Одна из старейших шотландских кашемировых мануфактур Begg & Co вернулась на Pitti Uomo. История основанной Алексом Беггом в 1866 году компании началась в городке Пейсли. В время модного бума на шали с индийскими “огурцами” Begg выпускали именно их. В 1902 году компания переехала в городок Эйр на западном побережье Шотландии, где находится по сей день.
Begg & Co – производство полного цикла: закупленное сырье обрабатывается, окрашивается, прядется, ткется, стирается и расчесывается вручную на одной фабрике. Тут до сих пор используют специальную машину, которая словно выбивает мелкие ворсинки, чтобы добиться мягкости кашемира. Для расчесывания полотна и создания волнистой фактуры на его поверхности по традиции используют колючки итальянского чертополоха, собранные вручную.
Долгое время Begg & Co производили только шарфы и пледы (в том числе для многих люксовых брендов). У меня не меньше десятка их шарфов и самые любимые из них - из тончайшего полупрозрачного кашемира. С недавних пор бренд решил развивать коллекцию трикотажных изделий и, судя по лукбуку FW23, получается отлично.
Begg & Co – производство полного цикла: закупленное сырье обрабатывается, окрашивается, прядется, ткется, стирается и расчесывается вручную на одной фабрике. Тут до сих пор используют специальную машину, которая словно выбивает мелкие ворсинки, чтобы добиться мягкости кашемира. Для расчесывания полотна и создания волнистой фактуры на его поверхности по традиции используют колючки итальянского чертополоха, собранные вручную.
Долгое время Begg & Co производили только шарфы и пледы (в том числе для многих люксовых брендов). У меня не меньше десятка их шарфов и самые любимые из них - из тончайшего полупрозрачного кашемира. С недавних пор бренд решил развивать коллекцию трикотажных изделий и, судя по лукбуку FW23, получается отлично.
January 29, 2023
January 29, 2023
Forwarded from T(ea)M
Внимание! Петр Павел, отставной генерал и бывший глава военного комитета НАТО, ныне президент Чехии.
Ему 61 год, у него есть кошка Мика и пристрастие к активному образу жизни (их он коварно использовал в своей кампании), а еще по нему плачут обложки всех мужских журналов мира.
Ему 61 год, у него есть кошка Мика и пристрастие к активному образу жизни (их он коварно использовал в своей кампании), а еще по нему плачут обложки всех мужских журналов мира.
January 29, 2023
Продолжаю рубрику agony uncle на канале Vanity Case.
👇👇👇
Если что, ссылка на пример вот.
https://t.iss.one/lebonmot/4302
👇👇👇
Если что, ссылка на пример вот.
https://t.iss.one/lebonmot/4302
Telegram
Bon Mot
Меня, конечно, возмущает тот факт, что кеды стали стоить как классическая обувь, сделанная по технологии Goodyear. Но теперь их хотя бы можно чинить. В миланском районе Брера открылся флагманский бутик Golden Goose, где 20 мастеров занимаются ремонтом и кастомизацией…
January 29, 2023
Forwarded from Vanity case
На этот пытливый воскресный #вопросчитателя никто лучше не ответит, как знаток мужского стиля @lebonmot:
- Прекрасный вопрос! Дело в данном случае не в национальных особенностях, хотя в тот момент, когда возникли упомянутые вами бренды, никакой итальянской моды не существовало, мировая мужская мода задавалась в Лондоне. Но важнее другое: Turnbull & Asser изначально bespoke-ателье, обувщики Нортгемптона использовали технологию goodyear, позволяющую заменить подошву, а Barbour сделали имя на технологии вощения ткани (хотя и не изобрели ее). То есть все они стремились создавать вещи с максимальным жизненным циклом, который может быть продлен благодаря профессиональному уходу и ремонту. Их клиенты инвестировали именно в долговечность и качество, а не в моду.
Хотя такие примеры есть и в Италии, в ее случае мы говорим не об ателье и исторических мануфактурах, а об индустрии, которая возникла после Второй мировой. Она построена именно на сменяемости модных тенденций, которые требуют постоянного производства эффектных, но не столь долговечных вещей. Это распространяется и на внешне классические вещи модных марок: невозможно расширить изделие, если вы поправились, поскольку в нем нет достаточного запаса тканей (ее расход строго контролируется при производстве), подошву туфель невозможно починить, потому что они сделаны методом Blake rapid или sachetto, и никто не хочет заниматься вашей старой курткой, поскольку произведено уже 10 новых. Соответственно, нет и рынка услуг по починке изделий.
Справедливости ради, некоторые итальянские марки на волне моды на sustainability стали предлагать подобные услуги (вот пример), но в рамках индустрии это выглядит как “пчелы против меда” - не более, чем маркетинговой уловкой.
- Прекрасный вопрос! Дело в данном случае не в национальных особенностях, хотя в тот момент, когда возникли упомянутые вами бренды, никакой итальянской моды не существовало, мировая мужская мода задавалась в Лондоне. Но важнее другое: Turnbull & Asser изначально bespoke-ателье, обувщики Нортгемптона использовали технологию goodyear, позволяющую заменить подошву, а Barbour сделали имя на технологии вощения ткани (хотя и не изобрели ее). То есть все они стремились создавать вещи с максимальным жизненным циклом, который может быть продлен благодаря профессиональному уходу и ремонту. Их клиенты инвестировали именно в долговечность и качество, а не в моду.
Хотя такие примеры есть и в Италии, в ее случае мы говорим не об ателье и исторических мануфактурах, а об индустрии, которая возникла после Второй мировой. Она построена именно на сменяемости модных тенденций, которые требуют постоянного производства эффектных, но не столь долговечных вещей. Это распространяется и на внешне классические вещи модных марок: невозможно расширить изделие, если вы поправились, поскольку в нем нет достаточного запаса тканей (ее расход строго контролируется при производстве), подошву туфель невозможно починить, потому что они сделаны методом Blake rapid или sachetto, и никто не хочет заниматься вашей старой курткой, поскольку произведено уже 10 новых. Соответственно, нет и рынка услуг по починке изделий.
Справедливости ради, некоторые итальянские марки на волне моды на sustainability стали предлагать подобные услуги (вот пример), но в рамках индустрии это выглядит как “пчелы против меда” - не более, чем маркетинговой уловкой.
January 29, 2023
Forwarded from Антиглянец
Коллабу Tiffany и Nike быть! Боимся представить, за сколько будут перепродавать эти бирюзовые коробки на авито.
Фото из запрещённой экстремистской соц сети.
Фото из запрещённой экстремистской соц сети.
January 29, 2023
January 29, 2023
January 30, 2023
Forwarded from That’s Haute
К сожалению, такие кейсы — отнюдь не редкость. Большие дизайнеры постоянно копируют работы своих менее известных коллег. Самая распространенная схема — использование в коллекциях работ стажеров и соискателей, приходящих на собеседование со своим портфолио. Работу в таких случаях молодой дизайнер не получает, зато через каких-нибудь полгода обнаруживает свои идеи в коллекции большого бренда. Доказать при этом что-либо почти невозможно.
Но случаются и более причудливые ситуации. Так, в 2015 году несколько членов команды Chanel отправились за ресерчем для новой коллекции в Шотландию. Там они купили несколько свитеров маленькой локальной марки Mati Ventrillon. Позже в коллекции Métiers d’Art появились трикотажные вещи, подозрительно напоминающие модели этого бренда. К счастью, Дом повел себя достойно: после того, как факт копирования подтвердился, представители Chanel извинились и указали во всех пресс-материалах, что дизайн свитеров и жилетов был вдохновлен Mati Ventrillon.
Поговаривают, что бывает и совсем удивительное. Якобы большие дизайнеры ходят на выпускные показы крупных модных школ вроде Parsons, чтобы подсматривать у выпускников свежие идеи. А некоторые даже договариваются с преподавателями, чтобы иметь постоянный доступ к студенческим работам, которые в итоге появляются в том или ином виде в коллекциях больших Домов. И если в случае с Хайдером и Юрги все довольно очевидно, то студентам какого-нибудь Parsons точно никто не поверит, даже если они решат высказаться
Но случаются и более причудливые ситуации. Так, в 2015 году несколько членов команды Chanel отправились за ресерчем для новой коллекции в Шотландию. Там они купили несколько свитеров маленькой локальной марки Mati Ventrillon. Позже в коллекции Métiers d’Art появились трикотажные вещи, подозрительно напоминающие модели этого бренда. К счастью, Дом повел себя достойно: после того, как факт копирования подтвердился, представители Chanel извинились и указали во всех пресс-материалах, что дизайн свитеров и жилетов был вдохновлен Mati Ventrillon.
Поговаривают, что бывает и совсем удивительное. Якобы большие дизайнеры ходят на выпускные показы крупных модных школ вроде Parsons, чтобы подсматривать у выпускников свежие идеи. А некоторые даже договариваются с преподавателями, чтобы иметь постоянный доступ к студенческим работам, которые в итоге появляются в том или ином виде в коллекциях больших Домов. И если в случае с Хайдером и Юрги все довольно очевидно, то студентам какого-нибудь Parsons точно никто не поверит, даже если они решат высказаться
January 30, 2023