Альминское дело
170 лет назад, 8 (20) сентября 1854 г. между войсками Англии, Франции, Турции и России произошло самое крупное сухопутное сражение Крымской войны. Конфликт, начавшийся как локальный религиозный конфликт с Турцией, постепенно перерос в противостояние «с целой Европой». Боевые действия шли на Кавказе, на Дунае, на Черном, Азовском, Балтийском, Белом, Баренцевом морях, в верховьях Амура, на Камчатке.
2 сентября союзники высадились в Евпатории и, не встречая сопротивления, двинулись к Севастополю. Уничтожение главной русской базы на Черном море было одной из основных целей войны.
Город был не готов к длительной обороне: не было нужных укреплений, должной организации тыла, достаточной численности войск и современных вооружений. Крымский главнокомандующий Александр Меншиков то жаловался на отсутствие должного обеспечения, то утверждал, что «высадка невозможна».
В результате он узнал о десанте слишком поздно и решил дать бой на левом берегу речки Альмы, близ нынешнего с. Вилино Бахчисарайского района. 55 тыс. союзников имели 144 орудия, 37, 5 тыс. русских воинов – 84.
Первыми в атаку пошли французы, смяв наш левый фланг и поставив под угрозу полки, бившиеся в центре. Правый фланг под командованием генерала Петра Горчакова упорно отражал атаки британцев.
Отличился Владимирский пехотный полк, пять раз ходивший в штыковую. Но, несмотря на огромное мужество воинов, армия оказалась под угрозой разгрома и отошла. Одной из причин поражения стали английские штуцеры, бившие вчетверо дальше русских гладкоствольных ружей.
«Этот бой стал примером храбрости русского солдата и превосходства английского штуцера», - писал генерал-лейтенант Онуфрий Квицинский, лично водивший владимирцев в штыковые атаки и сам трижды раненый. Во многих ротах офицеры погибли все.
Битва при Альме была проиграна, но все же позволила выиграть время для укрепления обороны Севастополя, которая продлилась 350 дней.
Накануне 170-летнего юбилея был восстановлен в первозданном виде и открыт на поле Альминского сражения памятник раненому русскому солдату Владимирского пехотного полка, идущему в штыковую атаку против британцев.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Крым
170 лет назад, 8 (20) сентября 1854 г. между войсками Англии, Франции, Турции и России произошло самое крупное сухопутное сражение Крымской войны. Конфликт, начавшийся как локальный религиозный конфликт с Турцией, постепенно перерос в противостояние «с целой Европой». Боевые действия шли на Кавказе, на Дунае, на Черном, Азовском, Балтийском, Белом, Баренцевом морях, в верховьях Амура, на Камчатке.
2 сентября союзники высадились в Евпатории и, не встречая сопротивления, двинулись к Севастополю. Уничтожение главной русской базы на Черном море было одной из основных целей войны.
Город был не готов к длительной обороне: не было нужных укреплений, должной организации тыла, достаточной численности войск и современных вооружений. Крымский главнокомандующий Александр Меншиков то жаловался на отсутствие должного обеспечения, то утверждал, что «высадка невозможна».
В результате он узнал о десанте слишком поздно и решил дать бой на левом берегу речки Альмы, близ нынешнего с. Вилино Бахчисарайского района. 55 тыс. союзников имели 144 орудия, 37, 5 тыс. русских воинов – 84.
Первыми в атаку пошли французы, смяв наш левый фланг и поставив под угрозу полки, бившиеся в центре. Правый фланг под командованием генерала Петра Горчакова упорно отражал атаки британцев.
Отличился Владимирский пехотный полк, пять раз ходивший в штыковую. Но, несмотря на огромное мужество воинов, армия оказалась под угрозой разгрома и отошла. Одной из причин поражения стали английские штуцеры, бившие вчетверо дальше русских гладкоствольных ружей.
«Этот бой стал примером храбрости русского солдата и превосходства английского штуцера», - писал генерал-лейтенант Онуфрий Квицинский, лично водивший владимирцев в штыковые атаки и сам трижды раненый. Во многих ротах офицеры погибли все.
Битва при Альме была проиграна, но все же позволила выиграть время для укрепления обороны Севастополя, которая продлилась 350 дней.
Накануне 170-летнего юбилея был восстановлен в первозданном виде и открыт на поле Альминского сражения памятник раненому русскому солдату Владимирского пехотного полка, идущему в штыковую атаку против британцев.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Крым
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
«История никогда ничему не научила народы»
В минувшие выходные в Петропавловске-Камчатском отметили 170-летие Петропавловской обороны. Весь этот год наполнен не самыми радостными для России памятными датами периода Крымской войны. Некоторые наши историки относят ее к разряду «неизвестных». Но по масштабам театра военных действий эта война, которую во Франции именовали Восточной, а в Британии - Русской, была репетицией мировых войн XX века.
Известный русский поэт и блестящий дипломат Федор Тютчев писал весной 1854 г.: «Больше обманывать себя нечего – Россия, по всей вероятности, вступит в схватку с целой Европой. Каким образом Империя, которая в течение 40 лет только и делала, что отрекалась от собственных интересов и предавала их ради пользы и охраны интересов чужих, вдруг оказывается перед лицом огромнейшего заговора? И, однако ж, это было неизбежным. Вопреки всему – рассудку, нравственности, выгоде, вопреки даже инстинкту самосохранения, ужасное столкновение должно произойти…»
Крымская война начиналась как очередная русско-турецкая кампания, но после разгрома османов в Синопском сражении в ноябре 1853г. адмирал Нахимов отметил: «Англичане увидят, что мы им действительно опасны на море и, поверьте, они употребят все усилия, чтобы уничтожить Черноморский флот».
Парусный флот Нахимов, можно сказать, уничтожил своими руками, дабы обеспечить оборону Севастополя. Современного флота у России не оказалось: один пароходофрегат обходился дороже, чем целая эскадра парусников. А тот, кто не доминировал технически, практически полностью терял шанс на победу. Численность армии уже не имела прежнего значения.
Англия и Франция, забыв свои склоки, вступили в войну на том основании, что Россия – агрессор, занявший дунайские княжества и угнетающий горские народы Кавказа. И хотя Россия войска из Молдавии и Валахии вывела, лондонская «Таймс» призывала загнать московитов обратно в их леса и болота. Это, конечно, не получилось. Но, как писал Гегель, «история учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы»…
Русская Одиссея 👉Подписывайся
В минувшие выходные в Петропавловске-Камчатском отметили 170-летие Петропавловской обороны. Весь этот год наполнен не самыми радостными для России памятными датами периода Крымской войны. Некоторые наши историки относят ее к разряду «неизвестных». Но по масштабам театра военных действий эта война, которую во Франции именовали Восточной, а в Британии - Русской, была репетицией мировых войн XX века.
Известный русский поэт и блестящий дипломат Федор Тютчев писал весной 1854 г.: «Больше обманывать себя нечего – Россия, по всей вероятности, вступит в схватку с целой Европой. Каким образом Империя, которая в течение 40 лет только и делала, что отрекалась от собственных интересов и предавала их ради пользы и охраны интересов чужих, вдруг оказывается перед лицом огромнейшего заговора? И, однако ж, это было неизбежным. Вопреки всему – рассудку, нравственности, выгоде, вопреки даже инстинкту самосохранения, ужасное столкновение должно произойти…»
Крымская война начиналась как очередная русско-турецкая кампания, но после разгрома османов в Синопском сражении в ноябре 1853г. адмирал Нахимов отметил: «Англичане увидят, что мы им действительно опасны на море и, поверьте, они употребят все усилия, чтобы уничтожить Черноморский флот».
Парусный флот Нахимов, можно сказать, уничтожил своими руками, дабы обеспечить оборону Севастополя. Современного флота у России не оказалось: один пароходофрегат обходился дороже, чем целая эскадра парусников. А тот, кто не доминировал технически, практически полностью терял шанс на победу. Численность армии уже не имела прежнего значения.
Англия и Франция, забыв свои склоки, вступили в войну на том основании, что Россия – агрессор, занявший дунайские княжества и угнетающий горские народы Кавказа. И хотя Россия войска из Молдавии и Валахии вывела, лондонская «Таймс» призывала загнать московитов обратно в их леса и болота. Это, конечно, не получилось. Но, как писал Гегель, «история учит лишь тому, что она никогда ничему не научила народы»…
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
По просторам Селигерии
Часть 4. Клад Марфы Посадницы
Золотая коллекция канала
От Столобного острова двигаемся в сторону озера Белое. Вообще на Селигере несколько внутренних озер с таким названием. Это как бы залив, соединенный с плесом узкой, мелкой и извилистой протокой в кувшинковых зарослях. «Под нами - 70 сантиметров», - констатирует наш капитан-гид Николай Загорский.
Делаем круг по Белому, одна из фишек которого – так называемый «лагерь зомби». Мы не разбираемся в их философии, да и желания такого не возникает при виде выставленных у воды жутковатого вида манекенов и развешанных среди сосен портретов каких-то деятелей.
Выбравшись из Белого, направляемся к другой протоке - Копанке. Этот искусственный канал был вручную прорыт монахами Нило-Столобенской пустыни более ста лет назад. Он разделяет Хачин, самый крупный остров Селигера, на две части, что раньше позволяло сократить путь и ускорить доставку грузов до монастыря. Уровень воды в протоке полностью зависит от полноводности Селигера, и сейчас под нами 50 сантиметров, даже песочек на дне прекрасно видно. Но в иные годы протока полностью пересыхает. Чтобы это случалось как можно реже, добрые люди иногда проводят здесь дноуглубительные работы.
Выбравшись из Копанки, Николай дает газу, и «Шурик» полным ходом рассекает селигерские воды в северном направлении. Бросаем якорь у соснового берега.⚓️ Пока Николай разводит мангал и жарит колбаски, купаемся в Серебряном озере. Оно не на острове, не внутри Селигера, а уже на материке, метрах в 200 от стоянки нашего катера. Озеро карстовое - чистейшее, с белым мягким песочком и такое прозрачное, что невозможно определить его глубину. А Серебряным называется потому, что, по преданию, Марфа Посадница утопила в нем серебряный клад, дабы он не достался ненавистным московитам. Именно так легенда объясняет повышенное содержание серебра в озерной воде.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
Читать Часть 1
Читать Часть 2
Читать Часть 3
#Тверскаяобласть #Россия
Часть 4. Клад Марфы Посадницы
Золотая коллекция канала
От Столобного острова двигаемся в сторону озера Белое. Вообще на Селигере несколько внутренних озер с таким названием. Это как бы залив, соединенный с плесом узкой, мелкой и извилистой протокой в кувшинковых зарослях. «Под нами - 70 сантиметров», - констатирует наш капитан-гид Николай Загорский.
Делаем круг по Белому, одна из фишек которого – так называемый «лагерь зомби». Мы не разбираемся в их философии, да и желания такого не возникает при виде выставленных у воды жутковатого вида манекенов и развешанных среди сосен портретов каких-то деятелей.
Выбравшись из Белого, направляемся к другой протоке - Копанке. Этот искусственный канал был вручную прорыт монахами Нило-Столобенской пустыни более ста лет назад. Он разделяет Хачин, самый крупный остров Селигера, на две части, что раньше позволяло сократить путь и ускорить доставку грузов до монастыря. Уровень воды в протоке полностью зависит от полноводности Селигера, и сейчас под нами 50 сантиметров, даже песочек на дне прекрасно видно. Но в иные годы протока полностью пересыхает. Чтобы это случалось как можно реже, добрые люди иногда проводят здесь дноуглубительные работы.
Выбравшись из Копанки, Николай дает газу, и «Шурик» полным ходом рассекает селигерские воды в северном направлении. Бросаем якорь у соснового берега.⚓️ Пока Николай разводит мангал и жарит колбаски, купаемся в Серебряном озере. Оно не на острове, не внутри Селигера, а уже на материке, метрах в 200 от стоянки нашего катера. Озеро карстовое - чистейшее, с белым мягким песочком и такое прозрачное, что невозможно определить его глубину. А Серебряным называется потому, что, по преданию, Марфа Посадница утопила в нем серебряный клад, дабы он не достался ненавистным московитам. Именно так легенда объясняет повышенное содержание серебра в озерной воде.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
Читать Часть 1
Читать Часть 2
Читать Часть 3
#Тверскаяобласть #Россия
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
«Башмашная сторона»
110 км на север от Москвы – и вот он, Талдом. В 1677 г. городок, где ныне проживает 17 тыс. человек, впервые упоминается как принадлежащее архиепископу Тверскому и Кашинскому село в семь дворов. Откуда пошло его название, единого мнения нет: то ли во времена оны была тут стоянка татарского хана Толдуя, то ли финно-угры ставили здесь свои жилища (talo – дом), то ли архиерей, проезжая мимо, увидел поднимавшийся над лесом дым и махнул рукой: «Там дым!»
Места здесь болотистые, глухие, почвы скудные. Вот и жили скорняжным да обувным ремеслом, производя отменные башмаки прямо у себя в избах. Как рассказали нам в Талдомском историко-литературном музее, однажды в Талдом прибыла некая француженка и купила на «башмашной» ярмарке две пары обуви – больше к вывозу за границу частному лицу не полагалось. Одну тут же надела, а вторую увезла в Париж и продала, окупив всю поездку в Россию.
Раритетные башмачки в музейных витринах выглядят восхитительно. Не зря же писатель Пришвин, проживший на талдомской земле 3 года, писал, что «в башмаке творчества не меньше, чем в трудах пера и кисти».
Мы же посреди проезжей части пустынного в разгар субботнего дня центра города лицезрели сильно нетрезвых персонажей, тщетно пытавшихся перейти дорогу. Кстати, часть музейной экспозиции посвящена борьбе с пьянством – не на пустом же месте родилась поговорка «пьет, как сапожник». И «ругается, как сапожник» - тоже: в Талдоме любят крепкое словцо. Обувное производство, к слову, живо: в городе под с виду иностранным брендом Ralf Ringer продолжают шить российскую обувь.
Талдомская земля – родина знаменитого писателя Салтыкова-Щедрина и недооцененного поэта Сергея Клычкова. А еще Талдом, по определению Михаила Пришвина, - «Журавлиная родина». Здесь в одноименном заказнике гнездятся тысячи серых журавлей, и не только. Когда мы ближе к закату возвращались из Талдома, то увидели десятки человек с фотоаппаратами, ожидающих появления журавлиных клиньев. Сентябрь - время собираться в дорогу.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Московскаяобласть
110 км на север от Москвы – и вот он, Талдом. В 1677 г. городок, где ныне проживает 17 тыс. человек, впервые упоминается как принадлежащее архиепископу Тверскому и Кашинскому село в семь дворов. Откуда пошло его название, единого мнения нет: то ли во времена оны была тут стоянка татарского хана Толдуя, то ли финно-угры ставили здесь свои жилища (talo – дом), то ли архиерей, проезжая мимо, увидел поднимавшийся над лесом дым и махнул рукой: «Там дым!»
Места здесь болотистые, глухие, почвы скудные. Вот и жили скорняжным да обувным ремеслом, производя отменные башмаки прямо у себя в избах. Как рассказали нам в Талдомском историко-литературном музее, однажды в Талдом прибыла некая француженка и купила на «башмашной» ярмарке две пары обуви – больше к вывозу за границу частному лицу не полагалось. Одну тут же надела, а вторую увезла в Париж и продала, окупив всю поездку в Россию.
Раритетные башмачки в музейных витринах выглядят восхитительно. Не зря же писатель Пришвин, проживший на талдомской земле 3 года, писал, что «в башмаке творчества не меньше, чем в трудах пера и кисти».
Мы же посреди проезжей части пустынного в разгар субботнего дня центра города лицезрели сильно нетрезвых персонажей, тщетно пытавшихся перейти дорогу. Кстати, часть музейной экспозиции посвящена борьбе с пьянством – не на пустом же месте родилась поговорка «пьет, как сапожник». И «ругается, как сапожник» - тоже: в Талдоме любят крепкое словцо. Обувное производство, к слову, живо: в городе под с виду иностранным брендом Ralf Ringer продолжают шить российскую обувь.
Талдомская земля – родина знаменитого писателя Салтыкова-Щедрина и недооцененного поэта Сергея Клычкова. А еще Талдом, по определению Михаила Пришвина, - «Журавлиная родина». Здесь в одноименном заказнике гнездятся тысячи серых журавлей, и не только. Когда мы ближе к закату возвращались из Талдома, то увидели десятки человек с фотоаппаратами, ожидающих появления журавлиных клиньев. Сентябрь - время собираться в дорогу.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Московскаяобласть
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Блеск и нищета петербургских парадных
Будучи в Питере, сходите на экскурсию по парадным Петербурга. Таких маршрутов несколько, потому что красивых парадных в разных частях северной столицы сохранилось немало.
К счастью, они оказались «не по зубам» ни революции, ни постреволюционным годам, ни блокаде, ни советскому застою, ни периоду «развитого капитализма». В некоторых из этих домов с парадными лестницами по-прежнему живут петербуржцы. Другие стали разного рода учреждениями и попасть в них почти невозможно. Третьи превратились в музеи и иные общедоступные места, так что наслаждаться их имперским великолепием можно не торопясь.
Парадное – это не просто слово, а стиль жизни. Так что извечный спор между Москвой и Питером на эту тему абсолютно бессмыслен. И в Москве есть исторические парадные, и в Питере - миллионы подъездов: как красиво ни назови вход в какую-нибудь хрущевку, суть от этого не изменится.
Парадное - это не подъезд. Это – «совершенно другое». Входные группы с оригинальными дверями, витражами, лепниной, скульптурами, построенные по проектам известнейших архитекторов, появились в Петербурге до революции, когда богатые люди стали строить в городе доходные дома. Логично, что у таких домов было сразу несколько входов. Парадная лестница – для жильцов и их гостей, черный ход - для прислуги и хозяйственных нужд.
В советское время понятие «парадная лестница» сократилась до просто парадного, постепенно распространившись на весь городской жилищный фонд. И получилась одна из самых известных питерских фишек.
Видео: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#СанктПетербург
Будучи в Питере, сходите на экскурсию по парадным Петербурга. Таких маршрутов несколько, потому что красивых парадных в разных частях северной столицы сохранилось немало.
К счастью, они оказались «не по зубам» ни революции, ни постреволюционным годам, ни блокаде, ни советскому застою, ни периоду «развитого капитализма». В некоторых из этих домов с парадными лестницами по-прежнему живут петербуржцы. Другие стали разного рода учреждениями и попасть в них почти невозможно. Третьи превратились в музеи и иные общедоступные места, так что наслаждаться их имперским великолепием можно не торопясь.
Парадное – это не просто слово, а стиль жизни. Так что извечный спор между Москвой и Питером на эту тему абсолютно бессмыслен. И в Москве есть исторические парадные, и в Питере - миллионы подъездов: как красиво ни назови вход в какую-нибудь хрущевку, суть от этого не изменится.
Парадное - это не подъезд. Это – «совершенно другое». Входные группы с оригинальными дверями, витражами, лепниной, скульптурами, построенные по проектам известнейших архитекторов, появились в Петербурге до революции, когда богатые люди стали строить в городе доходные дома. Логично, что у таких домов было сразу несколько входов. Парадная лестница – для жильцов и их гостей, черный ход - для прислуги и хозяйственных нужд.
В советское время понятие «парадная лестница» сократилась до просто парадного, постепенно распространившись на весь городской жилищный фонд. И получилась одна из самых известных питерских фишек.
Видео: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#СанктПетербург
«И шел по суше к Византии, как в море по волнам…»
195 лет назад, 2 (14) сентября 1829 года, в Адрианополе был подписан русско-турецкий мирный договор. По его итогам Россия получала устье Дуная, Черноморское побережье Кавказа от устья Кубани до северной границы Аджарии, Западную и Восточную Грузию, Мингрелию, Восточную Армению, крепости Ахалцихе и Ахалкалаки. Турция признала автономию Молдавии, Валахии; была закреплена независимость Сербии и Греции - при условии уплаты дани султану.
Такая сговорчивость Османской империи объяснялась тем, что русская армия генерала Дибича, перейдя через Балканы, стояла в Адрианополе (Эдирне) и могла преодолеть расстояние до Константинополя за два дня. Возможностей для защиты своей столицы у турок не было.
В 1821 году началась освободительная война Греции против османского ига, и Россия встала на сторону повстанцев. В 1827 году, после разгрома силами Британии, Франции и России турецкого флота в Наваринском сражении, Турция закрыла для прохода русских судов Босфор и Дарданеллы. Этого Николай I допустить не мог.
Военная кампания 1828 года закончилась не так, как планировалось. В 1829 году командующим войсками был назначен Иван Дибич. Он усилил артиллерию, улучшил снабжение боеприпасами и продовольствием, ввел в строй дополнительные резервы. Только в результате капитуляции крепости Силистрия русские трофеи составили 250 орудий, 16 канонерских лодок турецкой Дунайской флотилии и еще 46 других судов. До полной победы - взятия Константинополя – оставался последний шаг. И город был бы взят, даже несмотря на эпидемию холеры, косившую русских воинов.
Но Николай I так и не решился прибить русский щит «к воротам Царьграда». Он прекрасно понимал, что владение проливами и выход России в Средиземноморье, мягко говоря, не вызовет восторга в европейских столицах. Внезапное изменение карты Европы создаст всем и самой России огромные проблемы. К тому же у России не было денег на содержание новых территорий с враждебным населением. С 1453 года, когда православная Византия была завоевана османами, прошло почти 400 лет, и жители империи давно исповедовали преимущественно ислам.
Историки до сих пор спорят о верности такого решения императора. Есть мнение, что именно незавершенный триумф Адрианополя через 30 лет обернулся поражением России в Крымской войне и запретом иметь флот на Черном море.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
195 лет назад, 2 (14) сентября 1829 года, в Адрианополе был подписан русско-турецкий мирный договор. По его итогам Россия получала устье Дуная, Черноморское побережье Кавказа от устья Кубани до северной границы Аджарии, Западную и Восточную Грузию, Мингрелию, Восточную Армению, крепости Ахалцихе и Ахалкалаки. Турция признала автономию Молдавии, Валахии; была закреплена независимость Сербии и Греции - при условии уплаты дани султану.
Такая сговорчивость Османской империи объяснялась тем, что русская армия генерала Дибича, перейдя через Балканы, стояла в Адрианополе (Эдирне) и могла преодолеть расстояние до Константинополя за два дня. Возможностей для защиты своей столицы у турок не было.
В 1821 году началась освободительная война Греции против османского ига, и Россия встала на сторону повстанцев. В 1827 году, после разгрома силами Британии, Франции и России турецкого флота в Наваринском сражении, Турция закрыла для прохода русских судов Босфор и Дарданеллы. Этого Николай I допустить не мог.
Военная кампания 1828 года закончилась не так, как планировалось. В 1829 году командующим войсками был назначен Иван Дибич. Он усилил артиллерию, улучшил снабжение боеприпасами и продовольствием, ввел в строй дополнительные резервы. Только в результате капитуляции крепости Силистрия русские трофеи составили 250 орудий, 16 канонерских лодок турецкой Дунайской флотилии и еще 46 других судов. До полной победы - взятия Константинополя – оставался последний шаг. И город был бы взят, даже несмотря на эпидемию холеры, косившую русских воинов.
Но Николай I так и не решился прибить русский щит «к воротам Царьграда». Он прекрасно понимал, что владение проливами и выход России в Средиземноморье, мягко говоря, не вызовет восторга в европейских столицах. Внезапное изменение карты Европы создаст всем и самой России огромные проблемы. К тому же у России не было денег на содержание новых территорий с враждебным населением. С 1453 года, когда православная Византия была завоевана османами, прошло почти 400 лет, и жители империи давно исповедовали преимущественно ислам.
Историки до сих пор спорят о верности такого решения императора. Есть мнение, что именно незавершенный триумф Адрианополя через 30 лет обернулся поражением России в Крымской войне и запретом иметь флот на Черном море.
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
По Приморью – тигриными тропами
Золотая коллекция канала
Приморье - не самый посещаемый российскими туристами край. А жаль. Тут есть на что посмотреть: только нацпарков и заповедников мы насчитали семь, и одни их названия чего стоят: «Зов тигра», «Земля леопарда»…
В Приморье высокие горы соседствуют с незамерзающим Японским морем, а дикая тайга - с диковинным подводным миром. Есть места, где вообще не ступала нога человека, зато можно встретить животных, которые обитают вблизи экватора.
Мы едем в Лазовский заповедник, к его недоступным бухтам и сумасшедшей красоты рассветам и закатам. Дороги здесь адреналинные, точнее – их нет вообще. Чтобы попасть в заданную локацию, нужны хорошо подготовленные проводники и должным образом оснащенные машины.
Пробить колесо – легко! Но при этом мобильник не ловит и на много километров вокруг ни магазинов, ни туалетов, ни гостиниц. В лучшем случае можно найти койко-место на условной турбазе.
В одну из бухт нам пришлось спускаться с отвесной скалы по веревке. Но экстремальный момент был компенсирован: как выразился гид, антропогенная нагрузка в бухтах не превышает 30 человек в день. То есть пляжи безлюдны, и если вы не боитесь нырять в незнакомые воды, - изумительно чистое, теплое, лазурное Японское море и его обитатели ждут вас!
Кстати, еда в заповеднике вкуснее, чем в самом дорогом ресторане: чилимов, обитающих на мелководье здоровенных креветок, и морских гребешков мы ловили сами, а потом ели на завтрак, обед и ужин.
Местами приморский пейзаж чем-то напоминает крымский. Но никакое черноморское побережье, до полусмерти измученное туристическими толпами, не сравнится с этой необузданной свободой и полным покоем.
На обратном пути заехали в нацпарк «Зов тигра» и пару часов погуляли «Тропою тигра». Это один из разрешенных туристических маршрутов. «Главного героя» не встретили, но удовольствие получили колоссальное. Если захотите последовать нашему примеру, то лучшее время для путешествий в Приморье - сентябрь.
Видео: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Приморскийкрай
Золотая коллекция канала
Приморье - не самый посещаемый российскими туристами край. А жаль. Тут есть на что посмотреть: только нацпарков и заповедников мы насчитали семь, и одни их названия чего стоят: «Зов тигра», «Земля леопарда»…
В Приморье высокие горы соседствуют с незамерзающим Японским морем, а дикая тайга - с диковинным подводным миром. Есть места, где вообще не ступала нога человека, зато можно встретить животных, которые обитают вблизи экватора.
Мы едем в Лазовский заповедник, к его недоступным бухтам и сумасшедшей красоты рассветам и закатам. Дороги здесь адреналинные, точнее – их нет вообще. Чтобы попасть в заданную локацию, нужны хорошо подготовленные проводники и должным образом оснащенные машины.
Пробить колесо – легко! Но при этом мобильник не ловит и на много километров вокруг ни магазинов, ни туалетов, ни гостиниц. В лучшем случае можно найти койко-место на условной турбазе.
В одну из бухт нам пришлось спускаться с отвесной скалы по веревке. Но экстремальный момент был компенсирован: как выразился гид, антропогенная нагрузка в бухтах не превышает 30 человек в день. То есть пляжи безлюдны, и если вы не боитесь нырять в незнакомые воды, - изумительно чистое, теплое, лазурное Японское море и его обитатели ждут вас!
Кстати, еда в заповеднике вкуснее, чем в самом дорогом ресторане: чилимов, обитающих на мелководье здоровенных креветок, и морских гребешков мы ловили сами, а потом ели на завтрак, обед и ужин.
Местами приморский пейзаж чем-то напоминает крымский. Но никакое черноморское побережье, до полусмерти измученное туристическими толпами, не сравнится с этой необузданной свободой и полным покоем.
На обратном пути заехали в нацпарк «Зов тигра» и пару часов погуляли «Тропою тигра». Это один из разрешенных туристических маршрутов. «Главного героя» не встретили, но удовольствие получили колоссальное. Если захотите последовать нашему примеру, то лучшее время для путешествий в Приморье - сентябрь.
Видео: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Приморскийкрай
Геленджик взял курс на элитный курорт
Трасса М4 упирается в море в районе Джубги, дальше развилка: налево - Сочинский серпантин, направо - Новороссийск, Анапа. Мы выбрали Геленджик, до него от джубгинскогой развилки километров 70.
Слово «санаторий» кажется архаичным. Вот спа-центр – это да! И санатории в Геленджике исчезают. Казалось, кого туда заманишь после Турции, Египта, Кипра? Однако номер в нашем санатории пришлось бронировать в январе, ж/д билеты до Новороссийска улетали в день открытия продаж.
Город еще год назад утопал в цветах, особенно знаменитая набережная с многокилометровой белой балюстрадой вдоль всей геленджикской бухты от Тонкого до Толстого мыса. Сейчас заметно, что бюджет города съежился. Но все равно в общественных местах чисто, красиво.
Из Геленджика, как пишет пресса, решили сделать супер-курорт. Характерный звонок – покупка Абрамовичем территории бывшего и любимого народом ЛОКа «Солнечная» вкупе с современным и стильным пансионатом «Кристалл». Впрочем, в городе уже давно есть пятизвездные отели с полным набором развлечений, медицинских услуг. Их уровень выше, чем в Москве, есть уникальные процедуры, а цены ниже. В городской больнице, к примеру, обещают вылечить ожирение.
Местные жители ворчат, что за строительным бумом забыли обновить систему водоснабжения и канализации.
Частный сектор активно вытесняется новыми современными жилыми кварталами. Спрос на квартиры очень высокий.
Прекрасный климат, местные жители закрывают купальный сезон в начале ноября. На берегу к услугам небедных отдыхающих дайвинг, яхтинг. Особенно привлекает знаменитая «Золотая бухта» - чуть ли не самый большой аквапарк в Европе с набором уникальных и даже экстремальных аттракционов. Недалеко известное Абрау Дюрсо, где вам расскажут о производстве шампанского, но это место уже натоптанное. А вот винодельня «Шато де Толю» с виноградниками и винным заводиком, а также роскошным рестораном, отелем, бутиком вин туристы пока только открывают. Хоть и дорого, но очень красиво и интересно. На такси туда можно добраться за сущие копейки.
Автор: Елена Ишкова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Трасса М4 упирается в море в районе Джубги, дальше развилка: налево - Сочинский серпантин, направо - Новороссийск, Анапа. Мы выбрали Геленджик, до него от джубгинскогой развилки километров 70.
Слово «санаторий» кажется архаичным. Вот спа-центр – это да! И санатории в Геленджике исчезают. Казалось, кого туда заманишь после Турции, Египта, Кипра? Однако номер в нашем санатории пришлось бронировать в январе, ж/д билеты до Новороссийска улетали в день открытия продаж.
Город еще год назад утопал в цветах, особенно знаменитая набережная с многокилометровой белой балюстрадой вдоль всей геленджикской бухты от Тонкого до Толстого мыса. Сейчас заметно, что бюджет города съежился. Но все равно в общественных местах чисто, красиво.
Из Геленджика, как пишет пресса, решили сделать супер-курорт. Характерный звонок – покупка Абрамовичем территории бывшего и любимого народом ЛОКа «Солнечная» вкупе с современным и стильным пансионатом «Кристалл». Впрочем, в городе уже давно есть пятизвездные отели с полным набором развлечений, медицинских услуг. Их уровень выше, чем в Москве, есть уникальные процедуры, а цены ниже. В городской больнице, к примеру, обещают вылечить ожирение.
Местные жители ворчат, что за строительным бумом забыли обновить систему водоснабжения и канализации.
Частный сектор активно вытесняется новыми современными жилыми кварталами. Спрос на квартиры очень высокий.
Прекрасный климат, местные жители закрывают купальный сезон в начале ноября. На берегу к услугам небедных отдыхающих дайвинг, яхтинг. Особенно привлекает знаменитая «Золотая бухта» - чуть ли не самый большой аквапарк в Европе с набором уникальных и даже экстремальных аттракционов. Недалеко известное Абрау Дюрсо, где вам расскажут о производстве шампанского, но это место уже натоптанное. А вот винодельня «Шато де Толю» с виноградниками и винным заводиком, а также роскошным рестораном, отелем, бутиком вин туристы пока только открывают. Хоть и дорого, но очень красиво и интересно. На такси туда можно добраться за сущие копейки.
Автор: Елена Ишкова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
Моредоги по-камчатски
В Петропавловске-Камчатском поражает диссонанс. С одной стороны, великолепие пейзажа – зеленые сопки, снежные конусы вулканов, мощь океана. С другой - убогость градостроительных решений, когда изо всех щелей лезет пресловутый «остаточный принцип», по которому долгое время развивалась эта территория. Иногда кажется, что на полуострове прекрасно все, кроме того, к чему прикасалась рука человека. Впрочем, оставим наше частное мнение на совести местных властей.
Петропавловск – один из самых старых дальневосточных городов России. Казаки основали острог в 1697 году, а через 40 лет к этим берегам добралась Вторая Камчатская экспедиция Беринга. Острог был назван Петропавловским по имени кораблей «Святой апостол Петр» и «Святой апостол Павел». В 1812 году поселение стало называться Петропавловской гаванью, получив статус города.
Со смотровой площадки вид на окрестности просто фантастический. Внизу на набережной вечером много народа. Люди прогуливаются, ужинают, слушают музыку, любуются закатом.
Мы тоже решили приобщиться камчатской кухни. У одной из лавочек с фаст-фудом поинтересовались, за чем же так терпеливо стоят местные. Выяснилось, что за моредогами, приезжая в центр из разных концов города. Нам порекомендовали попробовать моредог с крабом, причем именно с крабом-стригуном (не путать с камчатским, королевским или снежным). Второй моредог был с палтусом.
Оба они предназначались для завтрака. Но вечером у нас вдруг разыгрался такой аппетит, что после первого откусывания контроль над ситуацией был потерян. Камчатские моредоги оказались бомбически вкусными! Булка - свежайшая и хрустящая. Палтус – не пересоленый, не перекопченый, с нежным и плотным мясом. Краба, конечно, могло быть и больше, но все равно хорошо. Овощи, соус – сочетание всех продуктов было почти изысканным.
Сытые и довольные, мы отправились спать. Широколицая красноватая луна смотрела на Петропавловск с темного неба, и в этой обычной в общем-то картине было что-то мистическое…
Автор: Светлана Сухорукова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Камчатскийкрай
В Петропавловске-Камчатском поражает диссонанс. С одной стороны, великолепие пейзажа – зеленые сопки, снежные конусы вулканов, мощь океана. С другой - убогость градостроительных решений, когда изо всех щелей лезет пресловутый «остаточный принцип», по которому долгое время развивалась эта территория. Иногда кажется, что на полуострове прекрасно все, кроме того, к чему прикасалась рука человека. Впрочем, оставим наше частное мнение на совести местных властей.
Петропавловск – один из самых старых дальневосточных городов России. Казаки основали острог в 1697 году, а через 40 лет к этим берегам добралась Вторая Камчатская экспедиция Беринга. Острог был назван Петропавловским по имени кораблей «Святой апостол Петр» и «Святой апостол Павел». В 1812 году поселение стало называться Петропавловской гаванью, получив статус города.
Со смотровой площадки вид на окрестности просто фантастический. Внизу на набережной вечером много народа. Люди прогуливаются, ужинают, слушают музыку, любуются закатом.
Мы тоже решили приобщиться камчатской кухни. У одной из лавочек с фаст-фудом поинтересовались, за чем же так терпеливо стоят местные. Выяснилось, что за моредогами, приезжая в центр из разных концов города. Нам порекомендовали попробовать моредог с крабом, причем именно с крабом-стригуном (не путать с камчатским, королевским или снежным). Второй моредог был с палтусом.
Оба они предназначались для завтрака. Но вечером у нас вдруг разыгрался такой аппетит, что после первого откусывания контроль над ситуацией был потерян. Камчатские моредоги оказались бомбически вкусными! Булка - свежайшая и хрустящая. Палтус – не пересоленый, не перекопченый, с нежным и плотным мясом. Краба, конечно, могло быть и больше, но все равно хорошо. Овощи, соус – сочетание всех продуктов было почти изысканным.
Сытые и довольные, мы отправились спать. Широколицая красноватая луна смотрела на Петропавловск с темного неба, и в этой обычной в общем-то картине было что-то мистическое…
Автор: Светлана Сухорукова
Русская Одиссея 👉Подписывайся
#Камчатскийкрай