РЕТИНОИДЫ: Мой топ-3 в разных категориях

Попробовала ретиноидных банок я немало на своем веку, но эти три больше всего запали в душу.

Для начинающих
➡️Beauty of joseon Revive Eye Serum
Волшебная легкая сыворотка с липосомальным ретиналем(0,02%) для всех мест, не обращайте внимания на eye в названии. Для неопытных юзеров подойдет на все лицо, в тч для чувствительнокожих, я же последнее время использовала на веках и руках! Если хотите зайти в игру и продолжить победителем без сухости и раздражения, то это тот самый вариант.

Для продолжающих путь/ продвинутых юзеров
➡️Angiopharm Anti Age cream Max
Есть три варианта концентраций Mild/Medium/Max. Я использовала максимальную с Hydroxypinacolone Retinoate 0,20%, Retinyl Retinoate 0,18%. Тут еще бакучиол, дигидрокверцетин и комплекс EverLaSkin для анти-эйдж и липидного барьера. Консистенция средней плотности, насколько помню, с финишем ближе к матовому. Делает все то, что ждешь от ретиноидов: кожа гладкая, ровная, упругая, поры бодрее «подсобраны».

Это, наверное, тот вариант на котором я бы остановилась, если бы не перешла на трет.

Для экспертов
➡️Obagi Tretinoin Gel 0,05
Этот трет побил, наверное, все рекорды по упоминаниям на этом канале. Хорош до невозможности, все при нем. Идеальнейшая гелевая текстура, которая практически превращается в водичку при распределении. Очень комфортный в использовании. Хлопот доставил не больше, чем некоторые косметические.

На всякий случай делаю еще один дисклеймер: третиноин относится к лекарственной форме ретиноидов, в РФ не зарегистрирован, найти можно только через байеров. Остановочка для тех, кто перепробовал все косметические варианты и не увидел ожидаемого эффекта(в рамках разумного, глубокие морщины и поры не сгладит в ноль даже трет)/хочет лучше. Перед применением стоит ознакомиться с особенностями использования, взвесить для себя плюсы/минусы, с учетом состояния и чувствительности кожи, возможно, проконсультироваться с дерматологом.
Все про трет можно найти тут.

Обожаю эти кринжовые, совсем не притянутые за уши, маркетинговые клеймы. Ретинальдегид представляют сыном маминой подруги: и работает чуть ли не как третиноин, да без побочек. Чудеса, да и только.

А что по фактам?

➡️«Скорость/ эффективность выше в 10-11 раз» взяли из старого исследования на клеточных культурах. А как мы знаем, все что кажется очень cool в пробирке, на коже живого человека работает обычно намного менее впечатляюще. Преобразование в ретиноевую кислоту происходит дифференцированными(это важно) кератиноцитами, благодаря спец. ферментам. В лаборатории весь процесс находится под контролем, то есть искусственно создаются определенные условия для достижения нужного результата. Отсюда получилась суперскорость преобразования. На коже не факт, что он в РК успешно метаболизируется.

➡️Ретинальдегид в 500 раз менее активный в связывании с ядерными рецепторами, чем транс-ретиноевая кислота(третиноин).

➡️В клин. исследовании 2021 на людях, где сравнивали 0,05%/0,1% ретиналя vs такой же ввод ретинола 0,05%/0,1%, оба ретиноида показали себя примерно одинаково. После 8 недель применения глубина морщин, эластичность и увлажненность кожи улучшилась(не то чтобы значительно) у обоих групп.

➡️Он еще менее стабильный, чем ретинол и разваливается от любого вздоха, соответственно, нуждается в качественной инкапсуляции. От этого напрямую будет зависть эффективность продукта.

Эта инфа не к тому, что форма плохая и не имеет права на существование, просто маркетинговое заявление нужно делить на 10. Смотря какие ingredients, смотря какая formula. Индивидуальные особенности кожи, «подружится» ли она с этой формой тоже никто не отменял.

Галя, у нас отмена! Антидепрессанты больше не актуальны, у нас тут крем с эффектом счастья подъехал 🤡

Банками с эффектом ботокса все-таки уже никого не удивишь, маркетологам приходится выходить на новый уровень кринжа

Не договорила про ретиналь. Сказки про поразительную эффективность забыли. А что по исследованиям относительно бенефитов для акнешников? Ведь эту форму часто подают под соусом косметического ретиноида для проблемнокожих. Данных не то чтобы много, они не самые качественные и аффилированные, но имеем то, что имеем:

🟡Комедонолитический эффект Ретинальдегид 0,05% vs третиноин 0,025%

Испытание на бесшерстных мышах для доклинической оценки эффективности. Ежедневная обработка в течение 5 последовательных дней в неделю на протяжении 3 недель. В конце этого периода был проведен гистологический анализ для количественной оценки особенностей комедонов и толщины эпидермиса.

➡️По результатам и третиноин, и ретинальдегид показали значительный комедонолитический эффект и увеличение эпидермальной толщины.

🟡Антибактериальная активность

➡️Из трех протестированных ретиноидов(третиноин, ретинол, ретиналь) только ретиналь продемонстрировал значительную антибактериальную активность in vitro. Эта активность была обнаружена против эталонных штаммов грамположительных бактерий, таких как S. aureus, Micrococcus spp. или P.acnes. Предварительные результаты позволяют предположить, что антибактериальный эффект частично обусловлен альдегидной группой в боковой цепи.

Два исследования in vivo показали, что на участках, обработанных RAL, наблюдалось значительное снижение количества бактерий.

🟡Комбинация ретинальдегида 0,1% и гликолевой кислоты 6% при лечении акне

Ретиналь и гликолевая кислота, объединенные в одном продукте (Diacnéal, Avene). Целью этого исследования было оценить переносимость средства, используемого 1709 пациентами с акне в сочетании с их обычными средствами от акне, за исключением ретиноидов.

➡️Пришли к выводу, что комбинация RAL 0,1% и гликолевой кислоты 6% может использоваться в сочетании с другими местными средствами против прыщей (бензоил пероксид и антибиотики местного действия) с отличной переносимостью. Жалобы на побочные эффекты были редкими.

🟡Потенциально может оказывать положительное влияние на сосудистый компонент при розацеа + не триггерить агрессивностью воздействия, как третиноин.

Отталкиваясь от этой — не самой качественной — инфы, можно сказать, что форма актуальна для проблемной кожи, для поддержки/контроля, не без анти-эйдж потенциала. Но все, как уже много раз было подчеркнуто, индивидуально + многое зависит от конкретного средства и системы инкапсуляции.

➡️ Варианты с высоким содержанием ретиналя показывала тут.

Просто оставлю на случай очередного вопроса можно ли наслаивать определенные компоненты или, еще лучше, почему компоненты находятся в одной банке, ведь они не совместимы 🤣

Посты про наслоение/совместимость:
➡️ сочетаемость активов при наслоении
➡️ пептиды с ретиноидами и кислотами

Стандартный набор шаблонов «знатока» составов:

🟡Спирт — это очень плохо, особенно на первых позициях!! Исключительно жирные спирты допустимы в косметике!!
🟡Если активный компонент не на первых позициях, то это не рабочий продукт и производитель пожалел рабочей концентрации!!
🟡В составе не должно быть «комедогенных» компонентов!!
🟡Дешевые средства из массмаркета не могут быть хорошими!!

Список можно продолжать. И таких экспертных недоэкспертов, продающих курсы по уходу, куда ни плюнь, неудивительно, что подавляющее большинство верит в эту ересь. Если вы мыслите такими категориями, то в состав лучше вообще не заглядывать.

➡️Про первые позиции в составе и ввод активов
Сразу бракуем средство, если не видим актив на первых местах… Действительно, зачем нам компоненты базы, все вот эти непонятные растворители, загустители, энхансеры пенетрации(в т.ч денатурированный спирт), которые определяют эффективность средства. Сам по себе актив ничто, если не обернут в правильную упаковку.

Активы НЕ обязаны быть в начале состава, и даже в первой пятерке. Позиция одного актива в составе не определяет эффективность средства. Зависит, конечно, от конкретного актива. Такого товарища как ниацинамид, который часто вводится в конских концентрациях по 10, 15, а то и 20%(зачем?), или аскорбиновую кислоту, неудивительно встретить в первых рядах, другое дело производные витамина С, которые могут вводится и в небольшом количестве(у многих вообще точный % не установлен, у этилированной разбег по in vitro 1-30%). У любимых ретиноидов тоже небольшой процент ввода, тем более если он инкапсулирован, у ретиналя, например, рабочей концентрацией считается 0,05%. Про пептиды, которые могут спокойно располагаться в конце списка, вообще молчу.

➡️Про анализ составов
Шок контент, откровение от автора канала «разберу по составу»: не все можно понять по составу 🤯 Один и тот же микс ингредиентов может давать два разных блюда.

Состав — это помощник, ориентир, по нему можно: +/- соотнести описание продукта/обещания от бренда с начинкой; понять примерный % ввода актива или, например, что за форма Витамина С или ретиноида в средстве, если производитель не дает подробной информации; оценить базу средства, +/- понять текстуру. Иногда интересный комплекс/компонент может выглядеть, как что-то невнятное(пр, какой-то непонятный экстракт), а не насмотренным глазом его не разглядеть.

Гиперанализ нехорошая штука, особенно если не знать основы. Ну и, конечно, самый невероятный состав не гарантирует, что именно с вашей кожей подружится средство.

➡️Про рекламу
Если я беру на рекламу продукт, значит я считаю состав адекватным. Это мое мнение, мои рекомендации на моем канале)) Рекламы совершенно не стесняюсь, у меня более чем достаточно коммерческих предложений, нужды цепляться за все подряд нет. Попытки особо одаренных тыкнуть в «проплаченность» мнения, потому что по их «экспертному» мнению состав не очень, будут встречены баном 🥰 Читайте тех, кому доверяете.

P.S. Поняла, что нет отдельного поста, посвященного одному из самых демонизированных компонентов — денатурированному спирту. Расскажу в следующем посте.

Итак, великий и ужасный, денатурированный спирт

Хочется просто сказать: отъ*битесь уже от него 😬

Для чего он вообще нужен в составах?
➡️выполняет роль растворителя;
➡️роль энхансера пенетрации, то есть помогает активам проникать глубже и увеличивает эффективность. Просто напоминаю, что защитный барьер на то и защитный, это не открытая форточка, через которую может пролетать все, что захочешь;
➡️облегчает текстуру и улучшает нанесение. В санскринах нередко можно его встретить.

Что по исследованиям?
➡️Страшное и пугающее влияние было вычленено из исследований in vitro, в которых изучалось влияние спирта на изолированные клетках или образцах кожи. Там спирт вызывал и гибель клеток, и белки денатурировал, и ферменты гасил, и воспалительные сигналы генерировал. Только вот кожа и незащищенные клетки, замоченные в герметичном контейнере — вещи, мягко говоря, разные.

При нанесении на кожу спирт практически полностью испаряется.

Исследование на свиной коже показало, что при нанесении 100% этанола более 97% его испаряется в первые 10 секунд, и менее 3% остается в коже(с учетом вероятной погрешности измерений, скорее меньше). Это означает, что при использовании средства с ~10% спирта испаряется подавляющая часть. Для воссоздания условий in vitro, при которых спирт повреждает клетки, ничтожно малая оставшаяся доля должна сохраняться в высокой концентрации в клетках продолжительное время.

Думаю понятно, что в риал лайф при обычном использовании достичь такого эффекта нереально.

➡️Клинических исследований по спирту в уходе нет, но самое релевантное, применимое на область ухода, — исследования на медработниках, сравнивающих воздействие мыла и воды со спиртовыми антисептиками, а также воздействие различных формул антисептиков на раздражение кожи, сухость и др.

В большинстве из исследований использовались антисептики для рук на спиртовой основе или смеси спирта и воды(60–100% этанола). Их втирали во внутреннюю часть предплечья несколько раз в день, чтобы имитировать частоту гигиенических процедур для медсестёр (5–100 раз в день, в зависимости от интенсивности эксперимента). Этот процесс продолжался до 14 дней. В некоторых исследованиях также проводилась дополнительная очистка, чтобы имитировать воздействие доп. раздражения(ПАВ в очищающих средствах могут вызывать сильное раздражение).

Вот что показали исследования насчет основных опасений, связанных с использованием спирта в уходовых средствах:

➡️Воспаление
В нескольких исследованиях было обнаружено, что этанол не связан с эритемой. Этанол 70-80% не вызвал статистики значимых изменений по сравнению с водой при ежедневном применение в течение 7-14 дней.

➡️Липидный барьер
In vitro исследования показывают, что высокие концентрации этанола могут нарушать работу ферментов кожи и дезорганизовывать липиды, что теоретически ослабляет барьерную функцию и усиливает проникновение веществ.

Однако данные противоречивы(в некоторых исследованиях даже при длительном воздействии не наблюдалось критических изменений) и получены в условиях не отражающих реальное использование средств со спиртом (например, воздействие чистым этанолом в герметичном контейнере в течение 30 минут).

В исследованиях на людях с измерением трансэпидермальной потерей влаги изменения были незначительными. Разница наблюдались в экстремальных условиях после 100 нанесений за день.

➡️Обезвоживание
Тут все неоднозначно, одни исследования показали, что спирт снижает увлажненность, другие нет. Зато другое, более актуальное в контексте ухода, исследование показало, что добавление увлажняющих ингредиентов(глицерин и жирные спирты) в антисептик на основе пропанола может уменьшить сухость и раздражение (пропанол сильнее сушит и раздражает кожу).

Итог
🟡Даже в таких экстремальных условиях с конскими концентрациями этанола и стократным применением, результаты далеки от шокирующих. Что уж говорить об уходовых средствах с макс. концентрацией ~5-10%.
🟡Увлажняющие компоненты помогают нивелировать потенциальный негативный эффект. А как мы понимаем, такие компоненты всегда присутствуют в уходовых банках.