Только вчера написала пост про сыворотки для роста ресниц, сегодня наткнулась на пост про возможное содержание прогластандинов в сыворотке от Xlash. Спойлер: была проведена экспертиза и простагландинов их аналогов, к счастью, не было обнаружено.

Так вот, многие зарубежные сыворотки-активаторы содержат эти самые простагландины и его синтетические аналоги, например биматопрост. Биматопрост изначально использовался при глаукоме, только потом уже заметили побочный эффект в виде роста ресниц и начали использовать его для этих целей. Он содержится Карепросте, который многие раньше активно использовали. Нужно ли говорить, что делать этого не стоит, если не хотите проблем со зрением? Также возможно раздражение, потемнение век, глазные инфекции и другие побочки.

Еще один потенциальный побочный эффект — уменьшение орбитальной жировой ткани, то есть потеря объема, провалы под глазами.

Врагов нужно знать в лицо, вот так они выглядят в составах:

❌Isopropyl cloprostenate

❌ Bimatoprost

❌Isopropyl phenyl hydroxypentane

❌Dihydroxy cyclopentyl heptane

❌DDDE(Dechloro dihydroxy difluoro ethylcloprostenolamide)

❌Trifluoromethyl Dechloro Ethylprostenolamide

Их можно найти в сыворотках: Careprost, Rapidlash, Revitalash, Grandelash, Latisse, Uklash и др.

Короче, будьте осторожны и проверяйте составы💕

Топ-5 мягких умывалок на каждый день:

1️⃣ HYGGEE ph hyaluron gel cleanser

Разные формы ГК, керамид NP, пантенол, экстракты, масла. Без отдушек.

2️⃣ PSA Reset

Мёд манука, масла асаи, виноградных косточек, подсолнечника, токоферол. Без отдушек.

3️⃣ Openface Cleanbiome

Энзимы граната, лизат лактобактерий, алоэ. Без отдушек.

4️⃣ Thank you farmer Back to pure daily

Центелла, экстракт инжира, керамид NP, сквалан, ГК, алоэ. Есть отдушки.

5️⃣ Papa recipe Eggplant Clearing mild Cleansing foam

Экстракты баклажана, центеллы азиатской, хауттюнии, календулы. Присутствует эфирное масло бергамота.

«I don’t want to look younger»
Ну мы видим, больно смотреть… Лайфхак, как травмировать и растянуть кожу одновременно.

А я надеялась, что абразивные щетки для очищения остались в далеком прошлом 😭

5️⃣ распространенных мифов об уходе:

1️⃣ Чем выше концентрация, тем лучше результат

Чем выше концентрация, тем выше риск раздражения и повреждения защитного барьера. Не всегда больше = лучше. Например, оптимальная концентрация ниацинамида 5%, 10 % для жирной кожи. При этом нет данных, что 15-20% будет работать эффективнее, чем 10%, зато риск нежелательных реакций повышается в разы. Та же история с ретиноидами, не всегда есть необходимость переходить на банку «помощнее», писала об этом здесь.

2️⃣ Отсюда вытекает следующий миф: использовать активы нужно почаще, а наносить побольше

Использование чрезмерного количества средств с кислотами, ретиноидами может только помочь вам «откатиться назад», получив нежелательные побочки в виде ретиноевого дерматита и нарушение защитного барьера с сопутствующими «приятностями». Вводить активы нужно постепенно и использовать разумно, прислушиваясь к состоянию кожи.

Относительно количества: правило чем больше, тем лучше работает только с санскрином, те самые злосчастные два пальца. Просто увлажняющий крем наносим по ощущениям, а средства с активами дозировано.

3️⃣ Кожа «привыкает» к средствам

Такого механизма просто не существует, кожа не вырабатывает иммунитет к компонентам. С этим связан еще один миф, что периодически нужно менять средства, потому что вроде как кожа в один прекрасный день перестает «реагировать» на него, как прежде. На самом деле это связано с тем, что проблема, которую вы пытались решить была устранена, и вы перестали наблюдать тот яркий эффект, который был изначально. К тому же, может казаться, что наступил эффект плато, потому что видимые изменения происходят не за один день, а постепенно.

4️⃣ Наносить крем вокруг глаз нужно исключительно безымянным пальцем

Растянуть кожу можно любым пальцем при желании. Важен не палец, а то насколько деликатно вы распределяете им средство. Туда же относятся определенные техники нанесения ухода.

5️⃣ Закрывать активы нужно через 15-30-60-90-♾️минут

А почему не через сутки? Мой любимый миф, который поддерживает каждый второй блогер. При этом, конечно, показания по времени у всех расходятся. Что за это время должно произойти? Нет исследований, которые бы подтверждали, что это каким-то образом влияет на эффективность.

Да, если сразу же нанести крем до того как ретиноиды/кислоты «впитались», это возможно снизит их эффективность, но для того чтобы они «впитались» достаточно пары минут(ну ладно пять), а не час…

В общем, не нужно устраивать танцы с бубном и усложнять себе жизнь там, где в этом необходимости. Адекватного подхода вполне достаточно.

При наслоении продуктов многих беспокоит потенциальное снижение эффективности средств, поскольку вроде как разные уровни pH будет конфликтовать друг с другом. Это одна из причин придуманного правила 15-60 минут между слоями. Хочу остановиться на этом поподробнее.

Беспокойство это безосновательное, поскольку установленный диапазон pH средства будет оставаться в нужном диапазоне, даже при одновременном нанесении других продуктов за пределами этого диапазона pH.

Химики-технологи работают не просто так. При условиях обычного использования невозможно, чтобы продукт с более высоким pH сделал продукт с более низким pH неэффективным, и в обратную сторону. В общем, если вы закроете через пару минут кислотное средство увлажняющим кремом, это никак не снизит эффективность средства.

💡pH кожи слабокислый между 4,7 и 5,7. Рассчитывается pH по шкале от 0 до 14, где 7 — это середина(pH воды), то есть нейтральный pH. Комфортный диапазон косметических средств для кожи от 4 до 7, допускаются незначительные отклонения.

📌Уровень pH в средствах:

Очищающие средства: pH 4,5–6,5

Тонеры: pH 5–7

Сыворотки: pH 4–6

Кислоты AHA и BHA: pH 3-4

Кислый Витамин С(L-ascorbic acid): pH 3-3,5

Средства с ретиноидами: pH 5-6

Увлажняющие кремы: pH 5–7

Как можно понять большинство средств имеют комфортный показатель pH для кожи, в том числе ретиноиды. То есть ждать пока «кожа восстановит уровень pH» перед тем как закрывать их тоже бессмысленно. Кстати, с этим связан еще один миф, что нужно обязательно использовать тонер после умывания, чтобы восстановить pH кожи.

В общем, единственная задача при нанесении активов не «разбавить» их, до того как они впитались, а на это, как я уже говорила, нужно 1-5 минут, в зависимости от продукта.

Не забывайте ставить реакции, если было полезно✨

Когда кто-то спрашивает вашего админа про уход.

Рассказывайте, какие темы вас интересуют, о чем хотели бы почитать, в комментариях ➡️

Продолжая разговор гидрофильных маслах, разберемся можно ли их использовать имея жирную кожу, склонную к высыпаниям или акне.

Многие дерматологи на время лечения акне рекомендуют отказаться от гидрофилок в пользу мицеллярок. С чем это может быть связано:

📎Как я уже как-то рассказывала, некоторые так называемые гидрофильные масла к гидрофильным не относятся. От гидрофильный у них только название, на деле там просто набор масел в составе без ПАВ и эмульгаторов. Именно эмульгаторы позволяют гидрофобному маслу стать гидрофильным и при контакте с водой превратиться в молочко aka эмульгировать. Таким образом оно полностью должно смыться с кожи, не оставляя ощутимую жирную пленку. Также это просто может быть плохо сформулированное масло с недостаточным количеством эмульгаторов.

📎 Просто в целях перестраховки. Тема это спорная, так как при воздействия 30-60 секунд и тем более при последующем очищении, вероятность, что они каким-то образом триггернут высыпания, стремится к нулю. Многие наоборот отмечают, что после использования гидрофилок их лицо стало чище, воспалений стало меньше, сальные нити стали менее заметны.

Все это благодаря качественному очищению, которое дают очищающие масла, что особенно актуальное для тех, кто носит макияж и санскрин(особенно водостойкий). Все-таки мицелляркой приходится «поработать», а излишнее трение ватным диском тоже может раздражать кожу. Как по мне, масло справляется с макияжем быстрее и деликатнее.

Кстати, в посте про комедогенность, рассказывала, что зачастую появление высыпаний на самом деле скорее всего вообще не связано со средством. Естественно, индивидуальной реакции никто не отменял, и если вы стабильно замечаете появление нежданных гостей, после использования какого-то средства, то ваша кожа явно с ним не подружилась. (не касается purging периода во время использования ретиноидов)

Если у вас был неудачный опыт с гидрофилками, не стоит клеймить все масла, возможно вам попался нерабочий представитель или вы просто некорректно его использовали.

Как правильно использовать очищающие масла:

✔️ Наносим только на сухую кожу достаточное количество и массируем 30-60 секунд

✔️ Добавлем в ладони воды и массируем лицо до полной эмульгации еще какое-то время

✔️ Смываем обильным количеством теплой воды

Короче говоря, с рабочим средством, при корректном применении, строгого противопоказания к использованию гидрофильных масел при проблемной коже нет.

Самая запрашиваемая тема — как выстроить уход и виртуозно сочетать активы. Сегодня разберем основы.

📍Увлажняющие, успокаивающие, восстанавливающие компоненты — база с которой начинается уход. Беспроблемные товарищи, за которых беспокоиться не стоит, они сочетаются буквально со всем, не вызывают раздражения, а значит и комбинировать их можно друг с другом, и с активами ниже.

В ним относятся: гиалуроновая кислота, подиглутаминовая кислота, пантенол, церамиды, аллантоин, сквалан, Q10, центелла, пробиотики, НУФ и др. Пептиды, кстати, тоже в первую очередь хумектанты(увлажнители, притягивают воду), поэтому использовать их тоже можно на ежедневной основе, не дружат они только с кислотами, тк разрушаются в кислотной среде.

📍Следующим этапом мы уже подключаем стабильные формы Витамина С, ниацинамид до ~5%, PHA-кислоты, молочная до 5%(действует как хумектант в низкой концентрации), азелаиновая кислота до 10%, энзимы. Тоже малопроблематичные, имеют низкий потенциал раздражения(если нет индивидуальной реакции). Могут использоваться каждый день, в том числе в утренней рутине под санскрин, особенно ниацинамид и Витамин С, так они являются антиоксидантами.

📍Мощные активы таргетирующие определенные проблемы, но с которыми можно легко переборщить — высокие концентрации кислот AHA и BHA, кислого Витамина С(аскорбиновая кислота), ретиноиды. Между собой мы их естественно не сочетаем, разбиваем по дням. Все существующие кислоты, в одной рутине тоже не нужны. Тут, конечно, все индивидуально и то, как часто их нужно и можно использовать зависит от вашей кожи. Вводим мы медленно и по одному активу/новому средству с активом за раз, постепенно повышая частоту и отслеживаем реакцию, чтобы не допустить неприятных побочек.

❗️Если вы проходите лечение и в вашей рутине присутствуют аптечные ретиноиды, азелаиновая кислота, бензоил пероксид, то самостоятельно дополнительно подключать кислоты, пилинги, без консультации с лечащим дерматологом, нельзя!

Вот здесь писала, что сочетать между собой не стоит. Не существует строгих гайдлайнов по сочетаниям и порядку наслоения средств с активами, есть лишь общие рекомендации, которые направлены на снижение потенциального раздражения. В остальном, если вам рассказывают, что существует только единственно верное сочетание ингредиентов и способ наслоение — вас вводят в заблуждение. Шанс, что средства будут конфликтовать друг с другом, или одно снизит эффективность другого, если не выдержать определенное время, или нанести не в определенном порядке, тоже минимален. Точных данных по этому вопросу нет, поэтому опираемся на логику.

Азелаиновая кислота — один из самых доказанных многофункциональных компонентов, который эффективно работает при акне, розацеа и гиперпигментации, постакне. Разберем основные свойства и механизмы действия.

АК — естественный компонент нашей кожи, который образуется в ходе липидного обмена.

✔️ Обладает противовоспалительными свойствами, работает с бактериями C. acnes(ранее P. Acnes).

✔️ Ингибирует фермент 5-альфа редуктаза (превращает тестостерон в дигидротестостерон) ➡️ снижает в себоцитах концентрацию дигидротестостерона, нормализуя состав себума. Соответственно используется при андрогеннозависимых заболеваниях, таких как акне, андрогенная алопеция и др.

✔️ Благодаря кератолитическому эффекту и тому, что азелаиновая кислота нарушает синтез ДНК и РНК в меланоцитах, является ингибитором тирозиназы(фермент отвечающий за производство меланина), препятствует появлению и работает с уже имеющейся гиперпигментацией, в том числе мелазмой.

✔️ Используется при себорее, по некоторым данным оказывает оказывает «длительное себостатическое действие». В результате серии процедур 20% пилинга с азелаиновой кислотой, было замечено, что «средние значения уровня кожного себума имели тенденцию к снижению».

✔️ Нормализует процесс дифференцировки клеток эпидермиса — работает с гиперкератозом.

✔️ Может способствовать укреплению стенок кровеносных сосудов, предотвращать появление сосудистых «звездочек» и уменьшать выраженность имеющегося купероза.

В зависимости от формы акне может назначаться в комбинации с ретиноидами, бензоил пероксидом. Также используется для поддержания после лечения. Безопасен при беременности и лактации.

Минусы:

📎Может вызывать сильное раздражение, шелушение, эритему, но больше это касается аптечных концентраций 15-20%. В косметических средствах используются концентрации 10%.

📎С технической точки зрения — имеет плохую растворимость, сложен в работе.

В следующем посте расскажу про более мягкие новые производные, используемые в средствах.

Кстати, хочу напомнить вам про лайфхак, который позволит снизить раздражения от активов.

Бафферинг или метод сэндвича — нанесение актива по принципу бутерброда/сэндвича. То есть сначала мы наносим не актив, а увлажняющий крем на чистую кожу ➡️ ждем когда впитается ➡️ сверху наносим актив ➡️ закрываем кремом. Да, такой метод снижает проникновение актива и вместе с этим эффективность, но позволяет минимизировать раздражение при знакомстве кожи с активом.

Особенно такой метод актуален при введении высокого % ретиноидов, азелаиновой кислоты, бензоил перексида. В основном это, конечно, относится к аптечным средствам, но если ваша кожа очень чувствительная и выдаёт нежелательные реакции только так, то при введении можно попробовать такой подход.