3️⃣ распространенные ошибки, которые скомпрометируют защиту от солнца:

❌ SPF в тональном средстве не дает полноценную защиту! Просто по причине недостаточного количества наносимого продукта. Вместо spf 15-30, обозначенном на тональнике, вы получите от силы ~5.

❌ Санскрин нельзя смешивать! Ни с тональными средствами, ни с увлажняющими кремами. Это разбавляет SPF, снижает защиту и дает неравномерное распределение за счет смешения.

❌SPF фактор не суммируется. Санскрин 15 + тон 20 + пудра 10 ≠ 45!

✔️ Наносим санскрин последним этапом утреннего ухода, после того, как средства впитались. Ждём хотя бы 5-10 минут, пока он «усядется», чтобы не нарушить нанесенный слой тональным средством.

✔️ Помним о правиле “двух пальцев” — это оптимальное количество санскрина, которое перекроет лицо и шею.

Админ устал от бесконечной демонизации химических фильтров старого поколения, поэтому сегодня разберем откуда растут ноги у страха перед одним из них — октокриленом.

Октокрилен — это химический/органический фильтр, который поглощает UVB лучи и короткие волны UVA. Различные косметические продукты содержат октокрилен. Используется он не только в качестве солнцезащитного фильтра в санскринах, но и для защиты ингредиентов от деградации из-за воздействия UV-излучения.

Некоммерческая организация Haereticus Environmental Laboratory (HEL) взяли разные санскрины и протестировали их на наличие бензофенона. Выяснилось, что хим. фильтр октокрилен дал положительный результат. Так получилось исследование о том, что октокрилен в солнцезащитных продуктах со временем разлагается до бензофенона. А цель его запугать и ввести в заблуждение, базируясь на вырванных из контекста данных.

Сомнительные заявления:

❓Бензофенон канцерогенен и токсичен в косметических продуктах.

❓Высокая чрескожная абсорбция бензофенона до 70%.

❓Октокрилен является эндокринным дисраптором(химические вещества способные оказывать влияние на функционирование эндокринной системы и нарушать морфогенез органов и физиологические функции).

Бензофенон — соединение одобренное в Европе в качестве фотостабилизатора, усилителя аромата, фиксатора запаха, а также отдушки.

Когда дело доходит до синтеза веществ всегда будут побочные продукты. По этой причине производители сырья установили предельно допустимые концентрации этих побочных продуктов. Определяют пороговые концентрации после тщательного анализа всех доступных данных о безопасности побочных продуктов.
Соответственно, бензофенон попал туда не по случайности. Было установлено, что он безопасен и не вредит здоровью человека.

🟡Существуют исследования канцерогенных эффектов бензофенона на грызунах после перорального приема в высоких концентрациях. Стоит ли объяснять, что сравнивать экстремальные лабораторные испытания, с приемом внутрь высоких концентраций, и поверхностное нанесение санскрина с ничтожным процентом содержания, как минимум некорректно.

🟣Другое вводящее в заблуждение заявление про абсорбцию бензофенона аж до 70%. Этот процент взят из поглощения/впитываемости бензофенона в ацетоне. Ацетон является мощным усилителем пенетрации, но он не содержится в санскринах!

Результаты исследований абсорбции показали, что через 16–24 часов, после нанесения октокрилена (8–10%) на поверхность кожи, большая часть октокрилена так и оставалась на поверхности(95%). Обнаруживаемые количества примененной дозы были найдены в роговом слое в небольших количествах и ниже предела обнаружения в других слоях кожи. Исследование Хайдена показало, что только 0,4% октокрилена было обнаружено в эпидермисе. Таким образом, можно сделать вывод, что чрескожное всасывание октокрилена очень низкое.

🔵Октокрилен не оказывает неблагоприятного воздействия на эндокринную систему. Это еще один притянутый за уши миф. В исследованиях на животных не выявлено ни эстрогенных, ни андрогенных/антиандрогенных эффектов. Это было подтверждено в расширенном исследовании репродуктивной токсичности, проведенном на крысах, которое не показало каких-либо значительных эффектов октокрилена на фертильность и репродуктивные параметры.

✖️Единственный риск который представляет октокрилен — потенциальная аллергическая реакция, но индивидуальная реакция может быть на что угодно.

На основании этих данных октокрилен можно считать полностью безопасным в косметических продуктах в концентрации до 10%.

Если вы не собираетесь купаться в октокрилене, оборачиваясь в пищевую пленку, то опасаться санскринов с этим фильтром точно не стоит. Тем более множество современных санскринов сочетают в себе фильтры старого и нового поколения, где новые стабилизируют старые.

Админ напоминает, что лучший санскрин — это тот, который вы будете использовать на регулярной основе. Потому что SPF — база, без которой вся система ухода летит в тартарары 💔
Новая подборка выйдет завтра!

С тем что активы можно использовать в любое время года, при условии ответственного использования SPF, мы разобрались, поэтому ловите ликбез по кислотам.

BHA(бета-гидрокислота) — салициловая кислота, в отличии от AHA и PHA является жирорастворимой, поэтому работает не только на поверхности кожи, но и проникает внутрь пор.
Лучше всего работает в концентрации 1-2%.

✅обладает кератолитическим и антисептическим действием

✅растворяет сальные пробки, комедоны и при регулярном использовании предотвращает их появление

✅ выравнивает тон кожи и сглаживает поверхность, устраняет гиперпигментацию

✅визуально сокращает поры

Подойдет для жирной, комби кожи и кожи с воспалениями. Также используется для лечения ряда кожных заболеваний, в том числе акне, себорейный дерматит.

AHA(альфа-гидрокислоты)— группа водорастворимых кислот, которые работают только на поверхности кожи. Оптимальная концентрация до 10%.

✅выравнивают тон, дает эффект здоровой сияющий кожи

✅работают с легкой степенью гиперпигментации

✅стимулируют синтез коллагена

✅сглаживают рельеф и поверхностные морщины

Гликолевая кислота является одной из самых исследованных AHA кислот, с подтвержденной эффективностью. Она имеет самый маленький размер молекулы, поэтому проникает глубже остальных AHA кислот в кожу, несмотря на то, что жирорастворимой не является. Это не только делает ее самой эффективной, но и потенциально более раздражающей.

Молочная кислота еще одна популярная форма AHA, самая мягкая из всех. Она имеет не только отшелушивающее действие, но и является хумектантом, то есть удерживает влагу в коже. Подойдет сухой, обезвоженной коже и начинающим знакомство с AHA-кислотами. Увлажняет при концентрации 2% и отшелушивает при концентрации 5-10%.

Яблочная кислота сама по себе не является очень эффективным отшелушивающим средством и поэтому редко выступает основным активом в составе. Однако она может повышать эффективность других AHA. По этой причине большинство продуктов, содержащих яблочную кислоту, также содержат другие AHA. Наиболее эффективна в низких концентрациях (1-2%) в сочетании с другими АНА.

Миндальная кислота имеет больший молекулярный размер(вдвое больше, чем у гликолевой), что делает ее отшелушивающим средством медленного действия, достаточно мягким для чувствительной кожи. Часто комбинируется с другими кислотами.

РНА(поли-гидрокислоты) относятся к семейству AHA, но намного больше по молекулярному размеру по сравнению с гликолевой и молочной кислотой. К PHA относятся лактобионовая кислота и глюконолактон.

✅намного мягче воздействуют на кожу, чем другие кислоты

✅могут стать альтернативой для людей с чувствительной кожей, в том числе экземой и розацеа

✅являются хумектантами, т.е сохраняют влагу в коже

✅обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами

Еще один весомый плюс PHA-кислот — их можно спокойно сочетать с другими активами, в том числе ретиноидами.

Пользуетесь кислотами? Есть фавориты или нужна подборка?

После знакомства с сывороткой из линейки Bifida Biome, в вишлист админа тут же полетела маска с PHA кислотой и пробиотиками.

Пройдемся по составу:

🔘Комплекс лизатов бифидо- и лактобактерий отвечает за восстановление микробиома и укрепление защитного барьера кожи.

🔘PHA(глюконолактон) и LHA(мягкая производная BHA) дарят деликатную эксфолиацию.

🔘Ниацинамид, центелла азиатская, экстракт гамамелиса оказывают противовоспалительное и успокаивающее действие. 

🔘Керамиды NP предотвращают потерю влаги, улучшают барьерные функции, повышают уровень увлажненности.

✔️Подойдет для любого типа кожи, в том числе чувствительной.

Одним словом, это идеальный вариант для для тех, кто хочет деликатную эксфолиацию в комплекте с увлажнением и восстановлением.

P.S. Ставьте реакции, если хотите больше информации про пробиотики и другие ингредиенты для восстановления защитного барьера.

С причинами нарушения функционирования кожного барьера разобрались, теперь определимся какие шаги стоит предпринять и какие ингредиенты помогут его восстановить.

Что делать:

✔️использовать очищающие средства с мягкими ПАВ

✅ исключить на время восстановления ретинол, кислоты и другие активы, а также средства с отдушками

✔️минимизировать количество используемых средств. Необходимая база: мягкое очищающие средство + окклюзивный крем + санскрин!

*️⃣увлажнитель воздуха тоже не будет лишним, особенно в зимний период

Какие ингредиенты искать❓

🟣Пантенол(provitamin B5, dexpanthenol, butanamide, alpha panthothenyl alcohol) действует сразу как хумектант и эмолент. Притягивает и удерживает влагу, восстанавливает барьер, имеет противовоспалительные и заживляющие свойства.

🔵Керамиды (ceramide AP, EOP, EOS, NG/NS, NP, Phytosphingosine, Sphingosine)
восстанавливают барьерные функции кожи, уменьшают раздражение, увлажняют, предотвращают потерю влаги.

🟡Центелла азиатика обладает противовоспалительными свойствами, ускоряет заживление, влияет на гидрацию рогового слоя и барьерную функцию эпидермиса.

🟢 Пептиды (Palmitoyl pentapeptide/ MatrixylTM, MatrixylTM 3000; Acetyl tetrapeptide-9; Acetyl hexapeptide 3, 8, 20/ Argireline; Palmitoyl oligopeptide; Tripeptide 1 и др)
активизируют способности клеток кожи к восстановлению и регенерации, усиливают синтез коллагена, эластина, гликозаминогликанов и других важных элементов, а также помогают в восстановлении барьера.

🟣Пробиотики (Lactobacillus, Bifidobacterium, Saccharomyces)помогают устранить дисбаланс в защитном бактериальном барьере кожи, повышая количество полезных бактерий, тем самым улучшая естественную защиту кожи, укрепляют барьер.

🟡Ниацинамид/Витамин B3 (Niacinamide, nicotinamide, nicotinic acid amide, 3-pyridinecarboxamide)
является антиоксидантом и помимо своих осветляющих и себорегулирующих свойств, обладает способностью повышать синтез церамидов и липидов, укрепляя целостность кожного барьера; увеличивает содержание влаги в коже, снижает чувствительность кожи к раздражителям.

Небольшое напоминание про необходимое количество SPF для адекватной защиты😄

P.S. Ставьте реакции, если нужен пост про новые хим. фильтры. Если хотите что-то другое — пишите в комментариях❤️

С безопасностью старых химических фильтров мы уже разобрались, на примере разбора октокрилена*, но существует еще один важный момент — стабильность.

*️⃣К химическим фильтрам старого поколения также относятся Octinoxate (Ethylhexyl Methoxycinnamate), Avobenzone (Butyl Methoxydibenzoylmethane), Homosalate,
Octyl salicylate (Ethylhexyl Salicylate) и др.

Новые UV-фильтры отличает фотостабильность. То есть они не теряют своих защитных свойств через пару часов, поэтому обновление каждые 2-3 часа в условиях города не требуется.

🟣Они имеют высочайший фактор защиты либо от одного вида лучей — UVA/UVB, либо имеют широкий спектр действия.

🔵Еще один весомый плюс новых фильтров — стабилизация старых, поэтому много современных санскринов сочетают в себе фильтры обоих поколений. Например, Trinosorb S и Parsol SLX стабилизируют авобензон, а Trinosorb M увеличивает время действия фильтра октиноксата.

‼️Несмотря на исследования, которые показывают невероятную стабильность и сохранение защитных свойств до 8 часов, стоит учитывать, что кожа в течение дня выделяет себум, пот, которые размывают слой защиты, поэтому обновление все равно необходимо. Особенно если вы находитесь большую часть дня на улице. Под активным солнцем, с высоким UV-индексом, на пляже обновлять санскрин с любым типом фильтров нужно каждые 2-3 часа. 

🟢Новые химические фильтры не одобрены FDA в силу слишком строгих требований, поэтому на рынке в США продолжают доминировать фильтры старой школы. Зато новые фильтры активно используются в корейских, европейских и австралийских санскринах.

5️⃣ причин ввести пептиды в уход:

1️⃣Стимулируют производство коллагена и эластина

Пептиды — это белковые соединения состоящие из аминокислот, которые являются фундаментальными строительными блоками эластиновых и коллагеновых волокон, основных белков, составляющих нашу кожу, которые сохраняют ее эластичной и упругой. Они активизируют способности клеток кожи к восстановлению и регенерации, усиливают синтез коллагена, эластина, гликозаминогликанов.

2️⃣Помогают укрепить кожный барьер

Помогают поддерживать барьерную функцию кожи несколькими способами. Во-первых, они помогают улучшить выработку церамидов — незаменимых липидов, составляющих кожный барьер. Во-вторых, пептиды стимулируют выработку коллагена и эластина, двух белков, которые играют важную роль в поддержании здорового функционирования кожи.

3️⃣Обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами

Пептиды обладают антиоксидантными свойствами, помогают нейтрализовать свободные радикалы, тем самым смягчая окислительный стресс на коже и оказывая общее противовоспалительное действие.

4️⃣Выравнивают тон и текстуру кожи

Пептиды — это в первую очередь хумектанты, они притягивают и удерживают влагу в коже, что также способствует улучшению текстуры за счет повышения уровня увлажненности. Могут способствовать производству новых клеток кожи, которые заменяют поврежденные клетки, улучшая текстуру и тон кожи.

5️⃣ Пептиды можно сочетать практически с любыми ингредиентами

В том числе с такими активами, как ретинол, стабильный Витамин С, ниацинамид и др. Исключение составляют кислоты, т.к. пептиды разрушаются в кислотной среде.

Используете пептиды?

Админ искренне сочувствует всем, кто начал знакомство с очищающими маслами с этого средства…

К гидрофильным маслам оно не имеет никакого отношения, это просто набор обычных гидрофобных масел(подсолнечное, касторовое, миндальное, виноградное) с одним нерабочим ПАВ-эмульгатором в составе. Хорошо сформулированные гидрофильные масла же, благодаря эмульгаторам, при контакте с водой, полностью смываются с кожи не оставляя жирной пленки.

После средства от caudalie хочется десять раз умыться, чтобы избавиться от ощущения кухонного масла на лице.

В общем, если у вас случился такой неприятный опыт, не рубите на корню и дайте гидрофильным маслам второй шанс.

Делитесь своими нерабочими очищающими средствами в комментариях 🔜

Если вы хотите гладкую сияющую кожу, а кислоты в летний период использовать побаиваетесь, то энзимы придут на помощь.

Энзимы, они же ферменты, гораздо мягче воздействуют на кожу, разрушая кератиноциты, ускоряя естественный процесс обновления клеток. Также усиливают сам процесс восстановления клеток после повреждения.

Большинство энзимов, используемых в уходовых средствах, имеют растительное происхождение. Получают их из фруктов, овощей и некоторых растений. Среди самых популярных — папаин (папайя), бромелайн(ананас) и фермент тыквы, чаще всего они встречаются в энзимных пудрах для умывания и пилингах. Эти энзимы называются протеолитическими ферментами, и их роль заключается в расщеплении белков.

Существуют также бактериальные энзимы. К ним относятся липаза, коллагеназа, протеаза и фермент 
супергидроксиддисмутаза. Действуют еще мягче, чем растительные и работают только с мертвыми клетками. Их чаще можно встретить в несмываемых средствах.

✔️ Энзимы подходят буквально всем, они гипоаллергенны и отлично работают на чувствительной, реактивной коже, в том числе с розацеа.

✔️ Поддерживают нейтральный pH, не нарушают кислотную мантию.

✔️ Другой немаловажный плюс — отличная сочетаемость с другими ингредиентами. Но не стоит использовать их в один день с другими эксфолиирующими средствами и ретинолом.

✔️ Ну и, конечно, не повышают риск пигментации, как кислоты, при недобросовестном нанесении санскрина 🌚

Ставьте реакции, если нужна подборка средств с энзимами.