Небольшой update по третиноину

В общем, такое дело, на днях меня перекрыло, разум покинул тело и было решено бахнуть трет второй день подряд…

Делайте, как я рекомендую, а не как я делаю 🙂

Ничего катастрофического не произошло, дискомфорта нет, но кожа активно отшелушивается. Прямо-таки начинает скатываться при умывании, как пилинг-скатка. Такой эффект — норма в процессе ретинизации/адаптации.

Страдаю, что не могу сейчас тестировать активные средства. Новая банка с салициловой так и косится на меня. Booster pro тоже силой воли отложила в сторонку. Добивать кожу сейчас не лучший вариант, чувствительность и так повышена…

Кажется, спор нужен ли отдельный крем для зоны вокруг глаз не утихнет никогда. По-моему, тут все однозначно: отдельные средства для области вокруг глаз — не обязательный атрибут в рутине. Если у вас есть базовый крем для лица(без агрессивных активов), который перекрывает ваши потребности, то необходимости брать еще один подобный крем, только в маленькой баночке по завышенному прайсу, нет смысла. Другое дело, когда есть потребность в работе с отечностью, анти-эйдж направлении или просто для этой области требуется более питательная текстура.

Мои фавориты на данный момент выглядят так ⬇️

Анти-эйдж:
🟡Снова вернулась к моему любимцу среди ретиноидов для прдглазья, который я множество раз упоминала, — Beauty of Joseon Revive eye serum с ретиналем 0,02%. Использую, кстати, не только на веках, но и на руках.

🟡Cu: Vitamin U Eye Cream
Питательный крем с богатым составом. Насчет восполнения объемов благодаря волюфилину сильно сомневаюсь, но немного разгладить подглазья он в силах. Отлично подойдет для возрастной кожи.
Обзор тут

Отечность:
🟡Сыворотка с аппликатором от Axis-Y vegan collagen eye cream с 3 видами ГК, комплексом 5 пептидов. Текстура легкая и не скатывается, как это часто бывает с такими продуктами, если наносить под макияж. Освежает на 5+ с утра.

🟡Крем-сыворотка от Гельтек с лифтинг эффектом. Тоже хорошо помогает с утренней отечность за счет кофеина + немного визуально натягивает благодаря пуллулану.

Ну как же satisfying 🥰

5️⃣ мифов про третиноин

📎Третиноин(полностью транс-ретиноевая кислота) — это ретиноид первого поколения. Широко используется для лечения акне, др. кожных заболеваний и фотостарения.
Как лекарственное средство, к сожалению, на данный момент, в России не зарегистрирован. В косметике запрещен.

🟡Фоточувствительность
Действительно, в период адаптации кожа особенно уязвима и подверженна любым воздействиям. Ретиноевый дерматит на этом пути не редкость.

Реакция, которую мы можем наблюдать на воздействие солнца, вероятно, следствие ретиноевого дерматита. Транс-РК не оказывает влияния на минимальную эритемную дозу, вызванной UV-излучением типа B на нормальной коже, то есть не делает кожу более «восприимчивой» к UV.

Как бы то ни было, солнцезащита — база, без которой все анти-эйдж движения не имеют смысла.

🟡Истончение кожи
Опять же, видимо, в силу того, что в период адаптации кожа становится чувствительнее и шелушится, роговой слой может истончаться, появился этот миф. Но временные неприятности стоят результата.

В долгосрок третиноин доказано улучшает структуру кожи, увеличивает толщину эпидермиса и дермы. Роговой слой же «компактизируется», новые только сформированные роговые чешуйки плотно прилегают друг к другу, наполненные кератином, они хорошо отражают и рассеивают свет, благодаря чему мы получаем желанную “дельфинью” кожу.

Более того, третиноин даже может предотвратить атрофию кожи, связанную с длительным использованием кортикостероидов.

🟡«Выжигание» рецепторов и резистентность
Толерантность кожи к третиноину ≠ резистентность. Некоторые полагают, что если кожа принимает трет, или любой косм. ретиноид, как родной, после продолжительного использования, то он перестал работать и нужно срочно повышать дозировку. Но такая реакция — хороший знак, а привыкание кожи к воздействию трета не связано с потерей эффективности.

Миф о «выжигании» ретиноевых рецепторов, скорее всего, возник из-за недопонимания механизмов действия ретиноидов и их побочек. Если наблюдается эффект плато(или глаз замылился) после 3+ месяцев использования, это не означает, что трет перестал работать или «рецепторы отказали», он все еще медленно, но верно делает свое дело. Оставаться на той же концентрации можно десятилетиями.

🟡 Лимит деления клеток

Теория лимита деления клеток кожи

связана с работой

Леннарда Хейфлика

1960-х годов, в которой исследовался механизм клеточного старения и лимит количества делений. Суть теории заключается в том, что каждая клетка имеет ограниченное количество делений(50±10 раз), которое она может пройти, прежде чем войти в фазу старения (сенесценции) или прекратить деление. Так как при делении клетки теряют небольшой кусочек на концах хромосом — теломер.

В связи с этой теорий появилось заблуждение, что длительно применяя ретиноиды, старение мы наоборот можем ускорить, т.к клетки кожи якобы достигнут некоего "предела". Однако лимит деления распространяется только на полностью дифференцированные клетки, в данном случае к кератиноциты. К недифференцированным клеткам он не относится.

"Истощить" свою кожу, регулярно использую ретиноиды или эксфолиирующие средства, невозможно. Клетки кожи продолжают обновляться в пределах нормальных физиологических процессов, просто в ускоренном режиме.

🟡Третиноин вызывает рак 🤪

Жопы, у тех кто распространяет сомнительную инфу.
Подробно писала об этом тут.

А что по поводу гиперчувствительности со временем от постоянного агрессивного ухода? 👀 Читала, что с каждым годом возрастает количество людей с атопическим дерматитом, ну что-то такое, не точная цитата. В общем людей с чувствит кожей и атопиков становится всё больше

Ну просто во всех космо чатах, будто какая-то гонка, чья кожа больше выдерживает 😁 Как напишут свою рутину некоторые, ох батюшки, мне даж через экран больно 🙈

Не думаю, что увеличение людей с АД и активный уход имеют причинно-следственную связь, но хочу высказаться по поводу агрессивного ухода.

Мазать на себя все существующие активы не обязательно. Активный уход опционален и нужен не всем.

Необходимый минимум любого человека: санскрин, очищение, базовое увлажнение.

Мне кажется, что складывается ложное впечатление в интернетном skincare-пузыре, что все поголовно перешли на супер активный уход. Хоть благодаря интернету процент заинтересованных в уходе вырос, подавляющая масса все еще осторожничает/не разбирается. Достаточно выйти за пределы информационного пузыря, как видишь массу необразованных людей с хемофобией и комментариями из серии: «а вот наши бабушки ничего не использовали и все прекрасно».
Кажется, что существуют только две крайности.

Может сложится впечатление, что skincare-коммьюнити пропагандирует перенасыщенный активный уход. Еще и наслаивать все подряд разрешают, нет бы запрещать…

То что я пишу про активные компоненты, и третиноин в частности, не призыв к действию. Всегда делаю дисклеймеры, но соотнести за вас пользу и риски не могу.

Разумеется, ослабленный барьер на фоне беспорядочной агрессивной рутины ничего хорошего за собой не несет. Но кожа у всех разная, а при более-менее грамотном подходе все-таки можно балансировать на гране. Другой вопрос — нужно ли оно вам?

Задаем себе вопросы:

🔵Насколько в вашем случае необходима то или иная банка. Часто люди видят восторженные отзывы на какое-то средство и бездумно хватают, не понимая, что в их случае оно вообще не нужно.

В случае с третом, нужен ли он вам в принципе или вас устраивает результат и комфорт на косметических ретиноидах.

🔵Стоит ли наслаивать агрессивные активы, если блогер со слоновьей кожей сказал, что комбо 20% азелаинки с третиноином трансформировали его кожу.

Если бы не канал, моя рутина была бы более упорядочена и минималистична, в ней не было бы кучи постоянно сменяющихся банок. Но что поделать — проф. деформация дает о себе знать. Без тестирования новых средств и рисковых комбинаций жизнь не та 🤪

Буквально я балансирую рутину на грани фола 🤡

Приближается весна, а мой глаз уже начинается дергаться от предстоящих вопросов про безопасность санскринов и другие мифы, которые мы должны были оставить где-то года так три назад. В 2025 уже даже как-то неловко писать такие посты, но превентивно оберегая себя от инсульта жопы, снова отвечаю на все основные вопросы:

🟡Любые санскрины априори безопасны. Конечно, если вы не планируете нагревать тюбики до сумасшедших температур (Valisure такое очень уважают), консервироваться в бассейне с октокриленом, заматываться в пищевую пленку, есть санскрины ложками на ежедневной основе, мазать говном стены и совершать другие действия, за которые обычно закрывают в ПНД. Небезопасно их не использовать.

🟡И физические, и химические(неорганические и органические) фильтры работают одинаково, то есть поглощают UV, физические(оксид цинка и диоксид титана) лишь на ~4-5% его отражают.

🟡Использование санскринов не влияет на синтез Витамина D.

🟡Чтобы получить заявленный фактор защиты на упаковке необходимо наносить 2мг/кв. см, те самые условные «два пальца» на лицо, шею и уши. Это приблизительное количество, оно может варьироваться в меньшую или большую сторону, т.к зависит от площади. Это не маркетинговые уловки, при тестировании санскринов на фактор защиты используется такое количество. Наносить хоть что-то, конечно, лучше чем вовсе нечего, но равномерное покрытие, как и заявленный фактор защиты вы не получите.

🟡Отменять активы на весенне-летний период не нужно. Фоточувствительность на самом деле повышают не так много компонентов(гликолевая кислота, ретиноиды на фоне адаптации, эфирные масла). Стоит ли еще раз повторять, что нужно просто защищать кожу и не знать проблем?

Кстати, скорее рекомендовала бы обращать внимание на инструкции к препаратам, которые вы принимаете, т.к так некоторые антибиотики, антидепрессанты, анальгетики и нестероидные противовоспалительные лекарства, конечно же, системные ретиноиды, и некоторые другие действительно являются фотосенсибилизаторами.

🟡Санскрин — последний этап рутины перед макияжем. Его ни в коем случае нельзя смешивать с сыворотками, кремами и тональными, таким образом вы подрываете стабильность, не получаете заявленной защиты и равномерности покрытия.

🟡Обновление необходимо вне зависимости от фильтров, т.к на сформированный защитный слой влияют пот, себум, трение и т.д.

🟡Санскрины работают сразу же после нанесения, рекомендация нанесения за 20 минут до выхода скорее связана «усадкой», формированием прочного защитного слоя, который вы случайно не смажете одеждой. По этой же причине лучше ждать перед нанесением макияжа минут 10.

🟡Если вы отправляетесь на моря с зашкаливающим UV, на один санскрин расчитывать не стоит! Минимизация провождения на прямом солнце, т.е нахождение в тени, головные уборы, одежда и очки — лучшая защита.

Как прожженная ретинольщица и кислотница(?😐), искушенная разнообразными банками, от этого мягкого товарища с PHA от Refoam ничего не ожидала, а зря.

Пока ввожу третиноин отказалась от агрессивных кислотных средств, поэтому этот крем идеально вписался. Все-таки полигидроксикислоты — это самый деликатный отшелушивающий вариант.

Вообще к PHA относятся лактобионовая и глюконовая кислоты, здесь же идут “кефирные”полигидроксикислоты(7%), полученные из экстракта плодов кактуса опунции-индики и фермента лактобактерий.

Текстура легкая гель-кремовая, финиш матовый. Сухокожим будет недостаточно питания, но всегда можно дополнительно закрыть чем-то поплотнее.

Кожа после применения чуть более гладкая и ровная, в целом очень даже fresh. Считаю, что это классный вариант для мягкого обновления, который подойдет примерно всем.

Многие привыкли думать, что главный способ похерить липидный барьер — беспорядочное использование агрессивных активов, но это не совсем так. Вот еще несколько, очевидных и не очень, вредных “практик”, за которые кожа вас не поблагодарит.

🟡Жесткие очищающие средства, особенно щелочные

Верный способ убить липидный барьер и получить сухую, раздраженную кожу — использовать очищающие щелочные средства, которые еще и имеют наглость заявлять "бережное очищение".

Жирные кислоты (Stearic acid,
Myristic acid, Palmitic
acid, Lauric acid) + щелочь (Potassium hydroxide/Sodium hydroxide) = мыло.

🟡Горячая вода быстро разрушает и вымывает липиды, продолжительные водные процедуры в “кипятке” — путь к обезвоженной, сухой коже.

🟡Есть отдельная категория любителей наносить на кожу масла в чистом виде. Натуральненько, однако, совсем не полезно. Масла — еще один способ ослабить барьерные свойства кожи, нарушив баланс липидов на поверхности кожи.

Целостность липидных пластов рогового слоя поддерживается соотношением всех липидных компонентов —

церамидов, холестерина, свободных жирных кислот.

Масла являются по своей природе нейтральными жирами, в основе которых триглицериды. Хотя они могут быть разобраны на составные части с высвобождением свободных жирных кислот, сначала они должны проникнуть через липидные пласты. Если масла слишком много, оно будет разбавлять липидные пласты, временно нарушая их структуру. Слишком обильное и частое применение масел может привести к стойкому нарушению барьерной функции кожи.

В составе средств масла обычно содержатся в небольших количествах и выполняют свою функцию.

🟡Окислительный стресс, вызванный UV-излучением, курением

Перекисное окисление в липидных пластах рогового слоя приводит к их повреждению и дезорганизации, вследствие чего барьерная функция кожи нарушается. Сухость после загара, связанна именно с усиленной ТЭПВ и повреждением липидного барьера.