Должна признаться, что не пробовала ничего нового для губ уже очень долгое время, потому что использую много лет эти проверенные палочки-выручалочки.

Решила наверстать упущенное и протестировать что-нибудь новенькое. Все-таки должность админа обязывает😁

Ждите отчёт на следующей неделе ✨

🔴 KLAVUU nourishing care lip sleeping pack

🔴 NEEDLY sleeping lip mask

Можете также предлагать варианты на затест в комментариях ➡️

Активы это, конечно, хорошо, но увлажнение — важнейший фактор для поддержания здоровья и молодости кожи. Ведь сухая обезвоженная кожа имеет тенденцию выглядеть более возрастной, поскольку на ней подчеркиваются все мелкие морщинки.

Трансэпидермальная потеря воды(ТЭПВ) – это процесс испарения воды с поверхности кожи. Ежедневно в результате этого процесса кожа теряет примерно поллитра воды(усиливается во время сна). В достаточно влажной среде испарение воды происходит медленно, и кожа восполняет потерю воды из воздуха.

Однако, когда вода испаряется быстрее, чем происходит восполнение, кожа становится обезвоженной, и как следствие страдает барьерная функция.

🔴Такие внешние факторы, как низкая влажность воздуха и/или низкие/высокие температуры, усиливают ТЭПВ. Зимой же мы получаем комбо из низких температур, сухого воздуха и отопления, поэтому кожа становится обезвоженной и сухой, нарушается защитный барьер.

🔴Также на этот процесс влияет нарушение целостности кожи(солнечные ожоги, травмы, гиперэксфолиация) и ряд кожных заболеваний. При нарушенном барьере ТЭПВ происходит в ускоренном темпе.

Все мы знаем, что достаточное потребление воды в целом важно для функционирования организма, при этом большое потребление воды не является панацеей от сухости кожи, как многие думают. Необходима внешняя защита, чтобы предотвратить потерю влаги.

Для этого мы обращаемся к увлажняющим средствам, содержащим три ключевые категории компонентов: хумектанты, эмоленты и окклюзивы. Такие вы найдете в моей подборке увлажняющих, восстановливающих кремов.

Недавно упоминала про то, что не существует механизма, который делал бы кожу невосприимчивой к компонентам ухода, после продолжительного использования (в контексте резистентности к ретиноидам). Так вот, один из самых распространенных мифов, что губы становятся «зависимы» от бальзамов для губ и пересыхают без постоянного нанесения.

Что происходит на самом деле❓

Зачастую средства для губ содержат раздражающие ингредиенты, аллергены: ментол, камфора, масло эвкалипта, перечная мята и др эфирные масла, отдушки. Кожа становится раздраженной и сухой, увеличивается ТЭПВ. Таким образом запускается порочный круг постоянной реаппликации и последующего раздражения.

Вот здесь писала, что еще может усугублять состояние губ.

Я, например, просто люблю присутствие какого-то защитного слоя на губах, потому тут уже имеет место быть психологическая зависимость🌚

А как часто вы обновляете бальзам?

Сегодня снова вернемся к ретиноидам, и разберем животрепещущий вопрос необходимо ли переходить на более «сильные» формы, как повышать дозу и стоит ли вообще это делать.

Бытует мнение, что начинать нужно строго с ретинола и потом переходить на более эффективные формы, которые не требует нескольких конверсий. Как я уже писала на эффективность и «мягкость» воздействия влияет совокупность факторов. Все сводится к формуле конкретного продукта, проценту, инкапсуляции и доп. ингредиентам в составе. Если вы с ретинола перейдете на ретинальдегид, совсем не обязательно вы получите лучшие результаты, а может быть и вовсе откатитесь назад.

Когда нужно повышать %❓

✔️ Во-первых, чтобы оценить проделанную работу, изначально нужно четко поставить цели и зафиксировать изменения кожи. Спустя ~3 месяца оценить улучшение гиперпигментации, мимических морщин, текстуры, воспалений и др.

✔️ Если после ~3 месяцев использования, ваша кожа уже полностью адаптировалась, стала толерантна к использованию на постоянной основе, а вы не достигли желаемых результатов, то стоит повысить дозировку. Опять же это не значит, что, к примеру, переходя с 0,5 ретинола до 1% результат автоматически удвоится.

✔️ Если вы начали с ретинола или другой формы, то логичнее будет и остаться на ней, повысив %.

❗️Подходим к вопросу реалистично, даже третиноин в ноль не сотрет поры и глубокие морщины.

Как говорится, лучшее — враг хорошего. Более высокий процент идет в комплекте с более высоким риском раздражения и ретиноевого дерматита. Если кожа уже в хорошем состоянии, то возможно стоит просто поддерживать этот результат, а переходить на самый высокий уровень нет необходимости.

Ловите подборку гидрофильных масел с рабочим составом ✨

1️⃣ iUNIK CALENDULA COMPLETE
CLEANSING OIL

2️⃣ DEAR, KLAIRS gentle black deep cleansing oil

3️⃣ Make p:rem Save me Cleansing Oil

4️⃣ SKINJESTIQUE perfect cleansing oil

5️⃣ Needly Mild Deep Cleansing oil

6️⃣ HISKIN hydrophillic oil argan

7️⃣ ORJENA real deep cleansing oil

8️⃣ MISSHA super off deep cleansing oil

Знаю, что многих обилие разнообразных кислот приводит в замешательство, поэтому ловите понятную шпаргалку.

📍AHA(альфа-гидрокислоты)— группа водорастворимых кислот, которые работают только на поверхности кожи. Оптимальная концентрация до 10%.

📎выравнивает тон, дает эффект здоровой сияющий кожи

📎работают с гиперпигментацией

📎сглаживают рельеф и поверхностные морщины

Гликолевая кислота является одной из самых исследованных AHA кислот, с подтвержденной эффективностью. Она имеет самый маленький размер молекулы, поэтому проникает глубже остальных AHA кислот в кожу, стимулирует синтез коллагена. Это не только делает ее самой эффективной, но и потенциально более раздражающей.

Молочная кислота еще одна популярная форма AHA, самая мягкая из всех. Она имеет не только отшелушивающее действие, но и является хумектантом, то есть удерживает влагу в коже. Подойдет сухой, обезвоженной коже и начинающим знакомство с AHA-кислотами. Увлажняет при концентрации 2% и отшелушивает при концентрации 5-10%.

Миндальная кислота имеет больший молекулярный размер(вдвое больше, чем у гликолевой), что делает ее отшелушивающим средством медленного действия, достаточно мягким для чувствительной кожи. Часто комбинируется с другими кислотами.

📍BHA — салициловая кислота, в отличии от AHA и PHA является жирорастворимой, поэтому работает не только на поверхности кожи, но и проникает внутрь пор. Поэтому идеально подходит для себопрофицитной кожи. Лучше всего работает в концентрации 1-2%.

📎обладает кератолитическим и антисептическим действием

📎растворяет сальные пробки, комедоны и при регулярном использовании предотвращает их появление

📎выравнивает тон кожи и сглаживает поверхность, работает с гиперпигментацией

📎визуально сокращает поры

РНА(поли-гидрокислоты) относятся к семейству AHA, но намного больше по молекулярному размеру по сравнению с гликолевой и молочной кислотой, поэтому работает на поверхности. К PHA относятся лактобионовая кислота и глюконолактон. В том числе являются хумектантами, т.е притягивают влагу.

📎намного мягче воздействуют на кожу, чем другие кислоты

📎могут стать альтернативой для людей с чувствительной кожей и кожными заболеваниями

📎обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами

❗️При использовании кислот не забываем два важных правила:

✔️ Наносим их на сухую кожу, так как вода может выступать проводником aka энхансером пенетрации

✔️ Всегда используем SPF!

Подборка с азелаиновой кислотой

1️⃣The Ordinary Azelaic Acid
Suspension 10%

2️⃣PAULA'S CHOICЕ 10% Azelaic Acid Booster

3️⃣Don’t touch my skin Azacid

4️⃣Art&Fact Azalaic Acid 15%

5️⃣ G.Love Anti-Blemish
Cream Corrector Azelaic Active

6️⃣ICON SKIN azelaic corrective cream-serum

7️⃣ANNA SHAROVA anti-acne serum with Azelaic acid

8️⃣ ARAVIA Laboratories Anti-acne SOS Gel

Ставьте реакции, если нужна подборка с салициловой✨

Сегодня поговорим об интересном компоненте аргирелине или, как его позиционируют производители, «ботоксе в банке». Разберемся имеют ли эти заявления под собой основание или, как обычно, это чистый маркетинг.

Свойства:

✔️ Является хумектантом, то есть помогает притягивать и удерживать влагу в коже

✔️ Стимулирует выработку коллагена

❓Имеет ботулоподобный эффект

Как работает ботокс❓

Ботулотоксин воздействует на комплекс SNARE — это группа белков, которые доставляют ацетилхолин к нервной мембране, чтобы он мог передаваться через нервно-мышечное соединение к мышечным волокнам, заставляя их сокращаться. Внутримышечное введение ботокса, ингибирует высвобождение нейромедиатора ацетилхолина в нервно-мышечном синапсе, таким образом частично парализуя мышцы.

Проще говоря, он подавляет сокращение мышц, что приводит к разглаживанию имеющихся и препятствует формированию новых динамических/мимических морщин.

Аргирелин — синтетический пептид Acetyl hexapeptide-3/ Acetyl hexapeptide-8. Имитирует N-терминальное окончание SNAP-25, регулируя образование тройного комплекса SNARE, необходимого для нейро-мышечной передачи, теоретически ингибирует высвобождение ацетилхолина и катехоламина.

💡Имеющиеся клинические исследование не дают нам подтверждения, что аргирелин работает по принципу ботулотоксина. А судя по двум небольшим исследованиям он действительно обладает некоторой способностью разлаживать морщины, но не за счет ботулоподобного действия.

❗️Малореалистично это хотя бы по той причине, что работает он в верхних слоях(преимущественно в роговом) эпидермиса, и не способен добраться до нервно-мышечного синапса, как и любые другие компоненты в топических средствах.

Что он действительно делает, так это притягивает воду, повышает уровень увлажненности и также потенциально увеличивает выработку коллагена(также как и другие пептиды), за счет чего и может давать разглаживающий эффект, улучшение вида статических морщин.

В общем, ингредиент это хороший, но не чудодейственный и ботокс он, конечно же, не заменит.