На пути в Мещеру
Если вы не были в Рязани лет 10, то вы ее не узнаете. А мы не были 20 лет. Представьте, какое мы испытали потрясение! Про благоустройство, архитектурную подсветку, реставрацию Кремля и храмов даже не буду писать. Удивило появление неожиданных монументов: Евпатию Коловрату, Олегу Рязанскому и… Шурику с Лидочкой. Кстати, памятник этой же парочке мы видели и на ул. Красной в Краснодаре.
Особенно поразили перемены в Солотче, это такое курортно-лагерно-турбазное местечко под Рязанью. Там начинаются мещерские сосновые боры, тянущиеся во Владимирскую область, и с Лысой горы открывается вид на окские заливные луга. Солотча за эти годы обросла коттеджными посёлками не хуже, чем на Рублевке, так что слухи о бедности рязанцев сильно преувеличены.
Когда-то с мамой мы были в Солотче в доме отдыха. Теперь он стал вполне себе звёздным санаторием с ценами, как в Ессентуках, СПА-центром, тропой Паустовского и т.д. Старица реки Оки, соседний женский монастырь Рождества Богородицы, прекрасно отреставрированный, – бонусы тем, кто купит путёвку.
Еще больше потряс аквапарк, который очень расчетливо поставили прямо на пути из Рязани в Солотчу. В его гостиницы приезжают даже москвичи, не говоря про жителей Подмосковья, которым ближе и выгоднее приехать сюда, чем в столичные аквапарки. Уровень сервиса – международный.
Единственное, что , к счастью, не изменилось, это Есенинские места. Домик родителей Сергея в Константиново, усадьба Анны Снегиной, приходская школа – все поддерживается в хорошем состоянии. Ресторан «Русская быль» по-прежнему угощает отличной медовухой. Но если надо просто перекусить, то можно зайти в скромный теремок при храме, где послушники напоили нас вкусным чаем с пирогами. Напиток принесли не в одноразовых стаканах, как мы ожидали, а в красивых чашках, поставили сахар – бери, сколько хочешь – и настоящую чайную пару: заварник с доливным чайником. Такого мы не встречали больше нигде.
Автор: Елена Ишкова
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Рязанскаяобласть
Если вы не были в Рязани лет 10, то вы ее не узнаете. А мы не были 20 лет. Представьте, какое мы испытали потрясение! Про благоустройство, архитектурную подсветку, реставрацию Кремля и храмов даже не буду писать. Удивило появление неожиданных монументов: Евпатию Коловрату, Олегу Рязанскому и… Шурику с Лидочкой. Кстати, памятник этой же парочке мы видели и на ул. Красной в Краснодаре.
Особенно поразили перемены в Солотче, это такое курортно-лагерно-турбазное местечко под Рязанью. Там начинаются мещерские сосновые боры, тянущиеся во Владимирскую область, и с Лысой горы открывается вид на окские заливные луга. Солотча за эти годы обросла коттеджными посёлками не хуже, чем на Рублевке, так что слухи о бедности рязанцев сильно преувеличены.
Когда-то с мамой мы были в Солотче в доме отдыха. Теперь он стал вполне себе звёздным санаторием с ценами, как в Ессентуках, СПА-центром, тропой Паустовского и т.д. Старица реки Оки, соседний женский монастырь Рождества Богородицы, прекрасно отреставрированный, – бонусы тем, кто купит путёвку.
Еще больше потряс аквапарк, который очень расчетливо поставили прямо на пути из Рязани в Солотчу. В его гостиницы приезжают даже москвичи, не говоря про жителей Подмосковья, которым ближе и выгоднее приехать сюда, чем в столичные аквапарки. Уровень сервиса – международный.
Единственное, что , к счастью, не изменилось, это Есенинские места. Домик родителей Сергея в Константиново, усадьба Анны Снегиной, приходская школа – все поддерживается в хорошем состоянии. Ресторан «Русская быль» по-прежнему угощает отличной медовухой. Но если надо просто перекусить, то можно зайти в скромный теремок при храме, где послушники напоили нас вкусным чаем с пирогами. Напиток принесли не в одноразовых стаканах, как мы ожидали, а в красивых чашках, поставили сахар – бери, сколько хочешь – и настоящую чайную пару: заварник с доливным чайником. Такого мы не встречали больше нигде.
Автор: Елена Ишкова
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Рязанскаяобласть
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Открывая Киргизию
Бишкек встретил демонстрацией протеста: киргизы выступали против засилья пакистанских мигрантов. В стране начали приводить в порядок дороги, но на работы нанимают в основном пакистанцев. На минимальную зарплату. Так что на каждую территорию есть свой мигрантский контингент.
Из столицы наш путь лежал вокруг озера Иссык-Куль. Первая остановка – каньон Сказка. В зависимости от времени дня и освещения здесь можно увидеть разноцветные скалы или марсианский пейзаж.
Ущелье Джеты-Огуз – настоящая жемчужина. Расположенное на высоте 2200 м, оно простирается на 37 км. На его склонах растут тань-шаньские ели, удивляющие своей какой-то очень правильной, пирамидальной формой.
Ночевали мы в юрте. В прошлом году опыт такой ночевки у нас уже был - на Байкале. Но там мы жили в юрте, изготовленной из современных водонепроницаемых материалов, в ней было тепло и ни откуда не дуло. Чего не скажешь о настоящей юрте киргизского скотовода. Несмотря на жарко натопленную буржуйку, в которую то и дело подкидывали кизяки - брикеты из высушенного коровьего навоза, от холода и сырости это спасало плохо, особенно в дождь. Мы решили, что виной всему щели в палец толщиной, которые зияли у основания юрты. Ночью задубели так, что не спасали даже толстенные ватные одеяла.
В еще одно ущелье – Алтын-Арашан – пришлось добираться на уазике по очень извилистой дороге. Но это было не напряжно, а весело и интересно. К тому же в конце пути нас ждала невероятной красоты альпийская долина, над которой сияли снежные вершины Тянь-Шаня. Один из членов нашей группы, турист из Южной Кореи, был настолько впечатлен здешним первозданным пейзажем, что не стал возвращаться с нами обратно. Он продлил свой тур и вызвал из Кореи жену.
Кстати, во время путешествия мы встречали туристов из Германии, Италии. Говорят, что основной турпоток сейчас идет в Киргизию из Европы, а вот для русских путешественников эта страна во многом еще терра инкогнита. А жаль. Киргизия может очень удивить.
Видео: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
Бишкек встретил демонстрацией протеста: киргизы выступали против засилья пакистанских мигрантов. В стране начали приводить в порядок дороги, но на работы нанимают в основном пакистанцев. На минимальную зарплату. Так что на каждую территорию есть свой мигрантский контингент.
Из столицы наш путь лежал вокруг озера Иссык-Куль. Первая остановка – каньон Сказка. В зависимости от времени дня и освещения здесь можно увидеть разноцветные скалы или марсианский пейзаж.
Ущелье Джеты-Огуз – настоящая жемчужина. Расположенное на высоте 2200 м, оно простирается на 37 км. На его склонах растут тань-шаньские ели, удивляющие своей какой-то очень правильной, пирамидальной формой.
Ночевали мы в юрте. В прошлом году опыт такой ночевки у нас уже был - на Байкале. Но там мы жили в юрте, изготовленной из современных водонепроницаемых материалов, в ней было тепло и ни откуда не дуло. Чего не скажешь о настоящей юрте киргизского скотовода. Несмотря на жарко натопленную буржуйку, в которую то и дело подкидывали кизяки - брикеты из высушенного коровьего навоза, от холода и сырости это спасало плохо, особенно в дождь. Мы решили, что виной всему щели в палец толщиной, которые зияли у основания юрты. Ночью задубели так, что не спасали даже толстенные ватные одеяла.
В еще одно ущелье – Алтын-Арашан – пришлось добираться на уазике по очень извилистой дороге. Но это было не напряжно, а весело и интересно. К тому же в конце пути нас ждала невероятной красоты альпийская долина, над которой сияли снежные вершины Тянь-Шаня. Один из членов нашей группы, турист из Южной Кореи, был настолько впечатлен здешним первозданным пейзажем, что не стал возвращаться с нами обратно. Он продлил свой тур и вызвал из Кореи жену.
Кстати, во время путешествия мы встречали туристов из Германии, Италии. Говорят, что основной турпоток сейчас идет в Киргизию из Европы, а вот для русских путешественников эта страна во многом еще терра инкогнита. А жаль. Киргизия может очень удивить.
Видео: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Тула: город для защиты и приюта
Расположенная в 170 км к югу от Москвы Тула - старшая «сестра-погодок» российский столицы. Первое упоминание о ней - 1146 г., и туляки ведут отсчет истории города именно с этой даты. Как пишет в своем словаре Даль, «Тула - скрытое, недоступное место, затулье, притулье для защиты, приюта или для заточенья».
В литовском языке tule – река, в тюркских языках «тулаа» - «болото», «топь». География водоемов с подобными названиями в России обширна – от Приладожья до Новосибирска.
В XII-XVI в. за поселение на слиянии речек Упа и Тулица бились многие. Но в финал вышли Рязань и Москва. Победил московский князь Василий III. Он забрал тульские земли и приказал ставить крепости для защиты от нападений с юга. Между крепостями Белев, Одоев, Крапивна, Тула, Венев средь лесов и болот была срублена Большая Засечная черта – специально обустроенные буреломы, препятствовавшие продвижению крымской орды к Москве. Именно тогда и взошла звезда Тулы, которая стала воеводством – административным центром Засеки.
В XVII в. царь Алексей Михайлович принял в Московское государство Левобережную Украину, и граница отодвинулась от Тулы на юг. Отбросил подальше от Москвы поляков и литовцев – и граница ушла на запад. А в ставшей тыловой Туле начало активно развиваться металлургическое и оружейное дело.
Секрет в том, что в тульских болотах на небольших глубинах залегает бурый железняк – единственная качественная руда на Русской равнине, а обилие лесов позволяет получать древесный уголь для розжига домниц. Еще при царе Федоре Иоанновиче Тула стала родоначальницей русской металлургии, и у истоков ее стояли голландцы. Но вообще-то находки тульских археологов говорят о том, что «железное дело» в этих землях знали уже в I в. н.э.
Статус столицы оружейной закрепился за Тулой, когда Петр I в период Северной войны сделал крестьянского сына Никиту Демидова главным поставщиком оружия. А построенный в 1712 г. Императорский оружейный завод и до сих пор остается в своем деле одним из самых главных в России.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
Расположенная в 170 км к югу от Москвы Тула - старшая «сестра-погодок» российский столицы. Первое упоминание о ней - 1146 г., и туляки ведут отсчет истории города именно с этой даты. Как пишет в своем словаре Даль, «Тула - скрытое, недоступное место, затулье, притулье для защиты, приюта или для заточенья».
В литовском языке tule – река, в тюркских языках «тулаа» - «болото», «топь». География водоемов с подобными названиями в России обширна – от Приладожья до Новосибирска.
В XII-XVI в. за поселение на слиянии речек Упа и Тулица бились многие. Но в финал вышли Рязань и Москва. Победил московский князь Василий III. Он забрал тульские земли и приказал ставить крепости для защиты от нападений с юга. Между крепостями Белев, Одоев, Крапивна, Тула, Венев средь лесов и болот была срублена Большая Засечная черта – специально обустроенные буреломы, препятствовавшие продвижению крымской орды к Москве. Именно тогда и взошла звезда Тулы, которая стала воеводством – административным центром Засеки.
В XVII в. царь Алексей Михайлович принял в Московское государство Левобережную Украину, и граница отодвинулась от Тулы на юг. Отбросил подальше от Москвы поляков и литовцев – и граница ушла на запад. А в ставшей тыловой Туле начало активно развиваться металлургическое и оружейное дело.
Секрет в том, что в тульских болотах на небольших глубинах залегает бурый железняк – единственная качественная руда на Русской равнине, а обилие лесов позволяет получать древесный уголь для розжига домниц. Еще при царе Федоре Иоанновиче Тула стала родоначальницей русской металлургии, и у истоков ее стояли голландцы. Но вообще-то находки тульских археологов говорят о том, что «железное дело» в этих землях знали уже в I в. н.э.
Статус столицы оружейной закрепился за Тулой, когда Петр I в период Северной войны сделал крестьянского сына Никиту Демидова главным поставщиком оружия. А построенный в 1712 г. Императорский оружейный завод и до сих пор остается в своем деле одним из самых главных в России.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
На Пскову за чудесами
Фестиваль зеленого образа жизни «Green Weekend» прошел с пригородной псковской деревне Торошино уже в седьмой раз. В этом году вместо привычных трех дней он длился целых пять, и за это время через поляну на берегу Псковы в Торошино прошло, наверное, человек 500-700. Кто-то на рассвете занимался йогой и другими «тихими» практиками, кто-то изучал веганские рецепты, кто-то учился кататься на каяках, кто-то рисовал или плел посуду и авоськи и т.д.
Если же мастер-класс по душе не находился, можно было просто лечь в траву и, пристроившись к какой-нибудь группе вполне себе «просветленных», просто слушать мантры. В какой-то момент мы тоже оказались не у дел и поначалу даже задремали под звуки гонг-медитации. Проводившие ее парни предлагали: подумайте о том, подумайте об этом - и били в большие гонги с разной частотой. В момент ударов вибрации земли проходили сквозь наши тела, и возникало ощущение, которое, наверное, и можно назвать чувством единения с природой. Это было очень круто!
Впрочем, самое главное, почему мы сами уже в третий раз приезжаем на «Green Weekend» и рассказываем о нем друзьям, - здесь очень интересно и безопасно детям. Никакого алкоголя, наркотиков и даже сигарет. Трава на фестивальной поляне тщательно скошена, а само пространство обработано от клещей и комаров.
Много интерактива, подвижных игр с национальным колоритом, музыки, танцев, самостоятельности и новых дружеских связей. Атмосфера теплая и даже благостная. Еда исключительно вегетарианская, но от специальных поваров и очень вкусная.
На закрытии фестиваля организаторы предложили участникам попрыгать через костер и побегать по горячим углям - практика направлена на преодоление собственных страхов. Это оказалось очень красиво, весело и необычно. И в этом действительно был элемент преодоления: если другие прыгают-бегают, то и я точно смогу!
Так что приезжайте в Торошино. Теперь уже в следующем июне.
Видео: Ольга Погорелова.
Музыка: оригинальный хит фестиваля.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Псковскаяобласть
Фестиваль зеленого образа жизни «Green Weekend» прошел с пригородной псковской деревне Торошино уже в седьмой раз. В этом году вместо привычных трех дней он длился целых пять, и за это время через поляну на берегу Псковы в Торошино прошло, наверное, человек 500-700. Кто-то на рассвете занимался йогой и другими «тихими» практиками, кто-то изучал веганские рецепты, кто-то учился кататься на каяках, кто-то рисовал или плел посуду и авоськи и т.д.
Если же мастер-класс по душе не находился, можно было просто лечь в траву и, пристроившись к какой-нибудь группе вполне себе «просветленных», просто слушать мантры. В какой-то момент мы тоже оказались не у дел и поначалу даже задремали под звуки гонг-медитации. Проводившие ее парни предлагали: подумайте о том, подумайте об этом - и били в большие гонги с разной частотой. В момент ударов вибрации земли проходили сквозь наши тела, и возникало ощущение, которое, наверное, и можно назвать чувством единения с природой. Это было очень круто!
Впрочем, самое главное, почему мы сами уже в третий раз приезжаем на «Green Weekend» и рассказываем о нем друзьям, - здесь очень интересно и безопасно детям. Никакого алкоголя, наркотиков и даже сигарет. Трава на фестивальной поляне тщательно скошена, а само пространство обработано от клещей и комаров.
Много интерактива, подвижных игр с национальным колоритом, музыки, танцев, самостоятельности и новых дружеских связей. Атмосфера теплая и даже благостная. Еда исключительно вегетарианская, но от специальных поваров и очень вкусная.
На закрытии фестиваля организаторы предложили участникам попрыгать через костер и побегать по горячим углям - практика направлена на преодоление собственных страхов. Это оказалось очень красиво, весело и необычно. И в этом действительно был элемент преодоления: если другие прыгают-бегают, то и я точно смогу!
Так что приезжайте в Торошино. Теперь уже в следующем июне.
Видео: Ольга Погорелова.
Музыка: оригинальный хит фестиваля.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Псковскаяобласть
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
«А в Азовском море – ни акул, ни карпа,..»
В курортной Кирилловке, что на запорожском берегу Азовского моря, пустынно и непривычно тихо. Поселок, где постоянно проживало 3,5 тысячи человек, летом обычно принимал до полутора миллионов гостей. На пляжах было некуда поставить ногу: азовская вода и грязи Утлюкского и Молочного лиманов считались особенно целебными.
Сейчас компании отдыхающих вольготно располагаются на расстоянии 20-30 м друг от друга. В основном это приехавшие на выходные жители Мелитополя, от которого до Кирилловки всего-то 50 км.
Подавляющее большинство из 750 кирилловских баз отдыха и санаториев сегодня закрыты. Но мы нашли вполне приличные четырехместные апартаменты с кухней и бассейном во дворе за 3,5 тыс. в сутки. Можно найти и за полторы тысячи, но условия будут соответствующие. Продукты мы привезли с собой, поскольку очень многие магазины в Кирилловке давно не работают.
К слову, о снабжении. В свой предыдущий приезд в Мелитополь осенью прошлого года мы отмечали, что ассортимент продуктов на местных прилавках весьма ограничен. Сейчас все иначе: магазинные полки ломятся от товаров, привычных для любого российского региона. Правда, цены на сезонные фрукты и овощи показались нам по местным меркам весьма высокими. Цена абрикосов на рынке - 100-150 р., черешни – 150 р., огурцов/помидоров - 70-100 р. В супермаркетах цены ниже: те же абрикосы можно купить по 70-90 р. Это как минимум вдвое, а то и втрое ниже московских.
Субботним вечером хотели посидеть в пляжном кафе, но наше скромное желание оказалось невыполнимым. Большинство заведений общественного питания в Кирилловке тоже закрыто. Правда, одно из кафе предлагало посетителям чебуреки. Однако очередь за ними выстроилась часа на полтора. Разумеется, мы стоять не стали и пошли любоваться золотым азовским закатом. Теплое спокойное море убаюкивало уходящий день, и в голове не укладывалось, что совсем близко от этого умиротворенного берега гибнут люди и мир раскололся на «до» и «после»...
Видео: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Запорожскаяобласть
В курортной Кирилловке, что на запорожском берегу Азовского моря, пустынно и непривычно тихо. Поселок, где постоянно проживало 3,5 тысячи человек, летом обычно принимал до полутора миллионов гостей. На пляжах было некуда поставить ногу: азовская вода и грязи Утлюкского и Молочного лиманов считались особенно целебными.
Сейчас компании отдыхающих вольготно располагаются на расстоянии 20-30 м друг от друга. В основном это приехавшие на выходные жители Мелитополя, от которого до Кирилловки всего-то 50 км.
Подавляющее большинство из 750 кирилловских баз отдыха и санаториев сегодня закрыты. Но мы нашли вполне приличные четырехместные апартаменты с кухней и бассейном во дворе за 3,5 тыс. в сутки. Можно найти и за полторы тысячи, но условия будут соответствующие. Продукты мы привезли с собой, поскольку очень многие магазины в Кирилловке давно не работают.
К слову, о снабжении. В свой предыдущий приезд в Мелитополь осенью прошлого года мы отмечали, что ассортимент продуктов на местных прилавках весьма ограничен. Сейчас все иначе: магазинные полки ломятся от товаров, привычных для любого российского региона. Правда, цены на сезонные фрукты и овощи показались нам по местным меркам весьма высокими. Цена абрикосов на рынке - 100-150 р., черешни – 150 р., огурцов/помидоров - 70-100 р. В супермаркетах цены ниже: те же абрикосы можно купить по 70-90 р. Это как минимум вдвое, а то и втрое ниже московских.
Субботним вечером хотели посидеть в пляжном кафе, но наше скромное желание оказалось невыполнимым. Большинство заведений общественного питания в Кирилловке тоже закрыто. Правда, одно из кафе предлагало посетителям чебуреки. Однако очередь за ними выстроилась часа на полтора. Разумеется, мы стоять не стали и пошли любоваться золотым азовским закатом. Теплое спокойное море убаюкивало уходящий день, и в голове не укладывалось, что совсем близко от этого умиротворенного берега гибнут люди и мир раскололся на «до» и «после»...
Видео: Любовь Турубарова
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Запорожскаяобласть
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Босоногая тропа
Золотая коллекция канала
В начале лета 2021 года в национальном парке «Лосиный Остров» в ближнем Подмосковье появилась «Босоногая тропа». Это чередование разного вида покрытий - мягких и твердых, разогревающих и охлаждающих, бодрящих и успокаивающих. Все они воздействуют на биологически активные точки на стопе человека, оздораваливая весь организм.
💬Адепты барефутинга (публичного босохождения) утверждают, что хождение по камням снимает головную и зубную боль; хождение по валунам улучшает пищеварение, зрение и слух, а 15 минутная прогулка по морской гальке равносильна часовой пробежке.
Идею «босоногой тропы» сотрудники «Лосиного острова» привезли с Кавказа. Подобные маршруты уже давно действуют в Кавказском заповеднике и национальном парке Кисловодска, где знают толк в оздоровлении. Также «Тропа босых» оборудована в нацпарке «Смоленское Поозерье» в Смоленской области.
🦶Длина лосиноостровской тропы - 3,6 км, на сегодняшний день используется 43 вида покрытий, включая опилки с навозом. Если какое-то из них вам сильно не понравится, вы можете сойти с тропы и пройти неприятный вам участок рядом по травке. Но вообще весь маршрут спланирован очень грамотно: когда уж совсем невмоготу, жесткое покрытие сменяется мягким или охлаждающим/водной преградой. Кроме того, вдоль всего маршрута установлены лавочки, где можно передохнуть.
📍Мы были на «Босоногой тропе» в пятницу днем, и народу было немало. Цена билета в будни – 300 р. детский, 500 р. пенсионерский, 600 р. взрослый. В выходные - + 100 р. Парковка - 250 р. без ограничения по времени. Заезжать ко входу на тропу нужно от пересечения Щелковского в Балашихинского шоссе (5 км от МКАД). Общественным транспортом лучше всего добираться от м. «Щелковская». Подходит любой автобус, идущий по Щелковскому шоссе. Выходить на остановке «Лесоцех» или «Дорожный участок». Дальше нужно перейти дорогу и идти по лесной тропе до входа в «Лосиный остров». Вход с животными запрещен.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Московскаяобласть #Россия
Золотая коллекция канала
В начале лета 2021 года в национальном парке «Лосиный Остров» в ближнем Подмосковье появилась «Босоногая тропа». Это чередование разного вида покрытий - мягких и твердых, разогревающих и охлаждающих, бодрящих и успокаивающих. Все они воздействуют на биологически активные точки на стопе человека, оздораваливая весь организм.
💬Адепты барефутинга (публичного босохождения) утверждают, что хождение по камням снимает головную и зубную боль; хождение по валунам улучшает пищеварение, зрение и слух, а 15 минутная прогулка по морской гальке равносильна часовой пробежке.
Идею «босоногой тропы» сотрудники «Лосиного острова» привезли с Кавказа. Подобные маршруты уже давно действуют в Кавказском заповеднике и национальном парке Кисловодска, где знают толк в оздоровлении. Также «Тропа босых» оборудована в нацпарке «Смоленское Поозерье» в Смоленской области.
🦶Длина лосиноостровской тропы - 3,6 км, на сегодняшний день используется 43 вида покрытий, включая опилки с навозом. Если какое-то из них вам сильно не понравится, вы можете сойти с тропы и пройти неприятный вам участок рядом по травке. Но вообще весь маршрут спланирован очень грамотно: когда уж совсем невмоготу, жесткое покрытие сменяется мягким или охлаждающим/водной преградой. Кроме того, вдоль всего маршрута установлены лавочки, где можно передохнуть.
📍Мы были на «Босоногой тропе» в пятницу днем, и народу было немало. Цена билета в будни – 300 р. детский, 500 р. пенсионерский, 600 р. взрослый. В выходные - + 100 р. Парковка - 250 р. без ограничения по времени. Заезжать ко входу на тропу нужно от пересечения Щелковского в Балашихинского шоссе (5 км от МКАД). Общественным транспортом лучше всего добираться от м. «Щелковская». Подходит любой автобус, идущий по Щелковскому шоссе. Выходить на остановке «Лесоцех» или «Дорожный участок». Дальше нужно перейти дорогу и идти по лесной тропе до входа в «Лосиный остров». Вход с животными запрещен.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Московскаяобласть #Россия
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
«Красавица и чудовище» озера Удомля
Посетить дачу В Бялыницкого-Бирули «Чайка» нам посоветовали в музее В. Серова в Домотканове. Отправляясь на Удомлю, мы знали лишь то, что именно это озеро изображено на одной из самых знаменитых картин И.Левитана «Над вечным покоем». А вот деревянная церквушка на полотне - не «местная», а подсмотренная художником в Плесе. Правда, тверичи с этим утверждением спорят...
Гениальный пейзажист впервые приехал в Вышневолоцкий край в 1893 году. В 1913 г., когда Левитана уже давно не было в живых, его ученик Витольд Бялыницкий-Бируля купил участок земли близ того самого места, где учителю открылся вечный покой. Пораженный обилием чаек над Удомлей, он назвал спроектированную им в стиле северного модерна дачу «Белые чайки». Со временем она стала называться просто «Чайка» - возможно, в память о Чехове, его дружбе с Левитаном и Московском художественном театре, артисткой которого была единственная дочь Бялыницкого Любовь.
Эту историю нам рассказывает директор музея Елена Александровна Тимакова, внучатая племянница третьей жены хозяина «Чайки», в прошлом художник-реставратор. В юные годы она часто гостила на даче и помнит, как все было обустроено до 1957 г., когда умер постоянно проживавший здесь Бялыницкий. Это во многом ее трудами «Чайка» до наших дней хранит черты классической русской дачи начала XX в., которую мы знаем по произведениям Чехова.
Оригинальных вещей в экспозиции немного: в 1972 г. коллекция картин и предметы интерьера были переданы в Могилев, на родину художника. Все, что есть, собрано по людям, блошиным рынкам, антикварным магазинам, но в полной мере воссоздает дух времени. Тут совсем не чувствуешь себя в музее, и уходить не хочется.
Правда, теперь в левитановский пейзаж вписываются, точнее, совсем не вписываются, трубы Калининской АЭС. Но, как говорит директор, дача и станция - как красавица и чудовище, которое отпугивает от берегов Удомли дачников-нуворишей. Представителям этого нового сословия здесь совсем не рады…
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Тверскаяобласть
Посетить дачу В Бялыницкого-Бирули «Чайка» нам посоветовали в музее В. Серова в Домотканове. Отправляясь на Удомлю, мы знали лишь то, что именно это озеро изображено на одной из самых знаменитых картин И.Левитана «Над вечным покоем». А вот деревянная церквушка на полотне - не «местная», а подсмотренная художником в Плесе. Правда, тверичи с этим утверждением спорят...
Гениальный пейзажист впервые приехал в Вышневолоцкий край в 1893 году. В 1913 г., когда Левитана уже давно не было в живых, его ученик Витольд Бялыницкий-Бируля купил участок земли близ того самого места, где учителю открылся вечный покой. Пораженный обилием чаек над Удомлей, он назвал спроектированную им в стиле северного модерна дачу «Белые чайки». Со временем она стала называться просто «Чайка» - возможно, в память о Чехове, его дружбе с Левитаном и Московском художественном театре, артисткой которого была единственная дочь Бялыницкого Любовь.
Эту историю нам рассказывает директор музея Елена Александровна Тимакова, внучатая племянница третьей жены хозяина «Чайки», в прошлом художник-реставратор. В юные годы она часто гостила на даче и помнит, как все было обустроено до 1957 г., когда умер постоянно проживавший здесь Бялыницкий. Это во многом ее трудами «Чайка» до наших дней хранит черты классической русской дачи начала XX в., которую мы знаем по произведениям Чехова.
Оригинальных вещей в экспозиции немного: в 1972 г. коллекция картин и предметы интерьера были переданы в Могилев, на родину художника. Все, что есть, собрано по людям, блошиным рынкам, антикварным магазинам, но в полной мере воссоздает дух времени. Тут совсем не чувствуешь себя в музее, и уходить не хочется.
Правда, теперь в левитановский пейзаж вписываются, точнее, совсем не вписываются, трубы Калининской АЭС. Но, как говорит директор, дача и станция - как красавица и чудовище, которое отпугивает от берегов Удомли дачников-нуворишей. Представителям этого нового сословия здесь совсем не рады…
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Тверскаяобласть
80 лет со дня освобождения Минска
Столица Белоруссии была освобождена 3 июля 1944 г. в ходе операции «Багратион». По своему влиянию на исход Великой Отечественной войны она оказалась, считал маршал Василевский, даже сильнее Сталинградской битвы. По официальным немецким данным, общие потери вермахта составили не менее 450 тыс., из них безвозвратные - не менее 300 тыс. В то время как годом ранее, в разгар Курской битвы, фашисты потеряли в 5 раз меньше.
Потери Красной Армии с 23 июня по 29 августа 1944 г. составили 178 тыс. убитыми и пропавшими без вести.
К лету 1944 г. промышленность Германии завершила переход на военные рельсы, что поставило под угрозу победу СССР во Второй мировой войне, а вместе с этим – и сам факт дальнейшего существования страны. Понимая всю меру опасности, наша Ставка решила изменить стратегический замысел, применив против грядущего технического превосходства немцев суворовский принцип воевать не числом, а уменьем.
Вместо ожидаемого врагом удара на Львов было решено наступать в Белоруссии, хотя, в отличие от южных фронтов, особых успехов на северном направлении у РККА не отмечалось. Подготовка велась в обстановке строжайшей секретности. В итоге дезинформационной кампании с радиоигрой немцев удалось уверить, что наша армия по-прежнему собирается наступать на Северной Украине. Между тем к 23 июня на белорусском направлении было сосредоточено 1 млн 670 тыс. бойцов, 41 тыс. артсистем, 5,8 тыс. танков, 7,8 тыс. самолетов.
Использование мокроступов и волокуш позволило частям трех Белорусских фронтов и 1-го Прибалтийского передвигаться по болотам в обход опорных пунктов противника. Результат наступления превзошел все расчеты советского командования. Ожидалось, что наши войска продвинуться вглубь Белоруссии на 140 км, однако РККА двигалась в 2-3 раза быстрее.
3 июля 2-й гвардейский танковый корпус ворвался в Минск, освободив его за один день. Более 100 тыс. фашистов оказались в окружении. 30 тыс., в том числе 12 генералов, были взяты в плен. Полностью гитлеровская группировка была уничтожена 11 июля.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#нашаистория #история
Столица Белоруссии была освобождена 3 июля 1944 г. в ходе операции «Багратион». По своему влиянию на исход Великой Отечественной войны она оказалась, считал маршал Василевский, даже сильнее Сталинградской битвы. По официальным немецким данным, общие потери вермахта составили не менее 450 тыс., из них безвозвратные - не менее 300 тыс. В то время как годом ранее, в разгар Курской битвы, фашисты потеряли в 5 раз меньше.
Потери Красной Армии с 23 июня по 29 августа 1944 г. составили 178 тыс. убитыми и пропавшими без вести.
К лету 1944 г. промышленность Германии завершила переход на военные рельсы, что поставило под угрозу победу СССР во Второй мировой войне, а вместе с этим – и сам факт дальнейшего существования страны. Понимая всю меру опасности, наша Ставка решила изменить стратегический замысел, применив против грядущего технического превосходства немцев суворовский принцип воевать не числом, а уменьем.
Вместо ожидаемого врагом удара на Львов было решено наступать в Белоруссии, хотя, в отличие от южных фронтов, особых успехов на северном направлении у РККА не отмечалось. Подготовка велась в обстановке строжайшей секретности. В итоге дезинформационной кампании с радиоигрой немцев удалось уверить, что наша армия по-прежнему собирается наступать на Северной Украине. Между тем к 23 июня на белорусском направлении было сосредоточено 1 млн 670 тыс. бойцов, 41 тыс. артсистем, 5,8 тыс. танков, 7,8 тыс. самолетов.
Использование мокроступов и волокуш позволило частям трех Белорусских фронтов и 1-го Прибалтийского передвигаться по болотам в обход опорных пунктов противника. Результат наступления превзошел все расчеты советского командования. Ожидалось, что наши войска продвинуться вглубь Белоруссии на 140 км, однако РККА двигалась в 2-3 раза быстрее.
3 июля 2-й гвардейский танковый корпус ворвался в Минск, освободив его за один день. Более 100 тыс. фашистов оказались в окружении. 30 тыс., в том числе 12 генералов, были взяты в плен. Полностью гитлеровская группировка была уничтожена 11 июля.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#нашаистория #история
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
«На добровольное показание на совесть каждому»
300 км от Москвы, 2,5 часа и 2150 рублей за проезд по новой трассе М-12 - и вы в Муроме. Этот старейший из русских городов, не вошедший в «Золотое кольцо» по оборонным соображениям, - отличный маршрут на выходные.
Кстати, 8 июля муромчане отмечают сразу три праздника: день памяти Петра и Февронии Муромских, День семьи, любви и верности и День города.
Стоящий на берегу Оки Муром был городом зажиточным. Купеческие особняки до сих пор делают его архитектурное лицо. В 1566 г. в Муроме проживало восемь гостей, к 1760 г. купцы составляли около 40% населения. С введением гильдий «объявление капиталов» было «оставлено на добровольное показание на совесть каждому». Купец третьей гильдии должен был иметь капитал от 500 до 1000 руб., второй – от 1000 до 10 000 р., первой – от 10 000 руб. В казну взимался 1% от объявленного капитала.
Суздальцевы, Жадины, Смольяниновы, Усовы, Гладковы, Гундобины, Мяздриковы, Вощинины, Каратыгины и, конечно, Зворыкины - всего 392 фамилии состояло в Муроме в купеческом звании с 1710 по 1917г. Занимались и торговлей, и производством. Муромское полотно через порты Питера, Архангельска, Риги, Одессы, Таганрога отправляли на экспорт, развивали кожевенное дело, металлургию. В 1892 г. купцы Титовы получили на выставке в Москве две золотые медали с говорящими названиями: «За трудолюбие и искусство» и «За полезное».
Одна из известнейших муромских фамилий – Зворыкины-Никитины. Самый знаменитый ее представитель - Владимир Зворыкин, изобретатель телевидения. Выдающийся инженер и офицер армии Колчака все свои гениальные открытия сделал в США, куда эмигрировал в 1920-х. Он 8 раз приезжал в СССР, но его родной город был закрыт для иностранцев. В конце концов Владимир Козьмич «потерялся» во Владимире, взял такси и рванул на родину…
Сегодня в усадьбе Зворыкиных размещается Муромский историко-художественный музей, одна из экспозиций которого как раз и рассказывает об истории купечества.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Владимирскаяобласть #муром #туризм #выходные
300 км от Москвы, 2,5 часа и 2150 рублей за проезд по новой трассе М-12 - и вы в Муроме. Этот старейший из русских городов, не вошедший в «Золотое кольцо» по оборонным соображениям, - отличный маршрут на выходные.
Кстати, 8 июля муромчане отмечают сразу три праздника: день памяти Петра и Февронии Муромских, День семьи, любви и верности и День города.
Стоящий на берегу Оки Муром был городом зажиточным. Купеческие особняки до сих пор делают его архитектурное лицо. В 1566 г. в Муроме проживало восемь гостей, к 1760 г. купцы составляли около 40% населения. С введением гильдий «объявление капиталов» было «оставлено на добровольное показание на совесть каждому». Купец третьей гильдии должен был иметь капитал от 500 до 1000 руб., второй – от 1000 до 10 000 р., первой – от 10 000 руб. В казну взимался 1% от объявленного капитала.
Суздальцевы, Жадины, Смольяниновы, Усовы, Гладковы, Гундобины, Мяздриковы, Вощинины, Каратыгины и, конечно, Зворыкины - всего 392 фамилии состояло в Муроме в купеческом звании с 1710 по 1917г. Занимались и торговлей, и производством. Муромское полотно через порты Питера, Архангельска, Риги, Одессы, Таганрога отправляли на экспорт, развивали кожевенное дело, металлургию. В 1892 г. купцы Титовы получили на выставке в Москве две золотые медали с говорящими названиями: «За трудолюбие и искусство» и «За полезное».
Одна из известнейших муромских фамилий – Зворыкины-Никитины. Самый знаменитый ее представитель - Владимир Зворыкин, изобретатель телевидения. Выдающийся инженер и офицер армии Колчака все свои гениальные открытия сделал в США, куда эмигрировал в 1920-х. Он 8 раз приезжал в СССР, но его родной город был закрыт для иностранцев. В конце концов Владимир Козьмич «потерялся» во Владимире, взял такси и рванул на родину…
Сегодня в усадьбе Зворыкиных размещается Муромский историко-художественный музей, одна из экспозиций которого как раз и рассказывает об истории купечества.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Владимирскаяобласть #муром #туризм #выходные
Media is too big
VIEW IN TELEGRAM
Абхазское лето
Часть I
Наш путь от Москвы до Абхазии делится на два равных этапа. Первая остановка - в станице Вешенской, на родине писателя Шолохова. Это место мы знаем, любим и с удовольствием провели на берегах Дона четыре прекрасных дня.
Из Вешенской выезжаем в ночь, преодолевая вторую тысячу километров за 16 часов. Последнюю треть Сочинского серпантина ползем в довольно плотной колонне часа три. Но зато какие виды и какие эмоции!
Переход границы занимает еще примерно час (загранпаспорт не нужен), и вот она, цветущая Абхазия, с ее прекрасными пляжами и южными ароматами!
В последний раз мы были здесь 7 лет назад. За это время страна не слишком изменилась, но гостиниц и ресторанов появилось много. А еще стало можно заплатить картой Сбера.
Этим летом Абхазия вышла в топы турпотока из России, уступив только Турции. Однако тем, кто привык к «олинклюзиву» и качественному сервису, ехать сюда, наверное, все же не стоит. Ментально местная индустрия гостеприимства дотянется до турецкой еще лет через 50.
Но людей очень много. Средненький двухместный номер в деревянных домиках, что стоят теперь прямо посреди сосновой рощи Пицунды, стоит 4, 5 тыс. в сутки.
Мы на пятерых снимаем двухкомнатные апартаменты с кухней в прекрасном отеле «Мраморный замок» в местечке Амжикухуа в 6 км от Пицунды. Отель стоит на берегу песчаного участка Пицундской бухты. Вода чистая, вход пологий. А вот с качественным питанием за адекватную цену в Амжикухуа проблемы. В столовой при отеле совсем невкусно. В приличных ресторанах - дорого: среднестатистический «Цезарь» с курицей - 500-600 р., хачапури по-аджарски - 400-450 р., суп харчо и солянка по-абхазски – 500 р. Но нам подсказали хорошую столовку, где первое можно съесть за 150 р., второе – за 200-250 р. и компот - за 50 р.
Конечно, можно купить хорошие продукты на рынке. Но для этого желательно быть «при машине». Без нее отдых в Абхазии, на наш взгляд, сильно осложняется.
Автор: Светлана, подписчица «Русской Одиссеи»
#Абхазия #отпуск
Часть I
Наш путь от Москвы до Абхазии делится на два равных этапа. Первая остановка - в станице Вешенской, на родине писателя Шолохова. Это место мы знаем, любим и с удовольствием провели на берегах Дона четыре прекрасных дня.
Из Вешенской выезжаем в ночь, преодолевая вторую тысячу километров за 16 часов. Последнюю треть Сочинского серпантина ползем в довольно плотной колонне часа три. Но зато какие виды и какие эмоции!
Переход границы занимает еще примерно час (загранпаспорт не нужен), и вот она, цветущая Абхазия, с ее прекрасными пляжами и южными ароматами!
В последний раз мы были здесь 7 лет назад. За это время страна не слишком изменилась, но гостиниц и ресторанов появилось много. А еще стало можно заплатить картой Сбера.
Этим летом Абхазия вышла в топы турпотока из России, уступив только Турции. Однако тем, кто привык к «олинклюзиву» и качественному сервису, ехать сюда, наверное, все же не стоит. Ментально местная индустрия гостеприимства дотянется до турецкой еще лет через 50.
Но людей очень много. Средненький двухместный номер в деревянных домиках, что стоят теперь прямо посреди сосновой рощи Пицунды, стоит 4, 5 тыс. в сутки.
Мы на пятерых снимаем двухкомнатные апартаменты с кухней в прекрасном отеле «Мраморный замок» в местечке Амжикухуа в 6 км от Пицунды. Отель стоит на берегу песчаного участка Пицундской бухты. Вода чистая, вход пологий. А вот с качественным питанием за адекватную цену в Амжикухуа проблемы. В столовой при отеле совсем невкусно. В приличных ресторанах - дорого: среднестатистический «Цезарь» с курицей - 500-600 р., хачапури по-аджарски - 400-450 р., суп харчо и солянка по-абхазски – 500 р. Но нам подсказали хорошую столовку, где первое можно съесть за 150 р., второе – за 200-250 р. и компот - за 50 р.
Конечно, можно купить хорошие продукты на рынке. Но для этого желательно быть «при машине». Без нее отдых в Абхазии, на наш взгляд, сильно осложняется.
Автор: Светлана, подписчица «Русской Одиссеи»
#Абхазия #отпуск
«Мой край, задумчивый и нежный…»
В село Константиново едут в основном для того, чтобы повидать домик родителей Сергея Есенина с воспетым поэтом тополем под окном, усадьбу помещицы Кашиной, которой поэт посвятил поэму «Анна Снегина», полюбоваться потрясающим видом на пойму реки Оки, где вдалеке виднеется колокольня Иоанно-Богословского монастыря. Однако сама история села заслуживает не меньшего внимания и отчасти объяснят, как в простой рязанской деревне мог родиться такой гений, как Есенин.
За четыреста лет, с 1619 года, село сменило много знатных хозяев.
Поначалу его судьбой распоряжался сам царь Алексей Михайлович. Потом в числе хозяев были Нарышкины, Голицыны, Долгорукие. Колокольня при храме на берегу Оки была возведена Екатериной Де Лицыной, в замужестве Долгоруковой, внебрачной дочерью А.М. Голицына. Имение она получила по наследству в 1808 году. Сейчас колокольня восстановлена, храм отреставрирован, и стал еще одной точкой притяжения. Здесь крестились отец Есенина и сам Сергей.
В конце XIX в. в селе действовали кирпичный завод, ткацкая фабрика. Промышленники братья Куприяновы открыли в Константинове земскую школу, которую окончили в свое время отец и сын Есенины. После разорения Куприяновых усадьба перешла к И.П. Кулакову, а потом к его дочери Лидии Ивановне Кашиной, которая оказала на Есенина определенное духовное влияние. Священник приходского храма также сыграл в судьбе будущего поэта большую роль, убедив продолжить образование после приходской школы. Нет сомнения, что эти люди – построившие школу, храм, фабрику, завод создавали определенную интеллектуальную среду, которая не могла не повлиять на формирование личности Есенина.
В начале века красавица Ока в окрестностях села была перекрыта плотиной, и на ней при жизни поэта соорудили примитивную гидроэлектростанцию. Уж не она ли продиктовала поэту строки: «Может, в новую жизнь не гожусь»? Плотина до сих пор играет немалую роль, ее недавно реконструировали, но о ней, а также о бизнесе земляков и родственников Сергея расскажем в следующий раз.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Рязанскаяобласть #Есенин
В село Константиново едут в основном для того, чтобы повидать домик родителей Сергея Есенина с воспетым поэтом тополем под окном, усадьбу помещицы Кашиной, которой поэт посвятил поэму «Анна Снегина», полюбоваться потрясающим видом на пойму реки Оки, где вдалеке виднеется колокольня Иоанно-Богословского монастыря. Однако сама история села заслуживает не меньшего внимания и отчасти объяснят, как в простой рязанской деревне мог родиться такой гений, как Есенин.
За четыреста лет, с 1619 года, село сменило много знатных хозяев.
Поначалу его судьбой распоряжался сам царь Алексей Михайлович. Потом в числе хозяев были Нарышкины, Голицыны, Долгорукие. Колокольня при храме на берегу Оки была возведена Екатериной Де Лицыной, в замужестве Долгоруковой, внебрачной дочерью А.М. Голицына. Имение она получила по наследству в 1808 году. Сейчас колокольня восстановлена, храм отреставрирован, и стал еще одной точкой притяжения. Здесь крестились отец Есенина и сам Сергей.
В конце XIX в. в селе действовали кирпичный завод, ткацкая фабрика. Промышленники братья Куприяновы открыли в Константинове земскую школу, которую окончили в свое время отец и сын Есенины. После разорения Куприяновых усадьба перешла к И.П. Кулакову, а потом к его дочери Лидии Ивановне Кашиной, которая оказала на Есенина определенное духовное влияние. Священник приходского храма также сыграл в судьбе будущего поэта большую роль, убедив продолжить образование после приходской школы. Нет сомнения, что эти люди – построившие школу, храм, фабрику, завод создавали определенную интеллектуальную среду, которая не могла не повлиять на формирование личности Есенина.
В начале века красавица Ока в окрестностях села была перекрыта плотиной, и на ней при жизни поэта соорудили примитивную гидроэлектростанцию. Уж не она ли продиктовала поэту строки: «Может, в новую жизнь не гожусь»? Плотина до сих пор играет немалую роль, ее недавно реконструировали, но о ней, а также о бизнесе земляков и родственников Сергея расскажем в следующий раз.
Русская Одиссея 👉 Подписывайся
#Рязанскаяобласть #Есенин