Я, конечно, была очень счастливая. Спасибо ЛЭТУАЛЬ, пригласившим меня взять интервью у одного из моих самых любимых парфюмеров! Я никогда раньше не брала интервью, так что не судите строго, ещё учусь.

Приезд Оливье Креспа связан с презентацией его прекрасной, любимой нами уже марки Akro, которая теперь будет эксклюзивно стоять в ЛЭТУАЛЬ.

– Если нужно будет оставить только один аромат Akro для личного пользования, какой это будет аромат?
– Это будет Baked.
– А я бы себе Night оставила…
– Да, я понимаю. Это очень красивый парфюм. Когда я создавал Night, я начал с розы, альдегидов и мускуса – это была «чистая» часть аромата (кому интересно, габанолид и гельветолид). Потом в формулу добавились компоненты, которые добавили тепла и немного шаловливости: специи, кумин, шафран. Поэтому с одной стороны аромат прохладный, с другой – теплый. Я могу сказать, что 90% женщин, с которыми я общался, были в восторге от аромата.
– Давайте обсудим вопрос баланса натуральных и синтетических компонентов, сколько чего должно быть?
– Если вы хотите сделать успешный и актуальный надолго аромат, вы, в первую очередь, должны найти лучшую идею. Во-вторых, конечно, стоит использовать лучшие ингредиенты: лучшую лаванду, лучший жасмин, лучший шалфей, и всё это полученное лучшим способом экстракции. Я сейчас создал новый аромат Devotion для Dolce & Gabbana. Когда они создают свои сумки, они используют лучшие материалы, также и я использовал лучшие компоненты для их парфюма. Для своего бренда я тоже стараюсь использовать лучшие компоненты. Мне нравится миксовать натуральные и синтетические компоненты.
– У меня есть ощущение, что натуральные компоненты всё-таки дают какую-то жизнь и глубину аромату, Вы согласны с этим?
– Да, да.
– А какие любимые у вас компоненты?
– Роза, жасмин - это мои воспоминания из детства (Оливье вырос в Грасе), и амброксан.
– IFRA влияет на креативность парфюмера, или вы привыкли к постоянным ограничениям?
– IFRA, безусловно, раздражает нас, потому что они рекомендуют не использовать многие животные, натуральные и синтетические компоненты. И как творцам нам это мешает, потому что нам надо искать и заменять компоненты, чтобы создать запах, скажем, ландыша, сирени или жасмина.
– Как происходит работа над парфюмом, когда его делают 2 или 3 парфюмера вместе?
– Иногда у нас может быть великолепная идея, и я могу начать её воплощать, но не буду знать, как закончить. Поэтому я могу попросить кого-то закончить аромат. Или другой парфюмер может обратиться ко мне с такой просьбой. Ещё иногда наши клиенты просят сделать успешный аромат для Китая, например, и тогда мы просим местных парфюмеров оценить аромат и, возможно, что-то скорректировать. Вообще, работать вдвоем или втроём – это окей, мы можем работать вместе и сделать хорошую работу. Black Opium мы делали вчетвером, развивая идею Натали Лорсон. Но вот впятером-всемером работать уже тяжело, появляется некий беспорядок: каждый пытается добавить свою идею, и формула бесконечно растет.
– Есть ли парфюмеры, за чьими работами вам нравится наблюдать?
– Вообще я стараюсь не следовать рынку. Мне нравится то, что делает Альберто Морийяс, нравится Жак Кавалье и Мишель Альмерак, нравится пробовать их творения.
– Как влияет искусственный интеллект на работу парфюмера?
– Его зовут Саймон, этот искусственный интеллект делает то, что мы не хотим или не можем достичь. Но для работы нужна в первую очередь идея, а её может придумать именно человек. Поэтому я себя чувствую достаточно уверенно.

А ещё я узнала что он любит шоколадный пирог!

Конечно, я не могла не спросить Оливье про легендарный Angel… Когда-то мне передарили флакон в виде красивой голубой звёздочки. Я тогда не знала ни марку, ни парфюмера, ни что такое пачули или этилмальтол. Но мне очень понравился запах. Вокруг Angel много легенд, а вот что рассказывает сам Оливье Кресп.

«Мы получили бриф много лет назад, в 1990 году, и я работал над парфюмом два года, у меня было 613 модицификаций. Бренд Thierry Mugler обратился к большому количеству парфюмеров со словами «мы хотим получить один очень сильный аромат от каждого». Они обратились в Firmenich, IFF, Robertet, Simryse, Quest. Каждый парфюмер мог дать только один запах, и я дал парфюм, который назывался Patchou, он пах пачули и ванилью. Он был очень диффузный, очень сильный. Спустя неделю бренд вернулся ко мне со словами «Мы оставляем один парфюм от Quest – это Patchou, один от IFF от Жака Кавалье, один аромат от Robertet, и всё. И мы должны были дальше прорабатывать три аромата, прежде чем выберут финальный.

Я работал с Верой Штруби, креативным директором Thierry Mugler. Она спросила, почему бы не использовать цветочные компоненты, например, жасмин, или розу. И после двух недель работы мы оказались в тупике. Тогда Вера решила, что мне стоит встретиться лицом к лицу с Тьерри Мюглером.

Тьерри Мюглер начал посещать мой офис регулярно. Это был очаровательный человек, очень талантливый и одарённый, относившийся с уважением. У меня в офисе был большой диван, и я, как психолог, слушал его часами: он рассказывал мне о своём детстве. Тьерри Мюглер жил в Альзасе со своей бабушкой, и вспоминал её шоколадные печенья с изюмом, которые он макал в горячий шоколад. А ещё он говорил со мной о России, он часто приезжал в Россию и делал фотографии, особенно красных звёзд, таких фото было много. Он вообще был отличным фотографом. На руке у Тьерри Мюглера также было кольцо в виде звезды, и он любил голубой цвет и звёзды. И он рассказывал мне все эти истории, эти счастливые воспоминания, и про то, как он в детстве любил готовить с бабушкой, и про путешествия в Россию, и про печенья. Я не был в Альзасе, моё детство прошло на юге Франции, и я пытался соединить то, что он любил, со своими детскими воспоминаниями. В детстве я любил сахар и сладкую вату. Позже я вернулся к Тьери Мюглеру с Patchou с большим количеством пачули и ванили, а ещё я добавил шоколад, кокос, мёд, и он влюбился в новый аромат. В итоге я стал единственным, кто дорабатывал финальный аромат, и я доводил его до ума два года! Angel был и остаётся уникальным».

Ну и красивое фото моего флакона Angel, мостик от старой Алёны, которая просто любила душиться, к новой Алёне, чья жизнь и работа в итоге связана с парфюмерией.

Знаете эти духи? Как они вам?

Знаете это чувство, когда так нравится новый парфюм, что хочется постоянно душиться только им (до следующего нового парфюма)? Вот у меня так с Soleil Passion от M. Micalef.

Парфюм прям зацепил меня своим аккордом граната, терпким, вяжущим, с чувством гранатовой шкурки.
Дальше аромат смягчается, заслащивается, появляются абстрактные тропические фрукты и ощущение сладкого гранатового леденца, но этот терпкий гранатовый стержень остаётся главной темой Soleil Passion и не даёт о себе забыть.

Я как раз сегодня улетаю, а самый главный мой багаж с собой в путешествии – это духи. Soleil Passion решила отпшикать с собой. Конечно, флакончик – это красиво, из атомайзера у меня ощущения не те, но ладно, пусть, такова цена путешествий с ручной кладью (в которой лежит уже сколько-то там флаконов)…

Я поняла в чем проблема Secretions Magnifiques от ELDO. Напомню, марка обещает нам «чудесный» запах человеческих всяких там секретов. Хочется соврать «не хочу сказать, что я ханжа», но я ханжа и не стесняюсь этого!

Не скажу, что аромат действительно пахнет «изнасилованной несколько раз живой рыбой, брошенной умирать на берегу» (с), но он всё ещё тошнотворный и очень тяжелый, при чём хуже всего его шлейф. Вблизи ты ещё можешь разобрать метталичность, свежесть на стыке стерильности и моря, даже пудровость какую-то. Но все вместе эти компоненты плохо сочетаются и давят. А вот вонючий шлейф несколько раз заставлял меня обернуть голову в поисках источника зловония. Я пробовала Secretions Magnifiques два раза в жизни и оба раза боялась, что духи случайно попадут на кожу…

Зачем же такой аромат? Secretions Magnifiques – это духи-якорь у бренда Etat Libre D’Orange. Благодаря ним о марке узнают, идут в их магазины, а там уже любопытного покупателя коварно поджидают вполне приятные и понятные все остальные духи бренда.

Rise от Akro просто напрашивался в Азию, согласитесь. И да, отпускной Rise просто идеален в душную жару, когда воздух густой и влажный. В Москве в Rise помимо основного пинаколадного аккорда может ощущаться мыльность и корки арбуза, но в Азии это идеальный аромат пина-колады и крема для тела, причём кремовость в такой влажности солирует.

Прекрасный расслабляющий запах для такой расслабленной страны как Таиланд. Я очень довольна. Много ходила в нём и даже спала.

Много раз говорила всем и себе, что в Таиланд не хочу ехать одна, так как боюсь воспоминаний. В стране я часто бывала с детства, а в ранней молодости вообще осталась тут жить на пять лет. И если детские воспоминания всегда были счастливые, то часть взрослых воспоминаний для меня с каким-то печальным привкусом. Не могу понять причину, думаю, что в Бангкоке в последние годы я чувствовала себя одинокой, хотя общалась с огромным количеством людей. Плюс сравнивая свою жизнь тогда и сейчас, я понимаю, что как будто чувствовала себя неважной и ненужной этому миру что ли… Мне сложно сформулировать что конкретно было не так, но думаю, тем, у кого такое было, это щемящее чувство знакомо: когда ты в толпе людей, но ты один.

И вот судьба распорядилась так, что по делам мне нужно было съездить в Таиланд, и съездить одной. Я и обрадовалась, и испугалась, что старые эмоции меня догонят. Но обрадовалась больше. Вообще я считаю, что эта поездка мне для чего-то нужна, что я должна сделать какой-нибудь вывод. Но какой, пока не знаю.

Поэтому духи я с собой взяла особенные, чтобы заякорить с Таиландом новые события и эмоции, чтобы поженить мои положительные эмоции от других событий и мест с Таиландом.

Hypnotic Poison от Dior и And The Worlds Is Yours от What We Do Is Secret – моя связь с домом. Мне в этих ароматах очень уютно, хотя объективно уютненький только первый, второй - роскошный. Я его дома люблю носить. А дома мне хорошо всегда.

Rise от Akro, Le Parfum De Therese от Frederic Malle – это уже духи моей жизни сейчас. Amber Oud от Roja Dove – важный для меня подарок. Пробники Portrayal, Ashore и Epic от Amouage – чтобы решить, покупать их или нет, а их же Guidance – если станет страшно.

В атомайзерах отлиты Lys Mediterranee от Frederic Malle (можно было не брать, такой лёгкий аромат не выживает в такой густой вязкой влажности), Newsletter от Miller et Bertaux (это воспоминания о любимой Мексике) и гранатный Soleil Passion от M. Micallef.

Ну а поныть дорогим читателям – бесценно.

Я человек простой, вижу что-то блестит и пахнет, забираю это с собой. Милый мист для сорок и любителей душистого, потому что отдушку можно выбрать на свой вкус. Блёсток много, но они мелкие и деликатные, из космоса вас видно не будет. В сыворотке для тела ещё пантенол и алоэ, чтобы ухаживать за кожей после загара, но мне было всё равно, моя цель блистать…….

Пудровые запахи в парфюмерии делаются ирисовыми материалами (я не пишу «ирис», потому что, как правило, он не присутствует лично), а ещё – маслом семян моркови. На мой взгляд, ирисовая пудровость более косметическая, а морковная – с подвальными или земельными нюансами, более меловая как будто.

Хороший пример морковной пудровости – Sonic Flower от Room 1015. Такие ароматы всегда про очень деликатное и сдержанное звучание, в случае с Sonic Flower даже чопорное как будто.

Любопытно, что мои эмоции от Sonic Flower не совпали с тем, что вдохновило создателя бренда – солистки великих музыкальных групп, такие как Дебора Хэрри или Джоанн Джетт. Я обожаю Blondie, и Дебора действительно могла бы носить такой аромат, в ней есть баланс хрупкости, мощной энергии и силы, а вот на Джоан Джетт я его не вижу. Впрочем, меня никто не спрашивал.

Девочки и все остальные, на своём втором канале рассказала про тайские блюда, которые я рекомендую попробовать. Это полезный пост, он вам пригодится наверняка. Специально чтобы поиздеваться над перфекционистами я подобрала максимально кривые фото разных размеров!

Понюхала нового Жан-Поля Готье, Divine. Пахнет арбузной морской свежестью, свербящим стиральным порошком, какой-то сладкой фигнёй и лилиями. Любителям морских запахов, наверное, понравится.

Великие парфюмеры, которые работали с Amouage.

Альберто Морийяс говорил, что работа с Amouage – это предложение, от которого нельзя отказаться и шанс вписать себя в историю. Я с этим согласна, хоть меня никто и не спрашивал.

Кого знаете из этих парфюмеров на фото? Наверняка на полках у каждого из вас есть работы нескольких из них для разных брендов.

Попробовала новый Rouge Chaotique от Byredo. Не знаю, есть уже в Москве он или нет. Напомню, что в коллекции «ночных вуалей» с цветными духами внутри более высокая концентрация душистых веществ.

Rouge Chaotique – парфюм яркий, шафрановый и сладкий, он может напомнить вам Rouge Baccarat сочетанием шафрана и сладких компонентов. Аромат сравнивают то с Ганимедом, то с B683, то с Баккарой, но на самом деле у этих парфюмов просто есть общая нота – это шафран. Шафран – очень яркий компонент, он как сельдерей в еде: на вид приличный, а переложишь, и всё будет сельдереевое. Так и с шафраном, он тянет парфюмерное одеяло на себя.

Шафран в Rouge Chaotique дополнен сладким сливовым компотом или сливовым же вареньем.

Извините, но что-то я не помню, чтобы смесителем можно было душиться. Приоритеты очевидны.

https://t.iss.one/Perfumeritta/417

Всегда в путешествиях жгу свечи. И дома тоже жгу всегда. Огонь превращает любое место в дом. Я написала, чтобы звучало красиво, на самом деле просто люблю душистые свечи так же как и духи.

Например, на подоконнике горит свеча «Ваниль и лаванда» от Bath and Body Works. Я её когда-то попробовала в Мексике, и мне понравился этот странный запах. С тех пор в поездках покупаю.

А на заднем плане горит огонёк аромалампы: так ухаживает за тобой отель Banyan Tree. Каждый день наливают разное масло и кладут карточку с описанием магических свойств того или иного масла. Масла, чтобы есть всё подряд и не толстеть, не наливают. Рядом с аромалапмой поставили палку-вонялку, а на подушечку положили спрей с лавандой и бергамотом.

Ну а я лежу в кровати с печеньем и чаем и пишу вам этот пост. Жду, что вы напишете мне свои любимые свечи.

Красивая сладковатая сливочная гардения с жасмином – Gardenia Petale от Van Cleef & Arpels. Очень женский аромат, в самом лучшем смысле этого слова.
Gardenia Petale – более сладкий, мягкий и плотный по звучанию парфюм, чем, например, полупрозрачная Gardenia от Chanel.

Вот в этой коллекции просто нереальные запахи у свечей Diptyque! Красноватая пахнет иланг-илангом, зелёная мхом, а рыже-коричневая – фантастически красивым огненным бессмертником. Цена в Бангкоке тоже фантастическая, 32 тыщи рублей, а вот в Париже – 22 тыщи рублей.

Для меня 32 тыщи за свечу жирновато, но не восхититься запахами не могла.