Немного рассуждательств о целях ухода, пути к их достижению, пигментации и…бадяге со спикулами

Наносить на фэйс вообще можно все, что душе угодно, даже бадягу, если сильно хочется, вопрос в целесообразности и дальновидности таких действий. Комбинации, наслоение жестких активов, проблематичны и не рекомендованы всем подряд из-за возможных побочек в виде повышения чувствительности кожи, дерматита и даже ожога, а не из-за мифической «деактивации».

Отсюда же рекомендации по введению ретиноидов, да и спикул в общем-то: начинать с малого и, возможно, на малом и остановиться, оценив результаты и взвесив плюсы/минусы. Когда речь идет про спикулы, это так скажем опциональное дополнение, но не главный актив. Спикулы могут повышать чувствительность и сносить барьер, что уж говорить о бадяге… Если присутствие «колючек» в рутине помешает использовать более значимые aka приоритетные активы, например, ретиноиды, то добавление их в рутину будет контрпродуктивно.

Поствоспалительную/посттравматическую пигментацию никто не отменял. Лишнего раздражения лучше избегать, тем более если мы работаем с пигментом. Багядой, насколько я понимаю, в том числе пытаются «стереть» пигмент, так как она дает эффект жесткого пилинг, а отшелушивание кожи — один из механизмов работы с пигментом, но не основной. В первую очередь упор стоит делать на азелаиновую кислоту, ретиноиды, аскорбиновую кислоту(здесь подробно про борьбу с пигментом), санскрин само собой, и, возможно, если кожа выдерживает, добавлять раз в неделю пилинг с AHA-кислотами. Спикулы в этой истории опять же опциональны, некоторые отмечают с ними улучшения пигментации, но ими же можно похерить барьер.

В моем случае, с интенсивной рутиной с третиноином и кислотами + постоянным тестированием новых средств, нет резона дополнительно добивать кожу самыми стекловатными спикулами. Я остановилась на manyo 1Dx и VT 100 несколько раз в неделю по состоянию кожи. Если борщить, то кожа отвалится ответит негодованием. У кого-то же такая тактика не прокатит и спикулы окончательно снесут барьер, а кого-то с железобетонной кожей и бадяга со всевозможными активами не выбьет из колеи. Все индивидуальны, единой работающей для каждого человека «формулы успеха» нет.

К чему веду? Все к тому же, что периодически повторяю и себе: больше ≠ лучше, можно(сочетать и мазать все подряд) не значит нужно, лучше двигаться к цели медленно, но верно без отката из-за опрометчивых действий.

P.S. Не ожидала, что у меня найдется немалое количество фанатов бадяги на канале. Надеюсь, это тот же пул людей, которые спрашивают можно ли сочетать кислоты с ретиноидами 🤣

По классике, в начале осенне-зимнего сезона повторим тему защитного барьера.

Липидо-эпидермальный барьер — основной защитный барьер кожи, состоящий из липидов: церамиды, свободные жирные кислоты и холестерин, которые выступают «цементом» и фиксируют кирпичики рогового слоя(корнеоциты).

Нарушение барьерной функции сопровождается усиленной трансэпидермальной потерей влаги, нарушается работа ферментов, открывает дверь для «плохишей» извне. Кожа становится обезвоженной и чувствительной.

Признаки поврежденного барьера:
➡️ощущение стянутости кожи;
➡️сухость, шелушение;
➡️обострение дерматитов;
➡️раздражение, эритема, зуд;
➡️высыпания, мелкие прыщики;
➡️дискомфорт, жжение при нанесении любых уходовых средств.

Факторы влияющие на барьер:
➡️агрессивные очищающие средства;
➡️горячая вода;
➡️использования слишком большого количества средств(вот эти вот все 10-этапные уходы);
➡️злоупотребление активами, чрезмерная физическая/химическая эксфолиация или резкий ввод ретиноидов/ слишком высокая концентрация;
➡️UV-излучение;
➡️низкая влажность воздуха, отопление;
➡️холод, ветер aka зима 😬

Для восстановления кожи необходимо просто оставить ее в покое на время, то есть отложить активы и оставить только увлажнение и «питание». Здесь писала про увлажнение vs питание и какие компоненты искать в средствах.

Когда увидел ретинилпальмитат/ацетат в составе 😬
Слышал звон, не знаю, где он…

Ретинилпальмитат — сложный эфир ретинола, основная форма депонирования(запасания) витамина А в коже. Другой распространенный эфир — ретинилацетат, также существуют
-линолеат и -пропионат.

В чем проблема эфиров ретинола?
При преобразовании теряется эффективность: чем длиннее путь до активной формы(ретиноевая кислота), которая связывается с ретиноевыми рецепторами, тем меньше шанс на успех. Да и не факт, что найдутся нужные ферменты(эстеразы) в коже для гидролиза эфиров и дальнейшего преобразования. Размер молекулы, кстати, тоже имеет значения, у пальмитата она больше 500Да. Также есть вероятность обратного превращения.

3 этапа преобразования: ретинилпальмитат/ацетат ➡️ретинол ➡️ ретинальдегид ➡️ ретиноевая кислота

Док. база очень и очень скудная. Большинство исследований, в которых оценивалась эффективность эфиров ретинола в качестве анти-эйдж средств в косметике, имеют методологические проблемы и ограничения.

➡️

Retinyl Palmitate

Ни в одном клиническом исследовании не изучалось исключительно использование

ретинилпальмитата

в качестве анти-эйдж средства. Существует только одно исследование, в котором сравнивались антивозрастные эффекты двух различных косметических продуктов, содержащих RP. Содержание RP не было раскрыто.

➡️

Retinyl Acetate

Ни одно опубликованное клиническое исследование не оценивало анти-эйдж эффективность ретинилацетата в качестве единственного активного ингредиента в средстве.

➡️

Retinyl Propionate

С пропиноатом ситуация чуть повеселее, имеется даже двойное
слепое рандомизированное плацебо-контролируемое 48-недельное исследование с кремом с ретинилпропионатом (0,15%). Минимальные тенденции улучшения были отмечены, но все же статистически значимых эффектов по сравнению с плацебо не наблюдалось. Некоторые исследования показали, что сочетание ретинилпропионата с другими компонентами может повысить его эффективность.

Короче говоря, рядом с ретинолом эфиры даже близко не валялись. Рассматривать их как рабочие компоненты с анти-эйдж действием и вытекающими побочками не стоит. Раздражения и сухости не будет, да, как и желаемого эффекта…

Часто за «ретинолом» на банке в составе скрываются эфиры. Если эфир не позиционируются как главный герой, то и обращать внимания на него не стоит, это просто добавка, вероятно, положенная в формулу ради антиоксидантного эффекта.

P.S. «Ретинол летом запрещен» оставим без комментариев 🤣

у меня и спорт и питание ➡️ крем работает 🤨
Все, что нужно знать об антицеллюлитных банках

Немножко позволю себе залезть на территорию питания/фитнеса, потому как тема качества тела, можно сказать, смежная. Если вы подписаны на докмед врачей или тренеров/фитнес-блогеров, то эта информация точно не будет для вас в новинку, но все же кому-то, возможно, пригодится. Итак, выдаю базу:

➡️ Жиросжигание/изменение строения ПКЖ кремами физически невозможно.

➡️Уменьшить выраженность «целлюлита» можно лишь сократив жировую прослойку. Локальное жиросжигание невозможно.

➡️Гиноидная липодистрофия, в простонародье целлюлит, — физиологическая норма. Полностью избавиться от неровностей 90% женщин не дано, не уходя в критически низкий процент жира.

➡️ Снизить вес можно только правильно рассчитанным дефицитом калорий. Уход в жесткий дефицит не работает в долгосрок и приведет только к откату. Белки, жиры и углеводы жизненно важны для организма. Нет плохих продуктов, есть плохой рацион. Отказ от сахара, от углеводов, от продуктов из-за высокого гликемического индекса — мракобесие. Прием добавок для похудения/от целлюлита — мракобесие.

➡️Мышцы поддерживают жирок и кожу, поэтому увеличение мышечной массы тоже может визуально сгладить ситуацию.

➡️ Лучший лимфодренаж — любая форма физической активности, а не жопный крем.

➡️Так что выходит, уходовые банки совсем не способны улучшить внешний вид? Глобально нет, но кремы с ретиноидами могут помочь немного увеличить толщину кожи, что сделает ее более плотной и упругой и, вероятно, поможет визуально сгладить неровности.

P.S. Никогда не опущусь до рекламы антицеллюлитных банок и БАДов 😬 Для меня это прям днище днищенское.