Еще один вопрос, которых беспокоит многих — нужен ли «отпуск» от активов.

Если коротко, то нет. Уход работает, пока мы его используем. Для достижения и поддержания результата, активы, необходимые для вашей кожи, нужно использовать на постоянке. Это абсолютно безопасно, средства нигде не «накапливаются» и не перестают работать после продолжительного использования.

Есть мнение, что ретиноиды нужно использовать курсами, но если вы хотите работать в анти-эйдж направлении, то этого будет недостаточно. Самое главное в этом деле — выстроить рутину грамотно(а не как на видео выше), подход «все лучшее сразу» не работает. Вот здесь писала про базу.

Когда отдых/перезапуск все-таки необходим❓

📎Нежелательные реакции, нарушенный защитный барьер — повод откатиться до «базы»(очищение, увлажнение, SPF) и дать коже восстановиться, передохнуть от перегруза активами.

📎В целом, если ваша рутина насыщена мощными активами, то идея сделать «перезагрузку» и откатиться на время до базовых настроек(очищение, увлажнение, SPF) вполне имеет место быть. Опять же ориентируемся на состояние.

Больше, чаще, сильнее ≠ эффективнее. Часто люди использует больше средств, чем это на самом деле необходимо в погоне за “glass skin”. Простая минималистичная рутина зачастую может дать лучший результат.

Не очень приятно обнаруживать на коже новые воспалительные элементы после введения в рутину средства, на которое возлагаешь большие надежды. К счастью, не всегда это плохой знак. Разберемся, как понять в каком случае появления новых «друзей» на лице это часть процесса очищения кожи, а в каком средство просто с ней не подружилось.

Purging — временное обострение высыпаний на фоне введения ретиноидов, бензоил пероксида, AHA, BHA кислот. Происходит это из-за того, что микрокомедоны начинают созревать и оказываться на поверхности кожи быстрее в виде комедонов, разного рода воспалительных элементов, благодаря ускоренному обновлению клеток кожи. Длится этот период обычно 2-4 недели. Начаться может спустя несколько дней или несколько недель после введения актива.

📎Обострение случается не у всех. Чтобы минимизировать шансы обострения, необходимо вводить актив постепенно, не раздражать кожу лишний раз агрессивными средствами, не забывать про увлажнение.

Индивидуальная реакция разного рода: аллергическая, раздражение, покраснение, зуд, забитые поры, высыпания. Для высыпаний характерна непривычная локализации и вид. Может случится на любые компоненты в составе. Напоминаю, что универсально комедогенных компонентов нет, все индивидуально.

📎Если вы используете продукт без активов ускоряющих цикл обновления и получаете прыщи и др. реакции, то это не purging.

📎Если улучшения не наблюдается и появляются только новые высыпания после 4-6 недель использования средства, то это тоже не purging, а сигнал о том, что продукт вам не подошел.

3️⃣ средства с пептидами, которые я активно использую и могу рекомендовать

Сразу напоминаю, чем хороши пептиды: беспроблемые, сочетаются со всем, кроме кислот (*есть средства, которые сочетают в себе и пептиды и кислоты); если с ретиноидами вы по какой-то причине не дружите, то пептиды лишними точно не будут; помимо увлажнения потенциально имеют следующие бенефиты.

Medi Peel Bor-tox

Многим полюбившаяся сыворотка с 5 видами пептидов, в том числе тем самым аргирелином. Использую где-то месяц и могу сказать, что вещь достойная. Эффекта ботокса от нее, конечно, не будет (для эффекта ботокса я делаю ботокс😁), но увлажнение и более “натянутую“, плотную кожу дает при регулярном использовании она, как мне кажется, обеспечивает. Возможно благодаря волюфлину, который ищет в тандеме с пептидами — Hydrogenated Polyisobutene + Anemarrhena Asphodeloides Root Extract. Также имеется набор экстрактов, ферментированных лактобактериями, ГК, аллантоин, аденозин. Есть отдушка.

Skinjestique super hydrating anti-aging serum

Главные компоненты сыворотки — 10% ниацинамид, карнозин, пантенол, несколько форм ГК, трипептид, глюканолактон(РНА), экстракт ламинарии. Имеет антиоксидантное действие + супер легкую текстуру, поэтому люблю использовать ее утром. Если есть проблемы с тоном кожи, то будет работать в этом направлении + в долгосрочной перспективе в анти-эйдж.

AHC Ten Revolution Real Eye Cream For Face

Крем имеет продолжительный список ингредиентов, положили все что только было можно. Из основного — комплекс пептидов, ниацинамид, пробиотики, разные формы ГК, набор экстрактов и др. Просто хороший увлажняющий крем, который я использую не только на область вокруг глаз, но и на всем лице.

3️⃣ распространенных заблуждения о составах

🔴Все ингредиенты идут в порядке убывания

Не совсем так. Все ингредиенты не меньше 1% должны быть указаны в порядке убывания, но! все, что содержится в концентрации меньше 1% может указываться в любой очередности по усмотрению производителя. Точно сказать процент какого-то компонента в составе без техкарты или если нам об этом не сказал производитель, конечно, невозможно. Разве что можно предположить, каких ингредиентов меньше, по расположению консервантов в составе. Этилгексилглицерин или феноксиэтанол содержатся в средствах в концентрации ~1%, поэтому то, что идет после них скорее имеет меньшую концентрацию.

🔴Если активный ингредиент не на одном из первых мест, то он не работает

Как я много раз говорила, больше ≠ лучше. Если ключевой компонент, к примеру, ниацинамид или Витамин С заявлен 10%, то очевидно он будет в первых рядах. Но какие-то заявленные компоненты могут быть дальше в списке(тот же ретинол или кислоты), но это не значит, что они не будут работать. Пептиды или гиалуроновую кислоту, например, вообще можно увидеть ближе к концу списка, но это не говорит о том, что их пожалели, такой у них процент ввода.

🔴Чем длиннее список ингредиентов, тем лучше

“Все лучшее сразу“ в одном флаконе тоже не лучшая стратегия. Тут потенциально и вероятность проблемной текстуры продукта, и вероятность раздражение. Лучший эффект даст парочка ключевых рабочих ингредиентов в нужной концентрации с сопутствующими «подкрепляющими» компонентами, чем список на две страницы А4. Опять же это не значит, что чем короче список, тем лучше, но огромное количество компонентов точно не показатель высокого качества и “щедрости“ производителя.

Не устану повторять, что больше ≠ лучше и эффективнее. Не всегда есть необходимость повышать дозу ретинола или другого косметического ретиноида, что уж говорить про бесконтрольное использования третиноина. Да, третиноин не является опасным, не вызывает рак и проблемы с щитовидкой, но это не значит, что каждый желающий может его использовать. Конечно, видя идеальную кожу селеб(та же Хейли его использует), очень заманчивой кажется идея попробовать такое чудо-средство, но стоит помнить, что это лекарственное средство, которое должно использоваться под контролем врача.

📌Третиноин — транс-ретиноевая кислота, самый сильный топический ретиноид, которому не нужно проходить цепочку конверсий в ретиноевую кислоту, он сразу начинает работать. Это лекарственный препарат, который назначается врачом-дерматологом для лечения акне! С пигментацией, текстурой, морщинами он, конечно, тоже работает, именно по этой причине многие слебы обращаются к дерматологу за рецептом, не желая ждать результатов от менее эффективных косметических средств. Ключевая вещь здесь — использование под контролем специалиста.

❗️В России же третиноин запрещен, соответственно, купить его можно только на вайлдберриз. Сомнительно, но окэй… Если вы изучили всю информацию и все-таки решили его приобрести, то помните, что вся ответственность лежит на вас самих. Я же рекомендую обратиться к дерматологу, а не заниматься самолечением сомнительными мазилками с вб.

Из топических у нас разрешен адапален — синтетический ретиноид третьего поколения, используется для лечения легкой и средней степени акне. Он менее мощный, чем третиноин, но вместе с тем имеет меньший раздражающий потенциал. Опять же подчеркиваю, что за диагностикой и консультацией необходимо обратиться к дерматологу.

Если же беспокоит вас текстура, тон, пигментация, морщинки, то грамотный домашний уход, в том числе с использованием косметических ретиноидов, будет работать! Зачастую лучшее — враг хорошего.

А вы что думаете на этот счет?

Вижу, что у многих вызвал замешательство инкапсулированный ретинол. Не хотела раскрывать эту тему, дабы еще больше не запутать, но попробую объяснить.

Да, процент инкапсулированного ретинола не равен чистому ретинолу. Инкапсулированный ретинол как бы упакован в защитные микрокапсулы, которые предназначены для защиты ретинола от деградации, а также для защиты кожи от ретинизации до того момента, пока он не будет доставлен в “место назначения”.

Большинство продуктов на которых заявлен высокий процент ретинола на самом деле представляет процент инкапсулированного комплекса, а фактическое количество ретинола там многим меньше. Например, в 2% инкапсулированного ретинола, скорее всего, фактическое содержание чистого ретинола будет только 0,02–0,3 %. У Beauty of Joseon инкапсулированный ретиналь 2%, содержит 0,02% чистого ретиналя.

Почему же он тогда лучше?

✔️ Низкая вероятность раздражения и более высокая вероятность, что он действительно попадёт, куда нужно, а не останется сидеть на поверхности кожи. В общем, он должен быть более эффективен и дело не высоких концентрациях.

Скажу страшную вещь, но “подняться по лестнице” проблематично по нескольким причинам:

📎Жестко контролируется только фарма. Дженерикам третиноина, к примеру, нужно пройти кучу тестов, чтобы доказать, что 0,025 дженерик третиноина будет биоэквивалентен оригиналу, то есть в коже будет действовать идентично. Если знаете английский рекомендую посмотреть это видео и это.

📎 Косметические средства так не регулируются, в том числе их стабильность. Помним, что ретинол нестабильный и может сдохнуть, если его неправильно хранить, хромает общая формула средства или луна не в той фазе. Когда вы нанесете его на кожу, ретинола там уже может и не окажется.

Исследовательская группа в 2021 провела оценку стабильности ретинола в готовых средствах. Через полгода хранения при температуре 25° содержание активного вещества почти во всех образцах существенно упало, в некоторых на 80%.

📎Средство от одного бренда с 1% ретинола не будет эквивалентно 1% другого бренда. Можно перейти с 0,25 одного бренда на 1% другого и откатиться назад, потому что по какой-то из причин 1% работать не будет(или там и вовсе не было 1%).

FDA провело исследование в 2009 году, в котором было протестировано 29 косметических средств. По результатам 1/5 из них содержала не тот ретиноид или концентрация не отвечала заявленной.

Короче, это еще одна причина, почему я не советую гоняться за процентами.

Как тогда подбирать средства с ретиноидами?

Выбрать бренд, которому вы доверяете и идти от ретинола для новичков до более мощных версий(или вообще остаться на первом уровне), а не скакать с одного на другой или с одной формы на другую(так соотнести вообще будет невозможно). Не факт, что ретинальдегид, хоть он и стоит в шаге от ретиноевой кислоты(ретинол в двух), будет работать круче(он еще более нестабильный), из-за вышеперечисленных факторов. Все-таки выбирать инкапсулированный вариант.

А можно просто настолько не запариваться и не усложнять себе жизнь, пытаясь вычислить невычислимое😅

Крем для рук, который уже фигурировал в моей подборке. Ношу его сейчас с собой на постоянке. Это не тяжелая артиллерия, а просто рабочий базовый крем, который мгновенно впитывается и не имеет запаха. Колдкремы, конечно, тоже имеют место быть зимой, но зачастую в течение дня хочется использовать что-то легкое и не ждать вечность, пока он хоть немного “усядется”, оставляя жирные отпечатки на всех поверхностях.

В составе:

несколько видов ГК, масло подсолнечника, ши, пантенол, аминокислоты.

Делитесь своими фаворитами в комментариях✨

Топ ингредиентов для идеального тона кожи:

1️⃣Витамин С

Аскорбиновая кислота и ее производные ингибируют активность фермента тиразоназы, который запускает меланогенез(процесс образования меланина) + как известно, витамин С является самым мощным антиоксидантом, защищает от свободных радикалов и в тандеме с санскрином обеспечивает двойную защиту от UV-излучения.

2️⃣ Ниацинамид

В отличие Витамина С и некоторых других осветляющих компонентов, ниацинамид не действует ингибируя тирозиназу. Он подавляет перенос меланосом (маленьких сфер, несущих пигмент меланин) от меланоцитов к кератиноцитам.

3️⃣ Ретиноиды

Делают они все и сразу: стимулируют процесс обновления клеток кожи + влияют на активность тиразоназы, разглаживая текстуру и выравнивают тон.

4️⃣ Кислоты

Эксфолиация играет значительную роль в депигментации. Кислоты действуют, разрушая связи между корнеоцитами, “счищая” мертвый слой, уступая место обновленной сияющей коже.

5️⃣ Транексамовая, азелаиновая, коевая, феруловая кислоты, альфа арбутин, глюканолактон, экстракт корня солодки(лакрицы), глутатион, олигопептид-68

Эти дополнительные “поддерживающие” компоненты можно встретить, как в комбинации с вышеперечисленными, так и по отдельности в сочетании между собой и др. ингредиентами.

❗️Ну и, конечно, чтобы проделанная работа не проходила даром, не забываем про санскрин.