухъярусная, включает в себя гроты Юрта, Костяной и Тупиковый. Эту пещеру, называемую еще Ледяной, назвали так за изобилие ледяных образований. Площадь самого большого зала, Ледяного, внушительные 70 на 60 метров. А вот в небольших по объёму гротах Юрта и Тупиковый лёд не образуется, поскольку температура колеблется до +6. Сухая пещера впечатляет огромным гротом и наскальными отложениями, которые хорошо видно, из-за прорех в породе, пропускающих солнце.
Впервые о пещерах сообщили в 1735 году, но коренной народ знал их и раньше: возле входа были найдены каменные орудия и фрагменты древних керамических изделий. В XIX веке пещера имела название Михачин, что означает «мясник» или «людоедская», но почему – неясно. Возможно, это как-то связано поверьями коренного народа или гибелью людей, попавших в пещеру.
Благодарим за фото: А. Лесянского, Е. Дьяконова, livejournal.com, drive2.ru, aginskydatsan.ru, chita.ru, idilesom.com.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Где бы ни жили люди, подземный мир их неизменно привлекает. В кромешный мрак подземелий они спускаются не за сокровищами, а чтобы почувствовать себя во враждебном, но удивительно прекрасном мире. Как магнитом тянут к себе людей пещеры Прибайкалья, севера Иркутской области и Тофаларии, о которых мы рассказывали. Так же привлекают и пещеры Хээтэй, расположенные в Забайкальском крае.
Хээтэй – это комплекс из двух карстовых пещер, Сухой и Ледяной (Мокрой), в 95 км к юго-востоку от посёлка Могойтуй, на правом берегу реки Онон. Пещеры соединены узким проходом, поэтому их часто осматривают заодно. Их общая протяженность небольшая, до 190 метров, однако внутри есть на что посмотреть: сталактиты, сталагмиты и даже ледопад. Дорога к пещерам несложная, поэтому экскурсионные группы здесь бывают часто.
Мокрая пещера – двухъярусная, включает в себя гроты Юрта, Костяной и Тупиковый. Эту пещеру, называемую еще Ледяной, назвали так за изобилие ледяных образований. Площадь самого большого зала, Ледяного, внушительные 70 на 60 метров. А вот в небольших по объёму гротах Юрта и Тупиковый лёд не образуется, поскольку температура колеблется до +6. Сухая пещера впечатляет огромным гротом и наскальными отложениями, которые хорошо видно, из-за прорех в породе, пропускающих солнце.
Впервые о пещерах сообщили в 1735 году, но коренной народ знал их и раньше: возле входа были найдены каменные орудия и фрагменты древних керамических изделий. В XIX веке пещера имела название Михачин, что означает «мясник» или «людоедская», но почему – неясно. Возможно, это как-то связано поверьями коренного народа или гибелью людей, попавших в пещеру.
Благодарим за фото: А. Лесянского, Е. Дьяконова, livejournal.com, drive2.ru, aginskydatsan.ru, chita.ru, idilesom.com.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Усольские доказательства краеведческой теоремы
Человек редко ищет чудеса там, где живет. В поисках впечатлений идет поход по Алтаю, карабкается на Эльбрус, едет в столицы. Кому придет в голову поехать за чудесами природы и архитектуры в условный Усольский район? Но чудес в окрестностях Усолья достаточно для доказательства нашей краеведческой теоремы! Итак, дано: сильные достопримечательности есть везде.
Начнем со знакомого примера: храм Казанской иконы Божией Матери в Тельме. Романтики называют его самым сказочным храмом страны, краеведы – красивейшим памятником церковной архитектуры. А путники, преодолевая усольские просторы, в десятый раз любуются молча. Рассказывают, что в 1936 году, когда из храма выносили всю утварь, икону Богоматери «Всех скорбящих радость» от иконостаса оторвать не получилось, пришлось прикрыть ее тканью и оставить в церкви: чудодейственные силы помогли сохранить храм.
Продолжим чудесами природы: белые скалы у села Холмушино. Величественная скальная гряда, протянувшаяся вдоль Белой реки, чем-то напоминает оборонительное сооружение мифических великанов. Говорят, где-то в этих местах давным-давно спрятаны сокровища разбойников, но найти их, конечно же, никому не удалось. Те, кто побывал на скале, говорят, что дело не в золоте: пейзажи долины отсюда открываются просто чудесные!
А на это чудо посмотреть не получится, но можно подключить фантазию. В поселке Мальта находится поселение древних людей возрастом от 15 до 25 тысяч лет! Давным-давно, вдоль берега реки Белой стояли жилища сибиряков, сгруппированные в подобие улиц. Пол был на полметра ниже уровня земли, стены выполнялись из костей мамонта, крыша – из шкур. И это как минимум за 12 тысяч лет до появления египетских пирамид. Невероятно!
Список чудес можно продолжать и дальше. А подобные примеры, мы уверены, есть повсеместно!
Благодарим за фото: Н. Александровича, Д. Большедворского, И. Буяновского, fotokto.ru, irk.ru, m.123ru.net.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Человек редко ищет чудеса там, где живет. В поисках впечатлений идет поход по Алтаю, карабкается на Эльбрус, едет в столицы. Кому придет в голову поехать за чудесами природы и архитектуры в условный Усольский район? Но чудес в окрестностях Усолья достаточно для доказательства нашей краеведческой теоремы! Итак, дано: сильные достопримечательности есть везде.
Начнем со знакомого примера: храм Казанской иконы Божией Матери в Тельме. Романтики называют его самым сказочным храмом страны, краеведы – красивейшим памятником церковной архитектуры. А путники, преодолевая усольские просторы, в десятый раз любуются молча. Рассказывают, что в 1936 году, когда из храма выносили всю утварь, икону Богоматери «Всех скорбящих радость» от иконостаса оторвать не получилось, пришлось прикрыть ее тканью и оставить в церкви: чудодейственные силы помогли сохранить храм.
Продолжим чудесами природы: белые скалы у села Холмушино. Величественная скальная гряда, протянувшаяся вдоль Белой реки, чем-то напоминает оборонительное сооружение мифических великанов. Говорят, где-то в этих местах давным-давно спрятаны сокровища разбойников, но найти их, конечно же, никому не удалось. Те, кто побывал на скале, говорят, что дело не в золоте: пейзажи долины отсюда открываются просто чудесные!
А на это чудо посмотреть не получится, но можно подключить фантазию. В поселке Мальта находится поселение древних людей возрастом от 15 до 25 тысяч лет! Давным-давно, вдоль берега реки Белой стояли жилища сибиряков, сгруппированные в подобие улиц. Пол был на полметра ниже уровня земли, стены выполнялись из костей мамонта, крыша – из шкур. И это как минимум за 12 тысяч лет до появления египетских пирамид. Невероятно!
Список чудес можно продолжать и дальше. А подобные примеры, мы уверены, есть повсеместно!
Благодарим за фото: Н. Александровича, Д. Большедворского, И. Буяновского, fotokto.ru, irk.ru, m.123ru.net.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Чарские пески: «маленькая пустыня Сахара» за Байкалом
Высокие горы, густая тайга, ровные и каменистые степи – обычная сибирская или забайкальская картина. Чего точно не ожидаешь увидеть в наших краях, так это настоящий пустынный пейзаж с барханами, будто сошедший с картинок про Сахару. Смотришь, и кажется, что где-то рядом должна проползти песчаная эфа, проскакать тушканчик или другой африканский зверь. Но нет, дело происходит в Забайкалье!
Урочище Чарские пески – это довольно крупный массив сыпучих песков размером 9 на 4 километра. Песок устилает местность грядами, котловинами и цепями барханов, высота которых достигает 80 метров при длине около 150. Песчаная долина окаймлена высокими заснеженными вершинами Кодарского хребта. Удивительное и противоречивое зрелище! Добраться сюда не намного проще, чем до африканских эргов: расстояние от Байкала по прямой составляет всего-то около 500 км, но билет на самолет, который по этой прямой летит, может обойтись дороже, чем до Москвы.
Долгое время о чудесах Чарских песков знали только местные жители: широкой публике о них рассказал французский путешественник Жозеф Мартен, побывавший в этих краях в конце XIX века. Официальные описания места появились лишь и вовсе недавно: в середине XX века, когда началась разведка Удоканского медного месторождения. Но пращуры прекрасно жили здесь еще в каменном веке: под слоем песка археологи обнаружили древнюю стоянку с керамикой и каменными орудиями.
Но если вам выпала удача исследовать Чарские пески, рекомендуем обратить внимание и на другие уголки Кодарского хребта: перевал Медвежий, ледник Азаровой, озера Того, Угловое, Мраморное, исток реки Бюракан и другие места. Просторы очень живописные и, наверное, не менее дикие, чем Африканские.
Благодарим за фото: С. Карпухина, С. Маркова, Е. Коноплёва, livejournal.com, nature.baikal.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Высокие горы, густая тайга, ровные и каменистые степи – обычная сибирская или забайкальская картина. Чего точно не ожидаешь увидеть в наших краях, так это настоящий пустынный пейзаж с барханами, будто сошедший с картинок про Сахару. Смотришь, и кажется, что где-то рядом должна проползти песчаная эфа, проскакать тушканчик или другой африканский зверь. Но нет, дело происходит в Забайкалье!
Урочище Чарские пески – это довольно крупный массив сыпучих песков размером 9 на 4 километра. Песок устилает местность грядами, котловинами и цепями барханов, высота которых достигает 80 метров при длине около 150. Песчаная долина окаймлена высокими заснеженными вершинами Кодарского хребта. Удивительное и противоречивое зрелище! Добраться сюда не намного проще, чем до африканских эргов: расстояние от Байкала по прямой составляет всего-то около 500 км, но билет на самолет, который по этой прямой летит, может обойтись дороже, чем до Москвы.
Долгое время о чудесах Чарских песков знали только местные жители: широкой публике о них рассказал французский путешественник Жозеф Мартен, побывавший в этих краях в конце XIX века. Официальные описания места появились лишь и вовсе недавно: в середине XX века, когда началась разведка Удоканского медного месторождения. Но пращуры прекрасно жили здесь еще в каменном веке: под слоем песка археологи обнаружили древнюю стоянку с керамикой и каменными орудиями.
Но если вам выпала удача исследовать Чарские пески, рекомендуем обратить внимание и на другие уголки Кодарского хребта: перевал Медвежий, ледник Азаровой, озера Того, Угловое, Мраморное, исток реки Бюракан и другие места. Просторы очень живописные и, наверное, не менее дикие, чем Африканские.
Благодарим за фото: С. Карпухина, С. Маркова, Е. Коноплёва, livejournal.com, nature.baikal.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Мистическая красота горы Ёрд
Первое знакомство с горой Ёрд, или Ехэ Ёрдо, непременно произведет мощное впечатление. В ровной долине реки Анга, петляющей между возвышенностей Тажеранских степей, внезапно открывается вид на высокий каменистый купол, поднимающийся из земной тверди. Правильная форма горы с определенных точек кажется почти идеальной. Немедленно всплывают в памяти всевозможные мистические теории о пришельцах и им подобных атлантах. Затем приходят догадки, что не гора это вовсе, а рукотворный курган какого-то великого древнего воина.
Но это, конечно, не так. Сорокаметровая гора Ёрд образована гранитными пегматитами – породами, характерными для этих мест. И природе надо отдать должное: на поверхности горы видны ровные ряды больших плоских каменных плит, уложенных ощетинившейся «ёлочкой» будто бы для украшения. Менее удивительной от этого гора не становится. Дело в том, что она – живой проводник к древним традициям кочевников.
Ёрд была центром притяжения для всех племен с далекого прошлого, не менее, чем с XIII века. В начале лета их представители собирались сюда для начала облавной охоты. Такой вид промысла требовал много участников, поэтому сложилась традиция, что их должно быть как минимум столько, чтобы охватить гору, а при окружности почти в 700 шагов это примерно 700 человек. Воины из дальних родов соревновались в стрельбе из лука борьбе, скачках. Появлялись герои, завязывались знакомства.
Вековой обычай на долгое время был забыт, но возрожден в 2000 году, когда здесь впервые прошли возобновленные Ёрдынские игры, проводимые теперь регулярно.
Благодарим за фото: С. Волкова, М. Дьякова, сообщество «Ёрдынские игры».
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Первое знакомство с горой Ёрд, или Ехэ Ёрдо, непременно произведет мощное впечатление. В ровной долине реки Анга, петляющей между возвышенностей Тажеранских степей, внезапно открывается вид на высокий каменистый купол, поднимающийся из земной тверди. Правильная форма горы с определенных точек кажется почти идеальной. Немедленно всплывают в памяти всевозможные мистические теории о пришельцах и им подобных атлантах. Затем приходят догадки, что не гора это вовсе, а рукотворный курган какого-то великого древнего воина.
Но это, конечно, не так. Сорокаметровая гора Ёрд образована гранитными пегматитами – породами, характерными для этих мест. И природе надо отдать должное: на поверхности горы видны ровные ряды больших плоских каменных плит, уложенных ощетинившейся «ёлочкой» будто бы для украшения. Менее удивительной от этого гора не становится. Дело в том, что она – живой проводник к древним традициям кочевников.
Ёрд была центром притяжения для всех племен с далекого прошлого, не менее, чем с XIII века. В начале лета их представители собирались сюда для начала облавной охоты. Такой вид промысла требовал много участников, поэтому сложилась традиция, что их должно быть как минимум столько, чтобы охватить гору, а при окружности почти в 700 шагов это примерно 700 человек. Воины из дальних родов соревновались в стрельбе из лука борьбе, скачках. Появлялись герои, завязывались знакомства.
Вековой обычай на долгое время был забыт, но возрожден в 2000 году, когда здесь впервые прошли возобновленные Ёрдынские игры, проводимые теперь регулярно.
Благодарим за фото: С. Волкова, М. Дьякова, сообщество «Ёрдынские игры».
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Музей Ангарская деревня: север помнит
Строительство гидроэлектростанций в Иркутской области 1950–60-х обозначило острую проблему: как сохранить старинные дома и острожные башни, которые находились на месте затопления? Решать ее нужно было максимально быстро, иначе памятники истории оказались бы на дне новых водоемов. Так появились этнографический комплекс «Тальцы» под Иркутском и архитектурно-этнографический музей «Ангарская деревня» недалеко от Братска.
Идея основания комплекса «Ангарская деревня» принадлежит братскому краеведу Октябрю Леонову. Предложение приняли к действию, так от затопления были спасены два десятка старинных образцов деревянного зодчества. Официально музей открылся в 1979 году, к этому времени экспозиция пополнилась сооружениями, попадавшими под затопление Богучанской ГЭС. Теперь в «Ангарской деревне» 32 старинных объекта, рассказывающих о жизни сибиряков прошлых веков.
Посетителей музея встречает реликвия гораздо более древняя, чем острог: камень с наскальным рисунком, сделанным сибирскими охотниками около 8 тысяч лет назад. Более современные экспонаты разделены в русском и эвенкийском секторах. Русский демонстрирует отреставрированные строения из разных деревень: жилые и хозяйственные постройки, объединенные в четырех усадьбах, Михайло-Архангельская церковь XIX века, башня Братского острога XVII века, в дополнение к которой с 2012 года в музее идет реконструкция других острожных строений.
Эвенкийский сектор музея находится в густой тайге с многовековыми соснами. Гуляя, можно осмотреть жилища, шаманские комплексы, охотничьи ловушки, воссозданные захоронения. Все объекты отдалены друг от друга на небольшое расстояние, но в исторический реальности между ними были бы многие километры.
Гуляя по прекрасной «Ангарской деревне», невольно задаешься вопросом: сделают ли наши потомки через 2–3 века этнопарк, восстанавливающий жилой квартал из «хрущевок»?
Благодарим за фото: yugnash.ru, vmuzey.com, bratskmuseum.ru, И. Ягубкова
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Строительство гидроэлектростанций в Иркутской области 1950–60-х обозначило острую проблему: как сохранить старинные дома и острожные башни, которые находились на месте затопления? Решать ее нужно было максимально быстро, иначе памятники истории оказались бы на дне новых водоемов. Так появились этнографический комплекс «Тальцы» под Иркутском и архитектурно-этнографический музей «Ангарская деревня» недалеко от Братска.
Идея основания комплекса «Ангарская деревня» принадлежит братскому краеведу Октябрю Леонову. Предложение приняли к действию, так от затопления были спасены два десятка старинных образцов деревянного зодчества. Официально музей открылся в 1979 году, к этому времени экспозиция пополнилась сооружениями, попадавшими под затопление Богучанской ГЭС. Теперь в «Ангарской деревне» 32 старинных объекта, рассказывающих о жизни сибиряков прошлых веков.
Посетителей музея встречает реликвия гораздо более древняя, чем острог: камень с наскальным рисунком, сделанным сибирскими охотниками около 8 тысяч лет назад. Более современные экспонаты разделены в русском и эвенкийском секторах. Русский демонстрирует отреставрированные строения из разных деревень: жилые и хозяйственные постройки, объединенные в четырех усадьбах, Михайло-Архангельская церковь XIX века, башня Братского острога XVII века, в дополнение к которой с 2012 года в музее идет реконструкция других острожных строений.
Эвенкийский сектор музея находится в густой тайге с многовековыми соснами. Гуляя, можно осмотреть жилища, шаманские комплексы, охотничьи ловушки, воссозданные захоронения. Все объекты отдалены друг от друга на небольшое расстояние, но в исторический реальности между ними были бы многие километры.
Гуляя по прекрасной «Ангарской деревне», невольно задаешься вопросом: сделают ли наши потомки через 2–3 века этнопарк, восстанавливающий жилой квартал из «хрущевок»?
Благодарим за фото: yugnash.ru, vmuzey.com, bratskmuseum.ru, И. Ягубкова
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Грохотун на Грамотухе: шумная красота сибирской воды
Красивое и универсальное слово – грохотун: так можно назвать и соседского ребенка, упражняющегося в перекатывании «каменных шаров» этажом выше, и красивый водопад, шумящий где-то в лесах. Интересно, что водопадов под названием Грохотун в России даже два. Один, небольшой и рукотворный, находится на Урале. Но нам интересен более величественный, расположенный в Бурятии недалеко от Байкала.
Природа в окрестностях реки Снежной и Соболиных озер щедра на достопримечательности. Расположенная в относительной близости река Громотуха, приток Селенгинки, хоть и небольшая, но может похвастаться сразу пятью водопадами. Самый эффектный из них – тот самый Грохотун.
Мощный поток воды практически вертикально обрушивается с пятнадцатиметровой скалы.
Капля и здесь камень точит: струи падают в глубокую чашу, выдолбленную в скале за долгие годы. Самые отчаянные туристы, которым недостаточно понаблюдать на зрелище со стороны, заходят в реку и стараются встать под струи воды. Стремление понятное: в славянской мифологии поток водопада считается целительным, дающим здоровье. Индуисты и вовсе верят, что водопады – место купания и отдохновения богов.
Посещение водопада Грохотун туристы часто ставят в программу посещения Соболиных озер. Но стоит помнить, что леса Хамар-Дабана за их почти первозданную труднопроходимость в шутку, а может и всерьез, часто называют джунглями. По пути к водопаду придется идти по руслу реки, прыгая с камня на камень, обходить прижимы, продираться сквозь заросли кедрового стланика.
Вполне вероятно, вам удалось побывать на водопаде Грохотун. Расскажите в комментариях о своих впечатлениях!
Благодарим за фото: И. Воронова, Я. Полянскую, Д. Емелина, А. Рютина, Д. Коданева.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Красивое и универсальное слово – грохотун: так можно назвать и соседского ребенка, упражняющегося в перекатывании «каменных шаров» этажом выше, и красивый водопад, шумящий где-то в лесах. Интересно, что водопадов под названием Грохотун в России даже два. Один, небольшой и рукотворный, находится на Урале. Но нам интересен более величественный, расположенный в Бурятии недалеко от Байкала.
Природа в окрестностях реки Снежной и Соболиных озер щедра на достопримечательности. Расположенная в относительной близости река Громотуха, приток Селенгинки, хоть и небольшая, но может похвастаться сразу пятью водопадами. Самый эффектный из них – тот самый Грохотун.
Мощный поток воды практически вертикально обрушивается с пятнадцатиметровой скалы.
Капля и здесь камень точит: струи падают в глубокую чашу, выдолбленную в скале за долгие годы. Самые отчаянные туристы, которым недостаточно понаблюдать на зрелище со стороны, заходят в реку и стараются встать под струи воды. Стремление понятное: в славянской мифологии поток водопада считается целительным, дающим здоровье. Индуисты и вовсе верят, что водопады – место купания и отдохновения богов.
Посещение водопада Грохотун туристы часто ставят в программу посещения Соболиных озер. Но стоит помнить, что леса Хамар-Дабана за их почти первозданную труднопроходимость в шутку, а может и всерьез, часто называют джунглями. По пути к водопаду придется идти по руслу реки, прыгая с камня на камень, обходить прижимы, продираться сквозь заросли кедрового стланика.
Вполне вероятно, вам удалось побывать на водопаде Грохотун. Расскажите в комментариях о своих впечатлениях!
Благодарим за фото: И. Воронова, Я. Полянскую, Д. Емелина, А. Рютина, Д. Коданева.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Ининский сад камней: творческая мастерская богов?
Что такое сад камней? «Это разновидность японского сада» – ответит нам поисковая система, но мы с ней, конечно же, не согласимся: совсем рядом в Бурятии тоже есть сад камней. И если японские сады с эстетично расставленными каменными глыбами появились несколько веков назад, то Ининский сад камней имеет гораздо более солидный возраст в десятки тысяч лет.
Природный сад камней находится в южной части Баргузинской долины на берегу реки Ины, рядом с одноименным поселком Ина. Сад камней производит на смотрящего сильное впечатление. Каменные глыбы в непонятном порядке расставлены на ровной степной поверхности, будто бы их разместил какой-то ландшафтный дизайнер с суперспособностями. Кстати, примерно в 15 километрах отсюда находится еще одна природная выставка камней – знаменитая «Сувинская Саксония».
Как камни попали сюда, если до ближайшего горного хребта, Икатского, несколько километров? Пришельцы и Атланты тут ни при чем: сад камней появился без помощи человека задолго до тех времен, когда люди вообще осознали, что такое сад. По одной версии, валуны оставлены здесь ледником, который растаял от 50 до 100 тысяч лет назад. Сторонники другой теории говорят, что оледенение ни при чем, а «выставка» камней появилась в результате природной катастрофы: такой, как селевой поток после разрушения древнего подпрудного озера. Так или иначе, естественная природа Ининского сада камней у ученых сомнений не вызывает.
Люди придумали свое объяснение, легенду. В древности реки Ина и Баргузин поспорили, кто быстрее добежит до Байкала. Хитрый Баргузин не стал дожидаться старта и отправился в дорогу сразу же, вечером. Утром Ина рассерженная помчалась следом, отбрасывая огромные валуны со своей дороги. Реки больше не спорят между собой, а камни так и остались лежать в степи.
Благодарим за фото: В. Резунова, А. Лопухова, А. Евгеньевича, drive2.ru, livejournal.com, irk.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Что такое сад камней? «Это разновидность японского сада» – ответит нам поисковая система, но мы с ней, конечно же, не согласимся: совсем рядом в Бурятии тоже есть сад камней. И если японские сады с эстетично расставленными каменными глыбами появились несколько веков назад, то Ининский сад камней имеет гораздо более солидный возраст в десятки тысяч лет.
Природный сад камней находится в южной части Баргузинской долины на берегу реки Ины, рядом с одноименным поселком Ина. Сад камней производит на смотрящего сильное впечатление. Каменные глыбы в непонятном порядке расставлены на ровной степной поверхности, будто бы их разместил какой-то ландшафтный дизайнер с суперспособностями. Кстати, примерно в 15 километрах отсюда находится еще одна природная выставка камней – знаменитая «Сувинская Саксония».
Как камни попали сюда, если до ближайшего горного хребта, Икатского, несколько километров? Пришельцы и Атланты тут ни при чем: сад камней появился без помощи человека задолго до тех времен, когда люди вообще осознали, что такое сад. По одной версии, валуны оставлены здесь ледником, который растаял от 50 до 100 тысяч лет назад. Сторонники другой теории говорят, что оледенение ни при чем, а «выставка» камней появилась в результате природной катастрофы: такой, как селевой поток после разрушения древнего подпрудного озера. Так или иначе, естественная природа Ининского сада камней у ученых сомнений не вызывает.
Люди придумали свое объяснение, легенду. В древности реки Ина и Баргузин поспорили, кто быстрее добежит до Байкала. Хитрый Баргузин не стал дожидаться старта и отправился в дорогу сразу же, вечером. Утром Ина рассерженная помчалась следом, отбрасывая огромные валуны со своей дороги. Реки больше не спорят между собой, а камни так и остались лежать в степи.
Благодарим за фото: В. Резунова, А. Лопухова, А. Евгеньевича, drive2.ru, livejournal.com, irk.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Спящий Саян: дремлющий великан в парке Ергаки
Если в родном Прибайкалье новых мест для походов и поездок не осталось – самое время заглянуть в соседний регион. Например, на юг Красноярского края, в природный парк Ергаки. Там расположился на отдых древний великан по имени Спящий Саян. И пока не проснулся, можно осмотреть его во всех подробностях.
На самом деле, Спящий Саян – это горная цепь, необычная своей формой. Те, кто там бывал, рассказывают: силуэт очень похож на спящего человека. Отчётливо виден могучий профиль: застывшая в камне фигура с длинными волосами. Каждая скала, составляющая группу, имеет свое название. Пик Ноги находится рядом с перевалом Художников, а пик Голова Спящего Саяна – это гигантская стена, которая возвышается над озером Лазурным.
Местные жители уверены, что Спящий Саян – это богатырь Святогор, сильный и мудрый, даже в застывшем состоянии следящий за порядком. Конечно же, эту красивую легенду непременно расскажут всем гостям. Увидеть Спящего Саяна можно и с трассы Красноярск-Кызыл. Но если уж довелось сюда добраться, непременно стоит познакомиться поближе, прогуляться по одному из маркированных пешеходных маршрутов природного парка Ергаки.
В ногах Спящего Саяна находится Висячий камень – еще одна достопримечательность, связанная с борьбой добра и зла. Многотонный валун застыл на самом краю скалы, готовый сорваться вниз и перекрыть собой озеро Радужное, расположенное внизу. Легенды говорят, если случится беда, то упавший камень брызгами разбудит Саяна, чтобы он пришел на помощь. Впрочем, пока еще никому не удавалось сдвинуть этот камень хотя бы на сантиметр.
Благодарим за фото: О. Варежкина, С. Мельник, dzen.ru, 34travel.me, sanatoriikavkaza.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска
Если в родном Прибайкалье новых мест для походов и поездок не осталось – самое время заглянуть в соседний регион. Например, на юг Красноярского края, в природный парк Ергаки. Там расположился на отдых древний великан по имени Спящий Саян. И пока не проснулся, можно осмотреть его во всех подробностях.
На самом деле, Спящий Саян – это горная цепь, необычная своей формой. Те, кто там бывал, рассказывают: силуэт очень похож на спящего человека. Отчётливо виден могучий профиль: застывшая в камне фигура с длинными волосами. Каждая скала, составляющая группу, имеет свое название. Пик Ноги находится рядом с перевалом Художников, а пик Голова Спящего Саяна – это гигантская стена, которая возвышается над озером Лазурным.
Местные жители уверены, что Спящий Саян – это богатырь Святогор, сильный и мудрый, даже в застывшем состоянии следящий за порядком. Конечно же, эту красивую легенду непременно расскажут всем гостям. Увидеть Спящего Саяна можно и с трассы Красноярск-Кызыл. Но если уж довелось сюда добраться, непременно стоит познакомиться поближе, прогуляться по одному из маркированных пешеходных маршрутов природного парка Ергаки.
В ногах Спящего Саяна находится Висячий камень – еще одна достопримечательность, связанная с борьбой добра и зла. Многотонный валун застыл на самом краю скалы, готовый сорваться вниз и перекрыть собой озеро Радужное, расположенное внизу. Легенды говорят, если случится беда, то упавший камень брызгами разбудит Саяна, чтобы он пришел на помощь. Впрочем, пока еще никому не удавалось сдвинуть этот камень хотя бы на сантиметр.
Благодарим за фото: О. Варежкина, С. Мельник, dzen.ru, 34travel.me, sanatoriikavkaza.ru.
#вполезренияпроект #вполезрения_окрестностииркутска