Forwarded from Будни Гальяно
Как Yohji Yamamoto стал символом свободы в Конго.
Я уже писала о субкультуре La Sape, которая зародилась в Конго, как протестное движение против диктатуры в стране. Обычно, sapeurs носят что-то очень яркое, как тот самый электрик, которым вдохновился Пол Смит.
Но есть ребята, которые носят только Yohji Yamamoto! А история их любви к бренду зародилась благодаря Papa Wemba - крупнейшему музыкальному деятелю Африки XX века и популяризатору африканской музыки. Певец обожал дизайн Йоджи и выступал на сцене в его творениях. Президент страны Мобуту требовал, чтобы все носили униформу, и даже пытался арестовать музыканта. Но его популярность была настолько велика, что он отделался лишь предупреждением. С тех пор вещи Yohji Yamamoto - это символ свободы и мира. В 2018 г фотограф Sap Chano сделал множество снимков sapeurs, которые потом вошли в его книгу «Yohji»
#vintageinspired
Я уже писала о субкультуре La Sape, которая зародилась в Конго, как протестное движение против диктатуры в стране. Обычно, sapeurs носят что-то очень яркое, как тот самый электрик, которым вдохновился Пол Смит.
Но есть ребята, которые носят только Yohji Yamamoto! А история их любви к бренду зародилась благодаря Papa Wemba - крупнейшему музыкальному деятелю Африки XX века и популяризатору африканской музыки. Певец обожал дизайн Йоджи и выступал на сцене в его творениях. Президент страны Мобуту требовал, чтобы все носили униформу, и даже пытался арестовать музыканта. Но его популярность была настолько велика, что он отделался лишь предупреждением. С тех пор вещи Yohji Yamamoto - это символ свободы и мира. В 2018 г фотограф Sap Chano сделал множество снимков sapeurs, которые потом вошли в его книгу «Yohji»
#vintageinspired
Самое милое, что вы сегодня увидите, - это парочка длинношерстных пони в шетландских кардиганах. Так организация Visit Scotland, благодаря которой я впервые побывал в Шотландии много лет назад, рекламирует свою замечательную страну.
С кем не бывало? Однажды мне так защемило полы плаща в переполненном вагоне метро. Журнал Where is the cool, не потратившись на моделей, muah и значительно сэкономив на стилисте снял отличную фэшн-историю.
Forwarded from Тим Ильясов
Как «отсекали» лишних людей на показах Дома моды Парижа в 1950-х и 1960-х годах? На показы значимых современных брендов попасть «с улицы» практически невозможно, большинство приглашений именные и гость проходит через несколько кордонов, прежде чем занять свое место. Впрочем, даже такая система не гарантирует, что все гости будут действительно полезны бренду. Ажиотаж и манящая идея причастности к чему-то модному и значимому привлекают к показам внимание огромного количества модников и модниц, которые не являются ни клиентами, ни байерами, ни профильными журналистами.
В последнюю золотую эпоху Высокой моды (между концом 1940-х и серединой 1960-х), когда именитые Дома демонстрировали не коллекции готовой тиражируемой одежды, а уникальные вещи От Кутюр, проблема «лишних» людей на показах стояла еще более остро. Потому большинство Домов Парижа ввели обязательный невозвратный депозит, от которого были освобождены только представители прессы и самые верные клиентки. Хочешь посетить показ? Выложи от 250 до 2500 долларов (по меркам 1950-х это очень солидные деньги)! Депозит можно было использовать, заказав что-то из коллекции. Если же тебе ничего не приглянулось, увы, депозит не возвращался. Таким образом, визит на показы становился весьма дорогим удовольствием и посещали их реальные клиенты, байеры универмагов или владельцы ателье, желающие купить права на изготовление той или иной модели под своей маркой.
В последнюю золотую эпоху Высокой моды (между концом 1940-х и серединой 1960-х), когда именитые Дома демонстрировали не коллекции готовой тиражируемой одежды, а уникальные вещи От Кутюр, проблема «лишних» людей на показах стояла еще более остро. Потому большинство Домов Парижа ввели обязательный невозвратный депозит, от которого были освобождены только представители прессы и самые верные клиентки. Хочешь посетить показ? Выложи от 250 до 2500 долларов (по меркам 1950-х это очень солидные деньги)! Депозит можно было использовать, заказав что-то из коллекции. Если же тебе ничего не приглянулось, увы, депозит не возвращался. Таким образом, визит на показы становился весьма дорогим удовольствием и посещали их реальные клиенты, байеры универмагов или владельцы ателье, желающие купить права на изготовление той или иной модели под своей маркой.
Любителям винтажа и всяческих -виров и -коров точно нужна эта книжонка. Основатель марки Fortela и образец стиля Алессандро Скуарци показывает 350 редких вещей из своего архива.
И Эди такой молодой, и дом Chanel впереди. За последнее, правда, не ручаюсь.
Эти фото были сделаны в 1994 году, когда Эди Слиман-Тортелла был креативным директором José Lévy à Paris.
Сам Жозе Леви (на портрете справа), кстати, тоже добился успехов, оставил моду и ушел в иные сферы прикладного дизайна. На его счету проекты для Hermes, Saint-Louis, Serax, Diptyque, Севрской фарфоровой мануфактуры и др.
Эти фото были сделаны в 1994 году, когда Эди Слиман-Тортелла был креативным директором José Lévy à Paris.
Сам Жозе Леви (на портрете справа), кстати, тоже добился успехов, оставил моду и ушел в иные сферы прикладного дизайна. На его счету проекты для Hermes, Saint-Louis, Serax, Diptyque, Севрской фарфоровой мануфактуры и др.