С причинами нарушения функционирования кожного барьера разобрались, теперь определимся какие шаги стоит предпринять и какие ингредиенты помогут его восстановить.

Что делать:

✔️использовать очищающие средства с мягкими ПАВ

✅ исключить на время восстановления ретинол, кислоты и другие активы, а также средства с отдушками

✔️минимизировать количество используемых средств. Необходимая база: мягкое очищающие средство + окклюзивный крем + санскрин!

*️⃣увлажнитель воздуха тоже не будет лишним, особенно в зимний период

Какие ингредиенты искать❓

🟣Пантенол(provitamin B5, dexpanthenol, butanamide, alpha panthothenyl alcohol) действует сразу как хумектант и эмолент. Притягивает и удерживает влагу, восстанавливает барьер, имеет противовоспалительные и заживляющие свойства.

🔵Керамиды (ceramide AP, EOP, EOS, NG/NS, NP, Phytosphingosine, Sphingosine)
восстанавливают барьерные функции кожи, уменьшают раздражение, увлажняют, предотвращают потерю влаги.

🟡Центелла азиатика обладает противовоспалительными свойствами, ускоряет заживление, влияет на гидрацию рогового слоя и барьерную функцию эпидермиса.

🟢 Пептиды (Palmitoyl pentapeptide/ MatrixylTM, MatrixylTM 3000; Acetyl tetrapeptide-9; Acetyl hexapeptide 3, 8, 20/ Argireline; Palmitoyl oligopeptide; Tripeptide 1 и др)
активизируют способности клеток кожи к восстановлению и регенерации, усиливают синтез коллагена, эластина, гликозаминогликанов и других важных элементов, а также помогают в восстановлении барьера.

🟣Пробиотики (Lactobacillus, Bifidobacterium, Saccharomyces)помогают устранить дисбаланс в защитном бактериальном барьере кожи, повышая количество полезных бактерий, тем самым улучшая естественную защиту кожи, укрепляют барьер.

🟡Ниацинамид/Витамин B3 (Niacinamide, nicotinamide, nicotinic acid amide, 3-pyridinecarboxamide)
является антиоксидантом и помимо своих осветляющих и себорегулирующих свойств, обладает способностью повышать синтез церамидов и липидов, укрепляя целостность кожного барьера; увеличивает содержание влаги в коже, снижает чувствительность кожи к раздражителям.

Небольшое напоминание про необходимое количество SPF для адекватной защиты😄

P.S. Ставьте реакции, если нужен пост про новые хим. фильтры. Если хотите что-то другое — пишите в комментариях❤️

С безопасностью старых химических фильтров мы уже разобрались, на примере разбора октокрилена*, но существует еще один важный момент — стабильность.

*️⃣К химическим фильтрам старого поколения также относятся Octinoxate (Ethylhexyl Methoxycinnamate), Avobenzone (Butyl Methoxydibenzoylmethane), Homosalate,
Octyl salicylate (Ethylhexyl Salicylate) и др.

Новые UV-фильтры отличает фотостабильность. То есть они не теряют своих защитных свойств через пару часов, поэтому обновление каждые 2-3 часа в условиях города не требуется.

🟣Они имеют высочайший фактор защиты либо от одного вида лучей — UVA/UVB, либо имеют широкий спектр действия.

🔵Еще один весомый плюс новых фильтров — стабилизация старых, поэтому много современных санскринов сочетают в себе фильтры обоих поколений. Например, Trinosorb S и Parsol SLX стабилизируют авобензон, а Trinosorb M увеличивает время действия фильтра октиноксата.

‼️Несмотря на исследования, которые показывают невероятную стабильность и сохранение защитных свойств до 8 часов, стоит учитывать, что кожа в течение дня выделяет себум, пот, которые размывают слой защиты, поэтому обновление все равно необходимо. Особенно если вы находитесь большую часть дня на улице. Под активным солнцем, с высоким UV-индексом, на пляже обновлять санскрин с любым типом фильтров нужно каждые 2-3 часа. 

🟢Новые химические фильтры не одобрены FDA в силу слишком строгих требований, поэтому на рынке в США продолжают доминировать фильтры старой школы. Зато новые фильтры активно используются в корейских, европейских и австралийских санскринах.

5️⃣ причин ввести пептиды в уход:

1️⃣Стимулируют производство коллагена и эластина

Пептиды — это белковые соединения состоящие из аминокислот, которые являются фундаментальными строительными блоками эластиновых и коллагеновых волокон, основных белков, составляющих нашу кожу, которые сохраняют ее эластичной и упругой. Они активизируют способности клеток кожи к восстановлению и регенерации, усиливают синтез коллагена, эластина, гликозаминогликанов.

2️⃣Помогают укрепить кожный барьер

Помогают поддерживать барьерную функцию кожи несколькими способами. Во-первых, они помогают улучшить выработку церамидов — незаменимых липидов, составляющих кожный барьер. Во-вторых, пептиды стимулируют выработку коллагена и эластина, двух белков, которые играют важную роль в поддержании здорового функционирования кожи.

3️⃣Обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами

Пептиды обладают антиоксидантными свойствами, помогают нейтрализовать свободные радикалы, тем самым смягчая окислительный стресс на коже и оказывая общее противовоспалительное действие.

4️⃣Выравнивают тон и текстуру кожи

Пептиды — это в первую очередь хумектанты, они притягивают и удерживают влагу в коже, что также способствует улучшению текстуры за счет повышения уровня увлажненности. Могут способствовать производству новых клеток кожи, которые заменяют поврежденные клетки, улучшая текстуру и тон кожи.

5️⃣ Пептиды можно сочетать практически с любыми ингредиентами

В том числе с такими активами, как ретинол, стабильный Витамин С, ниацинамид и др. Исключение составляют кислоты, т.к. пептиды разрушаются в кислотной среде.

Используете пептиды?

Админ искренне сочувствует всем, кто начал знакомство с очищающими маслами с этого средства…

К гидрофильным маслам оно не имеет никакого отношения, это просто набор обычных гидрофобных масел(подсолнечное, касторовое, миндальное, виноградное) с одним нерабочим ПАВ-эмульгатором в составе. Хорошо сформулированные гидрофильные масла же, благодаря эмульгаторам, при контакте с водой, полностью смываются с кожи не оставляя жирной пленки.

После средства от caudalie хочется десять раз умыться, чтобы избавиться от ощущения кухонного масла на лице.

В общем, если у вас случился такой неприятный опыт, не рубите на корню и дайте гидрофильным маслам второй шанс.

Делитесь своими нерабочими очищающими средствами в комментариях 🔜

Если вы хотите гладкую сияющую кожу, а кислоты в летний период использовать побаиваетесь, то энзимы придут на помощь.

Энзимы, они же ферменты, гораздо мягче воздействуют на кожу, разрушая кератиноциты, ускоряя естественный процесс обновления клеток. Также усиливают сам процесс восстановления клеток после повреждения.

Большинство энзимов, используемых в уходовых средствах, имеют растительное происхождение. Получают их из фруктов, овощей и некоторых растений. Среди самых популярных — папаин (папайя), бромелайн(ананас) и фермент тыквы, чаще всего они встречаются в энзимных пудрах для умывания и пилингах. Эти энзимы называются протеолитическими ферментами, и их роль заключается в расщеплении белков.

Существуют также бактериальные энзимы. К ним относятся липаза, коллагеназа, протеаза и фермент 
супергидроксиддисмутаза. Действуют еще мягче, чем растительные и работают только с мертвыми клетками. Их чаще можно встретить в несмываемых средствах.

✔️ Энзимы подходят буквально всем, они гипоаллергенны и отлично работают на чувствительной, реактивной коже, в том числе с розацеа.

✔️ Поддерживают нейтральный pH, не нарушают кислотную мантию.

✔️ Другой немаловажный плюс — отличная сочетаемость с другими ингредиентами. Но не стоит использовать их в один день с другими эксфолиирующими средствами и ретинолом.

✔️ Ну и, конечно, не повышают риск пигментации, как кислоты, при недобросовестном нанесении санскрина 🌚

Ставьте реакции, если нужна подборка средств с энзимами.

Кстати, спешу напомнить, что в случае с гелями для умывания и энзимными пудрами, время воздействия имеет значение. (На самом деле с любыми смываемыми средствами.) Если вы нанесете средство и через 10 секунд его смоете, оно не успеет выполнить свою работу!

✔️ Чтобы любое очищающее средство подействовало, необходимо минимум минуту массировать кожу лица.

✔️ В случае с гелями для умывания с кислотами, энзимами и другими активными ингредиентами можно увеличить время воздействия до 3-4 минут, чтобы получить тот самый мягкий эксфолиирующий эффект.

Знали эти правила?

3️⃣ топовые комбинации ингредиентов, которые стоит попробовать:

1️⃣Стабильные производные Витамина С + ниацинамид

По отдельности эти ингредиенты имеют схожие преимущества для кожи, но при этом разные механизмы действия. Оба ингредиента работают на осветление пигментации, но Витамин С действует путем ингибирования фермента тирозиназы, необходимого для производства пигмента, в то время как ниацинамид предотвращает перенос пигмента внутри клеток. В тандеме они представляют мощную комбинацию, взаимодополняя друг друга.

2️⃣Ретиноиды + пептиды

Оба ингредиента способствуют клеточному обновлению, но делают это по-разному. Ретиноиды могут сушить и раздражать кожу, тогда как пептиды являются хумектантами, обладают антиоксидантными свойствами, поддерживают кожный барьер, то есть могут помочь нивелировать негативные эффекты от ретиноидов. Комбинируя их вы получите удвоенную силу, направленную на улучшение тона, текстуры кожи и стимуляцию выработки коллагена.

3️⃣Санскрин + антиоксиданты

Санскрин способен блокировать только около 55% свободных радикалов, образующихся при воздействии UV-излучения, и в одиночку не обеспечивает должной защиты от них. По этой причине антиоксиданты и SPF идеально сочетаются друг с другом, предотвращая или сводя к минимуму окислительное повреждение + повышая эффективность фотозащиты.
Самое известное мощное комбо —
SPF + Витамин С.

В честь международного дня защиты от солнца, админ собрал для вас подборку полезных постов✨

📍Почему защита необходима не только при высоком UV-индексе

📍Распространенные ошибки в нанесении санскрина

📍Методы обновления SPF в течение дня

📍Почему октокрилен не так страшен, как его малюют

📍Химические фильтры нового поколения

📍Power couple защиты от солнца

📍Подборка санскринов для лица

📍Подборка санскринов для тела

С комбинациями разобрались, но что насчет наслоения и порядка нанесения ингредиентов?

Главный принцип, которого желательно придерживаться — наслаивать от самой легкой текстуры к самой плотной. Опять же существуют исключения, те же ретиноиды можно наносить на крем, чтобы снизить риск раздражения. Что касается большинства ингредиентов(разумеется тех, которые не конфликтуют между собой) порядок нанесения не имеет большого значения, поэтому ориентируемся на текстуру средства.

Способ нанесения витамина С и ниацинамида зависит от продуктов, которые вы выбираете. Например, можно использовать сыворотку с витамином С, а сверху нанести крем с ниацинамидом. Или наоборот, сыворотку с ниацинамидом закрыть кремом с Витамином С. Также можно использовать две разные сыворотки, но я бы не стала в таком случае использовать высокую концентрацию ниацинамида, чтобы не повысить риск раздражения.

Существует убеждение, что между нанесениями средств нужно выжидать чуть ли не 20 минут, но это не имеет доказательной базы. На самом для большинства средств достаточно 1-2 минут, чтобы впитаться. А некоторые и вовсе стоит сразу «закрывать» кремом(например, гиалуроновую кислоту).

В случае с комбинацией ретиноидов и пептидов эффективнее будет сначала нанести средство, которое работает в более глубоких слоях кожи, то есть ретиноиды, и «закрыть» его кремом с пептидами. Ретиноиды, вопреки заблуждению, никаким образом не нивелируют действие пептидов(это касается только кислот). Если вы по какой-то причине вы все-таки боитесь наслаивать эти ингредиенты, то существует средства, которые содержат оба компонента.

Что касается нанесения санскрина, тут, конечно, лучше подождать, пока все слои ухода «усядутся», чтобы SPF лег равномерной защитной «пленкой». Поэтому наносим сыворотку с Витамином С, ниацинамидом или другими антиоксидантами(+ крем опционально. Как вариант сыворотка с витамином С + крем с ниацинамидом) и через 10-15 минут закрываем слоем санскрина.

Если остались вопросы — прошу в комментарии ✨

Подборка антиоксидантных сывороток, которые прекрасно впишутся в вашу утреннюю рутину ✨

MA:NYO Galac Whitening Vita Serum

SKIN&LAB vitamin c brightening serum

Beauty of Joseon Glow Serum: Propolis+Niacinamide

DEAR, KLAIRS Fundamental Watery Oil Drop

MARY&MAY Idebenone + Blackberry Complex

MARY&MAY Niacinamide + Chaenomeles Sinensis

I’M FROM Beet Energy Ampoule

ART & FACT centella asiatica extract 5% + 4d hyaluronic acid 3%

Бесполезные бандажи для подбородка мы уже разбирали, а сегодня поговорим о тейпах, которые в последние несколько лет приобрели невероятную популярность.

Тейпинг/тейпирование лица — это метод фиксации кожи эластичной клейкой лентой, который представляется как альтернатива инъекционным процедурам. Тейпы якобы помогают избавиться от морщин, улучшить лимфоток и подтянуть овал лица.

На самом деле, тейпы не являются новым изобретением, еще в 1889 году на рынке появилась известная марка пластырей для лица — Frownies, которой пользовались многие голивудские актрисы. Пластыри представляют собой наклейки для лица телесного цвета, разных форм и размеров в зависимости от участка использования. Принцип действия тот же — фиксация лица в натянутом положении. Бренд, кстати, продолжает существовать по сей день, об эффективности говорить не приходится.

Метод же кинезиотейпирования был разработан в 1973 году японским хиропрактиком Кензо Касе и широко применяется среди профессиональных спортсменов для облегчения боли в мышцах и ускорения процесса восстановления. Однако, исследования не подтверждают его эффективности, а ссылаются на эффект плацебо.

На данный момент не существует исследований, которые бы изучали влияние тейпов на состояние кожи и их эффективность в борьбе с признаками старения.

❗️К тому же, тейпы могут вызывать раздражение, особенно при продолжительном контакте с кожей, независимо от материалов, из которых изготовлена ​​лента. Если тейп остается на ночь, он создает окклюзию, что может привести к воспалениям и другим неприятностям.

Подводя итог, тейпирование лица довольно бессмысленно — оно не дает никаких долгосрочных преимуществ. Временный лифтинг-эффект — максимум, что вы получите.

Как вы уже могли заметить, больше всего админа триггерит индустрия «clean beauty», которая промыла всем мозги и задала тренд на «натуральную» органическую косметику.

Многие до сих пор имеют установку, что «химия» портит кожу и негативно влияет на здоровье, а при выборе средств отдают предпочтение банкам с пометкой о натуральности. Только вот все вокруг нас состоит из химии, а в природе существует много всего натурального, что представляет для человека опасность. Например, растения – борщевик, белладонна, ядовитый плющ тоже абсолютно натуральные🌚

Смотря на некоторые «органические» банки возникает ощущение, что производители перепутали парфюм с увлажняющим кремом. И не важно, что эфирные масла и отдушки, будь то натуральные или синтетические, являются самыми распространенными аллергенами.

🔴Натуральные растительные компоненты зачастую являются сильными аллергенами и могут провоцировать аллергический контактный дерматит. Тут стоит отметить, что реакцию вы можете увидеть не сразу. Чем дольше вы используете раздражающие компоненты, тем больше вероятность развития аллергии на них, так как реакции часто возникают при регулярном контакте. Эти типы аллергенов называются сенсибилизаторами.

*Опять же, это не значит, что не существует хороших натуральных компонентов, тот же бакучиол имеет растительное происхождение.

🔴Другой немаловажный момент органики — вместо традиционных консервантов производители используют натуральные аналоги, которые имеют ограниченный спектр действия, а это значит, что в ваших банках потенциально будут множится грибки и бактерии.

🔴Ну и, конечно, не стоит забывать, что названия «натуральный» и «органический» не регулируется законодательно, поэтому производители могут лепить их на свои этикетки в маркетинговых целях.

Итог:

«Натуральный» вовсе не равно полезный, эффективный и безопасный, а самые рабочие ингредиенты — искусственно синтетизированные. За безопасность «синтетики» переживать не стоит, законодательство в разных странах регулирует процесс производства, поэтому в уходовых средствах априори не может быть опасной концентрации какого-либо компонента.