Один из критериев выбора оптики для пейзажной и городской фотографии — как объектив рисует "звезды" вокруг ярких объектов, фонарей или солнца. Этот эффект по-английски называется sunstar. Конечно, звездочку вокруг фонаря можно и в фотошопе нарисовать (будет ужасно, отвечаю) или накрутить на объектив специальный светофильтр (тоже ужасно)... Но родная "звезда", даваемая объективом самая лучшая и натуральная. Чаще всего, звезды проявляются на прикрытых диафрагмах F8-F22.
✨Бывают объективы, дающие "благородные" звезды с острыми лучиками. Такие на примере выше даёт моя любимая Sigma 50mm F1.4 Art 😎. Но бывают модели, которые рисуют какую-то асимметричную размазню, пятна или попросту никаких "звезд" не дают.
✨Строго говоря, лучи вокруг точечного объекта света — оптический недостаток объектива, связанный с взаимодействием света с закрытыми лепестками диафрагмы.
✨Как выбрать объектив, дающий хорошие "звёзды"? Худший вариант — старые и дешевые объективы с 4-6 лепестками диафрагмы типа Зенитара 16/2.8. Они рисуют уродливые звездочки с малым количеством толстых лучей плюс кучу бликов. Лучей у звезды тем больше, чем больше лепестков диафрагмы. Как правило, нечетное количество лепестков (5, 7, 9) дает вдвое большее количество лучей, а вот если лепестков четное количество (6, 8, 10), то и лучей будет столько же, сколько лепестков. Портятся звезды и при распиаренных маркетологами скруглённых лепестках диафрагмы. Если лепестков больше 12, звезд уже наверняка не будет, скучно. Лучший вариант для красивых sunstars — 9-лепестковая нескруглённая диафрагма.
✨Есть объективы, где эффекту sunstar уделено особое внимание. Так, объектив для пейзажной съёмки NiSi 15mm F4.0 Asph специально разработан так, чтобы давать правильную, эффектную звездочку. Мне его звезда все равно не нравится, да и сам объектив тоже не считаю идеальным, но за свои деньги он хорош. "Легендой" sunstars являются объективы семейства Canon 16-35 F2.8 версии II и III и новый RF 15-35mm F2.8.
✨В любом случае, "звезды" индивидуальны у каждой модели объектива. И как всегда, изучением одних лишь характеристик не обойтись. Лучший вариант выбрать объектив с красивыми "звёздами" — смотреть примеры фотографий с него.
✨Бывают объективы, дающие "благородные" звезды с острыми лучиками. Такие на примере выше даёт моя любимая Sigma 50mm F1.4 Art 😎. Но бывают модели, которые рисуют какую-то асимметричную размазню, пятна или попросту никаких "звезд" не дают.
✨Строго говоря, лучи вокруг точечного объекта света — оптический недостаток объектива, связанный с взаимодействием света с закрытыми лепестками диафрагмы.
✨Как выбрать объектив, дающий хорошие "звёзды"? Худший вариант — старые и дешевые объективы с 4-6 лепестками диафрагмы типа Зенитара 16/2.8. Они рисуют уродливые звездочки с малым количеством толстых лучей плюс кучу бликов. Лучей у звезды тем больше, чем больше лепестков диафрагмы. Как правило, нечетное количество лепестков (5, 7, 9) дает вдвое большее количество лучей, а вот если лепестков четное количество (6, 8, 10), то и лучей будет столько же, сколько лепестков. Портятся звезды и при распиаренных маркетологами скруглённых лепестках диафрагмы. Если лепестков больше 12, звезд уже наверняка не будет, скучно. Лучший вариант для красивых sunstars — 9-лепестковая нескруглённая диафрагма.
✨Есть объективы, где эффекту sunstar уделено особое внимание. Так, объектив для пейзажной съёмки NiSi 15mm F4.0 Asph специально разработан так, чтобы давать правильную, эффектную звездочку. Мне его звезда все равно не нравится, да и сам объектив тоже не считаю идеальным, но за свои деньги он хорош. "Легендой" sunstars являются объективы семейства Canon 16-35 F2.8 версии II и III и новый RF 15-35mm F2.8.
✨В любом случае, "звезды" индивидуальны у каждой модели объектива. И как всегда, изучением одних лишь характеристик не обойтись. Лучший вариант выбрать объектив с красивыми "звёздами" — смотреть примеры фотографий с него.
👍16🔥2🥰1
7 программ для фотографа-пейзажиста.
Опишу то, чем я пользуюсь в работе над фотографиями. Думаю, у большинства фотографов этот список будет во многом совпадать. Если вам есть, чем его дополнить — оставляйте комментарии. Постарался расположить программы по степени их важности в моем рабочем процессе.
🔹Capture One. Лучший, на мой взгляд, RAW-проявщик. Прекрасные цвета без плясок с бубном, перейдя на капчу с лайтрума я будто глаза протер :). Ко всем прочим возможностям С1, не так давно добавлены инструменты склейки HDR и панорам. И клеит программа неплохо, во всяком случае лучше (меньше призраков и артефактов), чем тот же самый лайтрум.
🔹Adobe Photoshop. Основная программа для сложной ретуши и цветокорррекции. На сегодняшний день замен фотошопу нет, а кто утверждает обратное - либо лукавит, либо не до конца понимает, что такое PS. Я в фотошопе обычно делаю мелкую ретушь, убираю мусор из кадра. И работаю в цветовом пространстве LAB, оно позволяет точно и корректно настроить цвета (лучше чем RGB).
🔹PTGui. Если вы работаете с панорамной съёмкой, вы знаете PTGui. Основное его отличие от встроенных функций склейки в Capture One/Lightroom — больше контроля. Можно выбирать разные проекции - от этого сильно меняется вид кадра, передача геометрии и перспективы. Полезна и функция маскирования: пользователь может указать, какие участки из каких кадров брать. Так, можно не брать в итоговую склейку участки с бликами или края кадров со слабой резкостью (если их не маскИровать, мыльный край может оказаться в центре вашего кадра)
⬆️Это были три программы, без которых мой воркфлоу просто рассыпется. Далее идут полезные дополнения.
🔹Luminar Neo. Программа на основе ИИ, которая смогла). Можно использовать и как отдельный RAW-проявщик, но я применяю ее как плагин для фотошопа. Масса полезных функций - от быстрой портретной ретуши до подстановки неба. Из интересного - убирание проводов на фото в один клик. Очень экономит время! Конечно, без Luminar можно обойтись, но с ним - веселее и быстрее. Отмечу, что на Windows программа страшно глючная, постоянно вылетает.
🔹Viveza. Очень старый и очень любимый фотографами плагин. Сейчас выпускается под брендом DXO. Его фишка - "умные" локальные коррекции без создания сложных масок. Сильно ускоряет работу, когда надо быстро что-то подправить, а возиться с масками — игра свеч не стоит.
🔹Topaz Gigapixel AI. Эта и все другие программы от Topaz - настоящая находка для фотографа. Конкретно Gigapixel AI позволяет увеличить разрешение фото. Но не просто растянуть кадр, а именно добавить, прорисовать мелкие детали на нем. К примеру, через программу можно прогнать кадр после сильного кропа. Это же ПО позволит улучшить качество старых снимков. Ещё отмечу приложения Sharpen AI и Denoise - из названий понятно, чем они занимаются.
🔹RayaPro. Мощный плагин для автоматизации создания масок яркости в Photoshop. Как выделить на изображении все пиксели определенной яркости или определенного цвета? Задача нетривиальная для дефолтных инструментов PS. Функции программы можно и для замены неба использовать и (что правильнее) для тончайшей цветокоррекции. Программа покорится не всем, довольно сложная. Зато автор плагина записал по нему отличные уроки.
❗Этот список не означает, что при обработке любого фото, необходимо использовать весь этот софт. Чаще всего, хватает C1 и PS. Но случаи бывают разные - часто требуется PTGui, иногда RayaPro.
❗Все эти программы не сиюминутное увлечение из серии поставил - прикололся - удалил. У меня все они прошли проверку временем, поэтому могу их рекомендовать. Работе с ними я обучаю на индивидуальных занятиях. Так что если требуется поддержка в их освоении - welcome.
Опишу то, чем я пользуюсь в работе над фотографиями. Думаю, у большинства фотографов этот список будет во многом совпадать. Если вам есть, чем его дополнить — оставляйте комментарии. Постарался расположить программы по степени их важности в моем рабочем процессе.
🔹Capture One. Лучший, на мой взгляд, RAW-проявщик. Прекрасные цвета без плясок с бубном, перейдя на капчу с лайтрума я будто глаза протер :). Ко всем прочим возможностям С1, не так давно добавлены инструменты склейки HDR и панорам. И клеит программа неплохо, во всяком случае лучше (меньше призраков и артефактов), чем тот же самый лайтрум.
🔹Adobe Photoshop. Основная программа для сложной ретуши и цветокорррекции. На сегодняшний день замен фотошопу нет, а кто утверждает обратное - либо лукавит, либо не до конца понимает, что такое PS. Я в фотошопе обычно делаю мелкую ретушь, убираю мусор из кадра. И работаю в цветовом пространстве LAB, оно позволяет точно и корректно настроить цвета (лучше чем RGB).
🔹PTGui. Если вы работаете с панорамной съёмкой, вы знаете PTGui. Основное его отличие от встроенных функций склейки в Capture One/Lightroom — больше контроля. Можно выбирать разные проекции - от этого сильно меняется вид кадра, передача геометрии и перспективы. Полезна и функция маскирования: пользователь может указать, какие участки из каких кадров брать. Так, можно не брать в итоговую склейку участки с бликами или края кадров со слабой резкостью (если их не маскИровать, мыльный край может оказаться в центре вашего кадра)
⬆️Это были три программы, без которых мой воркфлоу просто рассыпется. Далее идут полезные дополнения.
🔹Luminar Neo. Программа на основе ИИ, которая смогла). Можно использовать и как отдельный RAW-проявщик, но я применяю ее как плагин для фотошопа. Масса полезных функций - от быстрой портретной ретуши до подстановки неба. Из интересного - убирание проводов на фото в один клик. Очень экономит время! Конечно, без Luminar можно обойтись, но с ним - веселее и быстрее. Отмечу, что на Windows программа страшно глючная, постоянно вылетает.
🔹Viveza. Очень старый и очень любимый фотографами плагин. Сейчас выпускается под брендом DXO. Его фишка - "умные" локальные коррекции без создания сложных масок. Сильно ускоряет работу, когда надо быстро что-то подправить, а возиться с масками — игра свеч не стоит.
🔹Topaz Gigapixel AI. Эта и все другие программы от Topaz - настоящая находка для фотографа. Конкретно Gigapixel AI позволяет увеличить разрешение фото. Но не просто растянуть кадр, а именно добавить, прорисовать мелкие детали на нем. К примеру, через программу можно прогнать кадр после сильного кропа. Это же ПО позволит улучшить качество старых снимков. Ещё отмечу приложения Sharpen AI и Denoise - из названий понятно, чем они занимаются.
🔹RayaPro. Мощный плагин для автоматизации создания масок яркости в Photoshop. Как выделить на изображении все пиксели определенной яркости или определенного цвета? Задача нетривиальная для дефолтных инструментов PS. Функции программы можно и для замены неба использовать и (что правильнее) для тончайшей цветокоррекции. Программа покорится не всем, довольно сложная. Зато автор плагина записал по нему отличные уроки.
❗Этот список не означает, что при обработке любого фото, необходимо использовать весь этот софт. Чаще всего, хватает C1 и PS. Но случаи бывают разные - часто требуется PTGui, иногда RayaPro.
❗Все эти программы не сиюминутное увлечение из серии поставил - прикололся - удалил. У меня все они прошли проверку временем, поэтому могу их рекомендовать. Работе с ними я обучаю на индивидуальных занятиях. Так что если требуется поддержка в их освоении - welcome.
🔥20👍9
Пейзажная фотография | Константин Воронов | Karrrtinki
Photo
Вечерний Тбилиси...
🍂
Nikon D850 + Sigma 50 1.4 Art. ISO64, F11, 30s. Двухрядная панорама из 7 вертикальных кадров. Использован фильтр ND8
🍂
🔸 Нижний ряд из трех кадров (с водой) снят с фильтром ND8 и выдержкой 30с. Настоящий челлендж поймать момент, когда по реке не проходят всевозможные плавсредства. Темный фильтр и длинная выдержка важны для того, чтобы вода выглядела "шелковой", без лишней ряби.
🔸 Верхний ряд (со скалами, деревьями и церковью) - HDR из трех кадров и уже без ND-фильтра. Так как здесь важна не длинная выдержка, а проработка деталей в светлых и темных участках.
🔸 Фокусировка на нижнем ряду - на 5 метрах, на верхнем - бесконечность. Дополнительный седьмой кадр пришлось сделать для травы на переднем плане. Чтобы она была в фокусе, плюс я подгадал момент, когда она не колыхалась.
🔸 Повезло с погодой: это был чуть ли не единственный безветренный день в Тбилиси, что и позволило сделать такой снимок.
🔸Итоговый кадр имеет разрешение 13108х8739 (114,5 Мп) - детализация отличная, может быть распечатан очень большим форматом.
🍂
Nikon D850 + Sigma 50 1.4 Art. ISO64, F11, 30s. Двухрядная панорама из 7 вертикальных кадров. Использован фильтр ND8
🍂
🔸 Нижний ряд из трех кадров (с водой) снят с фильтром ND8 и выдержкой 30с. Настоящий челлендж поймать момент, когда по реке не проходят всевозможные плавсредства. Темный фильтр и длинная выдержка важны для того, чтобы вода выглядела "шелковой", без лишней ряби.
🔸 Верхний ряд (со скалами, деревьями и церковью) - HDR из трех кадров и уже без ND-фильтра. Так как здесь важна не длинная выдержка, а проработка деталей в светлых и темных участках.
🔸 Фокусировка на нижнем ряду - на 5 метрах, на верхнем - бесконечность. Дополнительный седьмой кадр пришлось сделать для травы на переднем плане. Чтобы она была в фокусе, плюс я подгадал момент, когда она не колыхалась.
🔸 Повезло с погодой: это был чуть ли не единственный безветренный день в Тбилиси, что и позволило сделать такой снимок.
🔸Итоговый кадр имеет разрешение 13108х8739 (114,5 Мп) - детализация отличная, может быть распечатан очень большим форматом.
👍12🔥2❤1
Как зрение играет с нами?
Верить нельзя никому, даже самому себе. Расскажу на примерах о нюансах нашего восприятия и предложу способы решения проблем.
🔹Адаптивность восприятия. Наше зрение подстраивается под те условия, ту яркость и те цвета, которые мы наблюдаем. Пример: вышли из помещения на темную улицу без фонарей. Через некоторое время, зрение привыкает к темноте и мы уже что-то видим.
🔹С фотографом адаптивность зрения может сыграть злую шутку. Пример: снимаем вечерний пейзаж в городе. Уже темно, а экранчик яркий. На экране все кажется ярче, чем есть на самом деле: мы на него смотрим глазами, адаптировавшимися к темноте. Если будем ориентироваться на то, что видим на экране, со съёмки принесем тёмные кадры. Тот же прикол можно поймать в студии, если снимаем в темноте с импульсным светом.
Поэтому на съёмке важно проверять гистограмму только что снятых кадров. А еще делать брекетинг экспозиции (особенно для пейзажа).
🔹Адаптивность восприятия сказывается и при обработке. Проведите эксперимент: откройте любой цветной кадр и задерите ему на +100 ползунок насыщенности. Посмотрите на это чудо секунд 10 и резко сбросьте настройку насыщенности на исходное значение. В ваших глазах снимок теперь невероятно тусклый, почти монохромный! Часто у тех, кто долго сидит за обработкой, фотографии получаются слишком насыщенными. Все время хочется ещё немного добавить цвета, так как наши глаза адаптируются к текущей насыщенности. Как же быть? Каждые 10-15 минут работы делайте перерывы. Смотрите в окно или сделайте себе подборку фотографий, цвета на которых вам нравятся и просматривайте в перерывах ее. Я не говорю, что сочные кадры с яркими цветами это плохо, однако стоит осознанно контролировать этот процесс.
🔹Полезно иметь под рукой экраны разных типов: от дешёвого офисного ноутбука до экрана смартфона, планшета. Работать, конечно, лучше всего на качественном откалиброванном экране, но кто сказал, что у всех ваших зрителей экраны такие же качественные? Не лишним будет проверить, как они увидят ваши фото на своих смартфонах за три копейки или мониторах 15-летней давности 😌
🔹Если вы не уверены в качестве и точности настройки вашего дисплея, совет тот же: обязательно смотрите готовые кадры на всех доступных экранах. Подчас, те кто работает на старых дисплеях c TN-матрицами (или дешевыми IPS), делают фото слишком темными и излишне контрастными, с проваленными тенями. Это связано с тем, что такие дисплеи не в состоянии адекватно передать яркость и контраст снимка, не говоря уже о цветовом охвате.
🔹А что с дисплеем самого аппарата? Он всегда "врёт". И дело не только в адаптивности нашего зрения. Дисплеи в камерах технически несовершенны. Точнее, их специально делают так, чтобы картинка на них казалась сочнее, контрастнее. Особенно, кстати, в камерах начального и среднего ценового диапазона. Никогда не слышал, чтобы к камерному экранчику подключали калибратор и измеряли точность цветопередачи :)
🔹Если мы снимаем в RAW, надо помнить, что на экранчике при просмотре RAW-снимка, мы видим маленькое JPEG-превью, в него вшитое. Такое превью необходимо для быстрого просмотра в камере и строится оно с учётом всех включенных твиков: выбранных профилей (picture control у Nikon), коррекций искажений объектива и тому подобного. А ведь при проявке RAW на ПК эти опции могут и не быть включены, да и от выбранного конвертера зависит очень много. Если вы хотите, чтобы все выглядело именно так, как на экранчике камеры - снимайте в JPEG. Но и при таком варианте, итоговое фото на мониторе ПК может выглядеть немного иначе из-за несовершенства дисплеев в камере. Хотите прямо на съёмке видеть кадр так, как он будет выглядеть на мониторе компьютера - снимайте в компьютер (с качественным дисплеем).
🔹Я же предложу простую мысль. Дисплей фотокамеры нужен для быстрой оценки композиции и резкости кадра, а так же приблизительной оценки яркости и цветопередачи. Он не создан для точной работы с цветом и яркостью. Да и оценка композиции на нем тоже будет приблизительной, ведь кадры по-разному воспринимаются на маленьких, средних и больших дисплеях.
Верить нельзя никому, даже самому себе. Расскажу на примерах о нюансах нашего восприятия и предложу способы решения проблем.
🔹Адаптивность восприятия. Наше зрение подстраивается под те условия, ту яркость и те цвета, которые мы наблюдаем. Пример: вышли из помещения на темную улицу без фонарей. Через некоторое время, зрение привыкает к темноте и мы уже что-то видим.
🔹С фотографом адаптивность зрения может сыграть злую шутку. Пример: снимаем вечерний пейзаж в городе. Уже темно, а экранчик яркий. На экране все кажется ярче, чем есть на самом деле: мы на него смотрим глазами, адаптировавшимися к темноте. Если будем ориентироваться на то, что видим на экране, со съёмки принесем тёмные кадры. Тот же прикол можно поймать в студии, если снимаем в темноте с импульсным светом.
Поэтому на съёмке важно проверять гистограмму только что снятых кадров. А еще делать брекетинг экспозиции (особенно для пейзажа).
🔹Адаптивность восприятия сказывается и при обработке. Проведите эксперимент: откройте любой цветной кадр и задерите ему на +100 ползунок насыщенности. Посмотрите на это чудо секунд 10 и резко сбросьте настройку насыщенности на исходное значение. В ваших глазах снимок теперь невероятно тусклый, почти монохромный! Часто у тех, кто долго сидит за обработкой, фотографии получаются слишком насыщенными. Все время хочется ещё немного добавить цвета, так как наши глаза адаптируются к текущей насыщенности. Как же быть? Каждые 10-15 минут работы делайте перерывы. Смотрите в окно или сделайте себе подборку фотографий, цвета на которых вам нравятся и просматривайте в перерывах ее. Я не говорю, что сочные кадры с яркими цветами это плохо, однако стоит осознанно контролировать этот процесс.
🔹Полезно иметь под рукой экраны разных типов: от дешёвого офисного ноутбука до экрана смартфона, планшета. Работать, конечно, лучше всего на качественном откалиброванном экране, но кто сказал, что у всех ваших зрителей экраны такие же качественные? Не лишним будет проверить, как они увидят ваши фото на своих смартфонах за три копейки или мониторах 15-летней давности 😌
🔹Если вы не уверены в качестве и точности настройки вашего дисплея, совет тот же: обязательно смотрите готовые кадры на всех доступных экранах. Подчас, те кто работает на старых дисплеях c TN-матрицами (или дешевыми IPS), делают фото слишком темными и излишне контрастными, с проваленными тенями. Это связано с тем, что такие дисплеи не в состоянии адекватно передать яркость и контраст снимка, не говоря уже о цветовом охвате.
🔹А что с дисплеем самого аппарата? Он всегда "врёт". И дело не только в адаптивности нашего зрения. Дисплеи в камерах технически несовершенны. Точнее, их специально делают так, чтобы картинка на них казалась сочнее, контрастнее. Особенно, кстати, в камерах начального и среднего ценового диапазона. Никогда не слышал, чтобы к камерному экранчику подключали калибратор и измеряли точность цветопередачи :)
🔹Если мы снимаем в RAW, надо помнить, что на экранчике при просмотре RAW-снимка, мы видим маленькое JPEG-превью, в него вшитое. Такое превью необходимо для быстрого просмотра в камере и строится оно с учётом всех включенных твиков: выбранных профилей (picture control у Nikon), коррекций искажений объектива и тому подобного. А ведь при проявке RAW на ПК эти опции могут и не быть включены, да и от выбранного конвертера зависит очень много. Если вы хотите, чтобы все выглядело именно так, как на экранчике камеры - снимайте в JPEG. Но и при таком варианте, итоговое фото на мониторе ПК может выглядеть немного иначе из-за несовершенства дисплеев в камере. Хотите прямо на съёмке видеть кадр так, как он будет выглядеть на мониторе компьютера - снимайте в компьютер (с качественным дисплеем).
🔹Я же предложу простую мысль. Дисплей фотокамеры нужен для быстрой оценки композиции и резкости кадра, а так же приблизительной оценки яркости и цветопередачи. Он не создан для точной работы с цветом и яркостью. Да и оценка композиции на нем тоже будет приблизительной, ведь кадры по-разному воспринимаются на маленьких, средних и больших дисплеях.
👍24❤5🔥2
Изгиб реки, текущей с гор в Скадарское озеро. Черногория
🌿
В отличие от места с лодками, эта локация в Черногории очень известная. Но это не делает ее хуже. Мoе мнение - известность и избитость никакое место не делает менее красивым или недостойным съёмки. Вопрос только в том, интересно ли то или иное место фотографу с творческой точки зрения.
🌿
NikonD850 + Sigma 14-24mm F2.8 Art. ISO64, F14, 30s. Двухрядная панорама из 12 вертикальных кадров. Последним, 12-м кадром подснял трек автомобильных фар на выдержке от руки (~45сек).
🌿
В отличие от места с лодками, эта локация в Черногории очень известная. Но это не делает ее хуже. Мoе мнение - известность и избитость никакое место не делает менее красивым или недостойным съёмки. Вопрос только в том, интересно ли то или иное место фотографу с творческой точки зрения.
🌿
NikonD850 + Sigma 14-24mm F2.8 Art. ISO64, F14, 30s. Двухрядная панорама из 12 вертикальных кадров. Последним, 12-м кадром подснял трек автомобильных фар на выдержке от руки (~45сек).
🔥16👍9❤7
Море в разных состояниях.
🌊
Nikon D850 + Sigma 100-400mm С, ISO200, F6.3, 1/200s и короче
🌊
Nikon D850 + Sigma 100-400mm С, ISO200, F6.3, 1/200s и короче
❤🔥48👍11🥰1🐳1
Церковь в Ямнике, Словения.
❤29🔥11👍10