Друзья, на связи Центр косметической химии и материаловедения ИОНХ РАН! 🔬🧪

Перед вами – не обычный канал о косметических брендах (хотя и они тоже будут 👀). Здесь мы в первую очередь планируем публиковать посты о косметике с точки зрения химиков-материаловедов 👩‍🔬👨‍🔬.

Представляем вам шорт-лист контента, которым постепенно будет обогащаться наш канал:

💎 знакомство с малоизвестными или необычными ингредиентами косметических составов;

✅❌ мифы и факты бьюти-индустрии;

📊 обзор свежих исследований, новинок на рынке;

🔍 методы анализа косметических средств;

📜 исторические экскурсы;

🏛 информация о работе нашего Центра и пр.

И первый пост мы бы хотели посвятить элементу, сыгравшему ключевую роль в создании  Центра косметической химии и материаловедения. Его обозначение символичным образом стало аббревиатурой названия этого канала ‒ Cosmetic Element. И как нетрудно догадаться, этот элемент – церий. Он относится к классу редкоземельных элементов 🌍, которые, несмотря на название, в действительности далеко не редкость в земной коре. Но вот в косметике их найти на самом деле трудно 🔦.

Церий можно встретить в составе определенного типа косметических средств – солнцезащитных ☀️, в виде оксида. Диоксид церия рассматривают в качестве альтернативы другим широко используемым неорганическим фотопротекторам ‒ диоксиду титана и оксиду цинка. Хотя такой УФ-фильтр пока не применяют в качестве основного компонента в промышленно выпускаемой косметике, тем не менее его уже можно найти в некоторых составах.
По ссылке доступен список таких продуктов: https://incidecoder.com/ingredients/cerium-oxide 🔗

Отметим, к слову, что не только CeO2 может составить конкуренцию TiO2 и ZnO – в научной литературе 📖 есть сведения и о других перспективных материалах, например, фосфатах того же церия или кальция.

Для заинтересовавшихся, предлагаем пару обзоров по данной тематике:
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/php.13208 🔗
https://www.mdpi.com/1996-1944/14/21/6398 🔗

Сегодня мы начнем серию постов про состав косметических средств. Но для того, чтобы разбирать отдельные компоненты, необходимо понимать, какую роль выполняет то или иное вещество. Поэтому давайте для начала обозначим, по какому принципу "собирается"косметический рецепт🧴.

Во-первых📌, ингредиенты в косметике называются по системе INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients) и перечисляются в порядке убывания концентрации.
Во-вторых 📌, любое косметическое средство — это не только действующее вещество, но и целая система вспомогательных компонентов, которые обеспечивают стабильность, текстуру, безопасность и срок хранения продукта.
В качестве таких вспомогательных веществ могут выступать ПАВ (особенно в очищающих средствах), эмульгаторы, эмоленты, консерванты, отдушки, антиоксиданты и красители.

🔘Эмоленты – это смягчающие и увлажняющие средства, которые способствуют восстановлению кожного барьера и снижению трансэпидермальной потери влаги. Это масла, сквалан, жирные спирты.
🔘Гумектанты – компоненты, которые способствуют влагоудержанию в коже, чаще всего это глицерин, гиалуроновая кислота, сорбитол.
🔘Консерванты – одни из важнейших добавок, которые предотвращают рост бактерий и грибов, продлевая срок годности продукта. Часто используются бензойная и сорбиновая кислоты, феноксиэтанол, парабены.
🔘Отдушки, антиоксиданты, полимеры. Улучшают запах и внешний вид средства, повышают устойчивость к окислению. Некоторые компоненты могут выполнять сразу несколько функций — например, эфирные масла и их компоненты (лимонен, масло чайного дерева и др.) придают запах, а также обладают антибактериальной активностью 💪.

Получается, что каждый ингредиент выполняет свою функцию, а косметический продукт — это всегда многофункциональная система, сочетающая эффективность, комфорт использования, безопасность и эстетичность. В дальнейших постах мы будем более детально рассматривать каждый из подобных компонентов и его роль в косметическом средстве 👀.

В 2025 году полки магазинов заполнили средства с загадочной аббревиатурой PDRN 😱. Особенно активно этот компонент используется в корейской косметике — его добавляют буквально во всё: от шампуней и кондиционеров до сывороток и масок. Попробуем разобраться, что кроется за этой интригующей аббревиатурой.

PDRN (полидезоксирибонуклеотиды) — это фрагменты ДНК, представляющие собой линейный полимер из дезоксирибонуклеотидов 🧬. Чаще всего PDRN получают из молок лососевых рыб, например, форели или кеты🐟

В косметологии и эстетической медицине PDRN получил популярность благодаря сочетанию противовоспалительного действия, способности ускорять регенерацию тканей, улучшать состояние кожи при постакне и гиперпигментации, а также выраженному антивозрастному эффекту 💃

Когда молекулы PDRN оказываются в межклеточном пространстве, клеточные рецепторы воспринимают их как сигнал повреждения тканей — будто наружу вышли фрагменты собственной ДНК. В ответ кожа активирует восстановительные процессы: ускоряется обновление клеток и усиливается синтез структурных белков, прежде всего коллагена и эластина, уровень которых с возрастом постепенно снижается.
При этом чужеродные полидезоксирибонуклеотиды не встраиваются в человеческую ДНК и не способны вызывать мутации — они работают исключительно как сигнальные молекулы.

Интересно, что PDRN далеко не новое открытие. Ещё в начале 2000-х годов низкомолекулярную ДНК из молок лосося активно изучали, и тогда были показаны её регенеративные, противовоспалительные, иммуномодулирующие и даже онкопротекторные эффекты. Сегодня этот компонент снова оказался в центре внимания — уже в контексте антивозрастного ухода и ревитализации кожи🧴

Известны также работы, в которых предлагают использовать PDRN как агент для восстановления костной ткани 🦴

Подробнее с исследованиями и механизмами действия можно ознакомиться по ссылке 🔗
А здесь вы найдете перечень продукции, в составе которой можно найти эти уже менее загадочные буквы😉

#ingredients_and_brands

В Москве на этой неделе обещают похолодание, а значит самое время напомнить, как правильно использовать косметику с гиалуроновой кислотой в зимний период и почему с ней стоит быть аккуратным перед выходом на мороз ❄️

Гиалуроновая кислота относится к гумектантам: она не «увлажняет» кожу сама по себе, а связывает и притягивает молекулы воды из окружающей среды. В тёплое время года это работает отлично, однако зимой холодный уличный воздух и сухой воздух в помещениях создают совсем другие условия. Если нанести средство с гиалуроновой кислотой прямо перед выходом на мороз, ей просто неоткуда будет «взять» влагу из окружающей среды, и тогда она начнет притягивать воду из более глубоких слоёв кожи. Это приведет к ощущению стянутости, сухости и повышенной чувствительности кожи.

❗️Это не значит, что гиалуроновую кислоту нужно исключить из ухода зимой. Она отлично работает в вечернем уходе, а также в составе многокомпонентных средств, в которых дополнительно есть эмоленты и окклюзивы, которые «запечатывают» влагу и защищают кожный барьер. К таким компонентам относятся церамиды, сквалан, жирные спирты, масла и воски.

⛄️ Хорошим дополнением в зимнем уходе может быть ниацинамид: он укрепляет барьер кожи, снижает чувствительность и помогает коже адаптироваться к холоду. Подробнее об этом компоненте поговорим в будущих постах 🤫

Так что не стоит прятать средства с гиалуроновой кислотой в далекий ящик, можно использовать их перед сном, а утром наносить на кожу более насыщенные и плотные крема 📌

#ingredients_and_brands

В холодное время года мы особенно ценим мёд за его оздоровительные свойства 🍯. Но на самом деле его роль выходит далеко за рамки народной медицины. Фактически, мёд можно назвать одним из древнейших косметических компонентов в истории и неспроста: он обладает антиоксидантными, увлажняющими и противовоспалительными свойствами.

Первое использование косметики на основе мёда датируется 4500 г. до н.э. в Древнем Египте 🐫. В те времена кочевые племена тасийской культуры смешивали мёд с малахитом, медью, шпатом, маслами и жиром для создания косметики для глаз.

Греки и римляне, переняв египетские традиции, начали вводить в обиход медовые маски, крема, бальзамы, лосьоны и мази 🧴. Рецептура этих средств стала фиксироваться в отдельных манускриптах 📜. Например в англо-нормандском трактате 13 века описывается прямо таки чародейская формула средства для роста волос:

Вскипятите сок петрушки и свиную кровь с белым вином и процедите их с водой; возьмите жир, смешайте с мёдом и помажьте голову; волосы будут расти.

В эпоху Ренессанса мёд снова вышел на пик популярности, в особенности в Италии и Франции. Считалось, что маски для лица на его основе придают коже сияющий вид, а краска для волос - золотистый оттенок локонов 👩‍🦱. Подробнее про статус мёда в истории косметики описано тут.

Сегодня мёд включён в Международную Номенклатуру Косметических Ингридиентов (INCI) и классифицируется как эмолент/гумектант/увлажняющий продукт. Его можно встретить в составах очищающих средств, сывороток, кремов, масок и бальзамов для губ. Как говорится: "Все новое - это хорошо забытое старое"!👀

#beauty_archives
#ingredients_and_brands

🌨 Холод и снег за окном создают обманчивое впечатление, что солнце безопасно и не нанесет вреда. Но именно в это время года кожа нуждается в особой защите, о которой многие не задумываются. Сегодня мы с научной точки зрения разберем и опровергнем одно из самых популярных заблуждений:

❌ Зимой нет смысла использовать SPF-средства❌

Чтобы понять, почему это не так, обратимся к основам. Солнечный спектр включает три типа УФ-излучения:

🔆 УФ-С (100-280 нм): Практически не наносит вреда, поскольку поглощается озоновым слоем;

🔆 УФ-B (280-320 нм): Воздействуя на верхние слои кожи, является основной причиной солнечных ожогов. При этом играет важную роль в синтезе витамина Д. Имеет ярко-выраженную сезонность - летом это излучение более активно, чем зимой;

🔆 УФ-А (320-400 нм): Самое коварное! Оно составляет почти 90% ультрафиолетового излучения, проходит сквозь облака и стёкла, а главное - проникает в более глубокие слои кожи, вызывая фотостарение и даже рак. Кроме того УФ-А лучи активны круглый год, поэтому даже зимой могут наносить вред!

✅ Подытожим: Защита от УФ-излучения необходима круглогодично.
⛷ Особенно это актуально в горах: на высоте интенсивность излучения выше, а снег отражает до 80-90% УФ-лучей, усиливая их воздействие.

Как правильно защититься?
📌 Чтобы не перегружать кожу лишними продуктами, ориентируйтесь не на время года, а на значение УФ-индекса в прогнозе погоды. Если индекс равен 2 или выше — использование SPF обязательно;
📌 Выбирайте средства с широким спектром защиты (с пометкой «broad spectrum»), которые блокируют и УФ-А, и УФ-B лучи.

Такой подход обеспечит сохранение здоровья и молодости кожи на долгие годы 💁‍♀️

#facts_and_myths

✨ В преддверии Нового года полки магазинов начинают буквально сиять. Блёстки появляются повсюду — в тенях, хайлайтерах, лаках и даже помадах. Но что такое глиттер с научной точки зрения и почему вокруг него так много споров?

Если заглянуть в историю 📚, то можно узнать, что стремление к блеску появилось задолго до современной косметики. Древние цивилизации украшали одежду и предметы искусства всем, что могло отражать свет: золотой пылью, измельчёнными минералами или металлической фольгой. В XIX веке в качестве глиттера часто использовали измельчённое стекло, даже несмотря на его травмоопасность.

Сегодня блёстки или глиттеры — это микрочастицы пластика, чаще всего из полиэтилентерефталата (ПЭТ) покрытого алюминиевой фольгой и красителями ✨. Современный глиттер был изобретен в 1934 году компанией Meadowbrook Inventions. Именно тогда началось промышленное производство блесток.

❗️Важно понимать, что глиттер — это микропластик и теоретически его частицы могут забивать поры (средний диаметр кожных пор составляет около 40–80 мкм).
Исследования показывают, что человек ежегодно потребляет десятки тысяч частиц микропластика с пищей и воздухом 😱 При этом FDA указывает, что обнаруживаемое на данный момент количество микропластика в организме человека не представляет риска для его здоровья.

🐡А вот для окружающей среды ситуация выглядит иначе. Даже небольшие количества блёсток оказываются вредными для морских организмов. После смывания косметики или стирки одежды микропластик попадает в сточные воды, а затем — в окружающую среду, где практически не разрушается и накапливается в течение долгого времени.

Именно поэтому в 2023 году Европейский союз объявил о запрете продажи ряда товаров с небиоразлагаемым и нераствормимым в воде микропластиком ❌ На фоне этих изменений индустрия активно ищет альтернативы. Уже разрабатываются биоразлагаемые глиттеры на основе биополимеров. Они дают эффект сияния, но разрушаются естественным образом и не накапливаются в окружающей среде.

📌Поэтому сегодня разработка глиттеров включает в себя решение вопросов не только эстетического, но и научного характера.

#ingredients_and_brands

Наша команда постепенно выходит из новогоднего анабиоза и готова с новыми силами рассказывать вам о косметике! Впереди — крещенские морозы, а значит самое время обсудить, каким должен быть зимний дневной уход, чтобы кожа не страдала от холода, ветра и сухого воздуха в помещениях ☃️

Зимний уход принципиально отличается от летнего. Напомним, что стоит с осторожностью относиться к высоким концентрациям ретиноидов и сильных кислот (AHA/BHA) в косметике. В этот период кожа нуждается не только в увлажнении, но и защите липидного барьера. Перепады температур, мороз и отопление нарушают его целостность, из-за чего усиливается потеря влаги и повышается чувствительность кожи ❗️

🩹За восстановление кожного барьера отвечают «цементирующие» молекулы - вещества, которые удерживают клетки кожи вместе, препятствуя испарению воды и проникновению раздражителей. Одним из наиболее изученных и эффективных средств подобного действия является ниацинамид.

Ниацинамид (никотинамид) — это амидная форма водорастворимого витамина В3. В косметических средствах он чаще всего используется в концентрациях около 4–5%.  Ниацинамид, в отличие от гиалуроновой кислоты, притягивающей воду извне, работает не как классический увлажнитель. Будучи предшественником коферментов НАД (никотинамидадениндинуклеотид) и НАДФ (никотинамидадениндинуклеотидфосфат), он стимулирует синтез церамидов, свободных жирных кислот и холестерина — ключевых компонентов липидного барьера 🧈

❄️Дополнительно ниацинамид улучшает микроциркуляцию в дерме, благодаря чему кожа лучше снабжается кислородом и питательными веществами. Имеются данные, что он снижает выработку себума, что делает его полезным компонентом при акне. Отдельно стоит отметить его осветляющее действие, которое может быть полезно при гиперпигментации и постакне. Результаты нескольких клинических исследований показали что средства, содержащие ниацинамид, эффективно уменьшают признаки старения кожи, улучшают её эластичность и цвет ☀️

#ingredients_and_brands