5️⃣мифов о коже:

1️⃣Лед полезен для «пробуждения» кожи
Админ устал смотреть как каждая вторая селеба, рассказывает, что протирать кожу кубиками льда — лучший лайфхак от утренних отеков и пробуждения…

И слишком высокие, и слишком низкие температуры вредны для кожи! От кубиков льда за считаные минуты можно получить обморожение, также существует вероятность разрыва капилляров. В лучшем случае вы получите покраснение и раздражение.

2️⃣Поры сужаются и расширяются
Несмотря на то, что поры могут забиваться из-за естественного выделения себума и за счет этого выглядеть заметнее, размер пор невозможно изменить.

Большинство людей думают, что пар или горячая вода помогают «открыть» поры, но на самом деле это миф. Горячая вода и пар могут лишь размягчить сальные нити, а единственный способ сделать поры визуально менее заметными — хорошее очищение, эксфолиация и увлажнение.

3️⃣Обильное питье воды — панацея от сухости кожи
Хоть потребление достаточного количества воды в течение для полезно для общего состояния организма, нет никаких доказательств, что употребление большого количества воды напрямую отражается на коже(не берем в расчет случаи сильного обезвоживания).

Лучший способ сохранить кожу увлажненной — избегать сухого воздуха, использовать мягкое очищающее средство и ежедневно увлажнять кожу, «запечатывая» влагу.

4️⃣Деликатная кожа вокруг глаз требует специального крема
Кремы для какой-то конкретной области лица — просто маркетинговый ход. Те же составы, только упакованные в маленькие баночки по завышенной цене.

Исключение представляют кремы с содержанием активов, в оптимальной концентрации для области вокруг глаз. Ну и, конечно же, как и кремы для лица можно использовать под глазами(кроме тех, что с высокими концентрациями активов), так и кремы для области вокруг глаз можно наносить на все лицо.

5️⃣Жирная кожа не нуждается в увлажнении
Повышенное производство себума ≠ достаточное количество влаги в коже.

Без достаточного увлажнения нарушается защитный барьер кожи. А такие факторы, как жесткие очищающие средства, активы в уходе без увлажнения, умывание слишком горячей или холодной водой, только способствуют ТЭПВ.

В общем, помним:
увлажненная кожа = здоровая кожа.

Какой из пунктов стал для вас открытием? Или все знали и можете добавить что-то еще?

Жизненно?
Уже писала, кстати, какие еще «приятности» можно получить после сна с макияжем 🙃

Каждый раз, когда вы не наносите санскрин, где-то плачет один админ💔 этого канала🥹

Больше слова «organic» в названии, админа триггерят только заявления о мгновенном эффекте и магических способностях кремов.

Шарлотта решила дополнить линейку «magic» кремов, средством для тела, которое собрало целое комбо сомнительных заявлений:

🔘Целлюлит уменьшится на 60% за 8 недель

🔘Растяжки сократятся на 57% за 8 недель

🔘Кожа выглядит на 40% более упругой через 8 недель

🔘96% согласны с тем, что продукт мгновенно подтягивает и корректирует контуры тела

Словосочетания «клинически доказано», по-видимому, должно быть уже достаточно. Но админ пошел дальше и решил разобраться, что же действительно входит в состав чудодейственного кремца.

Надеяться на чудо предлагают благодаря комплексу ALGAKTIVT UPLIFT от биотехнологической компании — Greenaltech.

В состав комплекса входит экстракт мальтодекстрина и экстракт Haematococcus Pluvialis(гематтокок дождевой, водоросль).

Мальтодекстрин — это полисахарид, который используется в средствах по уходу за кожей в качестве увлажняющего ингредиента. Он имитирует сахара, содержащиеся в NMF(натуральный увлажняющий фактор), эффективно притягивает влагу для поддержания увлажнения кожи. Также одно исследование показало анти-эйджинг свойства, при условии сочетания с кислотами. Сам по себе он не является анти-эйдж ингредиентом, но усиливает действие кислот и снижает раздражение.

Гематтокок представляет собой тип водорослей, богатых антиоксидантным соединением, известным как астаксантин. Помогает уменьшить окислительный стресс и связанное с ним повреждение кожи, тем самым компенсируя нежелательные последствия воздействия солнца, загрязняющих веществ и т. д. Он обладает успокаивающими и восстанавливающими свойствами, а в одном исследовании было обнаружено, что астаксантин, извлеченного из Haematococcus pluvialis, повышает уровень защиты солнцезащитных средств.

Эта комбинация должна повысить эластичность кожи, подтянуть и уменьшить растяжки(нет), а какие ингредиенты тогда отвечают за уменьшение целлюлита?

За это по классике приходится отдуваться кофеину. В одном исследования было обнаружено, что в сочетании с ретинолом, карнитином, и другими ингредиентами, кофеин увеличивает толщину эпидермиса. В другом исследовании крема, содержащего кофеин, было отмечено уменьшение объемов и выраженности целлюлита. Правда, с пометкой о необходимости дополнительных клинических испытаний для подтверждения эффективности.

Можно сказать, что кофеин в составе средств улучшает микроциркуляцию крови и оказывать лимфодренажный эффект, но без сопутствующих усилий и дополнительных активов в составе, чудесной трансформации не произойдёт.

Из других ингредиентов в составе крема присутствует увлажняющая база: глицерин, масло ши и шиповника, соевый воск, подсолнечное масло. Также имеется гиалуроновая кислота, ну и, конечно, не обошлось без эфирного масла и отдушек.

Подводя итог, можно сказать, что крем имеет хорошие ингредиенты в составе, которые помогут увлажнить и напитать кожу, но на уменьшение растяжек и целлюлита, конечно, расчитывать не стоит.

Купили бы крем?

3️⃣ распространенные ошибки, которые скомпрометируют защиту от солнца:

❌ SPF в тональном средстве не дает полноценную защиту! Просто по причине недостаточного количества наносимого продукта. Вместо spf 15-30, обозначенном на тональнике, вы получите от силы ~5.

❌ Санскрин нельзя смешивать! Ни с тональными средствами, ни с увлажняющими кремами. Это разбавляет SPF, снижает защиту и дает неравномерное распределение за счет смешения.

❌SPF фактор не суммируется. Санскрин 15 + тон 20 + пудра 10 ≠ 45!

✔️ Наносим санскрин последним этапом утреннего ухода, после того, как средства впитались. Ждём хотя бы 5-10 минут, пока он «усядется», чтобы не нарушить нанесенный слой тональным средством.

✔️ Помним о правиле “двух пальцев” — это оптимальное количество санскрина, которое перекроет лицо и шею.

Админ устал от бесконечной демонизации химических фильтров старого поколения, поэтому сегодня разберем откуда растут ноги у страха перед одним из них — октокриленом.

Октокрилен — это химический/органический фильтр, который поглощает UVB лучи и короткие волны UVA. Различные косметические продукты содержат октокрилен. Используется он не только в качестве солнцезащитного фильтра в санскринах, но и для защиты ингредиентов от деградации из-за воздействия UV-излучения.

Некоммерческая организация Haereticus Environmental Laboratory (HEL) взяли разные санскрины и протестировали их на наличие бензофенона. Выяснилось, что хим. фильтр октокрилен дал положительный результат. Так получилось исследование о том, что октокрилен в солнцезащитных продуктах со временем разлагается до бензофенона. А цель его запугать и ввести в заблуждение, базируясь на вырванных из контекста данных.

Сомнительные заявления:

❓Бензофенон канцерогенен и токсичен в косметических продуктах.

❓Высокая чрескожная абсорбция бензофенона до 70%.

❓Октокрилен является эндокринным дисраптором(химические вещества способные оказывать влияние на функционирование эндокринной системы и нарушать морфогенез органов и физиологические функции).

Бензофенон — соединение одобренное в Европе в качестве фотостабилизатора, усилителя аромата, фиксатора запаха, а также отдушки.

Когда дело доходит до синтеза веществ всегда будут побочные продукты. По этой причине производители сырья установили предельно допустимые концентрации этих побочных продуктов. Определяют пороговые концентрации после тщательного анализа всех доступных данных о безопасности побочных продуктов.
Соответственно, бензофенон попал туда не по случайности. Было установлено, что он безопасен и не вредит здоровью человека.

🟡Существуют исследования канцерогенных эффектов бензофенона на грызунах после перорального приема в высоких концентрациях. Стоит ли объяснять, что сравнивать экстремальные лабораторные испытания, с приемом внутрь высоких концентраций, и поверхностное нанесение санскрина с ничтожным процентом содержания, как минимум некорректно.

🟣Другое вводящее в заблуждение заявление про абсорбцию бензофенона аж до 70%. Этот процент взят из поглощения/впитываемости бензофенона в ацетоне. Ацетон является мощным усилителем пенетрации, но он не содержится в санскринах!

Результаты исследований абсорбции показали, что через 16–24 часов, после нанесения октокрилена (8–10%) на поверхность кожи, большая часть октокрилена так и оставалась на поверхности(95%). Обнаруживаемые количества примененной дозы были найдены в роговом слое в небольших количествах и ниже предела обнаружения в других слоях кожи. Исследование Хайдена показало, что только 0,4% октокрилена было обнаружено в эпидермисе. Таким образом, можно сделать вывод, что чрескожное всасывание октокрилена очень низкое.

🔵Октокрилен не оказывает неблагоприятного воздействия на эндокринную систему. Это еще один притянутый за уши миф. В исследованиях на животных не выявлено ни эстрогенных, ни андрогенных/антиандрогенных эффектов. Это было подтверждено в расширенном исследовании репродуктивной токсичности, проведенном на крысах, которое не показало каких-либо значительных эффектов октокрилена на фертильность и репродуктивные параметры.

✖️Единственный риск который представляет октокрилен — потенциальная аллергическая реакция, но индивидуальная реакция может быть на что угодно.

На основании этих данных октокрилен можно считать полностью безопасным в косметических продуктах в концентрации до 10%.

Если вы не собираетесь купаться в октокрилене, оборачиваясь в пищевую пленку, то опасаться санскринов с этим фильтром точно не стоит. Тем более множество современных санскринов сочетают в себе фильтры старого и нового поколения, где новые стабилизируют старые.

Админ напоминает, что лучший санскрин — это тот, который вы будете использовать на регулярной основе. Потому что SPF — база, без которой вся система ухода летит в тартарары 💔
Новая подборка выйдет завтра!

С тем что активы можно использовать в любое время года, при условии ответственного использования SPF, мы разобрались, поэтому ловите ликбез по кислотам.

BHA(бета-гидрокислота) — салициловая кислота, в отличии от AHA и PHA является жирорастворимой, поэтому работает не только на поверхности кожи, но и проникает внутрь пор.
Лучше всего работает в концентрации 1-2%.

✅обладает кератолитическим и антисептическим действием

✅растворяет сальные пробки, комедоны и при регулярном использовании предотвращает их появление

✅ выравнивает тон кожи и сглаживает поверхность, устраняет гиперпигментацию

✅визуально сокращает поры

Подойдет для жирной, комби кожи и кожи с воспалениями. Также используется для лечения ряда кожных заболеваний, в том числе акне, себорейный дерматит.

AHA(альфа-гидрокислоты)— группа водорастворимых кислот, которые работают только на поверхности кожи. Оптимальная концентрация до 10%.

✅выравнивают тон, дает эффект здоровой сияющий кожи

✅работают с легкой степенью гиперпигментации

✅стимулируют синтез коллагена

✅сглаживают рельеф и поверхностные морщины

Гликолевая кислота является одной из самых исследованных AHA кислот, с подтвержденной эффективностью. Она имеет самый маленький размер молекулы, поэтому проникает глубже остальных AHA кислот в кожу, несмотря на то, что жирорастворимой не является. Это не только делает ее самой эффективной, но и потенциально более раздражающей.

Молочная кислота еще одна популярная форма AHA, самая мягкая из всех. Она имеет не только отшелушивающее действие, но и является хумектантом, то есть удерживает влагу в коже. Подойдет сухой, обезвоженной коже и начинающим знакомство с AHA-кислотами. Увлажняет при концентрации 2% и отшелушивает при концентрации 5-10%.

Яблочная кислота сама по себе не является очень эффективным отшелушивающим средством и поэтому редко выступает основным активом в составе. Однако она может повышать эффективность других AHA. По этой причине большинство продуктов, содержащих яблочную кислоту, также содержат другие AHA. Наиболее эффективна в низких концентрациях (1-2%) в сочетании с другими АНА.

Миндальная кислота имеет больший молекулярный размер(вдвое больше, чем у гликолевой), что делает ее отшелушивающим средством медленного действия, достаточно мягким для чувствительной кожи. Часто комбинируется с другими кислотами.

РНА(поли-гидрокислоты) относятся к семейству AHA, но намного больше по молекулярному размеру по сравнению с гликолевой и молочной кислотой. К PHA относятся лактобионовая кислота и глюконолактон.

✅намного мягче воздействуют на кожу, чем другие кислоты

✅могут стать альтернативой для людей с чувствительной кожей, в том числе экземой и розацеа

✅являются хумектантами, т.е сохраняют влагу в коже

✅обладают противовоспалительными и антиоксидантными свойствами

Еще один весомый плюс PHA-кислот — их можно спокойно сочетать с другими активами, в том числе ретиноидами.

Пользуетесь кислотами? Есть фавориты или нужна подборка?

После знакомства с сывороткой из линейки Bifida Biome, в вишлист админа тут же полетела маска с PHA кислотой и пробиотиками.

Пройдемся по составу:

🔘Комплекс лизатов бифидо- и лактобактерий отвечает за восстановление микробиома и укрепление защитного барьера кожи.

🔘PHA(глюконолактон) и LHA(мягкая производная BHA) дарят деликатную эксфолиацию.

🔘Ниацинамид, центелла азиатская, экстракт гамамелиса оказывают противовоспалительное и успокаивающее действие. 

🔘Керамиды NP предотвращают потерю влаги, улучшают барьерные функции, повышают уровень увлажненности.

✔️Подойдет для любого типа кожи, в том числе чувствительной.

Одним словом, это идеальный вариант для для тех, кто хочет деликатную эксфолиацию в комплекте с увлажнением и восстановлением.

P.S. Ставьте реакции, если хотите больше информации про пробиотики и другие ингредиенты для восстановления защитного барьера.