Просто оставлю на случай очередного вопроса можно ли наслаивать определенные компоненты или, еще лучше, почему компоненты находятся в одной банке, ведь они не совместимы 🤣

Посты про наслоение/совместимость:
➡️ сочетаемость активов при наслоении
➡️ пептиды с ретиноидами и кислотами

Стандартный набор шаблонов «знатока» составов:

🟡Спирт — это очень плохо, особенно на первых позициях!! Исключительно жирные спирты допустимы в косметике!!
🟡Если активный компонент не на первых позициях, то это не рабочий продукт и производитель пожалел рабочей концентрации!!
🟡В составе не должно быть «комедогенных» компонентов!!
🟡Дешевые средства из массмаркета не могут быть хорошими!!

Список можно продолжать. И таких экспертных недоэкспертов, продающих курсы по уходу, куда ни плюнь, неудивительно, что подавляющее большинство верит в эту ересь. Если вы мыслите такими категориями, то в состав лучше вообще не заглядывать.

➡️Про первые позиции в составе и ввод активов
Сразу бракуем средство, если не видим актив на первых местах… Действительно, зачем нам компоненты базы, все вот эти непонятные растворители, загустители, энхансеры пенетрации(в т.ч денатурированный спирт), которые определяют эффективность средства. Сам по себе актив ничто, если не обернут в правильную упаковку.

Активы НЕ обязаны быть в начале состава, и даже в первой пятерке. Позиция одного актива в составе не определяет эффективность средства. Зависит, конечно, от конкретного актива. Такого товарища как ниацинамид, который часто вводится в конских концентрациях по 10, 15, а то и 20%(зачем?), или аскорбиновую кислоту, неудивительно встретить в первых рядах, другое дело производные витамина С, которые могут вводится и в небольшом количестве(у многих вообще точный % не установлен, у этилированной разбег по in vitro 1-30%). У любимых ретиноидов тоже небольшой процент ввода, тем более если он инкапсулирован, у ретиналя, например, рабочей концентрацией считается 0,05%. Про пептиды, которые могут спокойно располагаться в конце списка, вообще молчу.

➡️Про анализ составов
Шок контент, откровение от автора канала «разберу по составу»: не все можно понять по составу 🤯 Один и тот же микс ингредиентов может давать два разных блюда.

Состав — это помощник, ориентир, по нему можно: +/- соотнести описание продукта/обещания от бренда с начинкой; понять примерный % ввода актива или, например, что за форма Витамина С или ретиноида в средстве, если производитель не дает подробной информации; оценить базу средства, +/- понять текстуру. Иногда интересный комплекс/компонент может выглядеть, как что-то невнятное(пр, какой-то непонятный экстракт), а не насмотренным глазом его не разглядеть.

Гиперанализ нехорошая штука, особенно если не знать основы. Ну и, конечно, самый невероятный состав не гарантирует, что именно с вашей кожей подружится средство.

➡️Про рекламу
Если я беру на рекламу продукт, значит я считаю состав адекватным. Это мое мнение, мои рекомендации на моем канале)) Рекламы совершенно не стесняюсь, у меня более чем достаточно коммерческих предложений, нужды цепляться за все подряд нет. Попытки особо одаренных тыкнуть в «проплаченность» мнения, потому что по их «экспертному» мнению состав не очень, будут встречены баном 🥰 Читайте тех, кому доверяете.

P.S. Поняла, что нет отдельного поста, посвященного одному из самых демонизированных компонентов — денатурированному спирту. Расскажу в следующем посте.

Итак, великий и ужасный, денатурированный спирт

Хочется просто сказать: отъ*битесь уже от него 😬

Для чего он вообще нужен в составах?
➡️выполняет роль растворителя;
➡️роль энхансера пенетрации, то есть помогает активам проникать глубже и увеличивает эффективность. Просто напоминаю, что защитный барьер на то и защитный, это не открытая форточка, через которую может пролетать все, что захочешь;
➡️облегчает текстуру и улучшает нанесение. В санскринах нередко можно его встретить.

Что по исследованиям?
➡️Страшное и пугающее влияние было вычленено из исследований in vitro, в которых изучалось влияние спирта на изолированные клетках или образцах кожи. Там спирт вызывал и гибель клеток, и белки денатурировал, и ферменты гасил, и воспалительные сигналы генерировал. Только вот кожа и незащищенные клетки, замоченные в герметичном контейнере — вещи, мягко говоря, разные.

При нанесении на кожу спирт практически полностью испаряется.

Исследование на свиной коже показало, что при нанесении 100% этанола более 97% его испаряется в первые 10 секунд, и менее 3% остается в коже(с учетом вероятной погрешности измерений, скорее меньше). Это означает, что при использовании средства с ~10% спирта испаряется подавляющая часть. Для воссоздания условий in vitro, при которых спирт повреждает клетки, ничтожно малая оставшаяся доля должна сохраняться в высокой концентрации в клетках продолжительное время.

Думаю понятно, что в риал лайф при обычном использовании достичь такого эффекта нереально.

➡️Клинических исследований по спирту в уходе нет, но самое релевантное, применимое на область ухода, — исследования на медработниках, сравнивающих воздействие мыла и воды со спиртовыми антисептиками, а также воздействие различных формул антисептиков на раздражение кожи, сухость и др.

В большинстве из исследований использовались антисептики для рук на спиртовой основе или смеси спирта и воды(60–100% этанола). Их втирали во внутреннюю часть предплечья несколько раз в день, чтобы имитировать частоту гигиенических процедур для медсестёр (5–100 раз в день, в зависимости от интенсивности эксперимента). Этот процесс продолжался до 14 дней. В некоторых исследованиях также проводилась дополнительная очистка, чтобы имитировать воздействие доп. раздражения(ПАВ в очищающих средствах могут вызывать сильное раздражение).

Вот что показали исследования насчет основных опасений, связанных с использованием спирта в уходовых средствах:

➡️Воспаление
В нескольких исследованиях было обнаружено, что этанол не связан с эритемой. Этанол 70-80% не вызвал статистики значимых изменений по сравнению с водой при ежедневном применение в течение 7-14 дней.

➡️Липидный барьер
In vitro исследования показывают, что высокие концентрации этанола могут нарушать работу ферментов кожи и дезорганизовывать липиды, что теоретически ослабляет барьерную функцию и усиливает проникновение веществ.

Однако данные противоречивы(в некоторых исследованиях даже при длительном воздействии не наблюдалось критических изменений) и получены в условиях не отражающих реальное использование средств со спиртом (например, воздействие чистым этанолом в герметичном контейнере в течение 30 минут).

В исследованиях на людях с измерением трансэпидермальной потерей влаги изменения были незначительными. Разница наблюдались в экстремальных условиях после 100 нанесений за день.

➡️Обезвоживание
Тут все неоднозначно, одни исследования показали, что спирт снижает увлажненность, другие нет. Зато другое, более актуальное в контексте ухода, исследование показало, что добавление увлажняющих ингредиентов(глицерин и жирные спирты) в антисептик на основе пропанола может уменьшить сухость и раздражение (пропанол сильнее сушит и раздражает кожу).

Итог
🟡Даже в таких экстремальных условиях с конскими концентрациями этанола и стократным применением, результаты далеки от шокирующих. Что уж говорить об уходовых средствах с макс. концентрацией ~5-10%.
🟡Увлажняющие компоненты помогают нивелировать потенциальный негативный эффект. А как мы понимаем, такие компоненты всегда присутствуют в уходовых банках.

Немного рассуждательств о целях ухода, пути к их достижению, пигментации и…бадяге со спикулами

Наносить на фэйс вообще можно все, что душе угодно, даже бадягу, если сильно хочется, вопрос в целесообразности и дальновидности таких действий. Комбинации, наслоение жестких активов, проблематичны и не рекомендованы всем подряд из-за возможных побочек в виде повышения чувствительности кожи, дерматита и даже ожога, а не из-за мифической «деактивации».

Отсюда же рекомендации по введению ретиноидов, да и спикул в общем-то: начинать с малого и, возможно, на малом и остановиться, оценив результаты и взвесив плюсы/минусы. Когда речь идет про спикулы, это так скажем опциональное дополнение, но не главный актив. Спикулы могут повышать чувствительность и сносить барьер, что уж говорить о бадяге… Если присутствие «колючек» в рутине помешает использовать более значимые aka приоритетные активы, например, ретиноиды, то добавление их в рутину будет контрпродуктивно.

Поствоспалительную/посттравматическую пигментацию никто не отменял. Лишнего раздражения лучше избегать, тем более если мы работаем с пигментом. Багядой, насколько я понимаю, в том числе пытаются «стереть» пигмент, так как она дает эффект жесткого пилинг, а отшелушивание кожи — один из механизмов работы с пигментом, но не основной. В первую очередь упор стоит делать на азелаиновую кислоту, ретиноиды, аскорбиновую кислоту(здесь подробно про борьбу с пигментом), санскрин само собой, и, возможно, если кожа выдерживает, добавлять раз в неделю пилинг с AHA-кислотами. Спикулы в этой истории опять же опциональны, некоторые отмечают с ними улучшения пигментации, но ими же можно похерить барьер.

В моем случае, с интенсивной рутиной с третиноином и кислотами + постоянным тестированием новых средств, нет резона дополнительно добивать кожу самыми стекловатными спикулами. Я остановилась на manyo 1Dx и VT 100 несколько раз в неделю по состоянию кожи. Если борщить, то кожа отвалится ответит негодованием. У кого-то же такая тактика не прокатит и спикулы окончательно снесут барьер, а кого-то с железобетонной кожей и бадяга со всевозможными активами не выбьет из колеи. Все индивидуальны, единой работающей для каждого человека «формулы успеха» нет.

К чему веду? Все к тому же, что периодически повторяю и себе: больше ≠ лучше, можно(сочетать и мазать все подряд) не значит нужно, лучше двигаться к цели медленно, но верно без отката из-за опрометчивых действий.

P.S. Не ожидала, что у меня найдется немалое количество фанатов бадяги на канале. Надеюсь, это тот же пул людей, которые спрашивают можно ли сочетать кислоты с ретиноидами 🤣

По классике, в начале осенне-зимнего сезона повторим тему защитного барьера.

Липидо-эпидермальный барьер — основной защитный барьер кожи, состоящий из липидов: церамиды, свободные жирные кислоты и холестерин, которые выступают «цементом» и фиксируют кирпичики рогового слоя(корнеоциты).

Нарушение барьерной функции сопровождается усиленной трансэпидермальной потерей влаги, нарушается работа ферментов, открывает дверь для «плохишей» извне. Кожа становится обезвоженной и чувствительной.

Признаки поврежденного барьера:
➡️ощущение стянутости кожи;
➡️сухость, шелушение;
➡️обострение дерматитов;
➡️раздражение, эритема, зуд;
➡️высыпания, мелкие прыщики;
➡️дискомфорт, жжение при нанесении любых уходовых средств.

Факторы влияющие на барьер:
➡️агрессивные очищающие средства;
➡️горячая вода;
➡️использования слишком большого количества средств(вот эти вот все 10-этапные уходы);
➡️злоупотребление активами, чрезмерная физическая/химическая эксфолиация или резкий ввод ретиноидов/ слишком высокая концентрация;
➡️UV-излучение;
➡️низкая влажность воздуха, отопление;
➡️холод, ветер aka зима 😬

Для восстановления кожи необходимо просто оставить ее в покое на время, то есть отложить активы и оставить только увлажнение и «питание». Здесь писала про увлажнение vs питание и какие компоненты искать в средствах.

Когда увидел ретинилпальмитат/ацетат в составе 😬
Слышал звон, не знаю, где он…

Ретинилпальмитат — сложный эфир ретинола, основная форма депонирования(запасания) витамина А в коже. Другой распространенный эфир — ретинилацетат, также существуют
-линолеат и -пропионат.

В чем проблема эфиров ретинола?
При преобразовании теряется эффективность: чем длиннее путь до активной формы(ретиноевая кислота), которая связывается с ретиноевыми рецепторами, тем меньше шанс на успех. Да и не факт, что найдутся нужные ферменты(эстеразы) в коже для гидролиза эфиров и дальнейшего преобразования. Размер молекулы, кстати, тоже имеет значения, у пальмитата она больше 500Да. Также есть вероятность обратного превращения.

3 этапа преобразования: ретинилпальмитат/ацетат ➡️ретинол ➡️ ретинальдегид ➡️ ретиноевая кислота

Док. база очень и очень скудная. Большинство исследований, в которых оценивалась эффективность эфиров ретинола в качестве анти-эйдж средств в косметике, имеют методологические проблемы и ограничения.

➡️

Retinyl Palmitate

Ни в одном клиническом исследовании не изучалось исключительно использование

ретинилпальмитата

в качестве анти-эйдж средства. Существует только одно исследование, в котором сравнивались антивозрастные эффекты двух различных косметических продуктов, содержащих RP. Содержание RP не было раскрыто.

➡️

Retinyl Acetate

Ни одно опубликованное клиническое исследование не оценивало анти-эйдж эффективность ретинилацетата в качестве единственного активного ингредиента в средстве.

➡️

Retinyl Propionate

С пропиноатом ситуация чуть повеселее, имеется даже двойное
слепое рандомизированное плацебо-контролируемое 48-недельное исследование с кремом с ретинилпропионатом (0,15%). Минимальные тенденции улучшения были отмечены, но все же статистически значимых эффектов по сравнению с плацебо не наблюдалось. Некоторые исследования показали, что сочетание ретинилпропионата с другими компонентами может повысить его эффективность.

Короче говоря, рядом с ретинолом эфиры даже близко не валялись. Рассматривать их как рабочие компоненты с анти-эйдж действием и вытекающими побочками не стоит. Раздражения и сухости не будет, да, как и желаемого эффекта…

Часто за «ретинолом» на банке в составе скрываются эфиры. Если эфир не позиционируются как главный герой, то и обращать внимания на него не стоит, это просто добавка, вероятно, положенная в формулу ради антиоксидантного эффекта.

P.S. «Ретинол летом запрещен» оставим без комментариев 🤣

у меня и спорт и питание ➡️ крем работает 🤨
Все, что нужно знать об антицеллюлитных банках

Немножко позволю себе залезть на территорию питания/фитнеса, потому как тема качества тела, можно сказать, смежная. Если вы подписаны на докмед врачей или тренеров/фитнес-блогеров, то эта информация точно не будет для вас в новинку, но все же кому-то, возможно, пригодится. Итак, выдаю базу:

➡️ Жиросжигание/изменение строения ПКЖ кремами физически невозможно.

➡️Уменьшить выраженность «целлюлита» можно лишь сократив жировую прослойку. Локальное жиросжигание невозможно.

➡️Гиноидная липодистрофия, в простонародье целлюлит, — физиологическая норма. Полностью избавиться от неровностей 90% женщин не дано, не уходя в критически низкий процент жира.

➡️ Снизить вес можно только правильно рассчитанным дефицитом калорий. Уход в жесткий дефицит не работает в долгосрок и приведет только к откату. Белки, жиры и углеводы жизненно важны для организма. Нет плохих продуктов, есть плохой рацион. Отказ от сахара, от углеводов, от продуктов из-за высокого гликемического индекса — мракобесие. Прием добавок для похудения/от целлюлита — мракобесие.

➡️Мышцы поддерживают жирок и кожу, поэтому увеличение мышечной массы тоже может визуально сгладить ситуацию.

➡️ Лучший лимфодренаж — любая форма физической активности, а не жопный крем.

➡️Так что выходит, уходовые банки совсем не способны улучшить внешний вид? Глобально нет, но кремы с ретиноидами могут помочь немного увеличить толщину кожи, что сделает ее более плотной и упругой и, вероятно, поможет визуально сгладить неровности.

P.S. Никогда не опущусь до рекламы антицеллюлитных банок и БАДов 😬 Для меня это прям днище днищенское.