Свет твоего окна.
§1: интро

Я не устаю повторять, что качественная работа со светом — это контроль и управление экспозицией.

Любой, кто хотя бы раз снимал в интерьере с окнами, сталкивался с трудностями, связанными с этим процессом...
Давайте более подробно рассмотрим варианты решения этих проблем с двух сторон: если есть возможность посветить в окна и если такой возможности нет.
Для краткости обозначим их "с окнами" и "без окон".

#art

Свет твоего окна.
§2: зачем вообще светить в окна и можно ли этого не делать?

Итак, основные затруднения, связанные с освещением интерьера содержащего окна...

Низкая экспозиция, если за окном пасмурно или темно.

Без окон: приходится использовать более светочувствительную оптику и поднимать ISO, что сокращает динамический диапазон камеры. Особенно остро это ощущается в случае, если в кадре присутствует само окно.
Либо приходится поднимать экспозицию, устанавливая приборы внутри помещения. Чаще всего это требует сложной инженерии: хитрой гриповки и использования длинных выносов. При съемке в тесных и/или "чувствительных" (чистых и дорогостоящих) помещениях это может стать серьезной проблемой, потому что приборы и штативы будут ограничивать возможности расположить камеру нужным образом и сужать поле кадрирования.
Ну а съемка дневного интерьера ночью становится практически невозможной.
С окнами: есть возможность "накачать" помещение светом до нужного уровня экспозиции и у вас развязаны руки при кадрировании.

Падение экспозиции от окна в глубину комнаты.

Без окон: необходимо поднимать экспозицию предметов интереса, удаленных от окна, дополнительными приборами (см. выше).
С окнами: появляется возможность "пробить" светом даже самые отдаленные уголки помещения.

Скачки экспозиции из-за переменной облачности.

Без окон: вам приходится делать паузы в съемочном процессе до момента стабилизации экспозиции, либо вообще избегать длительных кадров.
С окнами: вы почти не зависите от скачков экспозиции за окном. Вплоть до полного контроля, если ограничить поток естественного света дополнительно установив блэкаут.

Целевой характер света: эффект ясного солнечного дня в пасмурную погоду (или если окна в помещение расположены с теневой стороны здания), либо наоборот, мягкий рассеянный свет при ярком солнце.

Без окон: ситуация практически не поддается контролю с вашей стороны.
С окнами: возможность управления характером света, используя прямой жесткий свет от прибора, либо смягченный при помощи фрост-фильтров, текстиля или переотражения.

Направление светового потока.

Без окон: ситуация также не поддается контролю. Вы вынуждены снимать «как есть».
С окнами: вы имеете возможно направить поток света в нужную вам сторону, будь то объект интереса, фон за объектом или более глубокая часть помещения.

Итого, можно ли не светить в окна?
Да, можно, если:
- используемые камера и оптика имеют достаточную светочувствительность;
- творческая задумка позволяет работать с тем, что есть;
- помещение небольшое и достаточно светлое (т.е. имеющее белые стены и большие окна).
В иных случаях эта стратегия приведет вас к весьма мучительному решению возникающих связанным с этим затруднений и вынужденным компромиссам.

#art

Свет твоего окна.
§3: как и чем это делать?

Теперь давайте рассмотрим техническую сторону вопроса.

И, пожалуй, первый вопрос, который сразу возникает: а чем, собственно, светить? Можно ли сэкономить и обойтись слабыми приборами?
Само собой, все зависит от конкретной задачи...

Если необходимо получить лишь легкий визуальный эффект (например, полосы света на стенах, имитирующие солнечный свет или слегка "зажечь" развевающийся тюль) и есть возможность разместить прибор довольно близко к окну, то действительно можно обойтись чем-то маломощным (наподобие Aputure 600/1200, HMI 1200/2500 и т.п.).

Если же необходимо получить достаточную экспозицию, то, по моему опыту, минимум, который есть смысл ставить за окном - HMI мощностью от 6 кВт и выше.

Дело в том, что свет рассеивается в пространстве довольно быстро. Конечно, закон обратных квадратов слабо применим к большинству современных приборов, ведь они имеют модификаторы светового потока (линзы френеля, рефлекторы и т.п.), но вполне можно использовать его как ориентир для грубого расчёта.
На всякий случай напомню его суть: свет рассеивается обратно пропорционально квадрату расстояния от источника до объекта. Т.е. при двукратном увеличении расстояния экспозиция от прибора падает в 4 раза, при трехкратном увеличении - в 9 раз и т.д. (кто забыл закон обратных квадратов – крайне рекомендую освежить в памяти).
Ситуация усугубляется, если вы не имеете возможности расположить источник достаточно близко к окну (например, если снимаете в его направлении) и вам надо отодвинуть прибор подальше.

Кроме того, рассеивание света также будет "играть" против в вас в ситуации с фонами. Если вы поставите маломощный прибор близко от объекта, то позади него экспозиция будет быстро падать. Если же вы расположите мощный источник далеко, то при той же экспозиции на объекте, освещенность позади него упадет значительно меньше.
Science, bitches!

Второй вопрос - как именно разместить прибор за окном с инженерной точки зрения.

Самый простой случай - окна первого, либо второго этажа (если этажи невысокие), т.е. когда речь идет о высоте 2-4 метра. Тут вполне можно обойтись широким ассортиментом штативов.
Наиболее высокие для легких приборов (массой до 10 кг) — это Mombo-combo (7 м) от MSE (Matthews Studio Equipment), либо оверхэды от Avenger (8 м), которые можно найти в любом крупном рентале.
Для тяжелых приборов потребуются более грузоподъемные штативы: Strato Safe (нагрузка до 70 кг) или Long John Silver (нагрузка до 120 кг) от Avenger - оба по 6 м.

Размещение приборов перед окнами более высоких этажей нуждаются уже в более сложной технике и способах гриповки.
Чаще всего используют автогидроподъемник (он же автовышка или АГП), более известный в народе как "скайлифт". В этом случае можно поднять приборы на высоту 20–30 м. Но и тут есть ограничения: чем выше надо подняться, тем меньший вес мы можем использовать (т.е. тем менее мощный прибор).

Самые сложные ситуации - когда поднять на большую высоту надо много тяжелых приборов, либо география местности не позволяет разместить АГП.
В этом случае мы вынуждены использовать хитрые стратегии света и сложные инженерные конструкции.
Например, использовать подъемные краны, сооружать выносы из ферм этажом выше целевого окна, использовать зеркала и т.д. и т.п.

Но это уже совсем другая история…

#art

Почему катушка плавится быстрее, чем срабатывает автоматический выключатель? Ч.1

Недавно коллега-осветитель на смене рассказал историю.
Непутевый водитель группового автобуса, чтобы прогреть свой автомобиль, включил обогреватель (это нормальная практика) в неразмотанную катушку (а вот это не нормальная практика) и уснул на заднем ряду.

Вредителя быстро вычислили, потому что караванный генератор стал работать нестабильно: катушка оплавилась и давала ощутимую нагрузку.
Но у коллеги остался вопрос: почему не сработал автоматический выключатель?

Какое-то время назад я делал небольшой цикл статей про автоматические выключатели. Думаю, пришло время освежить эти знания в нашей памяти.

#art #volt

Почему катушка плавится быстрее, чем срабатывает автоматический выключатель? Ч.2

Обогреватели потребляют довольно высокую мощность. Для экземпляров, работающих от бытовой розетки, это 1-3 кВт.
Возьмем среднее: 2 кВт. Легко вычислить P=U*I, что по катушке протекал ток ~10А.

Автоматические выключатели (АВ) для бытовой сети чаще всего рассчитаны на номинальный ток 16А. Давайте сразу вспомним, что это означает…
Номинальный ток – это максимальный ток, который может протекать через АВ бесконечно долго без его отключения.

Пока вроде все хорошо: 10А сильно меньше, чем 16А… Но катушка была не размотана.
В момент включения обогревателя, провод (как и любой проводник) начал нагреваться. В смотанном состоянии он не имеет возможности нормально охлаждаться, поэтому продолжал накапливать тепло до тех пор, пока защитная оплетка не начала плавиться.

Любой автоматический выключатель имеет 2 защитные системы отключения, работающие принципиально разными способами:

1. система защиты от токов короткого замыкания (электромагнитный расцепитель) – срабатывает мгновенно при (в среднем для АВ разных классов) десятикратном превышении номинального тока.

2. система защиты от перегрева (тепловой расцепитель) – срабатывает при длительной работе на токах, превышающих номинальный. Чем протекающий ток выше номинального, тем быстрее сработает АВ.
Более подробно с соответствующими значениями можно ознакомиться, изучив время-токовую характеристику АВ (см.выше) и мои пояснения:
Вертикальная ось - время срабатывания (в минутах).
Горизонтальная ось - отношение протекающего тока к номинальному. Обращаю внимание, что при отношении до 1,13 АВ будет работать бесконечно долго. Для самых распространенных АВ с номинальным током в 16А это 18А (т.е. почти 4 кВт).
Разным цветом обозначены АВ разных классов. Классы обозначают толерантность АВ к кратковременной перегрузке (А-класс - 3-6 кратная, В-класс - 6-10 кратная, С-класс - 10-20 кратная).

Пока мы вспоминали как работает АВ, разогретая катушка уже сама стала в некотором роде обогревателем…
Ситуация усугубляется тем, что сопротивление разогретого проводника еще выше, чем у холодного, т.е. потребляемый всей этой системой ток стал ощутимо выше 10А, но по-прежнему недостаточным для быстрого срабатывания теплового расцепителя.

Со временем защитная оплетка провода в раскаленной катушке окончательно стекла бы на пол, и на оголенных проводах произошло короткое замыкание. Вопрос в том, произошло бы это раньше, чем возгорание окружающей катушку среды, или позже.

Поэтому ответ на изначальный вопрос: а автоматический выключатель, собственно, и не обязан был сработать...

#art #volt

Почему катушка плавится быстрее, чем срабатывает автоматический выключатель? Ч.3

Пользуясь случаем напоминаю, что нельзя использовать катушку под большой нагрузкой не размотав ее полностью!
Это пожароопасно! Никакие автоматы в данном случае вам не помогут!

К слову, на качественных экземплярах указана мощность, до которой ее можно использовать в смотанном виде (см. фото).

Если вы понимаете такие слова, как «мощность», «ток» и «проводник» и понимаете, чем «вольты» отличаются от «амперов», то скорее всего вы и так осознаете, что делаете.

Если же вы вообще совсем никак не шарите в электричестве, то не ленитесь и разматывайте катушку полностью при каждом использовании. Хуже точно не будет.

#art #volt