Такую красоту (китайские флаконы из нефрита и других камней) показывают в одном из моих любимых лиссабонских музеев - Museu do Oriente. Писал о нем тут.

О скольких выходцах из old Céline мы ещё узнаем! :) Есть, например, такой Тайга Такахаши, работал дизайнером в Haider Ackermann и Céline, сегодня делает артизанальные basics для собственного бренда Taiga Takahashi. Простые на вид футболки, свитшоты, брюки и куртки окрашиваются по старинной японской технике mud-dyeing. Буквально — в грязи, в два или три слоя. Причем грязь сама по себе даже не краситель, а протравка. Краситель — кора деревьев. Всё происходит на далеком японском острове Амами Осима. Местные жители собирают кору, неделями замачивают ее в бочках, пока не выделится краситель. Дальше вещь купают в этом супе и закрепляют процесс в грязевых ямах. Потом промывают изделия в местном ручье. Все вручную, конечно — вот здесь красиво запечатлен процесс.

Кардиганы Taiga Takahashi сделаны на основе тех, что носили волонтёры американского Красного креста в 1930-х годах. Рубашки повторяют послевоенные итальянские модели с курортов и сложно окрашены: выглядит как пятна, но это старинная киотская техника росписи юдзен. Короче на какую вещь в магазине бренда я бы ни кликнула — непременно что-то узнавала. Для свитшотов, например, использован материал, созданный на уникальной японской вязальной машине — она осталась всего одна в мире и вяжет только метр в час. И стоит не дороже Боттеги. И другого тихого громкого люкса.

Давно ничего не было слышно про Освальда Боатенга - двухметрового красавца ганского происхождения, открытие ателье которого на Сэвил-роу в 1990-х знаменовало начало новейшей истории главной портновской улицы.
Однако недавно он посотрудничал с великой итальянской маркой Poltrona Frau. Так два классических кресла из каталога компании - Vanity Fair и Chester - получили новую обивку из нубука с тисненым/принтованным оптическим орнаментом в нескольких расцветках. Он характерен для традиционных тканей Кенте, распространенных в Гане и, в частности, среди представителей племени Ашанти, к которому принадлежит и Боатенг. Также коллекция включает ковры, подушки, обои, свечи и даже африканскую настольную игру.

Сегодня день рождения Ле Корбюзье, который старательно выстраивал свой публичный образ с помощью одежды и стиля. Конечно, известнее всего его круглые очки в черепаховой оправе, которые он заказал у Робера Бонне (Maison Bonnet).
Ле Корбю был очень требователен к эстетике и дизайну одежды и аксессуаров, придумывал их сам, но за исполнением обращался к лучшим мастерам. Так в 1947 году он придумал куртку-пиджак Forestière. Хотя ее название связно с лесом и основой модели стала куртка егеря, а именно персонажа Гастона Модо в фильме "Правила игры" (La Règle du Jeu. 1939), архитектор хотел создать одежду, в которой ему было бы удобно рисовать.
По этой причине рукава Forestière изначально были созданы по образцу кимоно - достаточно свободными, плечи были мягкими, пройма широкой, а головка рукава учитывала угол подъема рук архитектора и необходимость свободы движения в разных плоскостях. Ле Корбюзье выбрал черный вельвет и черную шелковую подкладку. Заказ исполнили в знаменитом парижском ателье Arnys на левом берегу (Корбюзье жил по соседству).

Увы, фото архитектора в оригинальной версии Forestière не сохранилось, но мы знаем множество вариаций этого пиджака, который вошел в канонический модельный ряд Arnys. Правда, в некоторых деталях они изменили изначальный образец: в частности, придумали воротник-стойку и предложили модели из бархата, шерсти, льна, кашемира и с отделкой из разноцветной кожи и даже вариант смокинга-форестье. Здесь же можно заметить характерное для ателье высокое расположение нижней пуговицы. Модель была запатентована.
Вероятно, сотрудничество с Ле Корбю подтолкнуло Arnys в созданию десятков других моделей одежды, вдохновленных рабочей и деревенской одеждой Франции.