Для чего в пиве используют хмель и когда началось его применение? На примере кухни средневековой Англии об этом рассказывает Екатерина Мишаненкова в своей книге «Прожорливое Средневековье. Ужины для королей и закуски для прислуги».
«Что пиву дает хмель? Удивительно, как много людей считают, что он отвечает за алкоголь, градус. Однако к крепости пива хмель не имеет никакого отношения, его главные функции - служить консервантом, а также придавать напитку вкус, аромат и характерную пивную горчинку.

Не стоит думать, будто хмель был каким-то прорывом в пивоварении, его знали очень давно, ещё аббатиса Хильдегарда Бингенская (XI-XII века) в своих медицинских советах писала: «Хмель сухой и тёплый, однако не очень полезен для здоровья, потому что вызывает меланхолию, делает душу грустной и отягощает внутренние органы. Но все же из-за своей высокой горечи он удерживает напитки от гниения, куда его можно добавить, чтобы они хранились дольше». Однако для экспорта пиво с хмелем было предпочтительнее, потому что гораздо лучше хранилось, а вот для собственного потребления люди во многих странах ещё долго предпочитали привычный эль с травами.

Англия продолжала держаться за эль едва ли не дольше всех, даже Лондонская гильдия пивоваров защищала интересы именно производителей эля. Хмель отвоёвывал позиции очень медленно, несмотря на то что голландское и фламандское хмельное пиво в Англии начали продавать ещё в конце XIII века. А в 1398 году через Ярмут за двенадцать месяцев, начиная с 1 мая, было ввезено уже более ста тысяч литров хмельного пива. Потребителями этого импортного продукта были в основном иммигранты из Нидерландов, которых было довольно много в Юго-Восточной Англии. В 1410-х годах количество импортируемого хмельного пива стало снижаться, и это, возможно, говорит о том, что именно тогда началось наращивание его производства внутри страны.

Первое упоминание о производстве хмельного пива в Англии встречается в лондонских документах за 1391 год. Начиналось оно как занятие в основном для иностранцев, чтобы удовлетворить спрос также со стороны иностранцев. После 1400 года пивовары, занимавшиеся хмельным пивом, начали селиться и в других английских городах, но за пределами Лондона их всё ещё было очень мало.
Однако кроме иммигрантов у производителей хмельного пива был и ещё один важный рынок сбыта. Англия вела Столетнюю войну с Францией, а для армии срок хранения пива имел большое значение. Поэтому полностью задавить иностранных пивоваров не удавалось при всём желании.

В 1484 году «Почтенная компания пивоваров» обратилась к Ричарду III с просьбой запретить использование хмеля из-за его вредности для здоровья. Попытка была неудачной, но им всё же удалось добиться запрета добавлять хмель в эль, по-видимому, чтобы удержать от экспериментов членов самой гильдии. Это привело к ещё большему размежеванию производителей эля с производителями пива, и в 1493 году была организована отдельная гильдия пивоваров хмельного пива.
Подобные процессы шли и в других городах - в Норвиче хмель официально запрещали в 1471 году, в Шрусбери - в 1519. В 1545 году в популярной книге о здоровье писалось, что распитие пива приводит к лишнему весу и большим животам. В 1597 году один английский писатель, выступая против использования хмеля, предлагал в качестве альтернативы полынь. Да и в целом в Англии весь XVI век эль, несмотря на рост популярности пива, продолжал сохранять свои позиции, особенно среди женщин и пожилых людей».

Интересное исследование по 157 странам, как питание влияет на становление демократии. Главный вывод: качественное питание предшествует демократии, а не наоборот (как было принято думать раньше). Именно после того, как в рационе людей появляются разнообразные продукты, в том числе увеличивается потребление животного белка, а не только крупы и хлеба, в стране наступают демократические изменения.

Под разнообразием продуктов исследователи понимают преодоление сезонности в потреблении - например, когда вы зимой или ранней весной можете потреблять фрукты и ягоды. Причина такого разнообразия - глобализация страны, а также появление развитых торговых сетей.

Третий фактор - возрастающее число людей, позволяющих себе питаться вне дома.

Ещё одно из последствий улучшения питания - биологический эффект, поскольку качественная еда - одна из основ здоровья. Чем здоровее население, тем оно образованнее и более активно в смысле политического участия (люди с плохим здоровьем больше зависят от социальной системы государства, например, от пособий).

Для примера: в Москве потребление мяса возросло с 81 кг в год на человека в 2004 году до 96 кг в 2016-м. Потребление фруктов - с 50 кг в 2002 году до 77 кг в 2016-м.
Потребление картошки, напротив, снизилось с 60-64 кг в начале нулевых до 47 кг в 2016-м. Снижение потребления хлеба в Москве: с 90-95 кг в год в начале нулевых до 85 кг в 2016-м.
Московское потребление животного белка и фруктов уже почти не отличается от стран Западной Европы. Москва вполне созрела для демократических перемен (чего пока не скажешь о глубинке, где потребление мяса - 50-65 кг в год).

Почитал воспоминания вдовы Ельцина, Наины Иосифовны, что любил есть первый президент России. Сложилось стойкое убеждение, что любимым блюдом Ельцина были только пельмени (ну и ещё один горячительный напиток, но сегодня речь не о нём). Это один из главных специалитетов Урала, откуда родом он сам и его жена. Также и в многочисленных интервью президент, Наина Иосифовна, родные и близкие, а также обслуга их семьи всегда упоминали пельмени.

Но оказывается, что любимой едой Ельцина всегда была рыба. И сам он был заядлым рыбаком. В этом он наследовал старой русской гастрономической традиции, где главным источником белка всегда были рыбные блюда (к сожалению, эта традиция сегодня ушла из российского общества). Вероятно, сказывались старообрядческие корни Ельцина и его жены.

После отставки Ельцин наконец-то удовлетворил свою рыбацкую страсть. В воспоминаниях биографов рыбалка семьи Ельцина проходила так:
«После отставки президента, мы планировали поездки так, чтобы можно было порыбачить. В Норвегии, где нам организовали рыбалку в открытом океане, ловили сайду. Внезапно поднялся ветер, появились высокие волны. В какой-то момент ноги Ельцина оторвались от палубы, и он свесился за борт. Помощник в ужасе бросился к нему, чтобы удержать, а тот начал кричать: «Не трогайте меня, держите рыбу, уйдёт!»
Местные газеты писали, что, будучи любителем рыбалки, почётный гость поймал почти центнер рыбы!

На следующий год гостили на Аляске. Хозяева организовали рыбалку. Ловили сёмгу и палтуса с яхты. Наина Иосифовна поймала палтуса весом в 43 килограмма, а Борис Николаевич – в 37 кг.
Однажды им привезли с севера муксуна, благородную крупную рыбу. Борис Николаевич всех спровадил с кухни и сам по рецепту из «Книги о вкусной и здоровой пище» приготовил её. Возился не один час. Фаршированная рыба получилась вкуснейшей.
Рыбачить мог в любую погоду. Спиннинг не особо жаловал, но однажды после удачной рыбалки на окуня, больше с ним не расставался. Как-то рыбачил на Байкале с канцлером Германии Гельмутом Колем, а на Енисее – с премьер-министром Японии Рютаро Хасимото».

В числе любимых рыбных блюд Ельцина ещё с бедноватой молодости была «красная икра по-ельцински». В рецепт входили: жирная слабосолёная атлантическая сельдь, варёная морковь, лук репчатый, всё мелко нарубленное и заправленное майонезом.

Вот ещё одно фирменное рыбное блюдо «по-ельцински»:
«После отставки Бориса Николаевича встречали Новый год на даче в Завидово. Во дворе соорудили русскую печь, в которой Наина Иосифовна пекла блины. Тут же, у печи под навесом, их ели, запивая шампанским. Любили шашлык и уху, по-особому егерскому рецепту. В ведре варили несколько сортов рыбы, потом закладывали лук и большие сочные помидоры. В самом конце в ведро на секунду с шипением опускали дымящуюся головешку, чтобы был запах костра и не было привкуса рыбьего жира».

А это – типичный новогодний стол семьи Ельциных:
«Меню праздничного ужина неизменно со свердловских времён: «оливье», заливная рыба, фаршированная рыба, холодец, сало, солёные огурчики и помидорчики. Обязательно фирменный салат «Нежность» из яиц, лука, яблок и тёртого сыра в длинную соломку, рыбные и мясные пельмени по особому рецепту.
На десерт – творожное печенье, эклеры, лимонный торт».
Да, пельмени Ельцин тоже любил, но особенно – рыбные.

⚡ Хочешь знать, как на самом деле создаются стартапы?

✔️ Где взять деньги
✔️ Как войти в ТОП рынка
✔️ И почему даже самые успешные бизнесы прогорают

🆕 Тебе на канал об изнанке стартаперских будней Viceman Talks

Подписывайся, чтобы стать частью сообщества предпринимателей 👋🏻

Как выглядела высокая, аристократичная кухня космополитичного Петербурга в середине XIX века.
Французский писатель Теофил Готье замой 1858-59 побывал в Петербурге, и оставил записки о пребывании в городе. Его часто приглашали на домашние обеды и ужины представители высшего общества города. И он скрупулёзно описывал петербургскую кухню этой прослойки общества:

«Теперь, осмотрев внутреннее устройство здешних домов, перейдем к обеду. Перед тем как сесть за стол, гости подходят к круглому столику, где расставлены икра, филе селёдки пряного посола, анчоусы, сыр, оливы, кружочки колбасы, гамбургская копчёная говядина и другие закуски, которые едят на кусочках хлеба, чтобы разгорелся аппетит. «Ланчен» совершается стоя и сопровождается вермутом, мадерой, данцигской водкой, коньяком и тминной настойкой вроде анисовой водки, напоминающей «раки» Константинополя и греческих островов.

Во всех таких домах едят на французский манер, однако национальный вкус обнаруживается в некоторых характерных дополнениях. Так, вместе с белым хлебом подают ломтик чёрного ржаного хлеба, который русские гости едят с видимым удовольствием. Они также находят очень вкусными солёные огурцы, которые сначала мне не показались приятными на вкус. Посреди обеда, после того как выпиты соки (вина) бордосских урожаев и шампанское «Вдова Клико», которое можно отведать только в России, пьют портер, эль и особенно квас - напиток вроде нашего пива, который делается из проброженных корок чёрного хлеба. К его вкусу нужно привыкнуть, и иностранцам он не покажется достойным великолепных богемских бокалов или серебряных чеканных чарок, в которых обычно пенится этот коричневый напиток.

Между тем после нескольких месяцев пребывания в России в конце концов привыкаешь к огурцам, квасу и щам - национальной русской кухне, которая начинает вам нравиться. Щи - это мясное блюдо, приготовленное в горшке на огне. В него входят: баранья грудинка, укроп, лук, морковь, капуста, ячневая крупа и чернослив. Это довольно странное сочетание ингредиентов вместе создаёт своеобразный вкус, к которому быстро привыкаешь.

Другой довольно распространённый суп - это суп с клецками: в бульон, когда он кипит, бросают, капля за каплей, тесто, растертое с яйцом и пряностями. Кусочки теста, схваченные кипятком, так и варятся круглыми или овальными, примерно как яйца в мешочек в нашем парижском бульоне. Со щами подают булочки.

Все, кто прочитал «Монте-Кристо», помнят об обеде, когда за столом у бывшего узника замка Иф, как бы творящего чудеса при помощи золотой волшебной палочки, подают волжскую стерлядь. Вне России, даже на самых изысканных столах, это неизвестный гастрономический феномен. И надо сказать, стерлядь заслуживает своей репутации: это отменная рыба с белым и нежным, может быть, немного жирным мясом, по вкусу напоминающая нечто среднее между корюшкой и миногой. Стерлядь может быть большого размера, но рыбы среднего размера - самые лучшие. Во Франции я жалею об этой утрате, ибо блюдо из стерляди достойно самых тонких гурманов. Один кусочек волжской стерлядки на изящной вилочке стоит путешествия.

Часто на русских столах появляются рябчики, их мясо пропитано запахом можжевеловых ягод, которыми эти птицы питаются. Они распространяют скипидарный дух, поначалу ударяющий вам в нос. Подают здесь и огромных тетеревов. Знаменитая медвежья ветчина иногда заменяет здесь Йоркскую ветчину, а лосиное филе - вульгарный ростбиф. Это всё блюда, не существующие в западных меню.
(продолжение следует)

Продолжение предыдущего поста, часть II
(Французский писатель Теофил Готье замой 1858-59 побывал в Петербурге, и оставил записки о пребывании в городе. Его часто приглашали на домашние обеды и ужины представители высшего общества города. И он скрупулёзно описывал петербургскую кухню этой прослойки общества)

«Каждый народ, даже когда его захватывает единообразие цивилизованного мира, сохраняет свой особый вкус, и несколько блюд, пахнущих его родной почвой, преобладают в его рационе, несмотря на то что иностранцы с трудом понимают, что у них приятный вкус. Так, холодный суп, где в ароматизированном бульоне с уксусом и сахаром плавают одновременно кусочки рыбы и льда, удивит самое экзотическое нёбо, как и, например, «la pacho» андалузцев. Впрочем, этот суп подается только летом, говорят, что он освежает, и русские его очень любят. Так как большая часть овощей поступает из теплиц, их зрелость не имеет определенного, связанного с сезоном периода, и первые овощи не обязательно бывают только весной: зеленый горошек едят в Санкт-Петербурге свежим во все месяцы года. Спаржа не знает зимы. Она большая, нежная, водянистая и совсем белая, на ней никогда нет зеленого пятна, которое всегда бывает у нас, и её можно есть с любого конца.

В Англии едят котлеты из сёмги, в России - куриные котлеты. Это блюдо стало модным с тех пор, как император Николай попробовал его на постоялом дворе близ Торжка и нашёл вкусным. Рецепт куриных котлет был дан хозяйке постоялого двора одним несчастным французом, который не мог иначе заплатить за приют и таким образом помог этой женщине составить целое состояние. Куриные котлеты действительно вкуснейшее блюдо!
Назову ещё пожарские котлеты, которые с честью могут значиться в меню любых ресторанов.

Я рассказал только об особых различиях в нашей и русской еде. Но в здешних домах великих мира сего кухня - французская и повара - французы. Франция поставляет миру поваров! Большой редкостью в Санкт-Петербурге считаются свежие устрицы. Их привозят издалека; летом они портятся от жары, зимой замерзают, поэтому иногда за них платят по рублю за штуку. К тому же устрицы, купленные по такой дорогой цене, редко бывают хорошими. Я слышал, что один ловкий мужик каким-то образом очень разбогател и благодаря бочонку со свежими устрицами, доставленному его хозяину в момент, когда их невозможно было нигде сыскать, получил свободу, за которую он безрезультатно предлагал огромные суммы денег — говорят, сто и пятьсот тысяч рублей. Я не гарантирую правдивости этой басенки, но она по крайней мере доказывает, даже если это и выдумка, что в некоторые периоды года устрицы - редкость в Санкт-Петербурге.

К десерту всегда подают корзину фруктов: апельсины, ананасы, виноград, груши, яблоки выстраиваются на столах красивыми пирамидами. Виноград обычно прибывает из Португалии, а иногда он наливается соком до цвета светлого янтаря в лучах калориферов на занесенной снегом земле хозяина дома. В январе я ел в Санкт-Петербурге землянику, которая краснела среди зеленых листьев в горшке с землей. Северные народы до страсти любят фрукты. Они за большие деньги покупают их за границей или наперекор бунтующей природе северного климата выращивают их, умеют придать им роскошный вид, но вкус и запах у тепличных фруктов в значительной мере теряются: как бы хорошо ни была натоплена печь, она не заменит солнца.

Надеюсь, мне простят эти гастрономические подробности, ведь любопытно знать, как народ ест. «Скажи мне, что ты ешь, и я скажу, кто ты» - поговорка изменена, но не стала от этого менее правдивой. Подражая французской кухне, русские остаются верны некоторым национальным блюдам, и положа руку на сердце именно они-то и нравятся им более всего. То же самое происходит и с их характерами. Сообразуясь с последними изощрениями западной цивилизации, они продолжают хранить в себе некоторые первородные инстинкты, и немного нужно даже самому элегантному завсегдатаю светских развлечений, чтобы он взял и уехал к себе в имение, находящееся где-нибудь в деревенской глуши, в степи».

Салат Оливье так и остаётся главным блюдом Нового года – по последнему опросу социологов так считают 26% россиян.
Но шеф-повара нынешний рецепт называют «салат Столичный», потому как к оригиналу, придуманному поваров Люсьеном Оливье в 1860-е годы, он не имеет никакого отношения.
Например, в оригинальном рецепте все компоненты салата не перемешивались.

Повар Василий Емельяненко воссоздал тот самый оригинальный рецепт Оливье 1860-х. Но всё равно допустил исключения из правила. Так, вместо рябчиков взял перепёлку. А вместо «живого» трюфеля – его консервированный вариант.
Но остальные компоненты оригинального Оливье остались – свежие и маринованные огурцы, каперсы, картошка, яйца, телячий язык, раковые шейки. Приготовил он и оригинальную заправку.

С Новым годом!
https://www.youtube.com/watch?v=kbdc8Ijz2k4&t=21s

Напоминание, что оба ребёнка Камиллы от первого брака, ныне супруги английского короля Чарльза III, стали кулинарными обозревателями.
https://t.iss.one/mestamedia/19988

Сын Томас Генри Чарльз Паркер-Боулз (род. 18 декабря 1974 года) является автором семи кулинарных книг и в 2010 году получил награду Гильдии авторов книг по кулинарии за свои труды о британской кухне.
И он внёс, действительно, большой вклад в возрождение старинной английской кухни. В ноябре 2011 года Паркер-Боулз вместе с писателем Мэттью Фортом и фермером Рупертом Понсонби возродили закуску из свиной шкурки под названием «Великая британская свиная поджаристая корочка мистера Троттера». А в 2013 году они выпустили пивную марку под названием «Каштановый эль мистера Троттера». Оно, действительно, производится из каштанов. Примерно с конца XVII века, как только англичане стали богатеть и ячмень стал самым дешёвым зерном, каштановое «пиво бедняков» было забыто.

(к предыдущему посту)
В сентябре 2024 года Томас Генри Чарльз Паркер-Боулз выпустит очередную книгу - «Кулинария и корона: королевские рецепты от королевы Виктории до короля Карла III».
В ней будет представлено более 100 рецептов, включая всё: от завтраков, пикников и ужинов до рецептов для коронаций и государственных банкетов. Также в книгу войдут рассказы о поварах, обычаях и пристрастиях королевских кухонь.

И раз уж у нас сейчас Рождество (всех православных с праздником!) нужно привести рецепт рождественского блюда от Тома Боулза. Это колбасный рулет с чатни.

1.Для чатни из яблок и корицы замочите изюм в миске со 100 мл воды на 10 минут.
2.Нагрейте сливочное масло в сковороде на слабом огне, добавьте лук-шалот и готовьте, пока он не станет мягким, но не подрумянится. Добавьте яблоко и тушите несколько минут.
3.Добавьте изюм и воду для замачивания, коричневый сахар и яблочный уксус. Накройте крышкой и тушите на медленном огне 15 минут, помешивая, пока сахар не растворится.
4.Добавьте корицу, бальзамический уксус, бадьян, тимьян, соль и перец. Тушите до тех пор, пока объём жидкости не уменьшится и не загустеет до консистенции чатни. Отложите в сторону.

5.Чтобы приготовить колбасные рулеты, нагрейте подсолнечное масло в небольшой сковороде, затем добавьте лук и сельдерей и осторожно готовьте, пока они не станут мягкими, но не подрумянятся. Добавьте чеснок и тимьян и готовьте ещё 5 минут.
6.Влейте портвейн и тушите до его полного испарения. Снимите с огня и дайте остыть.
7.Выложите чернослив в отдельную кастрюлю, добавьте бренди и 2 столовые ложки воды и тушите, пока вся жидкость не выпарится. Отложите чернослив в сторону, чтобы он остыл.

8.Положите клюкву в кастрюлю, добавьте достаточно холодной воды, чтобы она покрывала её, и варите, пока клюква не станет мягкой. Слейте воду и дайте клюкве немного остыть. Переложите чернослив и клюкву на разделочную доску и крупно нарежьте.
9.Выложите колбасный фарш в миску, добавьте смесь лука и сельдерея, чернослив, клюкву, специи, соль и шалфей и хорошо перемешайте.
10.Возьмите кондитерский мешок и отрежьте конец; вам нужно, чтобы отверстие было примерно 2,5 см в диаметре.
11.Разверните лист теста на слегка посыпанной мукой рабочей поверхности.
12.Выдавите половину колбасной смеси в центр одного куска теста. Смажьте одну сторону взбитым яйцом, затем сложите тесто поверх колбасы и сожмите края вместе, чтобы запечатать. У вас должна получиться плоская «губа». Повторите то же самое с другим куском теста.

13.Разрежьте колбасу в тесте на четыре рулета и выложите их на противень, застеленный пергаментом для выпечки.
14.Смажьте колбасные рулеты взбитым яйцом и запекайте 20-25 минут (при 180 градусов) или пока колбасные рулеты не станут золотисто-коричневыми и не будут полностью готовы.
15.Подавайте рулеты с сосисками вместе с чатни.

Более подробно, в т.ч. о весе и объёме ингредиентов:
https://www.bbc.co.uk/food/recipes/christmas_sausage_rolls_24438

Читаю про северорусскую кухню во время зимних постов, и обратил внимание, как много было блюд из овса.
Мы привыкли, что основное зерно Нечерноземья – рожь и ячмень, в её южной части – ещё пшено (просо) и гречка, а овёс у большинства ассоциируется только с пищей для лошадей.
Но нет, время овса как раз приходилось на постное время, потому что считалось самым вкусным зерном.
Встретил даже рецепт ржаных пирогов с овсяной кашей! Т.е. «зерно с зерном».

В это же время овёс шёл в супы – а мы ведь тоже привыкли, что в супы обычно закладывали только перловку (она, пожалуй, как напоминание о том времени сохранилась только в рассольнике), иногда пшено.
«По сообщению корреспондента Географического общества А.А. Шустикова, в Троицких волостях Кадниковского уезда (это Вологодская губерния – ПП) к обеду подавали щи из овсяной крупы, суп из сушеных грибов – «обабков» (тоже часто с овсом)».
Вот типичный северорусский день во время поста:
«Зимой за обедом ели овсяные щи или рыбный суп, горох, редьку с квасом и луком, к ним добавляли одну-две ложки постного масла (чаще всего конопляного); рыжики или обабки, капусту с квасом, пироги с рыбой, бруснику с овсяным толокном, чтобы сбить кислоту; на ужин подавали те же блюда, только вместо пирогов ели тяпушку - кушанье из кваса, замешанного с овсяным толокном».
Как мы видим, значительную часть рациона составляла овсяная крупа.

И ещё один интересный момент – это наличие специальной постной посуды на русском Севере:
«Почти каждая деревенская хозяйка (в Галичском уезде Костромской губернии – ПП) считала своим долгом иметь «постную» посуду – горшки, миски, ложки».
Это уже похоже на еврейский обычай иметь специальную посуду на праздники. Вот как описывается пасхальная еврейская посуда:
«В Песах запрещено есть хамец (квасное) даже в самых ничтожных дозах. Поскольку стенки и дно посуды (кухонной и столовой) «впитывают» вкус продуктов, которые в них содержатся или варятся, а потом «отдают» этот вкус другим продуктам, то пользоваться в Песах посудой, которую использовали в другие дни года, нельзя. Лучше всего обзавестись специальным набором посуды на Песах. После пасхальной недели его надо тщательно упаковать и убрать в защищенное от хамеца место».

Посмотрел на цены на рынке в дагестанской Махачкале.

Говядина 450-490 за кг
Баранина 360
Куры фермерские 250
Бройлеры 220
Индейка 450
Молодой коровий сыр 400
Молодой козий сыр 600
Овечий сыр 1800
Сметана 600
https://www.youtube.com/watch?v=oe92WA6P5U0

Москвичи плачут горькими слезами. Цены на махачкалинском рынке ниже, чем даже в сетевых московских магазинах (не сравнить и качество фермерской продукции и агрохолдингов, наполняющих прилавки московских магазинов). Не говоря уже о московских рынках – они в 2-2,5 раза выше махачкалинских.
Другое дело, что и средние доходы махачкалинцев ниже средних доходов москвичей в те же 2-2,5 раза.

В России в последние три года резко, в 3-5 раз, увеличиваются посевные площади под бобовые – горох, чечевицу, нут, фасоль. В основном бобы идут на экспорт, но и внутри России увеличивается их потребление. В частности, многие россияне, побывав в странах Ближнего Востока, распробовали нут и блюда из него (тот же хумус).

Бобовые в старой России были очень популярны. Особенно – горох и чёрные бобы (иногда их называют «русские бобы»), из-за их лёгкости выращивания и хорошего хранения. Если горох иногда ещё и встречается в супе, то чёрные бобы почти совсем пропали из нашего рациона.

Российские рекомендации по питанию отводят на долю растительных белков 50% от всего белка в суточном рационе. Это, например, 100-120 г готовых бобовых. То есть полбанки той же консервированной фасоли.
Но многие жалуются, что как гарнир фасоль быстро приедается. Увидел испанский рецепт, как сделать из готовой, консервированной фасоли «фрикадельки». Рецепт очень простой, дешёвый, а блюдо можно приготовить минут за 20-25, включая луковый соус к «фрикаделькам».
https://www.youtube.com/watch?v=sZaOLWCLpw4

Россия не коктейльная страна. Но в мире почему-то много коктейлей с названием «русский».
Они описаны в книге Фаины Османовой и Дмитрия Стахова «История простой еды» (изд-во «Ломоносовъ», 2024).
Самым известным считается «Чёрный русский». Его создали в Бельгии в разгар Холодной войны для посла США, и состоит он из 70 мл водки и 30 мл кофейного ликёра и молотого льда.
Ещё более американизированная его версия «Высокий чёрный русский» заливается кока-колой.

Помимо «чёрных» существует огромное число «белых русских» коктейлей.
Классический «белый русский» состоит из 50 мл водки, 20 мл кофейного ликёра, 30 мл сливок.
Популярен на Западе коктейль «Белый русский гей», в котором вместо кофейного ликёра используется вишнёвый бренди.
«Белая Анна Курникова» - вместо сливок используется кефир.
«Белый русский большевик» - 50 мл водки, 20 мл кофейного ликёра, 30 мл ликёра «Бейлис», лёд.
Вот такой неожиданный «русский след» в мировой гастрономии.

Покритикую этот рецепт Сталика – картофельный люля-кебаб.
Главная претензия – курдючный жир. Он обжаривается дольше, чем картофель. И мы это видим и в финале приготовления – кусочки жира пронизывают «тесто» картошки, нисколько не изменившись от жара.

Сама идея в теории правильная – как-то «облагородить» картошку. На мой взгляд, было бы лучше подать сливочное масло к уже приготовленному «кебабу».
В этом видео-рецепте Сталик вообще подаёт его к мясу, т.е. «облагораживать» и не нужно вовсе – картошка в этом случае выступает обычным гарниром.

И тем более у него - бараний кебаб. Тут ещё лучше подать более лёгкий гарнир - овощи, можно и запечённые: помидоры, баклажаны, кабачки, перец.
https://www.youtube.com/watch?v=07LAf5zo6xQ