Продолжаю рубрику agony uncle на канале Vanity Case.
👇👇👇
Если что, ссылка на пример вот.
https://t.iss.one/lebonmot/4302
👇👇👇
Если что, ссылка на пример вот.
https://t.iss.one/lebonmot/4302
Telegram
Bon Mot
Меня, конечно, возмущает тот факт, что кеды стали стоить как классическая обувь, сделанная по технологии Goodyear. Но теперь их хотя бы можно чинить. В миланском районе Брера открылся флагманский бутик Golden Goose, где 20 мастеров занимаются ремонтом и кастомизацией…
Forwarded from Vanity case
На этот пытливый воскресный #вопросчитателя никто лучше не ответит, как знаток мужского стиля @lebonmot:
- Прекрасный вопрос! Дело в данном случае не в национальных особенностях, хотя в тот момент, когда возникли упомянутые вами бренды, никакой итальянской моды не существовало, мировая мужская мода задавалась в Лондоне. Но важнее другое: Turnbull & Asser изначально bespoke-ателье, обувщики Нортгемптона использовали технологию goodyear, позволяющую заменить подошву, а Barbour сделали имя на технологии вощения ткани (хотя и не изобрели ее). То есть все они стремились создавать вещи с максимальным жизненным циклом, который может быть продлен благодаря профессиональному уходу и ремонту. Их клиенты инвестировали именно в долговечность и качество, а не в моду.
Хотя такие примеры есть и в Италии, в ее случае мы говорим не об ателье и исторических мануфактурах, а об индустрии, которая возникла после Второй мировой. Она построена именно на сменяемости модных тенденций, которые требуют постоянного производства эффектных, но не столь долговечных вещей. Это распространяется и на внешне классические вещи модных марок: невозможно расширить изделие, если вы поправились, поскольку в нем нет достаточного запаса тканей (ее расход строго контролируется при производстве), подошву туфель невозможно починить, потому что они сделаны методом Blake rapid или sachetto, и никто не хочет заниматься вашей старой курткой, поскольку произведено уже 10 новых. Соответственно, нет и рынка услуг по починке изделий.
Справедливости ради, некоторые итальянские марки на волне моды на sustainability стали предлагать подобные услуги (вот пример), но в рамках индустрии это выглядит как “пчелы против меда” - не более, чем маркетинговой уловкой.
- Прекрасный вопрос! Дело в данном случае не в национальных особенностях, хотя в тот момент, когда возникли упомянутые вами бренды, никакой итальянской моды не существовало, мировая мужская мода задавалась в Лондоне. Но важнее другое: Turnbull & Asser изначально bespoke-ателье, обувщики Нортгемптона использовали технологию goodyear, позволяющую заменить подошву, а Barbour сделали имя на технологии вощения ткани (хотя и не изобрели ее). То есть все они стремились создавать вещи с максимальным жизненным циклом, который может быть продлен благодаря профессиональному уходу и ремонту. Их клиенты инвестировали именно в долговечность и качество, а не в моду.
Хотя такие примеры есть и в Италии, в ее случае мы говорим не об ателье и исторических мануфактурах, а об индустрии, которая возникла после Второй мировой. Она построена именно на сменяемости модных тенденций, которые требуют постоянного производства эффектных, но не столь долговечных вещей. Это распространяется и на внешне классические вещи модных марок: невозможно расширить изделие, если вы поправились, поскольку в нем нет достаточного запаса тканей (ее расход строго контролируется при производстве), подошву туфель невозможно починить, потому что они сделаны методом Blake rapid или sachetto, и никто не хочет заниматься вашей старой курткой, поскольку произведено уже 10 новых. Соответственно, нет и рынка услуг по починке изделий.
Справедливости ради, некоторые итальянские марки на волне моды на sustainability стали предлагать подобные услуги (вот пример), но в рамках индустрии это выглядит как “пчелы против меда” - не более, чем маркетинговой уловкой.
Forwarded from Антиглянец
Коллабу Tiffany и Nike быть! Боимся представить, за сколько будут перепродавать эти бирюзовые коробки на авито.
Фото из запрещённой экстремистской соц сети.
Фото из запрещённой экстремистской соц сети.
Forwarded from That’s Haute
К сожалению, такие кейсы — отнюдь не редкость. Большие дизайнеры постоянно копируют работы своих менее известных коллег. Самая распространенная схема — использование в коллекциях работ стажеров и соискателей, приходящих на собеседование со своим портфолио. Работу в таких случаях молодой дизайнер не получает, зато через каких-нибудь полгода обнаруживает свои идеи в коллекции большого бренда. Доказать при этом что-либо почти невозможно.
Но случаются и более причудливые ситуации. Так, в 2015 году несколько членов команды Chanel отправились за ресерчем для новой коллекции в Шотландию. Там они купили несколько свитеров маленькой локальной марки Mati Ventrillon. Позже в коллекции Métiers d’Art появились трикотажные вещи, подозрительно напоминающие модели этого бренда. К счастью, Дом повел себя достойно: после того, как факт копирования подтвердился, представители Chanel извинились и указали во всех пресс-материалах, что дизайн свитеров и жилетов был вдохновлен Mati Ventrillon.
Поговаривают, что бывает и совсем удивительное. Якобы большие дизайнеры ходят на выпускные показы крупных модных школ вроде Parsons, чтобы подсматривать у выпускников свежие идеи. А некоторые даже договариваются с преподавателями, чтобы иметь постоянный доступ к студенческим работам, которые в итоге появляются в том или ином виде в коллекциях больших Домов. И если в случае с Хайдером и Юрги все довольно очевидно, то студентам какого-нибудь Parsons точно никто не поверит, даже если они решат высказаться
Но случаются и более причудливые ситуации. Так, в 2015 году несколько членов команды Chanel отправились за ресерчем для новой коллекции в Шотландию. Там они купили несколько свитеров маленькой локальной марки Mati Ventrillon. Позже в коллекции Métiers d’Art появились трикотажные вещи, подозрительно напоминающие модели этого бренда. К счастью, Дом повел себя достойно: после того, как факт копирования подтвердился, представители Chanel извинились и указали во всех пресс-материалах, что дизайн свитеров и жилетов был вдохновлен Mati Ventrillon.
Поговаривают, что бывает и совсем удивительное. Якобы большие дизайнеры ходят на выпускные показы крупных модных школ вроде Parsons, чтобы подсматривать у выпускников свежие идеи. А некоторые даже договариваются с преподавателями, чтобы иметь постоянный доступ к студенческим работам, которые в итоге появляются в том или ином виде в коллекциях больших Домов. И если в случае с Хайдером и Юрги все довольно очевидно, то студентам какого-нибудь Parsons точно никто не поверит, даже если они решат высказаться
#oldcuriosityshop
Давно хотел показать эти чашки для усачей, и вот представился повод. В конце XIX века усы вошли в моду: считается, что британские колонизаторы переняли их у индийцев. Мужчины гордились своими усами и всячески их культивировали. Они не скупились на приспособления для поддержания формы и стимуляции роста усов: например, специальные повязки для сна, предохраняющие усы от сминания. И уж конечно никто не хотел видеть на усах следы пива, кофе или горячего шоколада.
Тогда британский керамист Харви Адамс в 1870-х придумал и запатентовал чашку с перемычкой в форме бабочки (или усов), блокирующей погружение усов в жидкость. Его изобретение имело такой успех, что через 15 лет он счастливо ушел на покой, сколотив неплохое состяние.
Чашки для усачей стали настолько популярны, что однажды британская газета в шутку разместила объявление: “Леди, похитившая чашку для джентльменских усов может обратиться в паб и получить бесплатное блюдце”.
Однако в первую мировую стало не до чашек и даже не до усов: в окопах некогда было думать об их красоте, к тому же, усы нарушали герметичность прилегания противогаза.
Давно хотел показать эти чашки для усачей, и вот представился повод. В конце XIX века усы вошли в моду: считается, что британские колонизаторы переняли их у индийцев. Мужчины гордились своими усами и всячески их культивировали. Они не скупились на приспособления для поддержания формы и стимуляции роста усов: например, специальные повязки для сна, предохраняющие усы от сминания. И уж конечно никто не хотел видеть на усах следы пива, кофе или горячего шоколада.
Тогда британский керамист Харви Адамс в 1870-х придумал и запатентовал чашку с перемычкой в форме бабочки (или усов), блокирующей погружение усов в жидкость. Его изобретение имело такой успех, что через 15 лет он счастливо ушел на покой, сколотив неплохое состяние.
Чашки для усачей стали настолько популярны, что однажды британская газета в шутку разместила объявление: “Леди, похитившая чашку для джентльменских усов может обратиться в паб и получить бесплатное блюдце”.
Однако в первую мировую стало не до чашек и даже не до усов: в окопах некогда было думать об их красоте, к тому же, усы нарушали герметичность прилегания противогаза.
Forwarded from Bejeweled&stoned
Это украшения из коллекции Андре Леона Телли, которые до 16 февраля продают онлайн с аукциона Christie’s. Предсказуемо много крестов, а потому и Chanel. Из интересного — предметы вроде дорожных часов Verdura, запонок от Армана (золотые завитки) или ящерицы Лулу де ла Фалез.