Врываюсь к вам с серией постов про Рэй Кавакубо. Я давно следила за Дмитрием Лавриченко и его невероятно интересным youtube - каналом и увлечением Японией, поэтому попросила его рассказать про Рэй. Наслаждайтесь👇🏻
В последний год мой фокус внимания в большей степени находится на четырех японцах: Ямамото, Кавакубо, Миякэ и Такахаши. Так получилось не специально, но я и не против) Про них можно говорить бесконечно.
Всегда, когда рассматриваю Рей Кавакубо и бренд Comme des Garçons, мысленно разделяю всю ее карьеру на примерно 5-6 этапов. Она идеальный пример того, как великий модельер способен менять собственное направление без измены себе. Это моя вольная интерпретация ее пути, но именно так его вижу я:
1 этап: конец 1960-х – начало 70-х. (1 и 2 фотография)
Рей–новичок. Фотографий с тех лет почти не осталось, да и кажется, что их попросту не существует. Comme des Garçons того периода – обыкновенный бренд женской одежды, особенно ничем не выделяющийся и создающий во многом типичные вещи, но, стоит отметить, с некоторой мужской направленностью, что в тогдашней Японии было необычным и дерзким. По словам самой Рей, тогда она использовала много денима, да и сама она еще не стала тем серьезным и даже мрачным человеком, которого мы знаем. Этап не этап, но показать его точно стоило.
Прошу заметить, знаменитая полька-дот CDG имелась уже тогда.
2 этап: 70-е. (3-5)
Один из моих любимых периодов всего бренда, загадочный и совсем забытый. И что самое интересное, нелюбимый самой Рей: в 2017 году, когда Институт котстюма Метрополитен-музея создавал выставку, посвященную карьере Кавакубо, японка отказалась включать работы 70-х в экспозицию.
Хотя лично для меня именно 70-е стали настоящим олицетворением названия Дома, которое в переводе звучит «Как мальчики». Рей действительно делала мальчиков, напрямую совмещая женское с мужским, жонглируя гендерными стереотипами и буквально играясь с восприятием наблюдателя. Модели в абсолютно одной и той же одежде одновременно представлялись как маскулинными, так и феминными, буквально даруя клиенту ВЫБОР. В нашей одежде ты можешь быть и мальчиком, и девочкой – выбор за тобой. Настоящая деконструкция личности и работа не с материалом, а с разумом. Мне в принципе кажется, что Кавакубо не является и никогда не являлась физическим разрушителем – ее рванина и мрак всегда были чем-то большим, чем просто декоративными элементами, подчиненными японским эстетическим принципам. Она всегда влияла в перввую очередь на мозг и мысли. Это будет отчетливо видно в дальнейших этапах CDG.
3 этап: 80-е. (6-8)
Знаменитая парижская революция и начало глобальной экспансии. Этот период частично продолжал вектор 70-х, но при этом имел свои отличительные черты. Во-первых, именно тогда Рей представила своих заменитых «ворон» (или бомжей – рваные модели, будто пришедшие после ядерного взрыва, как их называла французская пресса) и добавила яркости. Да, в отличие от Yohji Yamamoto, CDG не является брендом черного цвета, как многие утверждают – Рей активно использовала и использует цвета, а черный она применяла исключительно из коммерческих соображений, никакой легенды и скрытых смыслов в этом нет. Помимо этого, Рей эксперементировала с объемами и формами, мешая их с вещами для европейской публики. Как по мне, 80-е – десятилетие экспериментов, процесса поиска нового пути и разогрева перед великими 90-ми. Чего-то супер примечательного было не так много, в особенности после 85-го года.
#друзья
@pasexpert x @budnigalliano
В последний год мой фокус внимания в большей степени находится на четырех японцах: Ямамото, Кавакубо, Миякэ и Такахаши. Так получилось не специально, но я и не против) Про них можно говорить бесконечно.
Всегда, когда рассматриваю Рей Кавакубо и бренд Comme des Garçons, мысленно разделяю всю ее карьеру на примерно 5-6 этапов. Она идеальный пример того, как великий модельер способен менять собственное направление без измены себе. Это моя вольная интерпретация ее пути, но именно так его вижу я:
1 этап: конец 1960-х – начало 70-х. (1 и 2 фотография)
Рей–новичок. Фотографий с тех лет почти не осталось, да и кажется, что их попросту не существует. Comme des Garçons того периода – обыкновенный бренд женской одежды, особенно ничем не выделяющийся и создающий во многом типичные вещи, но, стоит отметить, с некоторой мужской направленностью, что в тогдашней Японии было необычным и дерзким. По словам самой Рей, тогда она использовала много денима, да и сама она еще не стала тем серьезным и даже мрачным человеком, которого мы знаем. Этап не этап, но показать его точно стоило.
Прошу заметить, знаменитая полька-дот CDG имелась уже тогда.
2 этап: 70-е. (3-5)
Один из моих любимых периодов всего бренда, загадочный и совсем забытый. И что самое интересное, нелюбимый самой Рей: в 2017 году, когда Институт котстюма Метрополитен-музея создавал выставку, посвященную карьере Кавакубо, японка отказалась включать работы 70-х в экспозицию.
Хотя лично для меня именно 70-е стали настоящим олицетворением названия Дома, которое в переводе звучит «Как мальчики». Рей действительно делала мальчиков, напрямую совмещая женское с мужским, жонглируя гендерными стереотипами и буквально играясь с восприятием наблюдателя. Модели в абсолютно одной и той же одежде одновременно представлялись как маскулинными, так и феминными, буквально даруя клиенту ВЫБОР. В нашей одежде ты можешь быть и мальчиком, и девочкой – выбор за тобой. Настоящая деконструкция личности и работа не с материалом, а с разумом. Мне в принципе кажется, что Кавакубо не является и никогда не являлась физическим разрушителем – ее рванина и мрак всегда были чем-то большим, чем просто декоративными элементами, подчиненными японским эстетическим принципам. Она всегда влияла в перввую очередь на мозг и мысли. Это будет отчетливо видно в дальнейших этапах CDG.
3 этап: 80-е. (6-8)
Знаменитая парижская революция и начало глобальной экспансии. Этот период частично продолжал вектор 70-х, но при этом имел свои отличительные черты. Во-первых, именно тогда Рей представила своих заменитых «ворон» (или бомжей – рваные модели, будто пришедшие после ядерного взрыва, как их называла французская пресса) и добавила яркости. Да, в отличие от Yohji Yamamoto, CDG не является брендом черного цвета, как многие утверждают – Рей активно использовала и использует цвета, а черный она применяла исключительно из коммерческих соображений, никакой легенды и скрытых смыслов в этом нет. Помимо этого, Рей эксперементировала с объемами и формами, мешая их с вещами для европейской публики. Как по мне, 80-е – десятилетие экспериментов, процесса поиска нового пути и разогрева перед великими 90-ми. Чего-то супер примечательного было не так много, в особенности после 85-го года.
#друзья
@pasexpert x @budnigalliano
(Начало)
4 этап: 90-е. (1-3)
Наверное, лучший этап во всей истории бренда, в котором произошло абсолютно все самое мощное и известное во всей истории марки. Рей буквально одну за одной штамповала легендарные работы, и именно в 90-х ее увлечение деконструктивизмом видно больше всего. Весна 95-го – пик концепции «как мальчики», в которой Рей образ за образом видоизменяла мужской костюм и превращала его в женский. Весна 94-го – история об «идеальной униформе», античность, скрещенная с минимализмом и деконструктивизмом. Весна 97-го – знаменитая Body Meets Dress, Dress Meets Body, в которой Рей переизобретала не вещи, а человека, будто натягивая платья на деформации тела. То есть от деконструкции личности в 70-х Кавакубо пришла к деконструкции самого человека. Именно в этом и отличается Рей от Йоджи Ямамото – они рвали и резали по-разному. Деконструктивизм Йоджи всегда был о женщинах и затрагивал непосредственно форму и вид одежды. Рей же в свою очередь зачастую смотрела на ткани как на инструмент донесения своих мыслей и деконструировала в первую очередь мозги. Причем, что интересно, этот период пришелся как раз на тот момент, когда они с Ямамаото расстались. Возможно, Рей решила показать бывшему, как надо делать концептуальную моду)))
5 этап: 00-е. (4-6)
Лично для меня нулевые – промежуточный этап между современным периодом и периодом 90-х. Рей продолжала заниматься созданием сильных концепций, но при этом усложняла коллекции и постепенно уводила их во все большую неносибельность. Великолепные работы, каждую из которых следует изучать в отдельности. Однако то, что было дальше, полностью ломает мозг.
6 этап: 10-е и 20-е. (7-9)
Вы наверняка видели все эти странные вещи монструозных объемов, которые прямо сейчас создаются брендом CDG? По факту все, что представляется домом в основной линии – это модная философия, собственные мысли Рей о прошлом, настоящем и будущем, заключенные в абсолютно непонятные образы, угадать истинный замысел которых НЕВОЗМОЖНО. Рей может дать вам удочку, пару фраз о направлении коллекции, но не более. Думайте сами, пытайтесь понять, что я туда заложила. По факту все эти вещи – модные скульптуры с огромным вложенным смыслом, который не постичь. Лишь строить свои собственные теории и анализировать, включать мозг и рассуждать. В этом и есть фишка этих работ – они заставляют думать. И то, что вы, их декодируя, можете быть совершенно неправыми и даже близко не находиться рядом с настоящим замыслом, совсем неважно. Мне запомнилась одна фраза японского дизайнера Ясухиро Михары, который говорил, что не нужно пытаться в точности понять его работы. Когда коллекция рождает все больше и больше смыслов, когда каждый человек по-разному воспринимает ее и по-разному понимает – это самое крутое. И это значит, что коллекция удалась.
#друзья
@pasexpert x @budnigalliano
4 этап: 90-е. (1-3)
Наверное, лучший этап во всей истории бренда, в котором произошло абсолютно все самое мощное и известное во всей истории марки. Рей буквально одну за одной штамповала легендарные работы, и именно в 90-х ее увлечение деконструктивизмом видно больше всего. Весна 95-го – пик концепции «как мальчики», в которой Рей образ за образом видоизменяла мужской костюм и превращала его в женский. Весна 94-го – история об «идеальной униформе», античность, скрещенная с минимализмом и деконструктивизмом. Весна 97-го – знаменитая Body Meets Dress, Dress Meets Body, в которой Рей переизобретала не вещи, а человека, будто натягивая платья на деформации тела. То есть от деконструкции личности в 70-х Кавакубо пришла к деконструкции самого человека. Именно в этом и отличается Рей от Йоджи Ямамото – они рвали и резали по-разному. Деконструктивизм Йоджи всегда был о женщинах и затрагивал непосредственно форму и вид одежды. Рей же в свою очередь зачастую смотрела на ткани как на инструмент донесения своих мыслей и деконструировала в первую очередь мозги. Причем, что интересно, этот период пришелся как раз на тот момент, когда они с Ямамаото расстались. Возможно, Рей решила показать бывшему, как надо делать концептуальную моду)))
5 этап: 00-е. (4-6)
Лично для меня нулевые – промежуточный этап между современным периодом и периодом 90-х. Рей продолжала заниматься созданием сильных концепций, но при этом усложняла коллекции и постепенно уводила их во все большую неносибельность. Великолепные работы, каждую из которых следует изучать в отдельности. Однако то, что было дальше, полностью ломает мозг.
6 этап: 10-е и 20-е. (7-9)
Вы наверняка видели все эти странные вещи монструозных объемов, которые прямо сейчас создаются брендом CDG? По факту все, что представляется домом в основной линии – это модная философия, собственные мысли Рей о прошлом, настоящем и будущем, заключенные в абсолютно непонятные образы, угадать истинный замысел которых НЕВОЗМОЖНО. Рей может дать вам удочку, пару фраз о направлении коллекции, но не более. Думайте сами, пытайтесь понять, что я туда заложила. По факту все эти вещи – модные скульптуры с огромным вложенным смыслом, который не постичь. Лишь строить свои собственные теории и анализировать, включать мозг и рассуждать. В этом и есть фишка этих работ – они заставляют думать. И то, что вы, их декодируя, можете быть совершенно неправыми и даже близко не находиться рядом с настоящим замыслом, совсем неважно. Мне запомнилась одна фраза японского дизайнера Ясухиро Михары, который говорил, что не нужно пытаться в точности понять его работы. Когда коллекция рождает все больше и больше смыслов, когда каждый человек по-разному воспринимает ее и по-разному понимает – это самое крутое. И это значит, что коллекция удалась.
#друзья
@pasexpert x @budnigalliano
Рей и Йоджи прожили вместе 8 лет.
«Позвольте мне сказать правду. Я жил с Рей Кавакубо около восьми лет. У нас было достаточно магазинов в Японии, поэтому я сказал Рей: «Рей, почему бы нам не поехать в Париж, чтобы открыть новый магазин?» Она сказала мне: «Нет, нет, нет, я слишком занята. У меня нет времени открывать новый магазин в Париже, это невозможно». Поэтому я сказал: «Хорошо, Рей, я пойду первым без тебя. Извини».
Итак, я приехал в Париж и нашел на очень узкой улочке, которая называется Rue de Cygne, очень-очень маленький магазин. И затем во время открытия ко мне подошел один из закупщиков или, может быть, журналист и сказал: «Эй, Йоджи, Рей устраивает показ в отеле здесь, в Париже». Я сказал: «Что?». Она мне ничего не сказала, а просто тайно приехала в Париж и провела свое шоу. Это был первый момент, когда я начал думать, что мы расстанемся».
«Позвольте мне сказать правду. Я жил с Рей Кавакубо около восьми лет. У нас было достаточно магазинов в Японии, поэтому я сказал Рей: «Рей, почему бы нам не поехать в Париж, чтобы открыть новый магазин?» Она сказала мне: «Нет, нет, нет, я слишком занята. У меня нет времени открывать новый магазин в Париже, это невозможно». Поэтому я сказал: «Хорошо, Рей, я пойду первым без тебя. Извини».
Итак, я приехал в Париж и нашел на очень узкой улочке, которая называется Rue de Cygne, очень-очень маленький магазин. И затем во время открытия ко мне подошел один из закупщиков или, может быть, журналист и сказал: «Эй, Йоджи, Рей устраивает показ в отеле здесь, в Париже». Я сказал: «Что?». Она мне ничего не сказала, а просто тайно приехала в Париж и провела свое шоу. Это был первый момент, когда я начал думать, что мы расстанемся».
Будни Гальяно
И еще поною по поводу количества одежды. Вот видео со склада Ким Кардашьян, где хранится 30.000 вещей. Как говорится, no comments. Можно небольшой город одеть.
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Ким Кардашьян, подвинься. Вот это я понимаю любовь. Пол Брокманн собирал всю жизнь платья для занятий бальными танцами, чтобы его любимая жена никогда не появлялась в одном и том же. За 50 лет он собрал 55.000 платьев. Это абсолютный мировой рекорд для частной коллекции. Сейчас он все распродает и осчастливливает винтажки)
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
Увидела в сторис у своей экс-коллеги, которая теперь отвечает за классные проекты в Ultima Яндекс Маркет, что на Столешке теперь живут рыбки, ведь все модные бренды можно найти на Ultima Маркет. Креативный подход, ведь аквариумы и рыбки настоящие, так что приходите посмотреть!
Если вы пропустили:
- что такое гессен.
- как читать бирки по уходу.
- одежда из бумаги или kamiko.
- что такое селадон.
- как Yohji Yamamoto стал символом свободы в Конго.
- история про «хронические возвраты», купленных вещей.
- стул, который спасет одежду.
- история бюстгальтера.
- sukajan или «сувенирная куртка».
- почему у бомберов летчиков был оранжевый подклад.
- как японцы обходились без карманов.
- все про Рэй Кавакубо.
- что такое гессен.
- как читать бирки по уходу.
- одежда из бумаги или kamiko.
- что такое селадон.
- как Yohji Yamamoto стал символом свободы в Конго.
- история про «хронические возвраты», купленных вещей.
- стул, который спасет одежду.
- история бюстгальтера.
- sukajan или «сувенирная куртка».
- почему у бомберов летчиков был оранжевый подклад.
- как японцы обходились без карманов.
- все про Рэй Кавакубо.
Это не кадр из фильма ужасов. Это Валенсия сейчас. Изменение климата и нагревание океана приводит вот к таким катастрофам. В некоторых районах выпали осадки до 300 литров на квадратный метр.
#sustainability
#sustainability
3 интересных итальянских бренда, за которыми нужно следить и которые можно купить у нас:
- āim/Handmade in Italy - про эти сумки я уже рассказывала, но напоминаю еще раз, ведь они очень необычные и мне очень нравятся, особенно история с ручкой.
- 3JUIN - совсем молодой бренд обуви, который в период пандемии запустили 3 сестры: Перла, Маргарита и Антония Алессандри. Сестры решили, что ничто не должно мешать девушкам по всему миру чувствовать себя красивыми и уверенными, даже в такое непростое время. В общем, комфорт + нарядность, это про них.
- N21 - несмотря на то, что бренд Алессандро Дель Аква существует с 2010г, он не настолько тиражирован, но мне нравится все, что он делает. Всегда классные стилизации, ретро-шик и вышивки. Аксессуары не менее элегантные. Сумки Bauletto любовь этого сезона.
Всю это красоту можно найти у любимых JF STORE.
- āim/Handmade in Italy - про эти сумки я уже рассказывала, но напоминаю еще раз, ведь они очень необычные и мне очень нравятся, особенно история с ручкой.
- 3JUIN - совсем молодой бренд обуви, который в период пандемии запустили 3 сестры: Перла, Маргарита и Антония Алессандри. Сестры решили, что ничто не должно мешать девушкам по всему миру чувствовать себя красивыми и уверенными, даже в такое непростое время. В общем, комфорт + нарядность, это про них.
- N21 - несмотря на то, что бренд Алессандро Дель Аква существует с 2010г, он не настолько тиражирован, но мне нравится все, что он делает. Всегда классные стилизации, ретро-шик и вышивки. Аксессуары не менее элегантные. Сумки Bauletto любовь этого сезона.
Всю это красоту можно найти у любимых JF STORE.