При наслоении продуктов многих беспокоит потенциальное снижение эффективности средств, поскольку вроде как разные уровни pH будет конфликтовать друг с другом. Это одна из причин придуманного правила 15-60 минут между слоями. Хочу остановиться на этом поподробнее.

Беспокойство это безосновательное, поскольку установленный диапазон pH средства будет оставаться в нужном диапазоне, даже при одновременном нанесении других продуктов за пределами этого диапазона pH.

Химики-технологи работают не просто так. При условиях обычного использования невозможно, чтобы продукт с более высоким pH сделал продукт с более низким pH неэффективным, и в обратную сторону. В общем, если вы закроете через пару минут кислотное средство увлажняющим кремом, это никак не снизит эффективность средства.

💡pH кожи слабокислый между 4,7 и 5,7. Рассчитывается pH по шкале от 0 до 14, где 7 — это середина(pH воды), то есть нейтральный pH. Комфортный диапазон косметических средств для кожи от 4 до 7, допускаются незначительные отклонения.

📌Уровень pH в средствах:

Очищающие средства: pH 4,5–6,5

Тонеры: pH 5–7

Сыворотки: pH 4–6

Кислоты AHA и BHA: pH 3-4

Кислый Витамин С(L-ascorbic acid): pH 3-3,5

Средства с ретиноидами: pH 5-6

Увлажняющие кремы: pH 5–7

Как можно понять большинство средств имеют комфортный показатель pH для кожи, в том числе ретиноиды. То есть ждать пока «кожа восстановит уровень pH» перед тем как закрывать их тоже бессмысленно. Кстати, с этим связан еще один миф, что нужно обязательно использовать тонер после умывания, чтобы восстановить pH кожи.

В общем, единственная задача при нанесении активов не «разбавить» их, до того как они впитались, а на это, как я уже говорила, нужно 1-5 минут, в зависимости от продукта.

Не забывайте ставить реакции, если было полезно✨

Когда кто-то спрашивает вашего админа про уход.

Рассказывайте, какие темы вас интересуют, о чем хотели бы почитать, в комментариях ➡️

Продолжая разговор гидрофильных маслах, разберемся можно ли их использовать имея жирную кожу, склонную к высыпаниям или акне.

Многие дерматологи на время лечения акне рекомендуют отказаться от гидрофилок в пользу мицеллярок. С чем это может быть связано:

📎Как я уже как-то рассказывала, некоторые так называемые гидрофильные масла к гидрофильным не относятся. От гидрофильный у них только название, на деле там просто набор масел в составе без ПАВ и эмульгаторов. Именно эмульгаторы позволяют гидрофобному маслу стать гидрофильным и при контакте с водой превратиться в молочко aka эмульгировать. Таким образом оно полностью должно смыться с кожи, не оставляя ощутимую жирную пленку. Также это просто может быть плохо сформулированное масло с недостаточным количеством эмульгаторов.

📎 Просто в целях перестраховки. Тема это спорная, так как при воздействия 30-60 секунд и тем более при последующем очищении, вероятность, что они каким-то образом триггернут высыпания, стремится к нулю. Многие наоборот отмечают, что после использования гидрофилок их лицо стало чище, воспалений стало меньше, сальные нити стали менее заметны.

Все это благодаря качественному очищению, которое дают очищающие масла, что особенно актуальное для тех, кто носит макияж и санскрин(особенно водостойкий). Все-таки мицелляркой приходится «поработать», а излишнее трение ватным диском тоже может раздражать кожу. Как по мне, масло справляется с макияжем быстрее и деликатнее.

Кстати, в посте про комедогенность, рассказывала, что зачастую появление высыпаний на самом деле скорее всего вообще не связано со средством. Естественно, индивидуальной реакции никто не отменял, и если вы стабильно замечаете появление нежданных гостей, после использования какого-то средства, то ваша кожа явно с ним не подружилась. (не касается purging периода во время использования ретиноидов)

Если у вас был неудачный опыт с гидрофилками, не стоит клеймить все масла, возможно вам попался нерабочий представитель или вы просто некорректно его использовали.

Как правильно использовать очищающие масла:

✔️ Наносим только на сухую кожу достаточное количество и массируем 30-60 секунд

✔️ Добавлем в ладони воды и массируем лицо до полной эмульгации еще какое-то время

✔️ Смываем обильным количеством теплой воды

Короче говоря, с рабочим средством, при корректном применении, строгого противопоказания к использованию гидрофильных масел при проблемной коже нет.

Самая запрашиваемая тема — как выстроить уход и виртуозно сочетать активы. Сегодня разберем основы.

📍Увлажняющие, успокаивающие, восстанавливающие компоненты — база с которой начинается уход. Беспроблемные товарищи, за которых беспокоиться не стоит, они сочетаются буквально со всем, не вызывают раздражения, а значит и комбинировать их можно друг с другом, и с активами ниже.

В ним относятся: гиалуроновая кислота, подиглутаминовая кислота, пантенол, церамиды, аллантоин, сквалан, Q10, центелла, пробиотики, НУФ и др. Пептиды, кстати, тоже в первую очередь хумектанты(увлажнители, притягивают воду), поэтому использовать их тоже можно на ежедневной основе, не дружат они только с кислотами, тк разрушаются в кислотной среде.

📍Следующим этапом мы уже подключаем стабильные формы Витамина С, ниацинамид до ~5%, PHA-кислоты, молочная до 5%(действует как хумектант в низкой концентрации), азелаиновая кислота до 10%, энзимы. Тоже малопроблематичные, имеют низкий потенциал раздражения(если нет индивидуальной реакции). Могут использоваться каждый день, в том числе в утренней рутине под санскрин, особенно ниацинамид и Витамин С, так они являются антиоксидантами.

📍Мощные активы таргетирующие определенные проблемы, но с которыми можно легко переборщить — высокие концентрации кислот AHA и BHA, кислого Витамина С(аскорбиновая кислота), ретиноиды. Между собой мы их естественно не сочетаем, разбиваем по дням. Все существующие кислоты, в одной рутине тоже не нужны. Тут, конечно, все индивидуально и то, как часто их нужно и можно использовать зависит от вашей кожи. Вводим мы медленно и по одному активу/новому средству с активом за раз, постепенно повышая частоту и отслеживаем реакцию, чтобы не допустить неприятных побочек.

❗️Если вы проходите лечение и в вашей рутине присутствуют аптечные ретиноиды, азелаиновая кислота, бензоил пероксид, то самостоятельно дополнительно подключать кислоты, пилинги, без консультации с лечащим дерматологом, нельзя!

Вот здесь писала, что сочетать между собой не стоит. Не существует строгих гайдлайнов по сочетаниям и порядку наслоения средств с активами, есть лишь общие рекомендации, которые направлены на снижение потенциального раздражения. В остальном, если вам рассказывают, что существует только единственно верное сочетание ингредиентов и способ наслоение — вас вводят в заблуждение. Шанс, что средства будут конфликтовать друг с другом, или одно снизит эффективность другого, если не выдержать определенное время, или нанести не в определенном порядке, тоже минимален. Точных данных по этому вопросу нет, поэтому опираемся на логику.

Азелаиновая кислота — один из самых доказанных многофункциональных компонентов, который эффективно работает при акне, розацеа и гиперпигментации, постакне. Разберем основные свойства и механизмы действия.

АК — естественный компонент нашей кожи, который образуется в ходе липидного обмена.

✔️ Обладает противовоспалительными свойствами, работает с бактериями C. acnes(ранее P. Acnes).

✔️ Ингибирует фермент 5-альфа редуктаза (превращает тестостерон в дигидротестостерон) ➡️ снижает в себоцитах концентрацию дигидротестостерона, нормализуя состав себума. Соответственно используется при андрогеннозависимых заболеваниях, таких как акне, андрогенная алопеция и др.

✔️ Благодаря кератолитическому эффекту и тому, что азелаиновая кислота нарушает синтез ДНК и РНК в меланоцитах, является ингибитором тирозиназы(фермент отвечающий за производство меланина), препятствует появлению и работает с уже имеющейся гиперпигментацией, в том числе мелазмой.

✔️ Используется при себорее, по некоторым данным оказывает оказывает «длительное себостатическое действие». В результате серии процедур 20% пилинга с азелаиновой кислотой, было замечено, что «средние значения уровня кожного себума имели тенденцию к снижению».

✔️ Нормализует процесс дифференцировки клеток эпидермиса — работает с гиперкератозом.

✔️ Может способствовать укреплению стенок кровеносных сосудов, предотвращать появление сосудистых «звездочек» и уменьшать выраженность имеющегося купероза.

В зависимости от формы акне может назначаться в комбинации с ретиноидами, бензоил пероксидом. Также используется для поддержания после лечения. Безопасен при беременности и лактации.

Минусы:

📎Может вызывать сильное раздражение, шелушение, эритему, но больше это касается аптечных концентраций 15-20%. В косметических средствах используются концентрации 10%.

📎С технической точки зрения — имеет плохую растворимость, сложен в работе.

В следующем посте расскажу про более мягкие новые производные, используемые в средствах.

Кстати, хочу напомнить вам про лайфхак, который позволит снизить раздражения от активов.

Бафферинг или метод сэндвича — нанесение актива по принципу бутерброда/сэндвича. То есть сначала мы наносим не актив, а увлажняющий крем на чистую кожу ➡️ ждем когда впитается ➡️ сверху наносим актив ➡️ закрываем кремом. Да, такой метод снижает проникновение актива и вместе с этим эффективность, но позволяет минимизировать раздражение при знакомстве кожи с активом.

Особенно такой метод актуален при введении высокого % ретиноидов, азелаиновой кислоты, бензоил перексида. В основном это, конечно, относится к аптечным средствам, но если ваша кожа очень чувствительная и выдаёт нежелательные реакции только так, то при введении можно попробовать такой подход.

Топ увлажняющих бальзамов и тинтов для губ✨

1️⃣Feev Hyper-fit color balm Chilling chili

Увлажняющий бальзам с оттенком, в составе имеется бетулин, сквалан, лецитин. Есть бесцветный вариант. Минус – отсутствует аппликатор.

2️⃣Rom&nd dewyful water tint 12 canyon

Глянцевый тинт. Не стойкий, но исчезает не бесследно, оставляет небольшой оттенок.

3️⃣Peripera ink mood glowy tint 01

Похож на Rom&nd, очень приятно ощущается на губах, оставляет тинт.

4️⃣Huxley Lip balm 06 Terracotta Brick

Оттеночный увлажняющий бальзам с приятным составом: петролатум, воск, масло ши, подсолнечное, экстрак и масло опунции, лецитин, церамид NP. Не липнет, ощущается на губах легко. Есть бесцветный вариант.

Делитесь своими фаворитами в комментариях!

Топ-5 масок для разных задач

1️⃣MASKOHOLIC mask perfector

Помимо глины — каолина и бентонита, в комплекте идет салициловая кислота, каламин, а также бетаин, бисаболол + алое и несколько других экстрактов.

Не высыхает до состояния потрескавшейся стены, абсолютно не пересушивает и не раздражает кожу, благодаря смягчающим, успокаивающим компонентам. Эффективно работает с сальными нитями и активными воспалениями, мягко эксфолиирует, работает с тоном и рельефом.

2️⃣PSA Follow the Light

Да, этот пилинг я тоже записала в маски. В составе комбо из 10% гликолевой и молочной кислоты, 5% 3-o-этил аскорбиновой кислоты, немного салициловой + энзимы граната. Набор кислот приправлен успокаивающими ингредиентами: аллантоином, бисабололом, глутатионом, экстрактом центеллы, алое, лакрицы и ГК.

Дает тот самый wow-эффект, делает светящуюся «стеклянную» кожу. Работает пигментацией, осветляет, выравнивает тон.

3️⃣COSRX ultimate nourishing rice overnight spa mask

Маска, которую можно использовать и в качестве крема. Главный ингредиент — экстракт риса, который обладает успокаивающими, смягчающими, увлажняющими свойствами, а также масла подсолнечника, бетаин, ниацинамид, аргинин.

Текстура при этом очень легкая, подойдет в принципе любой коже. Отличный вариант на зиму.

4️⃣SOME BY MI yuja niacin brightening sleeping mask

Главная звезда состава — экстракт юдзу 70%, ниацинамид 5%, три формы Витамина С — аскорбиновая кислота, аскорбил глюкозид, тетрагексилдецил
аскорбата, а также успокаивающие мадекассозид, пантенол, аргинин, бисаболол.

Эта комбинация направлена на борьбу с пигментацией, тусклым цветом лица и увлажнение.

5️⃣ Ma:nyo Bifida Biome Deep Sleeping Mask

Помимо комплекса пробиотиков, в том числе лизата бифидобактерий 10%, которые отвечают за восстановление микробиома и укрепление защитного барьера, а также PHA(глюконолактон) и
LHA(мягкая производная ВНА), для супер деликатной эксфолиацию. Кроме того имеется керамид NP, ниацинамид, центелла азиатская, экстракт гамамелиса.

Делитесь вашими фаворитами ➡️

Не устану повторять, что главное анти-эйдж средство в уходе — санскрин. Напоминаю почему защита необходима в любое время года:

📌Даже при нулевом UV-индексе и в любых погодных условиях, UVA лучи активны. Они как раз ответственны за возрастные изменения, проникают UVA глубже UVB, в дерму, разрушая волокна коллагена и эластина, провоцируют фотостарение. И да, меланому они тоже вызывают. К тому же зимой солнце иногда палит еще ярче, чем летом, потому что снег отражает и рассеивает до ~80% лучей.

Кстати, по данным мета-анализа, члены экипажа и пилоты подверженны большему риску развития меланомы из-за высокого уровня излучение UVA на высоте, которое проходит через стекло. + причина использовать в самолете spf, особенно если вы сидите у иллюминатора.

📌Смысл использования активов теряется. Те изменения, которые мы пытаемся откатить назад/замедлить уходом, в большой степени связаны с UV-излучением. Не говоря уже о том, что эксфолиация кислотами делает кожу более уязвимой. В итоге получаем обратно то, от чего бежим.

Хорошая новость (относительно хорошая) — зимой световой день очень короткий и перенаносить в течение дня санскрин вряд ли придется. Санскрины на хим. фильтрах нового поколения работают в условиях города до 8 часов (потоотделение, себум, конечно, могут размывать защиту).

❗️Главное правило — наносить адекватное количество, чтобы создать равномерный защитный слой и получить заявленный на упаковке фактор защиты. Глаз дергается, когда вижу отзывы из серии: «классный санскрин, хватает надолго, достаточно горошины»🫠 Нет, не достаточно, правило двух пальцев никто не отменял. ✌🏻— это усредненное значение количества, чтобы перекрыть лицо, шею и уши. Не две тонкие полосочки, разумеется. Чтобы ложилось это количество комфортно, просто наносим сначала один слой, потом второй. К тому же сейчас большой выбор легких санскринов, которые по ощущениям не отличаются от обычного крема.(как пример выше)

P.S. Я никого не принуждаю к использованию чего бы то ни было, а лишь информирую. Многие остро реагирует на рекомендацию использовать защиту круглый год, будто блогеры приходят к ним домой и заставляют их на себя что-то намызывать. Ваша кожа — ваше дело.

Уход за жирной/комби кожей 25+

Дисклеймер:

📎Это усредненная схема, все индивидуально. Категоризация на 4 типа кожи тоже условна, существует множество нюансов. Любой тип кожи также может быть чувствительным и вам могут не подойти определенные сочетания, отдельный ингредиент или частота использования. В общем, прислушиваемся к состоянию кожи.

📎Такой подход актуален и для 30, 35+, уходовые банки не в курсе сколько вам лет — здесь писала об этом.

☀️

1️⃣ Мягкое очищение, можно с кислотами(например, Cosrx Low pH Good morning)

2️⃣Активы: Ниацинамид, Витамин С, салициловая или азелаиновая. Да салицилку тоже можно использовать утром, если следующим этапом идет санскрин. Я люблю использовать вот эту комбинацию с ниацинамидом. Другая рабочая комбинация ниацинамид + стабильный Витамин С = работа с себорегуляцией, пигментацией + антиоксидантная защита.

3️⃣ Санскрин. Если не чувствуете необходимости в доп. увлажнении, то увлажняющий крем можно скипнуть. Если нужно добавить что-то легкое вроде этого. Пример легких spf: Holika, Hyggee, Skin 1004.

🌑

1️⃣Двойное очищение: гидрофильное масло/ бальзам + гель/пенка

2️⃣ Ретиноиды. Если есть склонность к воспалениям, то присмотритесь к ретинальдегиду, из косметических лучше всего с ними работает(например, от Angiofarm). Классическая рабочая комбинация с ниацинамидом. Если нанести под ретинол, то ниацинамид будет служить буфером. Можно также добавить пептиды, в skinjestique они, например, идут в комплекте. Если не хотите разбивать кислоты на утро, то используйте вечером в дни без ретинола.

3️⃣Кремы с пробиотиками, церамидами, пантенолом, НУФом и др. восстанавливающими/ поддерживающими защитный барьер ингредиентами. Я, например, сейчас закрываю активы этими кремами: openface high culture, know your lipids, Celimax Dual barrier. Кремом с пептидами средства с ретиноидами закрывать тоже можно, они не конфликтуют.

📌Доп. уход: глиняные маски/пилинги раз в неделю, ориентируясь на состояние кожи.

Кстати, говоря о жирной коже, существует довольно распространенный миф, что какие-то средства могут провоцировать усиленную выработку себума.

Так вот, не существует ингредиентов, которые бы заставляли кожу производить больше кожного сала. Производство себума в первую очередь — это гормоны и генетика. Какой-либо отдельный продукт не может спровоцировать сальные железы производить больше себума.

Что на самом деле происходит❓

Такое ощущение может давать сам крем, который имеет плотную, «жирную» текстуру и соответственно выглядит на себопрофицитной коже. Плюс он смешивается с естественным себумом, который производится все в том же режиме, и получается тот самый эффект «жирного блина». Ключевые слова — ощущение и визуальный эффект.

Update: Забыла упомянуть, что в обратную сторону это тоже неработает. От недостатка увлажнения кожа не начинает производить больше себума. Такого механизма нет. Опять же повторюсь, активность сальных желез регулируют гормоны. В течение менструального цикла выработка себума может варьироваться. Когда уровень прогестерона растет — увеличивается количество себума.

Базовые правила гигиены — оберег от прыщей:

1️⃣Моем руки перед умыванием и нанесением ухода

Учитывая, что самая грязная поверхность с которой мы постоянно контактируем — это телефон, то вопроса «зачем» не должно возникать. В недавнем исследовании было обнаружено более 17 тысяч копий генов различных бактерий на телефонах старшеклассников. Более показательно и шокирующе звучит заключение из более раннего исследования, что «телефоны содержат в 10 раз больше бактерий, чем большинство сидений для унитазов». В общем, моем руки(и не только перед умыванием), не трогаем лицо без надобности и дезинфицируем телефон!

2️⃣Тщательно смываем макияж

Во время сна происходит естественные процессы эксфолиации и регенерации. Также во время сна увеличивается трансэпидермальная потеря воды. Остатки макияжа препятствуют этим процессам, поэтому на утро можно получить сухую, раздраженную кожу и новых «друзей». Не говоря уже о глазах, тут и выпадение ресниц, и риск инфекций.

3️⃣Регулярно моем спонжи и кисти для макияжа

Спонжи и кисти для нанесения тональных средств — самый большой рассадник бактерий. Спонжи в особенности представляют собой идеальную влажную среду для размножения всевозможной «живности». В одном исследовании после анализа нескольких сотен косметичек, в косметике и инструментах для макияжа были обнаружены стафилококки, E.Coli, другие энтеробактерии и грибки. В общем, мыть спонжи и кисти для влажных текстур стоит после каждого использования.

4️⃣Меняем полотенца и наволочки

В идеале стоит это делать каждые 2-3 дня, так как на подушках скапливается смесь пыли, остатков ухода, частичек кожи, себума и, конечно, разнообразные колонии бактерий. С полотенцами история не лучше — влажная среда, как мы помним, идеальна для размножения бактерий. + не растираем полотенцем лицо, а деликатно промакиваем.

5️⃣ Не используем физическую эксфолиацию при имеющихся воспалениях

Тут можно было бы сказать, что использовать такие методы и вовсе не стоит, в особенности скрабы с жесткими частицами, щетки на подобии Clarisonic (+ рассадник бактерий). Если не хочется разнести прыщи по лицу, то о физ. отшелушивании забываем. Кстати, массажные роллеры я бы тоже не рекомендовала использовать на воспалительных элементах.