Техника нанесения ухода похлопывающими движениями пришла из Японии, но некоторые решили ее модернизировать и херачить шлепать лицо по полной. Такой метод, помимо снятия отечности, по убеждениям последователей, должен усиливать пенетрацию средств.

Наверняка, вы слышали и о других методах, которые сильно расходятся. Кто-то утверждает, что средства необходимо агрессивно втирать массажными движениями, другие в противовес говорят о деликатном вбивании кончиками пальцев, а третьи молятся на нанесение круговыми движениями. Нужны ли эти ритуалы на самом деле?

Правда в том, что влияют на проникновение средств другие факторы, а наносить уход вы можете как считаете нужным. Не считая, конечно, битья лица и очень агрессивного растирания.

❗️Любой интенсивный массаж, в том числе шлепки, может провоцировать раздражение и воспаление, особенно на чувствительной коже. Противопоказан с акне, розацеа и др. заболеваниями.

В общем, доказательств эффективности какого-либо метода не существует. А что действительно влияет на проникновение средств, расскажу в следующем посте.

Знаю, что у многих возникает затруднение в комбинации средств с активами. Наверняка вы видели огромные таблицы сочетания ингредиентов, показания которых разнятся и вводят в еще большее замешательство. На самом деле, все не настолько сложно, главное запомнить, что сочетать не стоит.

❌ Ретиноиды + AHA, BHA, Витамин С, бензоила пероксид. Если продукт сформулирован с ретинолами и кислотами в составе — это другая история, но опять же на неподготовленной коже может вызвать раздражение.

❌ BHA/AHA + аскорбиновая кислота. Кислая форма Витамина С так же имеет эксфолиирующее действие.

❌ Аскорбиновая кислота + высокий процент ниацинамида. При этом ниацинамид + стабильная форма витамина С — отличная пара.

❌ Пептиды + кислоты, в том числе аскорбиновая кислота. Ничего страшного не произойдет, но пептиды могут разрушатся в кислотной среде.

❌ Наслоение нескольких продуктов с разными формами того же ингредиента. Особенно это касается ретиноидов, кислот.

В общем-то, главное правило — не мешать несколько активов* за раз, особенно если вы в этом деле новичок. Больше ≠ эффективнее. Лучше использовать несколько продуктов с активами систематически, разбивая их по времени, чем наслаивать в один заход кучу средств с разными активами.

*️⃣Под «активами» в данном случае я имею в виду высокие концентрации кислот, ниацинамида и ретиноиды.

Топ-5 рабочих комбинаций ингредиентов:

1️⃣ Ретиноиды + ниацинамид

Наверное самая популярная комбинация активов. Оба ингредиента помогают регулировать выработку себума и осветляют, но делают это по-разному, дополняя действие друг друга. К тому же, ниацинамид укрепляет кожный барьер и одновременно снижает реактивность кожи, что помогает нивелировать побочки в виде сухости и раздражения от ретиноидов.

Напоминаю, что процент активов имеет значение. В таком тандеме оптимально будет использовать концентрацию ниацинамида до 5%.

2️⃣ Ниацинамид + пептиды

Ниацинамид имеет множество бенефитов, в том числе некоторый антиэндж эффект, не говоря о пептидах. Такая комбинация может помочь сгладить мимические морщины, улучшить общий вид и тон кожи.

3️⃣ Ретиноиды + гиалуроновая кислота

Ретиноиды ускоряют обновление клеток кожи и стимулирует выработку коллагена, а ГК действует как увлажняющий агент и притягивает воду в клетки кожи, помогает нивелировать сухость.

4️⃣ Ниацинамид + ГК

Ниацинамид уменьшает воспаление и покраснение, гиалуроновая кислота притягивает и удерживает влагу в коже. Работают комплиментарно, также благодаря пересекающимся эффектом увлажнения, укрепляют барьер.

5️⃣ Бакучиол + ГК, пептиды, сквалан, ниацинамид

В общем-то бакучиол работает практически со всем. От таких комбинаций вы получите преимущества обоих ингредиентов + усиление эффектов, которые пересекаются.

*️⃣Ретиноиды — это название класса производных витамина А, а ретинол — это одна из форм. Уточняю, потому что все общепринято называют все производные Витамина А ретинолом, но это некорректно. Ближе к сентябрю будет серия постов про ретиноиды ✨

Знали о таких комбинациях?

Возвращаюсь с обзором на Bean essence.

Если вы не можете позволить себе муцин улитки по морально-этическим причинам или ваша кожа с ним не ладит(индивидуальная аллергическая реакция), то этот растительных аналог вам точно понравится.

Консистенция у эссенции один в один как у муцина, тянущаяся и немного липкая. Но при нанесении средство растворяется на коже и вся липкость уходит, оставляя увлажненную и чуть сияющую кожу.

Состав максимально лаконичный:

🔵Ферментированный экстракт сои имеет антиоксидантное действие, обладает влагоудерживающими свойствами, потенциально разглаживает мелкие морщины(хотя бы за счет увлажнения).

🔵Ферментированный экстракт граната имеет небольшой эксфолиирующий эффект.

🔵 Экстракт семян ячменя и груши дают смягчающий, увлажняющий эффект.

В общем, универсальный продукт, который подойдет всем и будет сочетаться с любыми банками.

Ниацинамид — форма Витамин B3, его можно назвать золотым ингредиентом в уходе, потому что работает он в разных направлениях и имеет хорошую доказательную базу.

✔️ Он обладает себорегулирущими и противовоспалительными свойствами. Благодаря антибактериальным свойствам, может использоваться как часть лечения при розацеа и акне. Исследование 2013 года показало, что 4% ниацинамида, значительно улучшило состояние при легкой степени акне, при применении два раза в день в течение 8 недель.

✔️ Осветляющие свойства, работа с гиперпигментацией. В исследованиях ежедневное использование 2-5% ниацинамида в течение 8 недель способствовало значительному осветлению пигментных пятен. Ниацинамид в работе с гиперпигментацией действует другим путем, чем другие осветляющие ингредиенты. Он подавляет перенос меланосом (маленьких сфер, несущих пигмент меланин) от меланоцитов (клетки кожи, вырабатывающие меланин) к кератиноцитам (клетки кожи в верхнем слое кожи), в то время как большинство других осветляющих компонентов блокируют фермент, называемый тирозиназой. Комбинация ниацинамида с такими ингибиторами тирозиназы, как витамин С, арбутин или койевая кислота дает максимальные результаты, благодаря разным механизмам действия.

✔️ Анти-эйдж свойства.
Ниацинамид может стимулировать выработку коллагена, а также выработку этих трех важных белков, производство которых с возрастом замедляется: кератин, филагрин, инволюкрин. Хоть исследований относительно атиэйдж свойств ниацинамида не так много, все же есть некоторые имеются. Например, исследование 2004 года, к котором приняло 50 женщин в возрасте от 40 до 60 лет. В течение 12 недель они наносили увлажняющий крем, содержащий 5% ниацинамида, на одну половину лица, а на другую обычный увлажняющий крем. На половине лица, на которой использовался ниацинамид наблюдались значительные улучшения гиперпигментации и мимических морщин.

✔️ Укрепление и восстановление кожного барьера. 2% ниацинамида увеличивают синтез свободных жирных кислот, холестерина и керамидов, снижают трансэпидермальную потерю влаги и способствует увлажнению.
Может также ускорять обновление кожи и способствовать заживлению ран.

Как можно заметить в большинстве исследований используется концентрация до 5%, то есть рабочей является концентрация от 2%. 10%(обычно идет в сочетании с цинком) актуально для работы с себумом и воспалениями, в остальных случаях вполне достаточно ~5%.

❗️К тому же, высокие концентрации 10% ниацинамида могут раздражать и вызывать покраснения на чувствительной коже, поэтому рекомендуется использовать более низкий %.

Что если я скажу вам, что на самом деле и химические, и физические фильтры работают одинаково, то есть поглощают UV-излучение?

Замешательство в первую очередь начинается с общепринятых терминов «химический» и «физический». Само название предполагает, что химические фильтры абсорбируют лучи, а физические буквально блокируют, создавая защитный экран. В связи с этим, конечно, связано много заблуждений. Негативная коннотация со словом «химический», укрепилась в головах многих, в том числе благодаря мифам про фильтры старого поколения и другого страшного слова «абсорбция». Вроде как физические остаются на поверхности кожи, а «химия» куда-то там абсорбируется.

В действительности оба типа фильтров являются химически синтезированными и работают по большей части поглощая UV-лучи. Физические лишь в незначительной степени его отражают(4-5%). Корректное название их органические(химические) и неорганические(физические/минеральные). Но тут возникает еще одна путаница, ведь химические на самом деле являются органическими, что для большинства синоним «натуральности». Конечно же, органические фильтры на самом деле не сделаны из «органически выращенных» компонентов. Ни органические, ни неорганические солнцезащитные средства не являются «натуральными». Органические лишь отличаются содержанием углерода.

Влияет ли этот факт на выбор санскрина❓

Нет, не влияет. Все они являются безопасными. На подбор средства влияют другие моменты.

Но для чего действительно важно понимание принципов работы фильтров, так это снятие стигмы с солнцезащитных средств, ведь заблуждений вокруг этой темы и так предостаточно.

P.S. Использую всегда общепринятые термины «химические» и «физические» фильтры, чтобы не вызывать путаницу.

Админ все про уход за лицом, да за телом, а ведь тонкая деликатная кожа рук нуждается не в меньшей защите, особенно учитывая постоянное мытье рук в течение дня и другие повседневные дела, которые сказываются на состоянии кожи.

Базовые правила, которые помогут сохранить кожу рук:

🔴 Моем руки теплой водой, холодная и горячая могут повреждать защитный барьер, особенно комбинации с жесткой водой.

🔴Не растираем кожу полотенцем.

🔴Всегда используем перчатки выполняя домашние дела.

🔴Желательно использовать увлажняющий крем каждый раз после мытья рук. Наносить можно сразу на чуть влажную кожу, чтобы «запечатать» влагу.

🔴Не забываем про защиту! Кожа рук не менее уязвима к воздействию UV-лучей, а как мы знаем главная превентивная мера для сохранения здоровья и молодости кожи — санскрин.

❌ Не используем антибактериальное мыло. По данным FDA антибактериальное мыло не более эффективно, чем обычное мыло. Самые распространенные антибактериальные ингредиенты — триклозан и триклокарбан, хлорид бензалкония. «Лабораторные исследования выявили возможность того, что триклозан способствует устойчивости бактерий к антибиотикам. Некоторые данные показывают, что эта резистентность может оказать существенное влияние на эффективность медицинских методов лечения, таких как антибиотики.»

Также использование антибактериального мыла на постоянной основе, помимо нарушения защитного барьера, может привести к аллергическому, ирритантному контактному дерматиту.

❌ Туда же относится кусковое/твердое мыло. Жидкое мыло гораздо более деликатно и часто дополнительно содержит увлажняющие ингредиенты.

Нужна подборка средств для ухода за руками?

Подборка кремов для рук✨

Сразу хочу сказать, что отдельный тюбик для каждой части тела не обязателен. Любимый крем для тела вполне справится с задачей, а если вам не подошел какой-то крем для лица — используйте его на руки.

1️⃣LA ROCHE-POSAY cicaplast mains

Смягчает, увлажняет, снимает раздражение, восстанавливает защитный барьер. Подойдет при дерматитах, экземе. Без отдушек.
В составе глицерин, ниацинамид, масло ши, диметикон.

*Если у вас есть обычный Cicaplast можете также использовать его на руки.

2️⃣BIODERMA atoderm hands repairing cream

Восстанавливающий крем, который также подойдет при кожных заболеваниях. В составе глицерин, масло ши, рамноза, ниацинамид. Есть отдушка.

3️⃣GELTEK Ceramides&Prebiotics

Масло ши, масло миндаля, пантенол, сквалан, токоферол ацетат, церамид NP, пребиотики. Есть отдушка.

4️⃣ARAVIA PROFESSIONAL hydro active

Масло сои и оливы, глицерин, мочевина, ГК, диметикон, пантенол. Есть отдушка.

5️⃣DEAR, KLAIRS daily comfort hand cream

Несколько видов ГК, масло подсолнечника, пантенол, аминокислоты, масло ши. Отдушки отсутствуют.

6️⃣NEEDLY sensory hand cream

Парфюмированный крем. Есть несколько вариантов ароматов.
Комплекс масел, пантенол, керамид NP.

7️⃣FRUDIA squeeze therapy coconut

Глицерин, минеральное масло*, диметикон, масла, сквалан, пантенол, центелла, токоферол. Есть варианты с разными отдушками.

*Минеральное масло абсолютно безопасно, даже для чувственной кожи, в отличие от отдушек. Оно является эмолиентом и окклюзивом, то есть создаёт защитную пленку, которая препятствует потере влаги.

Использую последние два варианта на ежедневной основе. Могу рекомендовать, если у вас нет проблем с отдушками.

На сегодняшний день существует множество аналогов приборов для аппаратной и даже инвазивной косметологии, предназначенных для домашнего использования. Одна из таких процедур, которую многие блогеры рекомендуют для домашнего использования, — микронидлинг. Разберемся почему оно нам не надо.

Микронидлинг — это нанесение множественных проколов на коже тонкими иглами. Контролируемая микротравматизация иголками стимулирует фибробласты, которые играют важную роль в заживлении, регенерации кожи, способствуя выработки коллагена и эластина. За счет чего и появляется желаемый эффект от процедуры: улучшение гиперпигментации, уменьшение выраженности морщин, шрамов и постакне. Также травматизация позволяет ингредиентам проникать в более глубокие слои кожи.

Приборы для микронидлинга:

🔵Самый распространенный вариант — дермароллеры. Это валик с иглами, который нужно прокатывать по коже. Глубина проникновения 0,2.

🔵Стэмперы — ручка иглами до 2 мм.

🔵Дермапены — ручка с иглами с дополнительными функциями. До 2 мм.

Чем больше глубина проникновения, тем больше шансов получить осложнения.

❗️Риски и возможные осложнения

🔵Неправильная стерилизация ➡️ потенциально влечет за собой занесение инфекции.

🔵Микроразрывы на коже из-за некорректного использования ➡️ поствоспалительная гиперпигментация, шрамы.

🔵Проникновение средств в глубокие слои кожи, которые для этого не предназначены, то есть все косметические средства ➡️ риск воспалений, аллергии и гранулемы.

Процедура действительно имеет множество бенефитов, если выполнена у врача-косметолога. Специалист должен определить подходит ли вам эта процедура, есть ли у вас противопоказания(склонность к рубцеванию, кожные заболевания) и какую длину игл будет корректно использовать.

Подытоживая, риск осложнений перевешивает все возможные преимущества от домашнего использования приборов микронидлинга. Из-за невозможности контролировать глубину, угол и скорость введения, силу нажатия(большинство вообще хаотично водят по коже роллером), можно получить множество осложнений, которые придется исправлять у косметолога.

Рискнули бы использовать такой девайс в домашних условиях? Делитесь, если был опыт ➡️

Дайджест полезных постов, которые вы могли пропустить:

🔴Комедогенность

🔴Жесткая вода и как защитить кожу и волосы

🔴Как перелет влияет на кожу и как минимизировать последствия

🔴 Восстановление барьера + подборка

🔴Что делает солнечный ожог с кожей и как ускорить заживление

🔴Свойства кофеина + подборка

🔴 Как наслаивать средства
и главное правило сочетания активов

🔴Топ-5 комбинаций ингредиентов

🔴Тонеры vs эссенции vs сыворотки

🔴 Свойства ниацинамида + подборка

🔴Есть ли разница между химическими и физическими фильтрами

🔴Уход за кожей рук + подборка