Немного рассуждательств о целях ухода, пути к их достижению, пигментации и…бадяге со спикулами

Наносить на фэйс вообще можно все, что душе угодно, даже бадягу, если сильно хочется, вопрос в целесообразности и дальновидности таких действий. Комбинации, наслоение жестких активов, проблематичны и не рекомендованы всем подряд из-за возможных побочек в виде повышения чувствительности кожи, дерматита и даже ожога, а не из-за мифической «деактивации».

Отсюда же рекомендации по введению ретиноидов, да и спикул в общем-то: начинать с малого и, возможно, на малом и остановиться, оценив результаты и взвесив плюсы/минусы. Когда речь идет про спикулы, это так скажем опциональное дополнение, но не главный актив. Спикулы могут повышать чувствительность и сносить барьер, что уж говорить о бадяге… Если присутствие «колючек» в рутине помешает использовать более значимые aka приоритетные активы, например, ретиноиды, то добавление их в рутину будет контрпродуктивно.

Поствоспалительную/посттравматическую пигментацию никто не отменял. Лишнего раздражения лучше избегать, тем более если мы работаем с пигментом. Багядой, насколько я понимаю, в том числе пытаются «стереть» пигмент, так как она дает эффект жесткого пилинг, а отшелушивание кожи — один из механизмов работы с пигментом, но не основной. В первую очередь упор стоит делать на азелаиновую кислоту, ретиноиды, аскорбиновую кислоту(здесь подробно про борьбу с пигментом), санскрин само собой, и, возможно, если кожа выдерживает, добавлять раз в неделю пилинг с AHA-кислотами. Спикулы в этой истории опять же опциональны, некоторые отмечают с ними улучшения пигментации, но ими же можно похерить барьер.

В моем случае, с интенсивной рутиной с третиноином и кислотами + постоянным тестированием новых средств, нет резона дополнительно добивать кожу самыми стекловатными спикулами. Я остановилась на manyo 1Dx и VT 100 несколько раз в неделю по состоянию кожи. Если борщить, то кожа отвалится ответит негодованием. У кого-то же такая тактика не прокатит и спикулы окончательно снесут барьер, а кого-то с железобетонной кожей и бадяга со всевозможными активами не выбьет из колеи. Все индивидуальны, единой работающей для каждого человека «формулы успеха» нет.

К чему веду? Все к тому же, что периодически повторяю и себе: больше ≠ лучше, можно(сочетать и мазать все подряд) не значит нужно, лучше двигаться к цели медленно, но верно без отката из-за опрометчивых действий.

P.S. Не ожидала, что у меня найдется немалое количество фанатов бадяги на канале. Надеюсь, это тот же пул людей, которые спрашивают можно ли сочетать кислоты с ретиноидами 🤣

По классике, в начале осенне-зимнего сезона повторим тему защитного барьера.

Липидо-эпидермальный барьер — основной защитный барьер кожи, состоящий из липидов: церамиды, свободные жирные кислоты и холестерин, которые выступают «цементом» и фиксируют кирпичики рогового слоя(корнеоциты).

Нарушение барьерной функции сопровождается усиленной трансэпидермальной потерей влаги, нарушается работа ферментов, открывает дверь для «плохишей» извне. Кожа становится обезвоженной и чувствительной.

Признаки поврежденного барьера:
➡️ощущение стянутости кожи;
➡️сухость, шелушение;
➡️обострение дерматитов;
➡️раздражение, эритема, зуд;
➡️высыпания, мелкие прыщики;
➡️дискомфорт, жжение при нанесении любых уходовых средств.

Факторы влияющие на барьер:
➡️агрессивные очищающие средства;
➡️горячая вода;
➡️использования слишком большого количества средств(вот эти вот все 10-этапные уходы);
➡️злоупотребление активами, чрезмерная физическая/химическая эксфолиация или резкий ввод ретиноидов/ слишком высокая концентрация;
➡️UV-излучение;
➡️низкая влажность воздуха, отопление;
➡️холод, ветер aka зима 😬

Для восстановления кожи необходимо просто оставить ее в покое на время, то есть отложить активы и оставить только увлажнение и «питание». Здесь писала про увлажнение vs питание и какие компоненты искать в средствах.

Когда увидел ретинилпальмитат/ацетат в составе 😬
Слышал звон, не знаю, где он…

Ретинилпальмитат — сложный эфир ретинола, основная форма депонирования(запасания) витамина А в коже. Другой распространенный эфир — ретинилацетат, также существуют
-линолеат и -пропионат.

В чем проблема эфиров ретинола?
При преобразовании теряется эффективность: чем длиннее путь до активной формы(ретиноевая кислота), которая связывается с ретиноевыми рецепторами, тем меньше шанс на успех. Да и не факт, что найдутся нужные ферменты(эстеразы) в коже для гидролиза эфиров и дальнейшего преобразования. Размер молекулы, кстати, тоже имеет значения, у пальмитата она больше 500Да. Также есть вероятность обратного превращения.

3 этапа преобразования: ретинилпальмитат/ацетат ➡️ретинол ➡️ ретинальдегид ➡️ ретиноевая кислота

Док. база очень и очень скудная. Большинство исследований, в которых оценивалась эффективность эфиров ретинола в качестве анти-эйдж средств в косметике, имеют методологические проблемы и ограничения.

➡️

Retinyl Palmitate

Ни в одном клиническом исследовании не изучалось исключительно использование

ретинилпальмитата

в качестве анти-эйдж средства. Существует только одно исследование, в котором сравнивались антивозрастные эффекты двух различных косметических продуктов, содержащих RP. Содержание RP не было раскрыто.

➡️

Retinyl Acetate

Ни одно опубликованное клиническое исследование не оценивало анти-эйдж эффективность ретинилацетата в качестве единственного активного ингредиента в средстве.

➡️

Retinyl Propionate

С пропиноатом ситуация чуть повеселее, имеется даже двойное
слепое рандомизированное плацебо-контролируемое 48-недельное исследование с кремом с ретинилпропионатом (0,15%). Минимальные тенденции улучшения были отмечены, но все же статистически значимых эффектов по сравнению с плацебо не наблюдалось. Некоторые исследования показали, что сочетание ретинилпропионата с другими компонентами может повысить его эффективность.

Короче говоря, рядом с ретинолом эфиры даже близко не валялись. Рассматривать их как рабочие компоненты с анти-эйдж действием и вытекающими побочками не стоит. Раздражения и сухости не будет, да, как и желаемого эффекта…

Часто за «ретинолом» на банке в составе скрываются эфиры. Если эфир не позиционируются как главный герой, то и обращать внимания на него не стоит, это просто добавка, вероятно, положенная в формулу ради антиоксидантного эффекта.

P.S. «Ретинол летом запрещен» оставим без комментариев 🤣

у меня и спорт и питание ➡️ крем работает 🤨
Все, что нужно знать об антицеллюлитных банках

Немножко позволю себе залезть на территорию питания/фитнеса, потому как тема качества тела, можно сказать, смежная. Если вы подписаны на докмед врачей или тренеров/фитнес-блогеров, то эта информация точно не будет для вас в новинку, но все же кому-то, возможно, пригодится. Итак, выдаю базу:

➡️ Жиросжигание/изменение строения ПКЖ кремами физически невозможно.

➡️Уменьшить выраженность «целлюлита» можно лишь сократив жировую прослойку. Локальное жиросжигание невозможно.

➡️Гиноидная липодистрофия, в простонародье целлюлит, — физиологическая норма. Полностью избавиться от неровностей 90% женщин не дано, не уходя в критически низкий процент жира.

➡️ Снизить вес можно только правильно рассчитанным дефицитом калорий. Уход в жесткий дефицит не работает в долгосрок и приведет только к откату. Белки, жиры и углеводы жизненно важны для организма. Нет плохих продуктов, есть плохой рацион. Отказ от сахара, от углеводов, от продуктов из-за высокого гликемического индекса — мракобесие. Прием добавок для похудения/от целлюлита — мракобесие.

➡️Мышцы поддерживают жирок и кожу, поэтому увеличение мышечной массы тоже может визуально сгладить ситуацию.

➡️ Лучший лимфодренаж — любая форма физической активности, а не жопный крем.

➡️Так что выходит, уходовые банки совсем не способны улучшить внешний вид? Глобально нет, но кремы с ретиноидами могут помочь немного увеличить толщину кожи, что сделает ее более плотной и упругой и, вероятно, поможет визуально сгладить неровности.

P.S. Никогда не опущусь до рекламы антицеллюлитных банок и БАДов 😬 Для меня это прям днище днищенское.

Ретинол всё? Почему ограничивают ввод ретинола в косметику

Обсуждали с коллегой после РПКА бум на третиноин, ограничения ретинола в Европе, и какие формы придут на замену. Решила поделиться своими мыслями здесь и спросить про ваше отношение к запрету ретинола.

О чём речь?
В 2024 году были внесены новые правки в Европейский Регламент №1223/2009. Ретинол попал в список компонентов с ограничениями (Annex III). Теперь нельзя просто класть 0,5% или 1% как раньше, появились чёткие пределы.

Почему ограничили? Это опасно?
В отчете научного комитета по безопасности потребителей (SCCS) указано, что витамин A в целом безопасен, но у части населения совокупное поступление витамина в организм может быть высоким. В обновлении от 2022 года SCCS указал безопасные уровни в пересчёте на ретиноловый эквивалент (RE):

до 0,05% RE для лосьонов для тела

до 0,3% RE для других смываемых и несмываемых продуктов

Комитет отметил: вклад косметики небольшой, но у примерно 5% людей высокий приток витамина A из пищи и БАДов. Для них суммарная нагрузка может стать проблемой. 😢

Проще говоря: из-за бесконтрольного приёма БАДов, включая витамин А, в косметике ввели ограничения, чтобы не превышать безопасный суммарный уровень и снизить потенциальные риски для здоровья.

Что именно ограничили?
Под ограничения попали ретинол, ретинил ацетат, ретинил пальмитат. Концентрации считаются в пересчёте на ретинол (RE).
Также на упаковке должно быть предупреждение о возможном переизбытке витамина A при совокупном поступлении из пищи и добавок.

Вступление ограничений в Европе: ноябрь 2025 года. Плюс будет переходный период по уже выпущенным продуктам.

А что в России?
В России эти обновления пока не приняты. Но так как наш регламент во многом ориентируется на европейский, понятно, что такие нововведения неизбежны. Некоторые производители уже публично высказались на этот счет.

Как теперь без ретинола?
Ретинол не запретили полностью, а лишь ограничили по концентрации. Это касается не только ретинола, но и его форм: ретинил ацетат, ретинил пальмитат – их доля считается в пересчёте на ретинол (RE). На новые формы (ретинил-ретиноат, гидроксипинаколон ретиноат) и на ретиналь ограничений пока нет. Поэтому ожидаем бум инкапсулированного ретинола, больше продуктов с гидроксипинаколон ретиноатом, а ретиналь уже пару лет уверенно занимает полки.

А как вы отреагировали на изменения? Грустим из-за снижения концентраций или нормально? Я понимаю, почему ЕС вводит ограничения и на ретинол, и на арбутин, и на койевую кислоту, так как количество производителей с огромными концентрациями поражает, но как обычно переживают в основном европейцы. В США, Корее и других странах таких беспокойств не наблюдается, а значит, и банки с ретинолом вы сможете у них купить без проблем (тут я согласна с мнением Сергея), хотя многие покупают индийский третиноин на маркетплейсах, и им тоже ок. В общем, серый рынок явно будет только расти.

Обожаю вот эти все растительные «аналоги» ретинола без побочек и без эффекта с громогласными заявлениями.

Один из таких «аналогов» —
«Голубой ретинол» или Lanablue™ — это компонент получаемый из сине-зеленой водоросли, содержит аминокислоты, белки и витамины. Имеет насыщенный темно-голубой цвет, откуда получил свое название.
INCI: Hydrogenated Starch Hydrolysate (and) Water (and) Aphanizomenon Flos-aquae Extract

Первое, что должно насторожить — заявление об аналогичной ретинолу эффективности без каких-либо побочных эффектов. Чудеса, да и только.

Как говорится, чем громче заявления, тем скуднее докбаза: ни более-менее нормальных исследований, ни исследований сравнения эффективности с ретинолом НЕТ. Единственный «пруф» — это клиническое исследование производителя на выборке из 40 женщин, цель которого, разумеется, продемонстрировать его эффективность.

Участницы использовали 3% «голубого» утром и вечером на протяжении 21 дня. У 63% было отмечено выравнивание микрорельефа, у 58% уменьшение количества и глубины морщин. Повысился уровень увлажненности. Побочных эффектов не было обнаружено.

Были ли эти измения вызваны компонентом понять не представляется возможным, тк группы плацебо не было. Если человек до эксперимента не использовал стабильно кремы, то улучшения будут при любом раскладе, даже с самым обычным увлажняющим кремом без всяких ретинолоподобных эффектов. Что увлажняющим действием экстракт обладает верится более охотно.

Ретинолоподобным «голубой» окрестили из-за in vitro исследования производителя, в котором было продемонстрировано влияние на экспрессию генов клеточной пролиферации. Но как мы знаем, то что показывает очень крутой механизм действия in vitro, на людях зачастую не демонстрирует ожидаемых результатов.

Понятно, что от косметических компонентов не приходится ждать высокий уровень с качественными РПКИ, как от лекарственных средств, но какой-то минимальный порог то должен быть… Иначе с таким же успехом можно верить, что подорожник тоже анти-эйджит 🤣

Мой вердикт таков: его можно рассматривать как доп. компонент в составе, но ставить его на одну чашу весов с одним из самых исследованных косметических компонентов, ретинолом, и делать на него упор, как на главный анти-эйдж актив в рутине — неразумно. По сравнению с этим «аналогом» даже бакучиол начинает играть более радужными красками…

Мой шок в шоке 😆