Грядет осень, а значит весь skincare-телеграм переходит с тем санскриновых на ретиноидные. Про косметические я писала немало, расскажу лучше про анти-эйдж батю — третиноин.

Третиноин, или полностью транс-ретиноевая кислота, — лекарственный рецептурный ретиноид первого поколения.

Воздействует он на все ретиноевые рецепторы: RAR-α, RAR-β и RAR-γ. Не буду в данном посте пускаться в сложные подробности, на простом человеческом работает он как с фотостарением(морщинами, текстурой, пигментацией), так и с акне. Адапален(2 поколение), например, воздействует селективно, на RAR-ß и RAR-γ, и борется с акне и кератозом, доказанным анти-эйдж действием он не обладает(хотя есть некоторые данные в этом направлении).

Почему запрещен в РФ?
Не запрещен, но, к сожалению, не сертифицирован. На это несколько причин: строгие правила ввоза, сложная и дорогостоящая регистрация рецептурных препаратов, особенно с but потенциальными побочными эффектами (у третиноина это ретиноевый дерматит, фотосенсибилизация при адаптации).

Почему я выбираю третиноин, а не косметические ретиноиды?
Во-первых, потому что я с ретиноидами знакома не первый год, и перепробовала практически все косметические варианты. Планировала в итоге перейти на него, когда только начинала свой ретиноидный путь.

Во-вторых, это золотой стандарт борьбы с возрастными изменениями, рельефом. Третиноину не нужно проделывать дополнительные шаги, чтобы связаться с ретиноевыми рецепторами, косметическим же нужно метаболизироваться до ретиноевой кислоты(пр, у ретинола 2 шага, у ретиналя 1). В этом процессе теряется эффективность, да и вообще точно сказать нельзя произойдет ли эта метаморфоза(очень много факторов).

В-третьих, в отличие от косметики, лекарственные средства обязаны доказывать свою эффективность. Дженерики подтверждают биоэквивалентность, т.е что препарат дает те же эффекты, что и оригинальный(у трета это Retin-A), который содержит то же активное вещество.

💛Это все еще не значит, что всем поголовно нужно переходить на трет, существуют классные косметические варианты. Начинать с него точно не стоит.

Что по эффектам спустя почти год использования?
Не буду лукавить, про какой-то невероятный анти-эйдж я говорить не могу, выраженных возрастных изменений у меня нет и не было. В этом смысле это скорее профилактика. Но! трет очень круто выглаживает рельеф и дает тот самый третиноиновый glow. Кожа становится лучшей версией себя.

Тут стоит отметить, что меня себопрофицитная нечувствительная кожа. Ничего экстраординарного в плане побочек в период адаптации с кожей не произошло: повышенная чувствительность в периоральной зоне, шелушение у нозрей. Трет протягивает свои ручонки, даже если стараешься избегать этих зон, но такое у меня случалось и с косметическими ретиноидами. В первое время кожа также скатывалась при умывание, как от пилинга, но безболезненно.

Даже после адаптации иногда может цапнуть за нос, точнее у крыльев носа, и за подбородочную складку, все-таки самые чувствительные места. Лучше наносить туда вазелин перед третом, но делать это я забываю. В остальном все прилично, симпатично. Для меня игра стоит свеч.

Посты про трет:
🟡Как правильно вводить
🟡Мифы
🟡Частота использования и концентрация
🟡Больше ≠ эффективнее
🟡Можно ли смешивать с кремом
🟡Сравнение популярных третов
🟡Сочетание с азелаиновой кислотой

Третиноин: почему высокая концентрация не гарантирует лучший результат?

Пруф 1
Выборка: 251 пациентов в возрасте 29-50 лет с легкими и средними фотоповреждениями.
🟡Группа 1 — крем-эмолент с третиноином 0,05%;
🟡Группа 2 — крем-эмолент с третиноином 0,01%;
🟡Группа 3 — плацебо(vehicle cream)

Методы:
🔵Клиническая оценка на основе фотоснимков
🔵Гистологическое исследование
🔵Субъективная оценка результатов пациентом

➡️На 24 неделе общее уменьшение выраженности признаков фотостарения составило 27% при использовании третиноина 0,05%, 18,4% — при использовании третиноина 0,01% и 16,8% в группе плацебо. Применение третиноина сопровождалось увеличением толщины эпидермиса (главным образом за счет зернистого слоя) и уменьшением содержания меланина.

Пруф 2
🟡Группа 1 (126 пациентов) — крем с третиноином 0,05%;
🟡Группа 2 (133 пациента) — крем с третиноином 0,01 % 1 р/день,
24 недели + поддерживающий курс топической терапии 24 недели

🔵Клиническая оценка признаков фотостарения (морщины, очаговая гипер-пигментация, шероховатость, желтизна, дряблость, телеангиоэктазии,
лентиго) по шкале от 0 до 9, общая оценка выраженности омолаживающего эффекта по шкале от 1 до 4, где 1 - отсутствие улучшений, 2 - слабые улучшения, 3 — умеренные улучшения,
4 - выраженные улучшения.
🔵Гистологическое исследование

➡️Клинические улучшения были значительно более выражены в группе 1(0,05%) по сравнению с группой 2. К 24 неделе общий показатель улучшений в группе 1 составил 3,11, в группе 2 — 2,74; к 48 неделе — 3,31 и 3,17 соответственно. К 24 неделе наблюдалось повышение плотности рогового слоя, толщины эпидермиса (главным образом за счет зернистого слоя), к 48 неделе эти показатели снизились.

Пруф 3
Выборка: 297 пациентов от 30 лет(преимущественно женщины) с признаками фотостарения (морщины, пигментация, неровный тон кожи).

🔵Группа 1 — 0.1% третиноин;
🔵Группа 2 — 0.025% третиноин;
🔵Группа 3 — плацебо (vehicle cream).

🟡Клиническая оценка признаков фотостарения
🟡Гистологическое исследование
🟡Оценка раздражения: покраснение, шелушение, жжение (по шкале от 0 до
4).

➡️Обе концентрации третиноина показали значительное улучшение по сравнению с плацебо: морщин, тона, гиперпигментации, текстуры.
Через 48 недель 0,1% и 0,025% третиноин вызывал аналогичное статистически значимое утолщение эпидермиса (на 30% и 28% соответственно) по сравнению с плацебо(снижение на 11%) и повышение васкуляризации (на 100% и 89% соответственно) по сравнению с плацебо (снижение на 9%). Согласно различным анализам, раздражающие побочные эффекты (эритема и шелушение) были статистически значимо выше при использовании 0,1% третиноина, чем при использовании 0,025% третиноина.

Третиноин 0,1% и 0,025% вызывает сходные клинические и гистологические изменения у пациентов с фотостарением, несмотря на значительно большую частоту раздражения при более высоких концентрациях.

Итог
Больше ≠ лучше и эффективнее, переход на концентрацию 0,1 может быть контрпродуктивен, ввиду высокого раздражающего потенциала. Использовать 0,1 раз в неделю не имеет смысла. С ретиноидами важно длительное стабильное применение, использование же высоких концентраций, которые кожа не вывозит даст хорошего результата и потенциально усугубит ситуацию.

Тише едешь — дальше будешь. То же распространяется и на косметические формы: нет смысла переходить на самые высокие концентрации, если кожа не позволяет использовать средство регулярно на долгсрочной основе.

Update: Админ попутал концентрации, в первых двух исследованиях, сравнение с 0,01%, а не 0,1%! 😬 В контексте этого поста актуально последнее исследование.

Шерстила ретиноидные новинки и обнаружила сомнительного товарища от VT

Это пузырьковая сыворотка с ретинолом. Звучит заманчиво, правда, ретинола тут следовое количество — 5ppm, то есть 0,0005%.

PPM — parts per million, т.е частей на миллион. Чтобы перевести в %, ppm нужно поделить на 10 000.

Это не про реальный эффект, а про экспириенс в момент использования. Максимум, что тут можно ожидать — увлажнение.
Вообще в линейки вышло 4 пузырьковые сыворотки: увлажняющая с PDRN, с азелаиновой и AHA-кислотами, с ниацинамидом и глутатионом, и, соответственно, ретинольная.

Все ни о чем, но… с PDRN возьму, просто потому, что fun to use 🤭 PDRN-овый мист, кстати говоря, мне очень даже нравится.

Уже пробовала такой формат у Arocell пенку с ботулиническим пептидом BPMed-BoLCA, по эффекту ничего не поняла, но увлажняет неплохо. Расход при этом существенный: 70мл улетают за месяц.

Здравствуйте! А можете рассказать про линейку Sesderma Reti age?

Основные компоненты линейки:
➡️Ретиноиды: ретиналь, ретинол, ретинил пропионат(эфир ретинола)
% не заявлен
Система доставки: инкапсуляция в липосомы, технология NANOTECH™ для постепенного высвобождения и доставки к цели

➡️Анти-эйдж пептиды:
🟡Caprooyl Tetrapeptide-3(ChroNOline) — пептид-биомиметик, выделенный из фактора роста. Потенциально стимулирует синтез важных компонентов дермо-эпидермального соединения: коллагена VII, ламинина-5 и фибронектина;
🟡Nicotiana Benthamiana Hexapeptide-40 SH-Polypeptide-76(Reneseed) — пептид полученный из растения Nicotiana benthamiana. Потенциально стимулирует синтез коллагена I и ГК, участвует в синтезе белков внеклеточного матрикса и выработке эпидермальных липидов, улучшая целостность и защиту кожи;
🟡Nicotiana Benthamiana Sh-Polypeptide-15 Hexapeptide-40(Timlog) — пептид-биомиметик, ингибитор металлопротеиназ, особенно ММП-2 и увеличивает количество фибромодулина, который играет важную роль в организации ЕСМ путем связывания с коллагеном, что приводит к задержке образования фибрилл и образованию более тонких волокон.

Сыворотка
Доп. компоненты:
🟡Барьер: Церамиды AP, EOP, NP, холестерол, фосфолипиды, фитосфингозин
🟡Увлажнение: гидролизованный гиалуронат натрия, экстракт из морских водорослей Chondrus Crispus
🟡Антиоксиданты: аскорбил глюкозид, эрготенин, ресвератрол диметиловый эфир, токоферил ацетат, убихинон

Крем-гель
Доп:
🟡Palmitoyl Dipeptide-5 Diaminohydroxybutyrate, Palmitoyl Dipeptide-5 Diaminobutyroyl Hydroxythreonine(комплекс Syn-Tacks) — сигнальный пептид,
стимулирует синтез стимулирует ламинина 5, коллагена IV, VII и XVII и интегрин β4

Из представленных средств в линейке выбрала бы либо сыворотку, либо крем-гель. Отдельный крем вокруг глаз не имеет смысла в данном случае, тот же крем только в объеме 15 мл. Концентрация ретиноидов в продуктах не страшная + инкапсуляция, поэтому подглазья не отвалятся. Крем в банке не так страшно, как многие думают, там все-таки имеется система консервации и инкапсуляция, но для меня точно не продукт первого выбора, когда в линейке есть другой вариант(еще и более легкий).

➡️Reti age подойдет начинающим ретинольщикам с первыми признаками возрастных изменений.

Кто пробовал линейку, как впечатления?

А 3Dx банка так и манит…
Понимаю, что необходимости переходить на такие обороты нет, но когда меня это останавливало😏 Уж очень интересно прочувствовать всю спикульную мощь!

Открываем?
Да 🔥
Нет 🤷🏼‍♀️

Недавно обсуждали — сильно преувеличенные маркетинговой лапшой — возможности этилированной аскорбинки. Что ж, кажется, у производных Витамина С соревнование: кто займет почетное первое место в номинации «Лучший среди худших».

Сегодня на повестке
Tetrahexyldecyl Ascorbate(THD)

😐Антиоксидантные способности

➡️в ~30 тысяч раз слабее АК

Был оценен антиоксидантный профиль THDC в отношении различных активных форм кислорода. Он показал наибольшую активность в отношении синглетного кислорода с общей Oxygen Radical Absorbance Capacity(способностью поглощения кислородных радикалов, ORAC) 1035 мкМ на грамм. Это общее значение ORAC существенно меньше, чем у аскорбиновой кислоты(29 855,78 мкМ на миллиграмм).

мкМ/мг в 1000 раз больше, чем мкМ/г. То есть THD отстает не в 30 раз, а скорее в 30 тысяч раз…

➡️HPLC тест
деградация THD в присутствии синглетного кислорода(АФК)

В комбинации доп. компонента Acetyl Zingerone сохраняется 75% THD спустя 10 минут, без товарища AZ значение падает до 0% уже через 6 минут! Они пытались спасти неспасаемое…

➡️Перекисное окисление липидов
Сравнение *IC50 с Acetyl Zingerone

IC50 THD — 38,7 мг/мл
эффективность намного меньшей по сравнению с Acetyl Zingerone (IC50 = 0,46 мкг/мл).

*IC50 (Inhibitory Concentration 50) указывает на то, сколько вещества нужно для уменьшения активности биологического процесса вдвое.

Все производные любят клеймить более стабильными, а по факту «на словах он Лев Толстой, а на деле…»

😬 Клинические исследования

➡️ применение ацетил зингерона с тетрагексилдецил аскорбатом vs только THD в отношении фотостарения(морщины, гиперпигментация)

Выборка: 44 человека, поделенные на две группы
Длительность: 8 недель
Группы: 1 — THD 5%;
2 — THD 5% + AZ 1%

Группа с вспомогательным ингредиентом победила со значительным отрывом по всем показателям. В номинации «лучшие среди худших», правда. Пигментация в группе с ацетил зингероном снизилась аж на 4%.

Была измерена также интенсивность покраснений: через 8 недель интенсивность снизилась в группе THD+AZ на 10%; в группе THD интенсивность увеличилась до 27% к 4 и ~8% к 8 неделе.

Выраженность морщин: группа с AZ получила улучшения аж в ~3%, а в группе с THD выраженность морщин увеличилась на ~8% к 4 неделе и на 5% к 8 неделе!

Многообещающий компонент, не правда ли? 🫢

➡️ применение сыворотки с тетрагексилдецил аскорбатом 20% и ацетил зингероном

Выборка: 35 женщин 21-55 лет
Длительность: 12 недель
Спонсировано: Power-C Serum, Image Skincare

Пигментация и тон: Первая неделя — 10% улучшений, 4 неделя — 24%, неделя 12 — 35%

Упругость: 4 неделя — 24%, 12 неделя — 39%
Эластичность: 12 неделя — 20%

➡️ применение 30% THD
эффективность и безопасность лечения пигментных и сосудистых компонентов мелазмы с помощью сыворотки с 30% THD и тонированого санскрина на минеральной основе

Выборка: 10 человек
Условия: исследование проводилось с июля по сентябрь в период солнечной активности

У всех испытуемых наблюдалось улучшение гиперпигментации, в среднем на 33,7%. 70% испытуемых показали улучшение ровности тона кожи (покраснение), и среди этих испытуемых среднее улучшение составило 33,3%. Средний балл глобального эстетического улучшения составил 2,0 (значительное улучшение).

Еще есть исследование сравнение комплекса с аскорбиновой кислотой 10% + THD 7% vs плацебо, в котором судя по всему затащила АК.

Какой вывод можно сделать?
➡️THD вообще не про антиоксидантную защиту, эту производную не стоит рассматривать в этом смысле.
➡️Низкие концентрации не только не дают улучшений, но и могут усугубить ситуацию.
➡️По немногочисленным клин. данным, THD может осветлять пигментацию в высоких концентрациях в сочетании с ацетил зингероном(либо еще каким-то доп. помощником).
➡️Результаты могут варьироваться в зависимости от формулы, поэтому лучше брать средство от бренда, который проводил клин. исследование.
➡️Нужно больше данных 😬

Сегодня на затест заехало пару
популярных банок:

🟡The Ordinary Squalane + Amino Acids Lip Balm
Легкий бальзам для губ с неоднозначными отзывами 50/50.

🟡The Ordinary Saccharomyces Ferment 30% Milky Toner
Как фанат молочных тонеров,
не смогла пройти мимо. Здесь за главных экстракт дрожжей и N-ацетилглюкозамин. Интересно, что бренд позиционирует его как эксфолиирующий, что не характерно для такого продукта. На самом деле все логично, увлажненная здоровая кожа = не нарушенный естественный процесс отшелушивания.

🟡Anua PDRN Hyaluronic Acid 100 Moisturizing Cream
Нежно люблю церамидный крем от этого бренда, решила попробовать более лайтовый увлажняющий с кучей форм ГК и PDRN(куда без него).

На что интереснее увидеть обзор?
Бальзам❤️
Тонер❤️‍🔥
Крем ⚡️
Все 🔥

Просто оставлю это здесь.
Прививка от хемофобии, оберег от экоголистов 🙏

Удел себопрофицитного человека — балансировать на грани нервного срыва, нон-стоп пытаясь утихомирить себопроизводственный завод. Единственный шанс выбить у сальных желез более выгодные условия — подослать опытных посредников aka доказанные себорегулирующие компоненты.

➡️Ретиноиды
Снижают активность ферментов, участвующих в липогенезе + блокируют пролиферацию и дифференцировку себоцитов. Подавляют синтез триглицеридов, жирных эфиров, восков и жирных кислот, увеличивают синтез холестерина, что способствует нормализации состава себума и снижению его производства.

➡️Ниацинамид
И жнец, и швец, и на дуде игрец.
Регулирует синтез липидов в себоцитах.

Существуют разные мнения относительно целесообразности использования этого компонента в высоких концентрациях, ведь в исследованиях речь идет только про 2-5%, при которых ниацинамид показывает свою эффективность.

Вот, например, тут всего 2% ниацинамида значительно снижало продукцию себума.

➡️Цинк PCA
Besties с ниацинамидом. Под цинковым соусом все становится еще вкуснее.

Компонент не только обладает
противовоспалительным и антибактериальным действием, работает с P. acnes, но и ингибирует 5-альфа-редуктазу(преобразует тестостерон в дигидротестостерон). Это значит: снижение уровня ДГТ в коже ➡️уменьшение стимуляции сальных желез ➡️ сокращение выработки себума.

➡️Салициловая кислота
СК может влиять на липогенез в себоцитах, подавляя активность «переключателя» внутри клеток — пути АМPK/SREBP1.

SREBP1 играет ключевую роль в регуляции генов, ответственных за синтез жирных кислот и триглицеридов в сальной железе.
АМРК — это фермент, который обычно подавляет активность SREBP1. Активация салициловой кислотой AMPK ➡️ингибирование активности SREBP1 ➡️уменьшение активности сальных желез и продукции себума.

➡️Азелаиновая кислота
Тоже является ингибитором 5-альфа-редуктазы + может вмешиваться в процесс липогенеза в себоцитах, ингибируя ключевые ферменты, необходимые для производства триглицеридов и свободных жирных кислот, которые являются основными компонентами себума.

➡️Бутил авокадат(5α-Avocuta)
Масштабных клинических исследований на людях по этому компоненту нет. Пока что имеем некоторые данные in vitro и от производителей сырья(пр. компании Soliance): на клеточных культурах бутил авокадат селективно ингибирует 5а-редуктазу І типа + результат небольшой клинической оценки показывают снижение жирности кожи. Используется обычно в комбо с другими себорегулирующими звездами.

➡️другие компоненты/комплексы потенциально влияющие на себум: сера, экстракты гаммамелиса, коры белой ивы, коры дуба, зеленого чая, солодки, комплексы Anti Sebum P, Sebaryl, Seboxyl, Sebustop, Sepicontrol A5 и др.

🙂На личном опыте, ничего лучше ниацинамида не держало мой себум в узде, точнее ниацинамида в содружестве с цинком. Та самая классическая комбинация высокого процента(10%) + цинка 1%.

Ретиноиды, хоть и имеют воздействие на себоциты, работы с себорегуляцией на своем лице я не вижу, в т.ч от третиноина. Салицилка и ниацинамид — обязательные блюда в моем меню.